Помоги проекту - поделись книгой:
Глава 5. Возведение стен
Кирпичная и мелкоблочная кладки наиболее распространены при возведении гаражных стен. Несколько реже встречаются смешанные типы кладки, кирпично-бутовая, кирпично-блочная и т. д.
Толщину кладки принято оценивать по количеству кирпичей, которые помещаются по толщине стены (рис. 5.1). Толщина кладки в один кирпич составляет 25 см, в полтора кирпича – 38 см, в два – 51 см, в два с половиной – 64 см, а 12-сантиметровая кладка называется кладкой в полкирпича.
Рис. 5.1. Кирпичная кладка:
Кирпич укладывают вручную на слой раствора. Раствором также заполняют швы (промежутки между кирпичом). При этом толщина шва должна быть не более 12 мм, а раствор может заполнять щель между кирпичом полностью, до наружной грани стены или частично.
Для высокой кладки, помимо перечисленных выше инструментов для каменных работ, могут понадобиться специально изготовленные по размеру деревянные подмости.
Стены гаража начинают возводить после завершения строительства фундамента и устройства гидроизоляции (делают из одного-двух слоев толя или рубероида или из цементного раствора 1:2 толщиной 2 см).
Сначала с помощью раствора выравнивают поверхность фундамента (цоколя). С этой целью по обеим сторонам фундамента в строго горизонтальном положении крепят рейки. Правильное положение реек определяют уровнем. Между рейками наливают раствор и разравнивают его.
Чтобы гаражная кладка была горизонтальной, по углам будущего гаража устанавливают порядовки – деревянные рейки с делениями каждые 77 мм (одно деление порядовки равно высоте лежащего плашмя кирпича) и цифрами по рядам кладки. Порядовки устанавливают так, чтобы цифры находились точно на одной горизонтали. Между порядовками натягивают тонкий шнур, по которому и проверяют горизонтальность кладки (рис. 5.2).
Порядовки можно устанавливать каждые 4–5 м, в этом случае шнур не будет провисать и кладка получится более ровной.
Приготовление строительных растворов
При изготовлении раствора следует тщательно контролировать дозировку компонентов и продолжительность перемешивания, а также время хранения готовой смеси.
Рис. 5.2. Контроль горизонтальности кладки с помощью порядовок
Дозировка компонентов строительного раствора зависит от марки применяемого цемента. В табл. 5.1 представлены составы строительных растворов для кирпичной и мелкоблочной кладки в зависимости от марки цемента.
Таблица 5.1. Составы растворов для каменной кладки
Приготовление смешанных растворов с неорганическими пластификаторами, а также цементных и известковых растворов начинают с подачи в растворосмеситель воды, затем загружают песок, вяжущее и пластификатор. Продолжительность перемешивания с момента окончания загрузки материалов в растворосмеситель для тяжелых растворов (плотностью 1500 кг/м3 и более) составляет не менее 1 мин, для легких (плотностью менее 1500 кг/м3) – не менее 2 мин. При приготовлении растворов с использованием органических пластификаторов сначала перемешивают пластификатор с водой (около 1 мин), а затем загружают остальные материалы и перемешивают еще не менее 1 мин до получения однородной смеси. При использовании готовых сухих смесей смесь затворяют водой и перемешивают (согласно прилагаемой инструкции), как правило, в два этапа; повторное добавление воды не допускается. Чтобы определить готовность раствора по вязкости, можно воспользоваться данными табл. 5.2.
Таблица 5.2. Данные рабочей подвижности строительных растворов
Основные правила кирпичной кладки в гараже
Кирпичная кладка применяется для выкладывания не только стен, но и углов, а также цоколей, оконных проемов, проемов для установки ворот.
Если ведется кладка в полкирпича, то следует предусмотреть в плане более широкие угловые и промежуточные столбы толщиной в кирпич. Такой тип кладки для гаража позволяет не только сэкономить строительные материалы, но и в дальнейшем более удобно произвести установку полок, стеллажей, а также монтаж оборудования в нишах между столбами.
Для столбов толщиной в 1 кирпич (25 см) и 1,5 кирпича (38 см) применяют однорядную систему перевязки швов (рис. 5.3).
