Советы по обустройству приусадебного участка. Разумно и просто

Если теплицы не очень большие и наличествует электричество, то рекомендуется использовать электрообогреватели, которые дают экологически чистое и сухое тепло, а температура в них легко регулируется, что довольно экономично.

Если же теплицы большие, то целесообразно установить электротепловентиляторы, способствующие циркуляции теплого воздуха. Трубчатые обогреватели пригодятся для достаточно маленьких теплиц.

При необходимости обогревания только части теплицы можно ограничиться пропагатором для проращивания семян или прокладкой на конкретном участке кабеля подпочвенного обогрева.

Пользоваться обогревателями следует максимально аккуратно, что сведет издержки к минимуму. Нагрев регулируется исходя из метеопрогнозов или показаний максимально минимального термометра. В теплице надо поддерживать оптимальную для конкретных растений температуру. Перегрев неэкономичен. Может быть, окажется рациональнее оградить растения, которым требуются самые высокие температуры, и обогревать именно их зону.

Теплопотери через пол теплицы оказываются намного меньше по сравнению с другими элементами тепличной конструкции. Это связано с тем, что температура грунта ощутимо выше, чем температура атмосферного воздуха. Достаточно выполнить для этого нормальную теплоизоляцию цоколя.

Всегда нужно помнить о правилах пожарной безопасности. Нельзя ставить приборы на неровную и мягкую поверхность, близко к дверям и стеллажам, захламлять пространство вокруг обогревателя. Пузырчатая пленка при малейшем превышении допустимой для нее температуры начинает плавиться и легко возгорается, поэтому обогреватели должны стоять подальше от пленок. Состояние электропроводки следует периодически проверять и убирать провода, которые путаются под ногами. Чтобы гарантировать безопасность, рекомендуется использовать устройства защитного отключения во всех внешних цепях. Детям без присмотра взрослых в теплице делать нечего.

Помимо электрообогревателей, существуют пропан-бутановые и парафиновые обогреватели, которые способны выделять водяной пар и дым, вынуждая усиливать вентиляцию, чтобы не приводить к развитию плесневых грибков и болезней растений. Парафиновые обогреватели стоят недорого и могут на время заменить электрические при перебоях в подаче электричества, но их требуется регулярно заправлять, подрезать фитиль, а это дополнительная работа для садовода. Газовые обогреватели не лучше парафиновых, а их стоимость выше, хотя они оборудованы встроенным термостатом и забот с ними меньше.

Пристенные теплицы и зимние сады чаще обогревают с помощью проведенной в них системы центрального отопления. Как бы там ни было, в пристенных сооружениях будет теплее из-за близости к дому – одна стена точно окажется теплой. Нагрев батарей регулируется встроенными термостатами. Данный фактор учитывается как одно из существенных преимуществ пристенной теплицы. Но в то же время, если приходится отключать обогрев на ночь и в отсутствие хозяев дома, лучше реализовать другой способ обогрева.

Использование солнечных теплоотводов для обогрева теплицы, скорее всего, эффективно и оправданно для приверженцев экологического мышления, но маловероятно, что основная масса садоводов рискнет прибегнуть к нему, в первую очередь из-за нехватки специальных знаний. Экологически чистая энергия вполне может использоваться для обогрева теплицы, но появившиеся с недавних пор установки для ее аккумулирования еще не получили широкого распространения, и им предстоит еще доказать свои практичность и экономичность.

Полив

Без воды растения выжить не смогут – она не менее важна, чем свет и воздух. Особенно велика потребность в воде в периоды роста, цветения и созревания плодов. Поэтому система полива в теплице является очень актуальной темой для садоводов.

Недостаток воды в теплицах, укрытых от дождя, ощущается сразу. Земля становится сухой и пыльной, а в горшках почва высыхает за несколько часов. Причем растения страдают от сухости даже зимой. С другой стороны, и переувлажнение для растений вредно. Пониженная температура и затрудненный воздухообмен повышают влажность, и переувлажнение сохраняется долго.

Существует масса новомодных способов, значительно упрощающих полив и не требующих обязательного присутствия садовода, а также традиционных. Полив вручную, конечно, трудоемок, но зато гарантирует, что к каждому растению будет индивидуальный подход и оно получит именно то количество влаги, которое необходимо именно ему, а не в уравнительном порядке, как в большинстве автоматических систем.

Для ручного полива рекомендуется закапывать в землю на грядках горлышками вниз пластиковые бутылки без пробок и со срезанными донышками таким образом, чтобы концы их немного выступали над землей. В этих воронках и вегетируют растения, а конусообразная форма обеспечивает приток воды непосредственно к корням. Нетрудно закопать в землю и горшочки.

