Теплица и грядки. Богатый урожай без лишних трат

Таблица 2. Сорта картофеля по срокам созревания

Первое, на что стоит обращать внимание, когда придет время сбора урожая картофеля, это то, к какой группе по скорости созревания относится данный сорт. Тем не менее это все же примерные сроки. Как же определить, что картофель готов к выемке из земли? Обычно это происходит через 3–4 недели после того, как он отцвел (при благоприятной погоде в течение всего лета).

Когда время подошло, следует обратить внимание на ботву. Если она желтая и засыхающая, то это первый признак созревания урожая. Следует выкопать 2–3 куста и посмотреть состояние клубней. Самый главный показатель спелости – твердая кожура, которую не получится соскоблить ногтем, а сами клубни должны быть крупными и ровными.

Картофель широко применяется в народной медицине. Сок сырых клубней нормализует кислотность желудочного сока (снижает повышенную кислотность и поднимает до нормальной пониженную кислотность), а также его пьют при частых головных болях.

Однако не всегда можно добиться именно такого результата, так как зависит он не только от спелости, но и от того, в какой почве растет клубнеплод, какие культуры произрастали рядом и т. д.

Картофель любит песчаные или торфяные земли, поэтому в глинистой почве он растет медленно и дает плохой урожай: клубни в таком случае будут мелкими и корявыми, даже когда уже созрели. Также не порадует своим изобилием картофель, соседствовавший с тыквой, подсолнечником, малиной, вишней и яблоней. Не следует ждать образцовых результатов, если предшественниками картофеля на участке были представители семейства пасленовых: томаты, баклажаны, перец.

Стоит обратить внимание на то, что на южной стороне клубни созревают быстрее, поэтому, возможно, придется выкапывать урожай в несколько этапов с разницей в 4–7 дней.

Важным фактором для созревания картофеля являются погодные условия. Так, в очень дождливое лето он начинает рано подгнивать; в засушливое – не «наливается», становясь сухим и мелким.

Следующая проблема – как и чем выкапывать. Большинство используют для этого лопату, которая славится своей особенностью разрезать клубни, а поврежденный картофель, как известно, не пригоден для длительного хранения. Альтернатива лопате – вилы, на острые концы которых надевают резиновые наконечники.

Если есть возможность, то купите картофелекопалку; если же ее нет, то необходимо соблюдать несколько простых правил. Итак, для того чтобы уменьшить вероятность разрезания клубней, следует втыкать инструмент (будь то лопата, вилы или совок), отступив от ботвы около 10 см. Имеет большое значение и глубина «копки» – она должна быть меньше, чем на штык. Собрав основную часть клубней, не поленитесь покопаться в земле руками: обычно в каждой ямке можно найти еще 2–3 «спрятавшиеся» картофелины.

Выкопанный урожай удобнее складывать в ведра. Используйте пластиковые (они гораздо легче железных) квадратной формы, что обеспечит лучшую устойчивость емкости.

Когда и как собирать корнеплоды

Самые любимые всеми дачниками корнеплоды – конечно, свекла и морковь . Эти культуры прельщают не только своими вкусовыми качествами и высоким содержанием полезных для человека веществ, но и неприхотливостью. В отличие от картофеля, не требующие особых почв и соседей, они относительно холодоустойчивы и выживут практически в любых почвенно‑климатических условиях.

Как скоро вы получите урожай моркови и свеклы, зависит от выбранного сорта. Как и у картофеля, все сорта корнеплодов распределяются по срокам созревания. Основные выращиваемые сорта и сроки их созревания (в днях) приведены в таблице ниже (табл. 3).

Таблица 3. Сорта моркови и свеклы по срокам созревания (в днях)

Для моркови существует еще такое понятие, как «посев под зиму» (семена сеют в ноябре), в данном случае используют раннеспелые и среднеспелые сорта. Если вы предпочитаете такой способ выращивания моркови, то уже к середине июня сможете насладиться первыми результатами своих трудов.

Свекла и морковь хороши еще и тем, что урожай можно получать задолго до основного его созревания (сентябрь – начало октября). Связано это с одной особенностью ухода за данными культурами: помимо поливов и подкормок, их обязательно следует прореживать. Уже во вторую (для моркови) и третью – четвертую (для свеклы) «прополку» можно лакомиться полученными плодами.