Рис. 5.3. Однорядная система перевязки швов (при кладке в кирпич и полтора кирпича)
Для кладки в два кирпича схема перевязки швов будет выглядеть иначе (рис. 5.4).
Швы перевязываются и при кладке кирпичных столбов. Соответствующая схема представлена на рис. 5.5.
Части кирпичей получают с помощью молотка-кирочки. Сначала ударяют кирочкой по одной стороне ложка, затем по другой. Когда с обеих сторон сформируются линии от нанесенных ударов, нужно нанести по кирпичу еще один сильный удар, чтобы кирпич раскололся по линиям разметки.
Рис. 5.4. Система перевязки швов (при кладке в два кирпича)
Рис. 5.5. Система перевязки швов при устройстве кирпичных столбов
В летний период для повышения прочности кладки рекомендуют незадолго до начала работ помещать кирпичи в емкость с водой или просто поливать из лейки (к сожалению, в зимних условиях такая процедура может лишь повредить).
Помните, что кладку ниже уровня гидроизоляции можно вести только на цементном растворе, в то время как выше этого уровня – на любых доступных (известковых, смешанных цементно-известковых или цементно-глиняных).
Штукатурку внутренних стен кирпичных построек выполняют прежде всего из-за высокой теплопроводности кирпича.
Укладка кирпичного ряда
Положите кирпич как можно ближе к месту укладки. Равномерно распределите стопки по всей длине будущей стены, затем разложите необходимое количество кирпичей для выполнения ложковых и тычковых рядов недалеко от стены. Следите, чтобы на фасад не вышли кирпичи с повреждениями. Проверяйте однородность цвета и текстуры кирпичей.
Кирпич можно класть порядным или ступенчатым методом. В первом случае сначала целиком выполняют один ряд, а затем кладут следующий. Этот метод применяют при кладке с однорядной системой перевязки. При втором методе полностью выкладывают первый ряд, а затем ступенями возводят следующие ряды (до 5–6). Таким способом выполняют многорядную перевязку кладки. Специалисты советуют сначала сделать первые 5–10 рядов стены порядным методом, а затем приступить к ступенчатому, чтобы нижняя часть стены, на которую приходится большая нагрузка, была прочнее.
При кладке кирпича важно следить за равномерностью нанесения раствора. Если не предусматривается оштукатуривание, то раствор может выходить из-под кирпича наружу. В противном случае лучше класть меньше связующего раствора (впустошовку), чтобы он не выглядывал из-под кирпича. Для этого раствор помещают на середину кирпича, не доводя его до края примерно на 35–40 мм. Чтобы не возникало сложностей при нанесении штукатурки, толщина швов не должна быть более 2 см. Рисунок 5.6 иллюстрирует процесс кирпичной кладки.
Рис. 5.6. Кладка кирпича:
Тщательно прижимайте кирпич. Выкладывайте и ложковые, и тычковые ряды стен из кирпича с полным заполнением и расшивкой швов. Сделайте растворное основание для трех ложковых или пяти тычковых кирпичей одновременно. Часть раствора с помощью кельмы прижмите к вертикальной грани предыдущего кирпича, уложите новый кирпич на подготовленный раствор и, двигая его к ранее уложенному, прижмите к полотну кельмы. После этого уберите кельму, а кирпичом зажмите раствор между вертикальными гранями и рукой втолкните уложенный кирпич на раствор. Такая кладка получится прочной, плотной и чистой. Это трудоемкий процесс, но и более надежный, чем другие способы кладки.
Избыток раствора в шве подрежьте кельмой и набросьте на основание следующих кирпичей. Протрите поверхность кладки щеткой, придайте форму нескольким вертикальным рядам, а затем горизонтальным.
Если опыта кирпичной кладки у вас нет, то для начала поступите следующим образом: не применяя раствор, уложите кирпичи вдоль будущей стены так, чтобы между ними остался зазор шириной, равной толщине шва (10–12 мм). Затем натяните шнур, чтобы он отступал от края стены на 1–2 мм. Шнур не будет сдвигаться в процессе кладки кирпичей на раствор, и кладка получится ровной.