Облегчить себе ручной полив можно с помощью капельно-струйной конструкции: эластичный шланг надевают на кран, снабженный таймером. От крана к емкостям с растениями идут тонкие трубочки. Вода в этом случае поступает равномерно. Установкой различных насадок добиваются, чтобы вода струилась или капала. Кроме того, можно поливать растения шприцем, иголку которого вводят в почву. Делают еще и так: размещают в поддоне намоченную волокнистую ткань, ставят на нее рассаду, а свободный конец ткани опускают в ведро с водой. Материал станет впитывать воду и передавать ее растениям.

Виды теплиц имеют разные варианты исполнения. У голландской 2-скатной теплицы стены не вертикальные, а расширяются книзу, обеспечивая больше освещения в основании. Крыша пристенной теплицы может быть округлой, что является, скорее, данью эстетике, чем эффективности, да и строить такую теплицу непросто.

Конечно, подобные дедовские методы ручного полива сработают, если только теплица маленькая. Чем больше размеры сооружения, тем актуальнее становятся системы автоматического полива. Обычно в теплицах устраивают сеть стандартного поливного водопровода, собранного из металлических или пластиковых труб. Она может быть подключена как к системе централизованного водопровода, так и к отдельному источнику воды, например к колодцу или скважине. Непосредственная подача воды, как правило, осуществляется с помощью обычных резиновых и полиэтиленовых шлангов, оборудованных разбрызгивающими насадками.

С некоторых пор получили распространение системы специальных механизмов автоматического орошения. Из них система капиллярного подпочвенного полива – самая известная. Принцип ее устройства следующий: на дне стеллажных или рассадных ящиков слоем толщиной от 50 мм и более укладывают дренажное покрытие из речного тщательно промытого песка. В этот слой посредством какой-нибудь автоматизированной установки поступает вода и равномерно распределяется по стеллажу (подобное свойство имеется не у всех дренажных материалов). Дело в том, что в песке вода распространяется быстрее, чем в плодородном слое почвы. В рассадном ящике сперва следует проложить полиэтилен, а уже потом сыпать песок.

Самая простая механическая система почти идентична таковой для открытого грунта и представляет собой прикопанную в землю пластиковую баклажку с насадкой или с дыркой на уровне песчаного слоя. Чтобы бутылка держалась, ее лучше закрепить чем-нибудь. По мере высыхания песчаного слоя в него будет поступать вода. Такое же приспособление можно подсоединить к центральному водопроводу. Выходное отверстие для воды может располагаться также в песчаном слое. Но встречаются и системы посложнее, с автоматическими клапанами.

При еще одной разновидности капиллярного орошения на стеллажах размещают автоматические поливальные установки капельного типа – это устройства из нескольких водопроводных труб с дырочками на их поверхностях, в которые вставлены трубочки, каждая из которых подведена к стеллажу или рассадному ящику и углублена в землю. В этой системе используются различные насадки.

Иногда в систему механического полива тепличных растений входят клапаны с соленоидами и таймеры. Они помогают регулировать объемы, продолжительность и периоды подачи воды, что позволяет обеспечить точное дозирование с учетом потребностей конкретной культуры. Бывает, что в одной системе совмещаются элементы полива и подкормки, например в конструкции с емкостью, которая по желанию садовода попеременно заполняется то водой, то питательным раствором, и системой подачи жидкости. Порой в таком оборудовании имеется и система омагничивания воды.

Соорудить такую систему полива нетрудно. Сначала по внутреннему периметру теплицы на глубине 15–20 см под землей прокладывают пластиковую (полиэтиленовую) трубку с дырочками (диаметром 3 мм), распределенными по всей ее длине с интервалом в 15–20 см. Концы трубки соединяют с первым тройником, чтобы получилось кольцо. От свободного конца тройника идет шланг к крану емкости объемом 50 л с водой и питательным раствором, а затем – ко второму тройнику. Уже его свободный конец подсоединяется к вентиляционной трубе, по которой в емкость с водой и питательным раствором поступает воздух, – насыщенная кислородом вода особенно полезна растениям. Конец вентиляционной трубы должен находиться выше емкости. Когда открывается кран, жидкость из емкости вместе с пузырьками воздуха через трубку попадает в систему омагничивания воды, после чего через первый тройник идет в трубку с дырочками, которая проложена по периметру теплицы.