Основной урожай собирают в начале осени. Так как свекла менее морозоустойчива, ее убирают раньше (хотя сажают позже) – где‑то в середине сентября. Морковь собирают в начале октября, но обязательно до первых заморозков, так как побитые морозцем корнеплоды теряют свои вкусовые качества, полезные вещества, становятся непригодными для длительного хранения. Не следует и слишком перестраховываться, снимая урожай раньше срока, ведь сентябрь – самый благоприятный период для витаминизирования, а прирост массы каждого плода составляет около 5 г в сутки.

«Стандарт» созревшей моркови зависит от ее сорта. Так, корнеплод может быть коротким (3–5 см), полудлинным (8–20 см) и длинным (20–45 см). Этим же параметром определяется и вес, который способен колебаться от 40 до 300 г.

Как требуется убирать плоды свеклы и моркови, чтобы не повредить их? Свеклу, короткую и полу длинную морковь выдергивают руками, крепко взяв за ботву одной рукой и придерживая другой рукой оставляемые на грядке корнеплоды. Длинную морковь, чтобы не сломать, аккуратно подкапывают, как можно глубже воткнув в землю вилы или лопату.

Помимо корнеплодной свеклы, существует менее распространенная листовая свекла‑мангольд. Ее молодые листья употребляют в пищу в свежем виде в салатах или отваривают в овощных супах. Черешки мангольда также съедобны: их тушат, жарят, отваривают или запекают в золе.

Сразу после извлечения овощей их освобождают от ботвы, которая способна вытягивать из корнеплода соки и питательные вещества. У свеклы ее следует срезать ножом примерно в 0,5 см от плода, ни в коем случае не задевая сам овощ, у моркови – скручивать руками на расстоянии 1,5–2 см от корня, так остатки ботвы быстрее подсохнут.

Потом аккуратно удаляют прилипшую к плодам землю, работая руками. Счищать комки ножом (даже его тупой стороной) или оббиванием корнеплодов друг о друга категорически запрещается, так как все это это повредит кожуру и овощи долго не пролежат.

Помимо свеклы и моркови, на территории России распространен редис. Без этого овоща со специфическим вкусом не обойдется ни один летний салат. Также его любят за быстрый рост: у ранних сортов сбор наступает через 20–23 дня после всходов, у среднеранних – через 25–27 дней. Таким образом, при определенных условиях и сноровке можно за один сезон собрать до 3–4 его урожаев.

Редис начинают убирать, когда диаметр головки достигнет «стандарта» – 1,5 см. Так как редис созревает неравномерно, урожай снимают в 3–4 этапа. В среднем с 1 м2 можно снять до 5 кг корнеплодов. Затем у осторожно извлеченных руками плодов обрезают ботву и корешки.

Когда и как собирать капустные

Существуют несколько разновидностей капустных: белокочанная, савойская, краснокочанная, кольраби (репчатая), цветная, брокколи, брюссельская и пекинская. Из всех вышеперечисленных видов у российских дачников наибольшей популярностью пользуются белокочанная и цветная капуста.

Белокочанная капуста дает одни из самых больших плодов – кочаны весом от 400 г. Этот вид четко подразделяется на ранние (урожай получают уже в июне), средние (лакомиться их плодами можно в июле) и поздние (созревают в сентябре – октябре) сорта. Следует помнить, что ранние сорта не предназначены для хранения на зиму. Для таких целей подходят средние и поздние сорта, последние обычно также используют для квашения и переработки.

Чтобы определить зрелость капусты, хорошенько ощупывают каждый кочан. Он должен быть плотным на ощупь, верхние (кроющие) листья – иметь светлый окрас с характерным блеском. Нельзя долго оставлять созревшие плоды на грядке, так как они растрескаются. Во время плодоношения капусты будьте осторожны с поливом. Дело в том, что если очень сухую почву резко и обильно увлажнить, то кочаны также потрескаются.

Убирают капусту, аккуратно срезая ее под корень ножом и оставляя кочерыжку высотой 1,5–2 см.

Продолжительность вегетационного периода от появления ростков до спелости у цветной капусты – от 90 до 120 суток. Однако если у белокочанной капусты длительность отдачи урожая – 10–15 суток, то у цветной – 30–40 суток, поэтому ее также собирают выборочно, но гораздо большее количество раз: до 5–6. Ножом срезают головки вместе с розеточными листьями, которые защищают плод от различных повреждений и позеленения.

Когда и как собирать тыквенные

Самые яркие представители тыквенных – это, естественно, тыква, огурцы и кабачки.

Для определения спелости кабачков прежде всего стоит обратить внимание на их внешний вид. Спелые плоды должны достигать длины 15–20 см и массы по 130–150 г каждый.

Овощи, предназначенные для быстрого употребления, кратковременного хранения, засолки и маринования дольками или ломтиками, следует убирать при достижении ими длины 20–30 см и массы по 150–400 г.

Если вы используете для выращивания овощей семена со своего же огорода, не забудьте оставить «дорастать» несколько семенных кабачков. Остальные же плоды следует убирать не реже 2 раз, а некоторые сорта – и до 3–4 раз в неделю.

Будьте осторожны при сборе кабачков и используйте перчатки, так как листья этого растения у многих вызывают аллергические реакции. Конечно, не такие сильные, как огуречные, но лучше не рисковать. Отделять зеленцы от ботвы следует ножом.

Кабачок на протяжении всего периода роста нуждается в хорошем увлажнении. Особенно требователен он к почвенной влаге, когда плодоносит. Однако не следует от души заливать грядки, чтобы на них всегда стояла вода. Избыточная влага ослабляет рост корней.

Огурцы – очень нежная и капризная культура, даже малейшие заморозки для них губительны. Тем не менее их выращивают на любом приусадебном участке, чтобы лакомиться свежими хрустящими огурчиками, использовать их в салатах и консервировать на зиму.

Первый раз собирать плоды начинают уже в июле. Если хотите получить отличный урожай огурцов, то запомните главное правило: чем чаще вы будете собирать их, тем лучше. Регулярный частый сбор зеленцов приводит к обильному плодообразованию, растение медленнее стареет, урожайность увеличивается. Важно также предотвращать пожелтение плодов, вовремя срывая их. Кроме того, при сборе основного урожая нужно каждый раз убирать больные и поврежденные огурцы.

Короткоплодные сорта следует собирать каждый день, иначе они переспеют, длинноплодные – каждые 2–3 дня. Чтобы плоды дольше хранились, срывайте их ранним утром: в это время огурцы наиболее плотные и упругие. Помните, что у этих овощей очень плохая лежкость и более 10 дней они не хранятся.

Снимать огурцы с плетей нужно примерно на середине плодоножки, очень аккуратно, используя при этом нож. Будьте осторожны в обращении с ботвой, иначе можете повредить как растению, так и себе. Во‑первых, листья огурцов у многих вызывают кожные раздражения (впрочем, они не опасны и со временем пройдут). Во‑вторых, плети очень ломкие, а если вы надорвете корни, то рост огурцов прекратится. Поэтому ботву ни в коем случае нельзя переворачивать, перемешивать и поднимать высоко над землей.

Заканчивают сбор урожая в начале сентября. Как правило, это те плоды, с которых предполагается снимать кожуру (на пикули), поэтому их держат до полного созревания в отличие от остальных зеленцов, которые срывают по сути еще недозревшими.

Если все вышеперечисленные овощи дачники используют исключительно как пищевые, то культура, о которой пойдет сейчас речь, не только продуктовая, но и в какой‑то мере декоративная. Благодаря толстой кожуре из тыкв можно сделать всевозможные вазочки, горшочки, подставки – были бы только фантазия да желание. А всем известный и в последнее время все активнее отмечаемый в России Хеллоуин вообще не обходится без этой царицы огородов. Однако перед тем, как превратить тыкву в нечто декоративное, ее надо вырастить и, что немаловажно, правильно и вовремя убрать с грядки.

Плоды тыквы – одни из самых больших на огороде, если не сказать огромных: некоторые сорта могут вырастать до 90 кг! Однако как определить степень их зрелости? Если у вас нет большого опыта общения с этой культурой, очень сложно понять по плоду, что он созрел. Более наметанный глаз сразу «прочитает» это по ставшему ярко выраженным рисунку на коре, по общему виду тыквы определит степень ее затвердения, но что же делать неопытному дачнику?

Посмотреть на плодоножку. Чем ближе тыква к своей биологической спелости, тем сильнее ее стебель подсыхает и пробковеет. Происходит это в сентябре или октябре в зависимости от того, какая летом стояла погода. Убирают тыкву перед первыми заморозками, но чем дольше плоды смогут полежать на земле, тем лучше. Считается, что они «впитывают» из нее полезные вещества.

День уборки должен быть сухим и солнечным. Если вы считаете, что плоды готовы к сбору, то запаситесь острым ножом или секатором, так как стебли очень толстые и руками их будет открутить сложно. Срезают тыкву с «хвостиком» около 2 см. Причем очень важно, чтобы плодоножка в месте соприкосновения с плодом не была повреждена, так как в противном случае возникнут условия для проникновения в тыкву вредных микроорганизмов. Если все же на вашем огороде нашлись несколько поврежденных плодов, лучше использовать их в ближайшие дни.

Когда и как собирать томаты?

Любой дошкольник ответит на простой вопрос: «Как выглядит спелый помидор?» Понятное дело, он красный. Более эрудированные ребята дополнят, что в зависимости от сорта они еще бывают желтыми или оранжевыми.

Однако на самом деле в вопросе созревания томатов не все так просто. Различают четыре стадии зрелости плодов: молочную, бланжевую, розовую и полную. Эти стадии наступают примерно через месяц после появления завязей (до этого был период роста).

Определить, на каком этапе зрелости находится плод, очень просто, достаточно беглого осмотра. Если помидор из ярко‑зеленого стал светлым, даже немного беловатым, то наступила так называемая молочная спелость . При разрезании такого томата мы увидим розовую сердцевину. За молочной следует бланжевая спелость , на этом этапе плоды начинают буреть. Наливаясь все сильнее и приобретая ровный розовый отлив, томаты входят в розовую спелость ; когда же они становятся блестящими и с ярко выраженным присущим данному сорту окрасом – это и есть полная спелость .

Чтобы томаты быстрее созревали, попробуйте оборвать у каждого куста нижние листья. Однако сделайте это не сразу, а постепенно, начиная срывать по 1 листу каждые 2 дня. Некоторые дачники считают, что благодаря этой несложной процедуре урожай можно собрать на целую неделю раньше обычного.

Срывать плоды можно на любой стадии спелости, но перед этим нужно определиться, для какой цели. Если для продолжительного хранения, так называемого «медленного дозревания», не пропустите их молочную зрелость. Кроме того, многие хозяйки используют зеленые помидоры и для засаливания, но это – на любителя.

Бурые томаты также срывают для «дозревания», но им требуется для этого менее продолжительный срок. Розовые плоды идеальны для консервации, к тому же они имеют небольшую лежкость. Если же помидоры полностью поспели, то их употребляют в пищу как можно быстрее, потому что долго они не хранятся.

Убирают плоды с куста вместе с плодоножкой, которую затем отделяют и выбрасывают. Проделывать это следует очень аккуратно, так как томаты легко мнутся и повреждаются.

Снятие созревших помидоров помогает скорейшему дозреванию оставшихся на кусте. На первых стадиях нужно собирать плоды каждые 4–5 дней; когда начинается валовое созревание томатов, этот срок уменьшается до 2–3 дней.

Опасайтесь так называемых холодных рос, которые обычно наступают примерно в середине августа; так как в это время существует опасность порчи плодов, то их следует при возможности снять с кустов. Весь урожай рекомендуется собрать до того, как температура понизится примерно до +13 °C, в противном случае томаты почернеют и станут непригодными для употребления в пищу.

Итак, сбор урожая не такое простое, как кажется на первый взгляд, занятие. Ведь приходится учитывать множество факторов: от погодных условий и своеобразия культуры до особенностей сортов данного вида, предназначения плодов и т. д. Если вы только начинающий огородник, не расстраивайтесь, когда что‑то не получится сразу, ведь со временем вы обязательно наберетесь опыта и станете настоящим профессионалом в этой сфере. Главное здесь – стремление, любовь к делу, аккуратное и внимательное отношение к выращиваемым культурам, и тогда результаты ваших усилий станут радовать вас и ваших близких круглый год!

Хранение овощей

Все собранные овощи делятся на три категории:

► хранящиеся в натуральном виде;

► хранящиеся только законсервированными;

► универсальные культуры, употребляемые круглый год как свежими, так и переработанными.

В этой главе мы поговорим о продукции из первой категории.

Как хранить клубнеплоды

После выкопки клубней картофеля из земли следует обязательно их обсушить. Для этого, если день выдался солнечный, на свежем воздухе расстилают мешки, брезент или любой другой подручный материал, раскладывают в один слой картофель и оставляют его на несколько часов. Если стоит дождливая погода, это все равно необходимо проделать, но, например, под навесом.

Следующим действием должна быть аккуратная очистка клубней от земли, причем это необходимо сделать как можно тщательнее. Дело в том, что из‑за наличия земли затрудняется доступ воздуха к клубнеплодам, что приводит к их различным заболеваниям. В то же время поврежденная кожура картофеля может стать «воротами» для инфекций.

Далее клубни предстоит расфасовать на продовольственные (употребляемые в пищу) и семенные (для посадки на следующий год). Плоды должны пройти жесткий отбор: из общей массы на посадку берут ровные абсолютно здоровые клубни средней величины и правильной формы.

Оставшийся картофель (пищевой) отделяют от мелких, больных и разрезанных клубнеплодов, так как даже из‑за нескольких зараженных картофелин со временем может погибнуть весь урожай.

Для хранения картофеля используют погреба, подвалы или огородные ямы. Перед закладкой клубней в погреб или подвал придется установить внутри помещения решетчатые деревянные ящики (со щелями в 2–3 см). Причем они должны примерно на 30 см отстоять от пола и стен и минимум на 60–80 см – от потолка. Если у вас нет возможности сделать такие контейнеры, просто тщательно очистите помещение и засыпьте овощи слоем не выше 1 м.

Не забывайте, что относительная влажность в погребе не должна превышать 90 %, поэтому с избытком влаги следует бороться. Для этой цели хорошо подходят опилки или песок, которые насыпают на бетонный или земляной пол, причем время от времени их следует менять.

Еще одно место для возможного хранения урожая – огородная яма. Для нее на дачном участке необходимо выбрать место, наиболее защищенное от заливания водой, и выкопать яму глубиной около 1 м. Затем в нее насыпают 15–20 см песка, опускают клубни, а сверху засыпают сухой землей и при возможности утепляют опилками или торфом.

В течение всего периода хранения картофель нужно периодически перебирать, выбрасывая подгнившие клубни, что позволит сохранить большую часть урожая целой и невредимой очень долгое время.

Из перебранного картофеля можно приготовить крахмал. Для этого клубни очищают от кожуры, срезают поврежденные места, натирают на терке, промывают в сите, предварительно подставив под него посуду, отжимают и выбрасывают остатки, а воду оставляют постоять и аккуратно сливают. Осевший на дне крахмал промывают еще 3–4 раза и просушивают.

Оптимальная температура для «зимовки» картофеля +5 °C, при более высокой температуре он прорастает, при низкой – подмерзает.

Как хранить корнеплоды

Свекла имеет хорошую лежкость, но, чтобы ее улучшить, следует соблюдать некоторые правила. Так, после извлечения корнеплодов из земли их необходимо отряхнуть и обрезать ботву на расстоянии примерно на 2–3 см от плода. Корневой «хвостик» обрезают только в том случае, если он сильно поврежден. Причем нужно соблюдать осторожность и не задевать мякоти свеклы, ведь даже зарубцевавшаяся ранка способна открыть путь вредным микроорганизмам. Для того чтобы убить болезнетворные бактерии, свеклу промывают слабым раствором марганцовки, а затем хорошо просушивают на свежем воздухе.

Далее нужно перебрать плоды и удалить из общей массы больные, поврежденные и подгнившие, так как для хранения они непригодны. При этом хорошо ощупывают каждую свеклу, ведь даже слегка мягкие корнеплоды являются некачественными и некондиционными, а потому их следует как можно скорее употребить в пищу.

На следующем этапе требуется рассортировать плоды по размеру: чем крупнее овощ, тем меньше он хранится. Оптимальный размер – 8–10 см. Таким образом, наиболее крупные плоды следует уложить наверх, чтобы быстрее их употребить.

Хранят корнеплоды в холодных помещениях (ямах, погребах, гаражах), при температуре 0–3 °C и относительной влажности 85 %. При более высокой температуре свекла начинает прорастать, тратя на это все запасы витаминов, что ухудшает ее вкусовые качества.

Если есть возможность, свеклу складывают в деревянные ящики, дно которых предварительно застилают полиэтиленовой пленкой. Каждый слой овощей просыпают песком, желательно слегка увлажненным, также для этого пригодны стружки, опилки и сухой торф.

Сохранить запас без потерь помогут полиэтиленовые мешки. В каждый укладывают по 40 кг свеклы и ставят, оставив «горлышко» открытым. По возможности, овощи также пересыпают песком или опилками.

Проще хранить свеклу в погребе или любом другом холодном помещении, насыпав ее слоем высотой 1 м. Если же нет ни погреба, ни подвала, ни гаража, для этой цели подойдут застекленные балкон или лоджия.

Мало кто знает, что свеклу можно засушить. Для этого плоды очищают от кожуры, режут небольшими кусочками и сушат на свежем воздухе. Затем нагревают духовку до 150 °C, выключают и помещают туда свеклу для прокаливания.

В отличие от предыдущих культур морковь не стоит особо тщательно очищать от земли, а некоторые дачники перед закладкой в погреб даже окунают каждый корнеплод в разведенную до средней густоты глину и оставляют засыхать. При этом на 5 кг плодов расходуется около 1,5 кг глины.

Многие огородники опрыскивают морковь водным настоем луковой шелухи и затем просушивают ее. Хранят корнеплоды в ящиках, как и свеклу, но обязательно тщательно пересыпав влажным (но не мок рым) песком, который сохраняет их от самой большой опасности – гнили (вместо песка можно использовать все ту же луковую шелуху, но уже в сухом виде).

В крайнем случае можно хранить морковь на балконе, поместив ее в картонную коробку и положив к ней 5–8 корневищ хрена, предотвращающего заболевания.

Время от времени «зимующую» морковь необходимо перебирать, отбраковывая подгнившие корнеплоды.

Редис из всех корнеплодов хранится хуже всего и для зимнего хранения пригодны только поздние сор та. Так, для начала плоды тщательно моют, обсушивают, аккуратно обрезают ботву и коренные хвостики, расфасовывают в прочные полиэтиленовые пакеты по 1–2 кг (при возможности их запаивают) и убирают в холодное помещение (обычно – холодильник, реже – погреб) с температурой около 3 °C. Считается, что в подобных условиях редис может храниться до 5–6 месяцев.

Также некоторые дачники используют для хранения этого овоща ящики с песком, которые опускают в погреб.

Как хранить капустные

Существует множество способов хранения белокочанной капусты , но мы поговорим о самых распространенных.

Итак, первый способ предполагает хранение на полках в погребе. Это самый простой и распространенный вид «зимовки» капусты, при котором кочаны очищают от верхних зеленых листьев, оставляя всего 2–3 штуки. В течение зимы плоды периодически переворачивают на другой бок. Причем чем длиннее кочерыжка, тем дольше станет храниться и кочан.

Перед закладкой кочанов в погреб их желательно обработать, чтобы избавиться от вредных микроорганизмов. Для этого каждый кочан, держа за кочерыжку, опускают на несколько секунд в раствор побелочной извести (100 г извести на 5 кг капусты) или опыляют мелом (пропорции идентичны).

Если у вас небольшое количество капусты, можно использовать второй способ хранения. Капусту опять‑таки очищают от верхних листьев и каждый кочан за кочерыжку привязывают к балке под потолком погреба. Желательно, чтобы при этом плоды не соприкасались друг с другом. Как вариант – хранение капусты в подвешенных сетках.

Третий способ предлагает, не снимая верхних листьев, завернуть каждый кочан в бумагу и опустить в погреб, а в период хранения проверять состояние плодов на влажность. Если бумага подмокнет, кочан необходимо развернуть, снять один слой листьев, завернуть в сухую «упаковку» и уложить обратно.