Затем правой рукой с помощью кельмы зачерпните порцию раствора, левой рукой поднимите уложенный предварительно без раствора кирпич, поместите на его место порцию раствора. Разгладив раствор, положите сверху кирпич, постучите по нему рукояткой кельмы, затем вдавите его в раствор так, чтобы шов стал необходимой толщины, а верхняя плоскость кирпича оказалась на одной линии со шнуром.
Поднимите второй кирпич (левой рукой), аналогичным образом на его место поместите порцию раствора, выровняйте его. Кельмой надвиньте немного раствора на ребро первого кирпича и положите второй кирпич на прежнее место, также вдавливая его в раствор. Контролируйте, чтобы верхняя плоскость кирпича лежала на одной линии со шнуром.
Таким же способом продолжайте укладывать все последующие кирпичи, при необходимости приподнимая шнур. Если после вдавливания кирпича раствор будет выступать за плоскость стены, удалите его кельмой и поместите обратно в ведро.
Для возведения стен гаража необходимы столбы. Столбы выкладывают в один, полтора кирпича и более, квадратной или прямоугольной формы.
Возводить стены можно и без использования шнура. В этом случае на строящейся стене уложите стопки кирпичей через каждые 1–1,5 м. Затем возьмите порцию раствора на 3–5 кирпичей и разложите его на части стены. На раствор кладите кирпичи один за другим, слегка постукивая по ним ручкой кельмы. Во время кладки не забывайте надвигать кельмой небольшую часть раствора на ребро ранее уложенного кирпича.
Опалубка может помочь контролировать качество укладки кирпича (получать ровную кладку). Для этого с обеих сторон стены строго вертикально устанавливают стойки, к которым прикрепляют обрезные доски толщиной 25–40 мм.
Для удобства монтажа опалубки нанесите на стойки несколько рядов кладки. В дальнейшем необходимо вести кладку таким образом, чтобы верхняя плоскость кирпича находилась на одном уровне с кромками досок. Прежде чем приступить к укладке следующего ряда, необходимо приподнять на высоту нового ряда доски опалубки.
Можно сделать швы кирпичной кладки аккуратной полукруглой формы. Для этого нужно срезать кельмой избыток раствора (ту его часть, которая выдавилась из шва наружу), а затем провести смоченной в воде расшивкой по раствору, приглаживая и уплотняя его. Швы должны быть на одном уровне с кладкой или чуть углубленными, но не наоборот – они не должны выступать за плоскость стены. Если местами раствора в швах недостаточно и образуются глубокие полости, то следует добавить его кельмой и вновь разгладить расшивкой.
Глава 6. Устройство пола
Заливка бетонного или цементного пола
К гаражному полу предъявляются особые требования. Он должен обладать высокой прочностью, поскольку его поверхность подвергается повышенным нагрузкам при движении автомобиля. Кроме того, поверхность гаражного пола должна быть химически стойкой, инертной к воздействию бензина, масел и средств ухода за автомобилем.
Если пол гаража устраивают по грунту, то прежде всего утрамбовывают слой песка или гравия толщиной 20 см. Поверх песчаного слоя кладут слой тощего бетона класса В7,5 толщиной около 10 см. Поверх бетонного слоя настилают гидроизоляционный материал (толь, полиэтиленовую пленку и т. д.), закрепляя его края за пределами поверхности пола, на стенах. На гидроизоляцию укладывают армирующую металлическую сетку, которую заливают бетоном класса В20 – В25. Толщина такой бетонной стяжки должна быть 5–15 см. Схематическое изображение узла устройства пола и отмостки представлено на рис. 6.1.
Поверх гидроизоляционного слоя отапливаемый гараж необходимо оборудовать теплоизоляционным слоем. В качестве такого слоя можно использовать пенополистирольные плиты плотностью от 30 кг/м3 и выше, защитив его от находящейся в стяжке влаги полиэтиленовой пленкой.
Если гараж не предполагается отапливать, то более простым решением будет устройство не бетонного, а брусчатого пола. Для этого необходимо по общему правилу соорудить подушку из песка толщиной 10 см и тщательно утрамбовать этот слой. Поверх песка насыпают слой гравия толщиной 15–20 см. После этого укладывают собственно брусчатку. На завершающем этапе работы засыпают щели смесью песка и цемента. Поверхность пола должна быть шероховатой.
Рис. 6.1. Узел устройства пола и отмостки: 1 – бетон класса В15; 2 – арматура; 3 – песчано-гравийная подготовка; 4 – бетон класса В7,5
Гаражный пол можно также сделать из клинкерного кирпича. Швы между кирпичами в этом случае заполняют раствором, состоящим из цемента и песка, взятых в равном количестве. После укладки кирпича и заделки швов их нужно протереть. Для этого готовят другой, более жидкий цементно-песчаный раствор.
Цементный пол укладывают в следующей последовательности. Первоначально грунт смешивают со щебнем или гравием, равномерно покрывают им основание пола, выравнивают и уплотняют этот слой. Затем замешивают густой цементный раствор (на одну часть цемента пять или шесть частей песка) и укладывают его слоем толщиной 3–4 см.
После затвердевания цемента, примерно через 3–4 дня, цементное покрытие на гаражный пол необходимо нанести повторно. На этот раз раствор делают более жидким, смешивая одну часть цемента с 2–3 частями песка. Второй слой делают более тонким – толщиной 1–2 см. Слой необходимо тщательно разровнять и затереть.
Чтобы повысить прочность цементного пола, на протяжении последующих 3–4 суток его можно поливать водой 2–3 раза в день.
У гаражного пола обязательно должен иметься небольшой уклон в сторону ворот. Уклон нужен прежде всего для стока воды, но может оказаться полезным и для облегчения выезда из гаража накатом при отказе системы зажигания. Если нужно устроить пандус (наклонную площадку) при въезде в гараж, то лучше делать это при возведении отмостки фундамента или одновременно с цементированием пола (рис. 6.2).
Рис. 6.2. Устройство пандуса перед гаражными воротами
Устройство стяжки в гараже
Стяжка пола – это обычно цементно-песчаный слой, основа для напольного покрытия. В гараже стяжка может быть финишной поверхностью, но может служить и промежуточным слоем для настила поверх него финишного покрытия.
Чаще всего стяжку в гараже укладывают на слой гидроизоляции или на гидроизоляционную пленку, покрывающую слой теплоизоляции. Стяжку делают с уклоном 1,5–2 см на 1 м длины в сторону сливной решетки или гаражных ворот. Это необходимо для обеспечения стока воды и удобства при уборке пола. Перед заливкой стяжки нужно по всему периметру гаража и вокруг выступающих элементов установить специальную компенсационную ленту для создания деформационных швов.
Отделка гаражного пола
Перед началом отделочных работ нужно удалить отслоившиеся фрагменты бетонной стяжки, заделать цементным раствором все выбоины и трещины, очистить поверхность бетона от грязи и пыли. Если основание стяжки неровное, придется уложить дополнительный выравнивающий слой толщиной от 0,5 до 3 см.
Часто такой выравнивающий слой бывает финишным, поэтому для его создания используют самовыравнивающиеся смеси. Для их укладки на очищенное основание с целью усиления адгезии наносят специальную грунтовку, а вдоль стен гаража приклеивают компенсационную ленту. Недостаток самовыравнивающейся стяжки – ее текучесть, препятствующая созданию наклонных поверхностей.
В качестве финишного покрытия гаражного пола могут быть рекомендованы мастичные композиции на основе эпоксидной, акриловой или полиуретановой смолы. Такие синтетические покрытия создают защитный слой высокой прочности и эластичности.
В отапливаемом гараже температура воздуха не должна опускаться ниже 0 °C. В таком гараже пол можно покрасить. Для окрашивания пола подходят минеральные, эпоксидные, алкидные или акриловые краски. Перед покраской основание чистят и покрывают грунтовкой. Краску наносят валиком в два или три слоя, соблюдая рекомендации предприятия-изготовителя, указанные на упаковке.
Поделиться книгой: