Помоги проекту - поделись книгой:
Сырьем для цементной черепицы служит портландцемент и кварцевый песок.
Для придания цементной черепице гладкой поверхности ее обычно покрывают слоем акриловой или акрилово-силикатной краски. Защитный красочный слой обеспечивает ей высокую стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей, предохраняет от загрязнений, повышает морозостойкость и снижает уровень влагоемкости.
Натуральная черепица не скапливает опасное статическое электричество, многие десятилетия не нуждается в эксплуатационных расходах на покраску и ремонт. Черепица идеально подходит для покрытия мансардных домов – она заглушает шум дождя и ветра, не накаляется под солнцем, создавая в мансарде идеальные условия для проживания.
И керамическую, и цементную черепицу можно укладывать на всех видах крыш, даже со сложным скатом, нужно лишь правильно подобрать ее тип. Множество мелкоразмерных элементов образуют тяжелый, жесткий и одновременно эластичный кровельный ковер. Они чешуей покрывают несущую конструкцию крыши, легко адаптируются к ее геометрическим погрешностям и неизбежным деформациям при осадке здания, температурных перепадах, ветровых нагрузках и других факторах. Наконец, кровля из натуральной керамической черепицы просто красива.
Цементная черепица менее долговечна, с течением времени она «стареет» не так красиво, как ее керамическая предшественница.
Рекомендуемый угол наклона крыши для плоской керамической черепицы составляет 16–44° без дополнительной защиты. Ромбовидную черепицу можно крепить на крышах, имеющих угол наклона 10–65°.
Пазовую черепицу можно класть на крышу, чей угол наклона превышает 22°. Наличие на этой черепице специальных «замков» в значительной степени облегчает процесс укладки. Благодаря замкам можно немного раздвигать или сдвигать элементы материала, или так располагать их на скате крыши, чтобы приходилось нарезать как можно меньшее число из них.
Другими видами черепицы можно крыть крыши с уклоном 30–40°. При большей величине наклона следует каждый элемент черепицы крепить к обрешетке, при меньшем уклоне – класть на прочную обшивку, покрытую рубероидом или пленкой соответствующего типа.
Для цементной черепицы рекомендуемый угол наклона составляет 22–60°, при определенных условиях диапазон можно расширить до 10–90°.
Существенным недостатком кровли из натуральной черепицы является высокая цена и достаточно большой вес всех ее видов —1 м2 черепицы может весить от 39 до 75 кг. Цементная черепица весит немного меньше – 45 кг на 1 м2. Из-за этого натуральную черепицу нельзя использовать в домах легкой конструкции.
Кроме того, нагрузка на каркас может возрастать еще в зависимости от способа укладки черепицы. Если выложить крышу плоской черепицей, применяя венечный способ, то получится одно из самых тяжелых кровельных покрытий.
В то же время тяжелое черепичное покрытие имеет два существенных преимущества: подавляет наружные шумы и выдерживает натиск сильных ветров при правильной укладке. Элементы черепицы, поддуваемые ветром, ведут себя в бурю как клавиши: они приподнимаются и опускаются. Отдельные поврежденные черепичины можно легко заменить. При необходимости производить на крыше ремонтные работы, это проще сделать, если она покрыта пазовой черепицей. Эту черепицу нужно лишь немного приподнять вверх, что позволит встать ногами прямо на обрешетку.
Черепичное покрытие обладает свойством подавлять шумы, поэтому с его помощью можно обеспечить хорошую звукоизоляцию на чердаках домов, что позволяет сократить вес конструкции и затраты на изоляционные материалы.
Плоская черепица, уложенная венечным способом, является классическим кровельным покрытием. Главное ее преимущество состоит в том, что она позволяет создать красоту и легкость монтажа на криволинейных поверхностях кровли. Благодаря допускам на ее «замках», вполне можно регулировать расстояние между обрешетинами и свободнее укладывать материал на крышу, что немаловажно при выполнении каркаса из невыдержанного дерева. Покрытие из плоской черепицы, уложенной венечным способом, намного легче приспособить к «работающему» каркасу. Ее мелкие элементы можно класть свободно: примерно по 10 элементов цементной, или 13 керамической пазовой, или 40 элементов плоской черепицы на 1 м2.
Расчет необходимого количества черепицы и вспомогательных элементов лучше поручить специалисту. При правильном расчете придется резать меньше элементов во время настила крыши, что позволит сократить отходы и финансовые затраты.
Крупноформатную черепицу возможно уложить намного быстрее: хватит всего 11 элементов на 2 м2 площади крыши.