Аналогичных систем различных модификаций существует очень много. Есть и куда более сложные механизмы, уже напрямую имеющие отношение к малой автоматизации теплиц, снабженные датчиками температуры, электромагнитами и т. п. Встречаются совмещенные системы автополива и вентиляции, в которых подача воды отключается при похолодании и продолжительных дождях, а при нагреве сооружения выше установленной температуры открываются форточки для проветривания. В крупных теплицах имеются микроклиматические установки со множеством разнообразных датчиков, регистрирующих изменения многих параметров.

Освещение

Когда растениям не хватает естественного света, приходится позаботиться об искусственном освещении и продлении светового дня. Это называется досвечиванием. Продолжительность досвечивания определяется запросами конкретной выращиваемой культуры (какова должна быть затененность), а также ее жизненным циклом. Освещать можно всю теплицу или отдельную ее часть, которую можно даже огородить.

Увеличить световой день для растений помогут различные осветительные приборы. Самым распространенным остается обычная лампочка с вольфрамовой нитью накаливания. Но у нее масса недостатков и спорная эффективность, поскольку уже на расстоянии в 3 м она не способна дать растению столько света, сколько ему нужно для фотосинтеза. Если ставить такие лампочки близко к растениям и использовать светоотражатели, количество растений, которые будут удовлетворены такой интенсивностью света, все равно весьма невелико.

Более продвинутым вариантом станут люминесцентные лампы, но они тоже далеко не все способны дать растениям все, что им требуется. Надо сказать, что для фотосинтеза необходимы лишь красная и синяя области светового спектра. Свет, который для человека кажется нормальным, для растения может оказаться излишним.

С этой точки зрения лучше подходят специальные ртутные лампы высокого давления для теплиц (бывают люминесцентными и газоразрядными) марок ДРЛФ и РДЛ – они, как правило, уже снабжены отражателями. Существенным их недостатком является небезопасность использования, поскольку содержащаяся в них ртуть токсична и ртутные пары, вырвавшиеся наружу, если лампа разобьется, способны доставить серьезные неприятности. Люминесцентные лампы обычно располагают на высоте 1–1,2 м над стеллажами или рассадными ящиками с семенами.

По степени полезности для растений фитолампы находятся еще выше. Их ведь и создавали специально для растений, что видно по названию. В основном они излучают именно тот спектр, который требуется зеленым питомцам. Но такой свет не нравится уже многим садоводам и часто вызывает у них раздражение глаз. Работать в помещении с фитолампами рекомендуется в солнцезащитных очках. К тому же эти осветительные приборы стоят дороже своих более простых аналогов.

В выращивании растений немалую помощь в состоянии оказать натриевые лампы высокого давления. По сравнению со ртутными натриевые безопасны, излучают свет по большей части в оранжевом спектре и не раздражают глаз. Стоимость их выше, чем ртутных, но они долговечнее. Найти такие лампы в магазине не всегда получается.

Стоимость металлогенных ламп высока, но они весьма эффективны и по световому спектру наиболее приближены к естественному.

Помимо указанных источников света, садоводы успешно применяют фотосинтетические (ультрафиолетовые) лампы. Несмотря на свою тусклость, они способны ускорять рост растений, а под их светом вредители и микробы чувствуют себя очень неуютно.

Поток лучей от осветительных приборов станет расходоваться максимально эффективно и не будет рассеиваться в окружающем пространстве, если в теплице установить светоотражающие экраны, разместив их таким образом, чтобы они улавливали и перенаправляли свет, который без них ушел бы в никуда, – как правило, позади ламп, вогнутой поверхностью в сторону растений. При пасмурной погоде дополнительными отражателями способны выступать зеркала или листы в достаточной степени оцинкованного железа. Их временно кладут поверх стекол и пленки, пока работают осветительные приборы.

Количество используемых в досвечивании ламп зависит от разновидностей культур, их количества и конструктивных особенностей теплицы. Какой бы ни была система досветки, садовод обязан обладать самыми элементарными навыками работы с электропроводкой. Это особенно важно для теплиц, где повышенная влажность и конденсат вполне могут оказаться на электропроводке. При ее монтаже требуется максимальная осторожность. Когда в процессе строительства теплицы прокладывается наружный кабель, то его нужно сделать сначала в ней, а уже потом выводить наружу (если это не пристенная разновидность, где кабель идет через стену). На улице кабель заглубляют в землю (примерно на 1 м) или навешивают на деревянные столбы (в этом случае крепление обязано быть надежным и рядом должны отсутствовать деревья, поскольку при сильном ветре они способны ветками оборвать кабель или нарушить его изоляцию). Чтобы случайно не повредить проложенный кабель, поверх него рекомендуется разместить планки или слой черепицы. Прокладку кабеля осуществляют с учетом расположения других близлежащих к теплице сооружений. Кабель подсоединяют к центральной электропроводке.

Внутри теплицы желательно установить электрощиток, чтобы можно было контролировать функционирование системы электроснабжения и электрических приборов. Если в теплице используются какие-либо электроприборы, то лучше, если они будут снабжены плавкими предохранителями и резиновыми штепсельными вилками.

Отдельный аспект освещения в теплице связан с правильным затенением. Это обратная сторона медали, и она актуальна практически весь весенне-летне-осенний период в зависимости от местных климатических условий. В жаркий солнечный день возникает необходимость ограничить световой поток для понижения температуры и во избежание ожогов у растений.

Затенение осуществляется с помощью специальной краски, сетчатых экранов, матерчатых или планочных рулонных штор. Краска представляет собой дешевый и быстрый способ обеспечения «похолодания» в теплице при достаточно небольшом снижении общего уровня освещенности. Краской покрывают наружные поверхности стекла. С одной стороны, ее минус в том, что она смывается в конце сезона и в пасмурные летние дни растения недополучают света, а с другой – существуют разновидности красок, которые в пасмурную погоду становятся более светопроницаемыми.

Экраны, как правило, устанавливают под стеклом внутри сооружения, но их можно поставить и снаружи. Расположенные внутри, они существенно не влияют на температуру, однако создают тень. В общем случае экраны снабжены приспособлениями для прикрепления к каркасу теплицы. Они тоже не предоставляют возможностей для быстрого реагирования на смену погоды.

Оптимальным выбором станут шторы, повышенная стоимость которых по сравнению с остальными способами затенения вполне оправданна. Их тоже монтируют как внутри теплицы, так и снаружи. При необходимости они сворачиваются и разворачиваются. Зафиксированные снаружи шторки уменьшают освещенность и снижают температуру в теплице. Минусом можно считать то, что они требуют ежедневной корректировки длины – опущенные в пасмурный день шторки дают слишком много тени. Некоторые разновидности шторок обладают теплоизоляционными свойствами.

Вентиляция

Еще одним жизненно важным фактором для успешного развития растений является хорошая циркуляция воздуха, которая способствует поддержанию приемлемой температуры воздуха летом и регулирует его влажность. У теплицы должны быть форточки (фрамуги) на крыше и стенах. Через первые уходит теплый воздух, а вторые запускают прохладный. Если покрытие теплицы полиэтиленовое, то достаточно отгибать пленку или надрезать окошечки. Для дополнительного проветривания открывают двери. Как уже упоминалось, раздвижные двери удобнее. Но в любом случае следует не один раз подумать, прежде чем прибегать к этому средству вентиляции в ветреную погоду, ведь в теплице образуются сильные сквозняки, которые способны поломать растения и снизить прочность всей конструкции. Если теплица арочная, с пленочным покрытием, то обычно дверь является единственным способом проветривания.

Для усиления воздухообмена в теплице иногда размещают тепловентилятор с нефункционирующим или отсутствующим нагревательным элементом, однако дешевые модели, работающие в одном и том же режиме, попросту неэкономичны. В продаже имеются вытяжные вентиляторы на солнечной энергии. По характеристикам они не дотягивают до электрических, хотя цена примерно одинаковая.

В стандартном варианте теплицы имеют 1 форточку на стене и 2 на крыше. Но этого обычно не хватает. На стенах должны быть по крайней мере 2 фрамуги, расположенные как можно ниже, и 2 на крыше (по 2 на каждый скат, если она 2-скатная). В конструкциях с алюминиевым каркасом монтировать форточки можно на любом этапе их сооружения, тогда как в деревянных это надо делать до остекления.

Оптимальными будут фрамуги-жалюзи на стенах и откидывающиеся на крыше. Створки жалюзи сильно не выступают, и садовод, бегающий вокруг теплицы, их не заденет. В зимнее время через жалюзи извне приходит легкий ветерок, а теплопотери не слишком значительны. Распахнутые на 45° фрамуги на крыше обеспечивают интенсивный отток воздуха, но при этом порывы ветра снаружи в теплицу не проникают.

Многим садоводам кажется, что ручное открывание фрамуг и дверей для обеспечения ежедневной вентиляции – слишком обременительное занятие. Кроме того, большинство из этих людей не живут на даче постоянно, посещая ее наездами, как правило, по выходным. В такой ситуации целесообразно установить автоматическую систему вентиляции. Фрамуги могут быть оборудованы очень удобными системами автоматического открывания. Устройства характеризуются высокой надежностью и простотой в обращении. Энергии для функционирования им не требуется, и температура, при которой они откроются, может быть выставлена любая. Простейшая конструкция автоматического механизма открывания форточки включает в себя цилиндр с восковым наполнителем и поршень, который соединяется с рычагом. Когда становится жарко, воск расширяется, заполняет больший объем, давит на поршень, и форточка открывается. Температура снижается, с воском происходит обратный процесс, и форточка закрывается. Такие устройства рассчитаны на разные прилагаемые усилия, поэтому выбирать их нужно разборчиво, не соблазняясь низкой стоимостью.

Если летом для вентиляции теплицы открываются двери, то будет не лишним оснастить дверной проем сеткой, чтобы внутрь не залетали птицы и насекомые, да и кошки не прочь поспать в уютной теплице, что далеко не всегда нравится садоводу.

В некоторых тепличных сооружениях в стену, противоположную двери, встраивают вентилятор, приводимый в действие проходящим через него воздухом. Он начинает крутиться при открывании входной двери или форточки, но эффект от него небольшой. В теплицах хорошо показывает себя вытяжная вентиляция наподобие той, какой оборудуют ванные комнаты и кухни. Вентилятор, оснащенный термостатом, включится только при достижении температурой воздуха определенного значения. Когда устройство перестает работать, створки жалюзи на вентиляторе обязаны автоматически закрываться.

Проверена на практике следующая простейшая система автоматической вентиляции.

Ключевым элементом выступает гидроцилиндр, состоящий из трубы, стержня круглого сечения и уплотнительных колец, связанных с форточками механизмом, который их открывает при повышении температуры. Форточки находятся в верхней части сооружения с одного или двух торцов. Последний вариант предпочтительнее, так как уменьшается вероятность образования конденсата и здоровье растений улучшается. Для вентиляции понизу теплицы также понадобится дополнительная фрамуга.

Расположенный горизонтально гидроцилиндр монтируют кронштейнами к коньку крыши и заполняют механизм маслом. Когда оно нагревается, то выталкивает шток, соединенный с верхними фрамугами в стенах. Через вспомогательные блоки шток связан и с нижними фрамугами стен (может быть, даже с дверью). Подбирая объем гидроцилиндра и диаметр штока, вполне реально добиться выдвижения его на расстояние, достаточное для открывания форточек. С заходом солнца температура падает, масло возвращается к своему исходному состоянию и шток втягивается обратно – фрамуги закрываются. Если требуется открывать фрамуги на крыше, гидроцилиндр можно установить вертикально.

Стеллажи

Для размещения растений, хранения инструментов и оборудования, успешной и удобной работы понадобятся столы и полки. Сейчас можно приобрести любые конструкции столов и стеллажей из разнообразных материалов. Выбирая стеллажи, следует оценить их высоту, насколько удобно с ними работать, легко ли будет ставить горшки на верхние полки, много ли тени падает от верхних полок на нижние, достаточно ли пространства между полками для нормального воздухообмена.

Как правило, отдельно стоящие стеллажи размещают вдоль самой затененной стороны теплицы, а порой и по заднему торцу. Хорошо было бы купить пару складных скамеек, так как при необходимости их легко сложить и перенести в другое место. Стеллажи устанавливают на твердое основание и не на грядки. Если потребуется, можно подложить что-нибудь под ножки, например плоские камни. Все должно стоять устойчиво, иначе растения могут оказаться на полу.

В сооружениях с деревянным каркасом органично смотрятся деревянные полки, которые без труда можно прикрутить к каркасу. Также полка бывает частью отдельно стоящего стеллажа. Обычно полки собирают из планок, решетчатыми, оставляя зазоры для воздуха и света, поступающих к нижерасположенным растениям. Если стенка теплицы наполовину состоит из кирпича, то на нижних полках деревянных стеллажей оказывается слишком темно. Впрочем, данный недостаток свойствен всем стеллажам. Если у садовода имеются соответствующие навыки, он в состоянии самостоятельно изготовить стеллажи. Возможно, любительская конструкция окажется лучше, чем магазинная, хотя цена стандартных изделий невысока, прослужат они достаточно долго и вполне выполнят возложенные на них функции, поэтому траты на их покупку не станут бесполезными.

В продаже встречаются и алюминиевые стеллажи, которые изготавливают либо решетчатыми, либо сплошными и обычно отдельно стоящими. В сплошных вариантах горшки с растениями устойчивее, но нижние уровни стеллажа хуже освещены, и доступ воздуха затруднен. Алюминиевые полки закрепляют на алюминиевых каркасах на любой высоте. Бывают откидные разновидности таких полок.

С эстетической точки зрения неплохо показывают себя модульные системы, позволяющие собирать полки различных высоты и ширины. Окрашенные стеллажи стоят повыше своих бесцветных аналогов, но смотрятся не в пример лучше.

Наверно, об эстетике садоводы задумываются мало, ведь единственное предназначение стеллажей и полок – это все-таки рациональное и удобное использование свободного пространства теплиц.

Уход

Чтобы теплица оправдывала свое предназначение, за ней нужно ухаживать, поддерживать в ней чистоту, чтобы растения не страдали и были менее восприимчивы к болезням и вредителям, которых в ухоженной теп лице намного меньше, чем в запущенной.

Рекомендуется выкраивать время на уборку в теп лице каждый раз, когда в ней приходится работать. Следует убирать неиспользуемые горшки, упаковки с семенами, инструменты, оборудование. Опавшие листья и рассыпанный компост выметают. В доме для растений должен царить порядок. Тогда какие-то недочеты типа потрескавшегося стекла или гнили на коре зеленых насаждений будут сразу заметны.

Хотя бы один раз в году нужно устраивать в теплице генеральную уборку, и лучшего времени, чем осень, для этого не придумать, поскольку она – самое спокойное время в году. Большинство вредителей удастся удалить, и они не смогут перезимовать в тепле. Если применялась затемняющая краска, то наступает пора ее удаления. Убирать в теплице можно и ранней весной, чтобы параллельно подготовить сооружение к новому сезону.

Выбирают ясный сухой день и моют конструкцию снаружи. Или же сперва очищают ее внутри. Последовательность произвольная. Перед внутренней уборкой из теплицы выносят все, что можно, отключают приборы от сети, накрывают их пленкой во избежание попадания воды.

Стекла крыши окатывают водой из шланга и проходят по ним щеткой с длинной щетиной и ручкой. Не стоит верить стеклу, если оно выглядит чистым, – почти наверняка его поверхность покрыта слоем микроскопических водорослей, особенно на затененной стороне. Так что стекла протирают как можно тщательнее. В местах перекрытия стекол грязь устраняют с помощью тонкой палочки и слегка поливают их из шланга. Удостоверяются, что все стекла целы. Если имеются треснувшие и расколотые, то их заменяют.

Алюминиевый каркас достаточно обработать щеткой. При этом проверяют, не разболтались ли крепления. Деревянный каркас нужно оттирать до полной чистоты – можно использовать какое-нибудь моющее средство. Деревянный каркас осматривают на предмет очагов гниения, при обнаружении которых необходимо предпринять срочные меры: сухое дерево покрывают морилкой. Кирпичный каркас (или его кирпичные элементы) также надо очистить, возможно, с применением моющих средств. Из водостоков убирают весь мусор и проверяют состояние бочки для дождевой воды (при наличии таковой).

До того как приступить к внутренней уборке теплицы, пропалывают грядки и удаляют сорняки из закоулков, в проходе. Подметают твердые поверхности и выносят сор, не выбрасывая его на грядки. Мобильные растения выносят из теплицы. Стекла моют и дожидаются, пока они высохнут. После чего растения можно заносить обратно.

Перед занесением растений внутрь теплицы каждое должно быть осмотрено, ветки подрезаны, подкормка внесена. Проверяют днища горшков на предмет наличия различных слизняков, улиток, мокриц и прочих вредителей. При обнаружении их удаляют. От засохших и умирающих растений избавляются, пораженные вредителями отставляют в сторону для их последующей санитарной обработки. Если уборка весенняя, то одновременно можно пересадить растения, которые в этом нуждаются.

Глава 2. Компост

Общие сведения

Понятие компоста

По сути компост является органическим удобрением, в состав которого входят различные вещества растительного, животного и минерального происхождения после их разложения в результате действия микроорганизмов. Не секрет, что растения лучше растут и плодоносят на почвах, которые не очень быстро расстаются с влагой. Компост целесообразно использовать, поскольку он удерживает влагу в почве и не позволяет ей быстро высыхать. По своей структуре это влажная рассыпчатая субстанция коричневого цвета, которая служит ценным источником веществ, полезных для развития растений.

Хотя компост и похож по своим свойствам на навоз, однако садоводы предпочитают не использовать последний в свежем виде для подкормки, поскольку он богат азотом и приводит к чрезмерно быстрому росту растений, что не всегда благоприятно для их иммунитета. Кроме того, навоз увеличивает содержание в почве аммиака, из-за чего случаются ожоги корней.

Эффективным удобрением является птичий помет, но высокая его концентрация негативно отражается на растениях. Его не следует закладывать непосредственно в землю – лучше подмешивать в компост. В него могут входить самые различные материалы и вещества, например торф, бумага, увядшие цветы, зола, бытовые отходы (животные и растительные остатки), сорняки, домашний и городской мусор, хвоя, скошенная трава, испражнения и т. п. Подойдут любые вещества, способные разлагаться. Любопытно, что мочу, которая является замечательным азотным удобрением, в Англии деликатно называют «ночным домашним удобрением».

Немалое значение имеет грамотное сочетание компонентов, различающихся по времени своего разложения. На селе в дело идут обрезки копыт и роговые отходы, в которых много азота. Однако следует помнить, что гниют они достаточно долго, поэтому их рекомендуется замачивать в воде для брожения на солнце в течение нескольких недель. Оставшаяся жидкость может быть использована для полива компостной кучи.

Добавляют также и древесные опилки, хотя и не богатые питательными веществами и с трудом поддающиеся разложению, но обеспечивающие компостной куче рыхлость и поглощающие лишнюю влагу. Чтобы опилки, солома, стружки, хвоя и остальные бедные на азот и богатые на клетчатку материалы быстрее перегнивали, следует использовать азотосодержащие составы – навозную жижу, куриный помет и пр.

Если материал не подвержен воздействию почвенных микроорганизмов или слабо на них реагирует, как например полиэтилен, то для компоста он не годится. Также в него обычно не добавляют больные и зараженные грибками органические остатки. Удобрения будут эффективными, если в них вводится насыщенная органическими веществами и азотом земля (болотная, моховая и др.). Для органических минеральных удобрений отлично подойдет глинистая или суглинистая почва.

Чтобы ускорить гнилостные процессы и улучшить питательные свойства органики, не помешает добавить в компост немного извести и неорганических минеральных удобрений. Составы с известью нужно тщательно разбавлять землей. Известь иногда заменяют древесной или торфяной золой (с некоторой долей золы бурого угля).

Компост – это результат деятельности быстро размножающихся микроорганизмов, а процессы, происходящие в его куче, напоминают те, которые протекают в почве, но гораздо более интенсивны.

Компост является не просто удобрением, а служит полноценной средой для комфортного обитания червей и развития микроорганизмов. Его ценность в том, что вещества в нем находятся в максимально благоприятной для питания растений форме. Поэтому сколько компостом их ни подкармливать, много никогда не будет.

Если приготовить компост правильно, то он послужит универсальным высокоэффективным удобрением, в котором содержатся все вещества, нужные для сельскохозяйственной, садово-огородной культуры, какой бы она ни была.

Немаловажно для садоводов и то, что компост отлично удерживает воду, обеспечивает увеличение урожайности и плодородия земли в целом. А физические свойства компоста делают его использование весьма удобным: высокая сыпучесть, простота перевозки или переноски, он не прилипает к орудиям труда. Готовый компост дурно не пахнет и его объем куда меньше, чем у совокупности исходных материалов.

Для успешного и быстрого процесса компостирования требуются плюсовая температура окружающей среды, соответствующая влажность и активный воздухообмен, особенно в самом начале. При отрицательной температуре микроорганизмы и черви фактически прекращают свою работу, а весной после перемешивания компоста их деятельность возобновляется. Ее интенсивность определяется соотношением азота и углерода в составе компостной кучи. Если второго больше, то разложение органического вещества замедляется, а при преимущественном количестве первого происходят потери им аммиачных соединений. Скорость гниения увеличивают, а потери аммиачного азота уменьшают, примешивая в компост фосфоритную муку, калийную соль и др.

При положительной температуре воздуха компостирование длится 30–120 дней. Некоторые компоненты способны разлагаться в течение 540 дней.

Способов компостирования насчитывается немало. Разнятся они лишь составом материалов и длительностью приготовления. Обычно применяют холодный метод, который по своим результатам мало отличается от того, что достигается при использовании горячего метода.

Приготовление

Чтобы получить высококлассный компост, с по мощью которого можно намного повысить урожайность сада или огорода, необходимо серьезное отношение к этому делу и умение ждать. Рекомендуется соорудить какую-нибудь компостную конструкцию. Это будет куда лучше, чем просто побросать отходы в яму – дождь станет ее затапливать, вымывая питательные вещества. Кроме того, к затопленному компосту нет доступа воздуха, поэтому процессы гниения приостанавливаются и начинается брожение, которое никакой пользы растениям не принесет, а только вред. Да и ворошить, забирать компост из кучи или ящика значительно легче, чем из ямы.

Непосредственно перед закладыванием кучи следует удостовериться, что исходного сырья достаточно. Размельченное, оно разложится быстрее. Смешивать надо сухие компоненты типа опилок, опавших листьев и т. д., и свежие, влажные наподобие использованных чайных пакетиков, кофейных остатков, травы и т. п.

Компостную кучу устраивают таким образом, чтобы обеспечивался баланс – как воздушный, так и водный. Ее придется перемешивать, перекидывая компоненты с места на место, несколько раз за лето. Если стоит жаркая погода, то удобрение необходимо регулярно поливать.

Формирование

Компостную кучу рекомендуется закладывать после дождя – почва и компоненты удобрения хорошо пропитаются дождевой влагой, что весьма благоприятно для компоста. Куча состоит из нескольких слоев. Их количество зависит от ее высоты. Сначала идет слой земли или торфа толщиной около 80 мм. На него набрасывают слой быстро гниющего материала наподобие листьев, травы или соломы – толщиной до 150 мм. Его роль состоит в отделении кучи от земли – так отбирать из нее порции и перемешивать не в пример проще. Этот слой следует тщательно утоптать и обильно смочить, после чего равномерно набросать навоз, золу или мусор слоем толщиной в 300 мм.

Затем насыпать толстый слой рыхлой земли, не содержащей камней. Далее слои укладывают в той же последовательности, что и ранее. Как правило, высота сформированной кучи достигает 120–150 см (за летний сезон она осядет на треть).

Слои свежих травы и листьев не стоит делать слишком толстыми, иначе проникновение воздуха, влаги в нижерасположенные слои окажется затруднено и для размножения микроорганизмов не будут созданы необходимые условия.

Не помешает каждый слой пересыпать минеральными веществами, например известью, сульфатом аммония и пр. Известь можно заменить древесным пеплом: таким образом содержание кислот в составе будущего удобрения уменьшится, а калия – увеличится. Вместо сульфата аммония без ущерба для результата можно использовать птичий помет.

Чтобы в компосте было много минеральных элементов, совсем не обязательно приобретать в магазинах соответствующие добавки, ведь какие-то из этих веществ имеются во многих растениях, которым свойственна способность их накапливать. Если требуется калий, то подойдут такие растения, как окопник, табак и даже простая солома. Если нужен кальций, то в кучу бросают листья гречихи и ботву дыни. Железом обеспечит кучу крапива, а фосфором богаты листья горчицы и рапса.

Но минеральные вещества нужны в любом случае, поскольку они существенно влияют на рост и развитие сельхозкультур. Например, тот же калий повышает иммунитет растений к различным заболеваниям и делает их более стойкими к колебаниям температуры. Кроме того, калий весьма полезен для корневой системы. Что касается кальция, то он способствует регулированию кислотно-щелочного баланса в почве и уровня потребления воды растением. Ну а фосфор непосредственно связан с процессом формирования почек. Если его не хватает, то листья и цветы бледнеют. Помимо указанных элементов, важную роль в процессах вызревания играет магний, в функции которого входит обеспечение улавливания растениями солнечного света. Если недостаточно магния, то листья становятся хрупкими, тусклыми, с коричневыми пятнами на поверхности. Заболеть растения способны и при нехватке железа или марганца – в этом случае листья желтеют или белеют.

Компост поможет заметно увеличить количество содержащихся в земле минеральных элементов, что благотворно повлияет на урожайность различных культур. Обычно в готовом удобрении содержится: около 1 % кальция, 2 % магния, 0,8 % калия, 0,8 % фосфора и пр.

Некоторые садоводы добавляют в компост крапиву двудомную, также необходимую растениям в плане увеличения их сопротивляемости болезням. Одуванчик помогает формировать в грунте нейтральный гумус. Также для растений полезны ромашка аптечная, валериана, тысячелистник и т. д.

Вообще качество компоста тем выше, чем разнообразнее органические компоненты в его слоях, – тогда процесс гниения происходит быстро. Остатки растений, в которых много углерода, следует использовать вместе с азотистыми ингредиентами, такими как навоз. Если в компостной куче присутствуют лишь органические компоненты, то процесс разложения может и не начаться.

Хорошо подобранное количественное соотношение компостных материалов обеспечит правильный и быстрый процесс ферментации удобрения. Чаще оно приближено к стандартной пропорции: 1 часть азота на 30 частей углерода.

Большее количество азота приведет к интенсификации процесса компостирования, однако при этом выделяется много аммиака, что отрицательно сказывается на микроорганизмах, ответственных за разложение веществ. Компост со значительным объемом азота (например, при добавлении куриного помета) существенно утяжеляется, становится липким и плохо проветривается, а выделяющийся при этом аммиачный азот или свободный аммиак вредны для растений и почвы.