Для того чтобы подогнать покрытие к форме крыши, существуют кровельные клинья, облегчающие укладку черепицы на конусных крышах. При их использовании не нужно раздвигать элементы пазовой черепицы. Кроме кровельного клина, при укладке черепичной крыши могут понадобиться и другие дополнительные элементы.
Можно проявить практичность, если купить полный комплект черепицы и прочих элементов для покрытия всех участков крыши:
Возможно дополнить комплект аксессуарами для защиты от снега в виде трубчатых, решетчатых или уголковых элементов – снегозадержателей, а также элементами, облегчающими передвижение по крыше, – кровельными и опорными ступенями.
Желательно правильно подобрать черепицу к местности, где будет стоять дом. Если дом возводится на влажной или засаженной деревьями территории, то материал для покрытия крыши нужно подбирать с особым тщанием. Дольше будет выглядеть как новая керамическая черепица, покрытая сверкающей глазурью. Долго сохранит свой внешний вид и цементная черепица, покрытая 2—3-мя слоями акрилово-полимерной краски. Наиболее стойка к зарастанию мхом и лишайниками глянцевая глазурованная керамическая черепица.
Листья, опавшая хвоя или ветки, упавшие на крышу, иногда вызывают изменение цвета черепицы. В таком месте лучше всего использовать черепицу, покрытую слоем ангоба или глазури. В местностях, где в больших объемах имеются химические загрязнения, желательно брать цементную черепицу, производимую с применением трехслойной технологии.
В местах с большим числом солнечных дней хорошо послужит керамическая черепица со слоем ангоба или глазури, она не темнеет в отличие от натуральной, без покрытия.
При постройке дома на берегу моря нужно подбирать черепицу, которая будет дольше сохранять эффектный вид и прочность, поскольку морской ветер оказывает агрессивное воздействие на структуру кровельных материалов.
Все виды кровельных работ можно производить, применяя стандартные кровельные гвозди 3,5 мм диаметром и 40 мм длиной, изготовленные из меди, алюминия, бронзы, оцинкованных железа и стали. Основание под натуральную черепицу нужно сооружать с учетом большого веса кровельного покрытия, поэтому рекомендуется использовать для стропил гвозди 125 мм в диаметре.
Для крепления черепицы лучше брать алюминиевые и бронзовые гвозди. Строительные гвозди применяют для крепления обрешетки, натуральной черепицы или битумной черепицы к сплошной обрешетке. Кляммер или обрезок стали используют для крепления ленточной черепицы. Обычно он представляет собой узкую полоску, один конец которой крепят гвоздем к обрешетке, другой зажимают в стоячем фальце. Для крепления черепицы нужен кляммер более сложной конструкции.
Стандартная разреженная обрешетка сооружается из брусков сечением 50 х 50 мм или 50 х 60 мм. Обрешетка для натуральной черепицы – это пиленые деревянные бруски из древесины хвойных пород с минимальным сечением 30 х 50 мм. Для сложных крыш со многими скатами или при большой длине стропильных ног можно увеличить толщину брусков обрешетки до 50 мм. Для цементно-песчаной черепицы желательно сечение брусков 60 х 60 мм. Можно использовать для устройства обрешетки рейки шириной до 7 см или доски 7—15 см шириной и 2–3 см толщиной. Нежелательно использовать доски шире 15 см, с годами они могут заметно покоробиться поперек волокон. Доски или бруски нужно брать сухие, поскольку сырая древесина часто коробится при высыхании. К тому же из сырой древесины после ее высыхания легко выпадают гвозди.
Для обустройства обрешетки под натуральную черепицу более других видов древесины подходит пиленый брусок хвойных пород без обзола и проходных сучков, с влажностью не выше 25 %. Всю древесину следует обязательно пропитать антисептическими составами для предотвращения загнивания, появления грибков и жучков-древо-точцев.
Под кровлю мансардной крыши следует уложить лишний гидроизоляционный слой пленки: изоспан, ютафол и др.
При сооружении теплых крыш можно использовать в качестве утеплителя теплоизоляционные материалы урсу, изовер, роквул. Теплоизоляция должна обладать холодостойкостью, био– и водостойкостью, не выделять токсичных и неприятно пахнущих веществ.
Этапы работы
При сооружении кровли следует знать названия ее главных элементов:
Монтаж любой кровли предполагает выполнение следующих видов работ:
Для проверки правильности стропильной конструкции нужно измерить длины стропильных ног, диагонали скатов, длины коньков, хребтов и свесов. Плоскость стропил проверить 2-метровой рейкой или шнуром – отклонения не должны превышать 5 мм на длине 2 м.
Вслед за монтажом стропильной системы на стропила нужно набить обрешетку (опалубку). Обрешетка представляет собой брусья, уложенные перпендикулярно на стропильные ноги. Она может быть сплошной (зазор между брусьями не более 1 см) или разреженной с обусловленным шагом в несколько сантиметров, однослойной и двухслойной. Принимая нагрузку кровельного материала, обрешетка давит на стропила, которые передают нагрузку несущим стенам. Обрешетку надо сооружать с незначительным свесом по всему периметру дома для получения карнизных свесов, они обеспечивают дополнительную защиту дома от косого дождя.
Сплошную обрешетку всегда делают в местах стыков и пересечений скатов: на коньке, ребрах, ендовах, разжелобках, а также по карнизным свесам. При укладке натуральной черепицы сооружают разреженную обрешетку.
Укладка на стропила обрешетки под черепицу – это тонкая работа. Ее нужно начинать от конька к карнизному свесу, уложив первый слой обрешетин горизонтально, параллельно коньку, и прибивая обрешетины к стропилам гвоздями, длина которых равна толщине двух брусьев. Расстояние (шаг) между обрешетинами необходимо точно рассчитать и строго выдерживать. Его величина зависит от разновидности глиняной черепицы, лучше сказать, от размеров ее лепестка. В идеале, на черепичной кровле должно быть целое число черепков в продольном и перечном направлении.
Для точного выполнения работы надо рассчитать размеры кровли и кроющую величину черепицы. Общая длина черепицы равна сумме кроющей длины свеса и длины шипа. Кроющая длина и шаг обрешетки должны быть равны. Длину шипа каждого лепестка при монтаже закрывают свесом черепицы, уложенной выше. Поэтому в расчетах используют чистую длину черепка, т. е. кроющую длину черепицы.
При подготовке конька рекомендуется прибивать коньковые бруски обрешетки на сопредельных скатах на расстоянии 4 см от конца стропил так, чтобы коньковые ряды черепиц не соприкасались между собой в кон. Ендовы и разжелобки лучше сооружать из закругленных досок 140–150 мм шириной, укладывая их сплошным методом в продольном направлении. Вокруг дымовых труб обрешетка должна быть 130–140 мм шириной. Для устройства карниза нужно уложить брусок-карниз на 25–35 мм выше остальных обрешетин, а на него укладывать первый ряд черепицы.
Шаг обрешетки на свесе карниза равен примерно 31–35 см. Этот размер шага обрешетки на свесе карниза не является расчетным для основного шага обрешетки.
Шаг обрешетки определяют в зависимости от положения черепицы нижнего ряда относительно водосточного желоба – напуск черепицы на желоб не должен превышать трети его диаметра, чтобы дождевая и талая вода попадала точно в желоб. Эта величина регулируется положением первого и второго снизу бруска, ее измеряют по наружным граням брусков.
Сначала нужно зафиксировать два нижних бруска, затем расположить самый верхний брусок на расстоянии 3 см от точки пересечения обрешеток на коньке. Если угол угла наклона крыши превыше 30°, то это расстояние можно уменьшить до 2 см для обеспечения более качественного устройства конька. Минимальное расстояние от конька до верхней грани обрешетки может составлять 1 см.
Шаг обрешетки рекомендуется рассчитывать отдельно для каждого ската. Для этого нужно измерить расстояние от верхней грани самого нижнего бруска обрешетки до верхней грани самого верхнего бруска возле конька. Полученная величина будет являться расчетной для определения шага обрешетки под натуральную черепицу на этом скате.
Шаг обрешетки на скате (31,2—34,5 см) надо измерять по верхним граням набиваемых брусков, он зависит от уклона ската (рис. 19).
Устройство дополнительной гидроизоляции необходимо на кровлях с небольшим скатом (меньше 16°) или мансардных кровлях. Перед набивкой брусков обрешетки вдоль стропильных ног нужно раскатать рулон с гидроизоляционной пленкой, зафиксировать ее с помощью степлера или гвоздями, после чего можно приступать к монтажу обрешетки. Для достаточного проветривания утеплителя и стропил между пленкой и утеплителем оставлять свободный зазор примерно 2 см (рис. 20).
Расчетный шаг обрешетки определяют так: от длины черепицы, которая составляет 400 мм, отнимают величину нахлеста, равную 50—100 мм. Точную подгонку ширины покрытия можно обеспечить свободным люфтом 3 мм в каждом стыке черепиц. Если ширина ската равна 10 м, то длину ряда можно увеличить на 9,9 см, при этом рекомендуется свободная укладка черепицы. Допустимые уклоны крыши составляют 10–90°, рекомендуемые уклоны – 22–60°. Разметку рядов обрешетки удобно производить шнуровкой, натягивая ее на крайних контробрешетинах (стропилах) и одновременно замеряя вероятный провис каждой контробрешетки. При необходимости, под контробрешетку можно подкладывать рейки или бруски нужной толщины, чтобы выровнять плоскость ската. Удобно набивать обрешетины с помощью шаблонов.
Для обрешетки предпочтительнее брать бруски длиной 135–137 см и толщиной 30–50 мм. Их лучше всего прибивать только оцинкованными гвоздями, выдерживая размер шага примерно 30 см не выше промаркированных линий на пленке. Для обеспечения удобства дальнейшего проведения работ по монтажу гидроизоляционной пленки и передвижения по крыше на обрешетку можно набить черновые бруски или доски
В районе ендов основную обрешетку по стропильным ногам следует прибивать с зазором 10 см к настилу или по продольным контробрешетинам ендовы или хребта. Это необходимо для свободного отвода конденсата, снега, строительного мусора и пыли, осуществления вентиляции подкровельного пространства на конкретных участках.
Бруски на коньке рекомендуется запилить под нужным углом с противоположных скатов так, чтобы обеспечить пересечение плоскостей верхних граней обрешетки в одной точке. В таком случае не будет нарушена конструкция конька кровли из натуральной черепицы.
Плоскую ленточную черепицу можно уложить двумя способами: двухслойным (рис. 21, а) или чешуйчатым (рис. 21, б).
При выборе любого из указанных способов предварительно необходимо выполнить ранее описанным способом обрешетку крыши, благодаря которой происходит крепление черепицы. Для разметки выложить, не закрепляя, первый и последний ряды черепицы, отбить красящим шнурком на обрешетке фронтовые столбцы и каждые 3–5 вертикальных столбцов. На вальмовых и шатровых крышах разметку начинать от середины скатов по направлению к хребтам.
Черепицу нужно класть в направлении снизу вверх, от карниза к коньку так, чтобы черепичины, укладываемые выше, перекрывали нижеуложенные ряды.
Черепицу первого ряда рекомендуется класть на две обрешетины, цепляя шипами за тыльную грань верхней обрешетины. Во втором ряду черепичины следует цеплять за верхний торец первого ряда. Третий и все остальные ряды класть как первый, приконьковый ряд – как второй. При укладке смещать одну черепицу относительно другой, т. е. все нечетные ряды начинать и заканчивать целыми черепицами, четные ряды начинать и заканчивать половинками.
Все черепицы, уложенные вдоль карнизных и фронтонных свесов, крепить вне зависимости от уклона крыши. В других рядах на скатах крепить каждую вторую или третью черепицу. При очень сильном уклоне нужно закреплять черепицу во всех рядах.
Плоскую черепицу крепить к обрешетке гвоздями или кляммерами попарно. Кляммеры ставить после зацепления черепицы шипом за обрешетку. Правый горизонтальный отворот кляммера нужно расположить сверху уложенной черепицы, а под левый отворот подвести смежную черепицу. Сверху отвороты закрыть очередным укладываемым рядком. Отогнутые вниз концы кляммерных крючков забить в обрешетку со стороны чердака. По завершению работ на основных скатах можно начинать покрытие вальмовых скатов и ребер.
Конек (рис. 22, а) и ребра крыши (рис. 22, б) нужно покрывать коньковыми желобчатыми черепицами, укладывая их на коньке в том же направлении, в каком производится укладка на скате. На ребрах нужно всегда устанавливать черепицу в направлении снизу вверх. Место соединения ребер и конька следует закрывать специальной кровельной розеткой из оцинкованного стального листа или цементным раствором.
Желобчатую черепицу лучше класть на растворе, привязав каждую черепицу проволокой. Один конец проволоки закрепить за ушко, а другой привязать к гвоздю, вбитому сбоку или снизу в обрешетину. Вторую черепицу в коньке или на ребре полагается класть так, чтобы ее фальцевый ободок вошел в круговую канавку первой черепичины. Этим же методом уложить и все остальные черепичины.
Примыкание кровли к поперечной стене (рис. 23) нужно закрыть фартуком (позиция 4, рис. 23) из оцинкованной стали. Нижний край фартука наложить на торцовый ряд черепичного покрытия, а верхний закрепить гвоздями (позиция 2, рис. 23) на закладной рейке (позиция 3, рис. 23), заделанной в штрабе стены (рис. 23).
Поделиться книгой: