Помоги проекту - поделись книгой:
В зданиях музейного центра открыты экспозиции, посвященные истории поселения Сарепта. Выставлены предметы быта колонистов, оборудование пивоварен и винных подвалов и заводиков, производивших знаменитую сарептинскую горчицу. В музее много предметов быта: подлинная мебель, ткацкие станки, винные прессы.
Но здания на поверхности — еще не вся Сарепта! Утверждают, что каменные дома были связаны между собой подземными ходами. Подземный город был создан колонистами как убежище, а позднее стал использоваться для хозяйственных нужд. Под каждым домом обязательно был вырыт глубокий подвал, из которого шел подземный ход. Самый глубокий был длиной около километра и предназначался для вывоза продукции горчичной фабрики на берег Волги. К сожалению, большая часть подземных ходов была разрушена во время страшных бомбардировок Сталинградской битвы и последующего восстановления города. Но некоторые подвалы сохранились, и сейчас они открыты для посещения.
И, конечно, с этими подземельями связана романтическая легенда. Была у местного богача-пивовара герра Крауствурста красавица дочь. Должна была она выйти замуж, но случилось горе: девица заболела и умерла точнехонько в день назначенной свадьбы. Горе отца было безутешным. Тело девушки набальзамировали, обрядили в подвенечное платье, надели на покойницу дорогие украшения и схоронили в подземелье кирхи. Утверждают, что все погребенные вместе с красавицей ценности весили не меньше пуда, то есть шестнадцать килограммов! А чтобы склеп не разграбили, Крауствурст поставил у входа в него механического рыцаря, который должен был пронзать копьем каждого, кто дерзнул бы нарушить покой усопшей.
В столице Татарстана достаточно исторических подземелий. Еще до взятия Казани Иваном Грозным в городе существовал подземный ход к роднику. О нем писали многие современники, в том числе знаменитый князь Андрей Курбский. Этот ход шел от Тайницкой башни кремля к подземному ключу на берегу реки Казанки. Современная каменная башня сооружена позднее, уже после покорения Казани, а ее древняя сестра была деревянной и стояла метров на 20–30 выше по склону холма. Она была разрушена в 1552 году взрывом при взятии города русскими.
Галерея с каменными сводами вела к подземному резервуару, облицованному камнем. Родник был многоводным — из того резервуара пил воду весь осажденный город. Предатель-перебежчик выдал грозному царю тайну подземного хода, и потайную дорогу решено было взорвать с помощью другого подкопа.
Подкоп начали от стоящей отдельно Даировой башни. Прорыв около 160 метров, нападающие услышали голоса людей, шедших по воду. Дальше рыть побоялись, просто закатили в тупик десять бочек с порохом, часть пороха рассыпали по полу и поставили свечку. Такую же свечу запалили в шатре Ивана Грозного. Она догорела, но взрыва не последовало. Разгневанный царь распорядился отрубить голову иностранному инженеру Бутлеру (предку знаменитого химика), руководившему рытьем подкопа. Уже палача позвали, он занес топор… И тут взрыв прогремел: в подземелье, где кислорода меньше, свеча горит медленнее, чем на поверхности.
Вот как описывает тот день летопись: «…на ранней заре взорвало тайник с людьми казанскими, которые по воду ходили, и стена городская оплыла и обрушилась, и множество в граде казанском побило камением и бревны, с высоты великие падающие, еже зелием (т. е. порохом) взорвало». После этого Казань стала испытывать острый недостаток чистом питьевом воды, начались эпидемии, и город пал.
Подлинность всей этой истории подтвердили раскопки в середине тридцатых годов XIX века, когда производился ремонт кремлевских стен. Тогда строители наткнулись на остатки подземной галереи.
Еще более известна подземная часть храма Нерукотворного Образа Спасителя — весьма необычного по архитектуре. Православный храм он вообще не напоминает, представляя собой этакий гибрид египетской пирамиды и Парфенона. Смотрится это сооружение потрясающе еще и потому, что стоит на острове в месте впадения реки Казанки в Волгу, и кажется, что строение встает прямо из воды.
История храма такова: после взятия города Иваном Грозным на том острове были захоронены тысячи павших воинов. Над братской могилой по распоряжению царя насыпали курган, а на его вершине выстроили деревянный храм, который вскоре разрушился из-за паводков. Тогда церковь перенесли на более высокое место, а на холме построили небольшую часовню.
В 1823 году архитектор-масон Николай Алферов возвел здесь новый храм, заставляющий вспомнить любимую масонами легенду об Адонираме, строителе храма Соломона. Наверное, по его мнению, именно так и выглядел этот древний храм.
Летом 1836 года Казань посетил император Николай I. Существует легенда, что архимандрит Зилантова монастыря Гавриил рассказал царю, что склеп церкви Нерукотворного образа соединен подземным ходом с Казанским кремлем. И, мол, император настолько заинтересовался, что даже сам спускался в тот ход. Но, скорее всего, это только легенда: геологи утверждают, что такой ход почти сразу же был бы затоплен речными водами. Но подземелья у храма есть, и их можно осмотреть.
Пройти к этой странной церкви можно по песчаной насыпи и шаткому деревянному мосту. Вход в подземелье находится с боковой стороны памятника. Центральное место в подземелье называется храмом в честь преподобного Илии Муромца. В центре помещения стоит стеклянный саркофаг с человеческими черепами: до того, как пол подземелья залили бетоном, в период паводка из-под земли вымывалось большое количество костей. Кроме того в храме лежат старинные снаряды, копья, мечи и прочая военная атрибутика.
Иногда спрашивают, почему в центральном саркофаге и в нишах вдоль стен выставлено множество черепов, но почти нет других костей скелетов.
Объяснение нелицеприятно: в советское время, когда памятник никем не охранялся, сборщики утильсырья подъезжали на телегах, грузили кости возами и сдавали их в утиль (килограмм костей стоил 12 копеек).
Наиболее известны из подземелий Самары три бункера: бункер Сталина, бункер Штаба армии (правительства) и бункер Берии. Названия даны условно, так как неопровержимых и документальных сведений, так или иначе называющих подземелья, нет. Два из них, бункер Берии и бункер Штаба армии, находятся в заброшенном состоянии. Энтузиасты-диггеры проникают туда со стороны Волги и рассказывают, что большая часть помещений затоплена, а потолки и стены покрыты натечными образованиями. Имеются даже сталактиты и сталагмиты длиной до полутора метров, но есть один двухметровый.
Бункер Сталина используется как музей. Он был рассекречен только в конце 80-х годов. Вход находится в здании, где ранее располагался обком КПСС. Большинство работников обкома даже не догадывались о существовании такого объекта. Бункер Сталина представляет собой один из мощнейших бункеров своего времени, во всяком случае, самый мощный из всех рассекреченных. Строительство бункера велось с марта по декабрь 1942 года. За это время было извлечено 25 тысяч кубометров грунта, уложено более 10 тысяч тонн бетона, смонтировано 5 тысяч тонн металлоконструкций.
Общая глубина бункера — 37 метров, из которых последние четыре заняты канализационными и другими коллекторами, а сами помещения располагаются на тридцати трех метрах под землей. Дно бункера находится выше уровня Волги, и опасности затопления нет.
У самарского бункера два входа: главный и аварийный. Шахта главного входа облицована чугунными тюбингами[13], точно такими же, как и в московском метро. В ней проходит лифт. Шахта аварийного выхода сейчас забетонирована.
На глубине примерно пятнадцати метров находится технический этаж. Там установлен автономный дизель с огромным баком для солярки, к которому ведет трубопровод с поверхности, генератор, распределительный щит и другое оборудование.
Примерно в центре технического этажа расположен шлюз из двух мощных стальных ворот в нижнюю шахту, ведущую на рабочий этаж бункера. Эта шахта сделана как подъезд в обычном многоквартирном доме тех времен. На этажах находятся комнаты обслуги, охраны, штабных работников. На нижнем этаже бункера расположено несколько дверей в комнату дежурного офицера связи, секретаря, спуск в насосную. В конце коридора — зал заседаний и кабинет Сталина. В кабинете шесть дверей: одна входная, другая — в туалетную комнату и четыре, ведущие «вникуда», то есть в бетонную стену. А стены у бункера мощные, при ремонте не пробьешь, так что это не задел на будущее развитие, а чисто психологическая деталь. Во-первых, средство борьбы с клаустрофобией у обитателей, а во-вторых, у посетителей вызывает эффект защищенности хозяина кабинета.
Еще один бункер в штате Флорида тоже открыт для экскурсий, хотя до 1974 года считался совершенно секретным.
Из подземных красот в Самарской области есть еще около пятидесяти пещер естественного происхождения. Некоторые из них очень красивы и могут похвастаться великолепными сталактитами и даже подземными озерами. Крупнейшей считается пещера братьев Греве (около пятисот метров в длину), второй по длине — Серноводская пещера, самой глубокой — колодец Мечта на Самарской Луке. Много пещер и в районе Жигулей. По преданию, где-то в них спрятан «Маринкин клад» — сокровища Марины Мнишек. Ищут также клады Разина и Пугачева.
Пещера братьев Греве (вход в нее находится на пути от Коптева оврага к Студеному) в бронзовом веке была обжитой: здесь было святилище. С ее названием связано много легенд: братья Греве заблудились в пещере, впервые исследовали ее и т. д. Но на самом деле они всего лишь провели около пещеры пикник и написали на скале свои имена. Были эти братья сыновьями самарского аптекаря, немца по происхождению, и звали их Леопольд и Конрад. Эту надпись позднее увидел петербургский профессор, описывавший Самару и ее окрестности, и решил использовать ее как название.
Множество неизученных гротов и тоннелей хранит в себе Серная гора. Во времена Петра I там добывали серу, и наверняка остались заброшенные рудники. Есть под Самарой и другие горные выработки, такие как, например, Сокские штольни (длиной 45 километров). Ширяевские штольни расположены около Ширяевского оврага, где с конца прошлого века работал Жигулевский известковый завод.
Множество подземных достопримечательностей сконцентрировано на Кавказе. Это и памятники древней катакомбной культуры, и новейшие индустриальные достижения, такие как Гимринский тоннель — самый длинный автотоннель в России.
Один из самых знаменитых пещерных монастырей находится в Горной Адыгее. Это Афонский Свято-Михайловский монастырь, находящийся неподалеку от поселка Каменномостский. Он был основан в 1877 году, а в 1928-м закрыт. Некоторые здания были взорваны или разрушены, однако основной корпус, колокольня, трапезная, некоторые жилые постройки и фруктовые монастырские сады сохранились. Сохранились и пещеры.
Неподалеку от монастыря есть целебный источник. К нему ведет дорога, а тропы от нее спускаются к пещерным кельям. Местные легенды утверждают, что эти кельи связаны с другими, глубинными ходами, общая протяженность которых превышает две сотни метров. Есть и разведанные ходы — узкие коридоры, соединяющиеся в круглых купольных залах. Говорят, что такая система подземных переходов соединяла между собой все церковные строения, находящиеся наверху.
Новый Афон был назван в честь Афона греческого — самой высокой горы на полуострове Халкидика. Греческий Афон передан православной церкви. На полуострове 20 мужских монастырей, и женщин туда не пускают ни под каким видом. В самой горе Афон множество пещер, но они не исследованы.
Еще одна из известных достопримечательностей Халкидики — Петралонская пещера длиной два километра с несколькими естественным залами, украшенными нерукотворными колоннами — сталагнатами. В этой пещере был найден скелет человека, жившего примерно 700 тысяч лет назад — архиантропоса, — и изготовленные им орудия труда. В Петралонской пещере жили и неандертальцы. Найденные здесь следы костров считаются одними из самых древних следов использования человеком огня.
Есть природные пещеры и на острове Крит. Сколько их там, точно неизвестно. Обычно говорят, что три с половиной тысячи. Наиболее знаменита пещера Мелидони, в древности служившая храмом. Здесь были найдены топоры и керамика еще Минойских времен! А в 1824 году в ней произошла страшная трагедия: от турецких завоевателей здесь укрылись местные жители, 370 человек. Паша Хусейн обнаружил укрытие и отдал приказ заложить вход пещеры горючими материалами и поджечь их. Все укрывавшиеся в пещере погибли.
Минойская культура острова Крит, погибшая примерно три тысячи лет назад, тоже знала подземные сооружения. В подземных лабиринтах Кносского дворца, выстроенного гениальным зодчим и инженером Дедалом, согласно древним мифам, жил Минотавр — плотоядный получеловек-полубык. Дворец действительно был обнаружен в начале XX века археологом Эвансом. Его сложная планировка подтвердила, что легенды — не всегда вымысел. Нижние этажи Кносского дворца действительно были заглублены в землю и имели очень сложную планировку. Внутренние их помещения почти не имели окон, они освещались лишь посредством «световых колодцев» — шахт, проходящих через все этажи дворца до самой его плоской крыши.
Древние подземные сооружения и тоннели сохранились и на полуострове Пелопоннес, где более трех тысяч лет назад процветал город Микены.
Генрих Шлиман нашел здесь склепы, которые он посчитал могилами героев Троянской войны.
Впоследствии выяснилось, что некоторые из них лет на четыреста старше и относятся к XIII веку до нашей эры. Циклопические камни укладывали по кругу, поверх них — следующий ряд камней, но так, чтобы второе кольцо было чуть меньше диаметром. Затем — третий, четвертый, пятый ряд. В некоторых могилах их насчитывают до тридцати пяти. Таким образом, получался огромный купол, который потом засыпали землей, оставляя проем — вход. Так выстроены «сокровищница царя Атрея» (отца Агамемнона) и «могила Клитемнестры». Эти названия условные, конечно: нет никаких реальных доказательств того, что это действительно могилы действующих лиц Илиады.
Умели микенцы строить и другие тоннели — настоящие подземные ходы. Их примечательная особенность — треугольные своды, то есть стены тоннеля, постепенно склоняясь друг другу, сходятся под острым углом. Обычно такие ходы вели к подземным родникам.
В целом в Греции сохранилось достаточное число античных тоннелей. Подчас это замечательные инженерные памятники вроде водопроводного тоннеля на острове Самос, выстроенного в VI веке до н. э. под горой Кастро. Известно имя его создателя — Эвпалин из города Мегары и имя заказчика работ — деспот Поликрат. Тоннель снабжал водой из горного источника город Пифагорейон и проработал примерно до VII века н. э., а потом был потерян: по соображениям секретности и безопасности его расположение держали в тайне, ну и, видать, последний хранитель не успел передать информацию преемнику. Но источник нашли, руководствуясь описанием известного путешественника древности Геродота.
Аналогичный тоннель есть и в самих Афинах: он был найден при строительстве станции метро «Монастираки» и сделан ее частью.
Есть пещерные монастыри и на зарубежном Кавказе. Много таких мест в Грузии, где очень популярны легенды о древних крепостях и подземных ходах, в которых цари и князья хранили свои сокровища. Легенды сложены о крепости Муцо в Хевсуретии, о Сурамской и Дарьяльских крепостях.
Монастырь Вардзиа в долине реки Куры в Аспиндзском районе расположен примерно в ста километрах от города Боржоми. На протяжении километра вдоль левого берега Куры в отвесной туфовой стене горы Медвежья высечено около шести сотен помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Пещеры уходят на 50 метров в глубь скалы и поднимаются на высоту в восемь этажей. Сохранились потайные ходы, связывавшие помещения, остатки водопровода и канализации.
Легенда объясняет основание монастыря: на этом месте существовали естественные пещеры, и однажды маленькая девочка, будущая царица Тамара, со своим дядей пришла сюда погулять. Расшалившаяся девочка спряталась от взрослых в одном из ответвлений и не отзывалась. Грузинский аристократ, потеряв ребенка в подземном лабиринте, перепугался не меньше, чем любой из современных мужчин на его месте. Он стал громко звать племянницу. Поняв, что набедокурила, Тамара отозвалась: «Я здесь, дядя!» (по-грузински — «Ак вар, дзиа!») В благодарность за то, что все счастливо окончилось, было решено выстроить тут монастырь, а царь Георгий III повелел сделать восклицание своей дочери названием монастыря.
В конце XIII века произошло землетрясение, в результате которого часть скалы отделилась и упала в Куру. Это лишило монастырь прежней неприступности и мощи. В XIV веке его взял Тамерлан, а в середине XVI века захватили турки, которые заживо сожгли больных и обессиленных монахов прямо в помещении центрального храма. Толстый слой копоти от этого жуткого костра покрыл его стены, законсервировав фрески XII века так, что они дошли в неприкосновенности до наших дней. Долгие века монастырь не действовал, служа зимним укрытием пастухам. Лишь в XIX веке, когда эта часть Грузии была освобождена от турок русскими войсками, в Вардзиа была возобновлена монастырская жизнь. В советское время Вардзиа был объявлен музеем-заповедником. С конца восьмидесятых это снова монастырь.
Считается, что крепость Вардзиа соединялась подземными ходами с соседними крепостями Тмовги (X век), Накалакеви (VII–VIII века) и Ванис Квабеби (VII век). Действительно, все эти крепости располагали обширными подземельями и подземными ходами к Куре.
Руины древнего замка, который народная молва тоже упорно связывает с именем легендарной царицы Тамары, высятся на скале над Алазанской долиной. В I тысячелетии до нашей эры здесь был не просто замок, а целый город. На отрогах горы до сих пор виднеются остатки строений и на самой ее вершине — башня без крыши. В скале, чуть правее башни, темнеет широкий колодец, от которого, по преданию, идет подземный ход в тайник, в котором царица Тамара хранила свои сокровища.
Рассказывают еще, что именно этот замок был излюбленным местом летнего отдыха царицы. Именно там проводила она свой досуг с мужем — русским князем Георгием, сыном Андрея Боголюбского. И чтобы даже в самые знойные дни в замке была вода, повелела она на вершине скалы вырубить каменный мешок, от которого тянулись керамические трубы. В мешок набивали снег, он постепенно таял, и вода шла по трубам.
Предметом территориального спора между Грузией и Азербайджаном является великолепный Давид Гареджа — комплекс из двадцати пещерных монастырей VI века, расположенный на горе Удабно точно на грузинско-азербайджанской границе. Грузия даже предлагала разменять эту территорию в связи с особой культурной и исторической значимостью монастыря, но правительство Азербайджана отказалось.
Помимо монастырей на склонах горы есть более сотни пещер, которые использовались монахами в качестве келий. Во многих церквах и трапезных монастырей сохранились фрески VIII–XIV веков с портретами исторических лиц. К IX веку относятся Преображенская церковь и трапезная, впоследствии благоустроенные сыном Давида Строителя Дмитрием, автором знаменитого песнопения «Ты есть лоза виноградная», считающегося шедевром грузинской церковной музыки.
Есть пещерные крепости и в Осетии, например Дзивгис — селение в Куртатинском ущелье на берегу реки Фиагдон. Естественные пещеры были дополнены каменными стенами, сложенными на растворе. В главной пещере могли разместиться не менее сотни человек.
К югу от крепости — средневековые склепы и христианский Храм Святого Георгия.
К дохристианским временам относится пещерный город Уплисцихе неподалеку от города Гори на левом берегу реки Кура. Он возник в конце II тысячелетия до н. э., но был окончательно покинут жителями лишь в XIX веке. Из его семи сотен пещер до наших дней дошло около ста пятидесяти. Среди них древние языческие храмы, христианские церкви и хозяйственные постройки.
Есть в Грузии и индустриальные подземелья, такие как великолепный памятник эпохи стимпанка[14] Сурамский железнодорожный тоннель.
Этот тоннель, построенный в 1886–1890 годах, обеспечивает железнодорожное сообщение между Западной (станция Ципа) и Восточной Грузией (станция Хашури). Тоннель длиной четыре километра, двухпутный, электрифицирован на постоянном токе, ежедневно через него проходят более пятидесяти пар поездов. До его прокладки небольшие поезда на горном участке приходилось подталкивать дополнительным паровозом, а крупные вообще не могли проехать через Сурамский хребет.
Прокладка тоннеля стоила жизни восьмидесяти рабочим, умершим от силикоза — болезни легких, вызванной постоянным вдыханием кремниевой пыли. Неоднократно случались аварии — прорывы грунтовых вод. Стоимость строительства, в котором участвовало около двух тысяч человек, превысила пять миллионов рублей, огромную по тем временам сумму.
Ходят слухи о подземном комплексе под городком Мцхета, о бункерах заброшенных и, наоборот, находящихся в полной боевой готовности, о подземном ходе, прорытом для непопулярного президента, дабы он мог в любой момент скрыться из своей резиденции…
Самым известным подземным храмом Армении является Гехарт, где хранится копье Лонгина, которым была пронзена грудь распятого Христа. Расположен он на северо-востоке страны в семи километрах от языческого храма Гарни, в ущелье реки Азат.
Точная дата основания Гехарда неизвестна: у здешних источников совершались еще языческие ритуалы. На месте древнего капища основатель Армянской апостольской церкви Григор Лусаворич заложил в IV веке монастырь, который стал называться Айриванк, или «Пещерный монастырь». Позднейшее название Гехардаванк монастырь получил в конце XIII века после того, как сюда на хранение было передано копье Лонгина. Его привез с собой из Каппадокии один из двенадцати учеников Христа апостол Фаддей. В настоящее время копье хранится в ризнице Первопрестольного Эчмиадзина в специальном золотом ковчеге, раскрывающемся наподобие тройного складня. Христианская святыня оберегается чрезвычайно строго, практически не покидает хранилища, а уж прикасаться к копью позволено далеко не каждому. Сегодня в различных церквях мира хранится несколько образцов, которые претендуют на истинность хранящейся у них реликвии: в Эчмиадзине, Ватикане, Вене и Кракове. Наиболее древним из них, соответствующим времени распятия Христа, по мнению британских исследователей, является копье, хранимое в Армении.
Скальная церковь, вызывающая наибольшее восхищение у посетителей, была высечена на месте древней пещеры. Строительство Авазана («Бассейна»), названного так из-за бьющего здесь родника, началось в середине XIII века, примерно в 1240-х годах, и было завершено в 1288 году. В основании купола сохранилась надпись с именем средневекового архитектора, которая гласит: «Прошу помянуть в ваших молитвах зодчего Галдзака».
Вырубалась церковь в скале сверху, с купола, расширяясь вниз в виде крестообразного помещения с приделами по углам.
Сам купол, поддерживаемый двумя группами арок над центральным залом, украшен тщательной сталактитовой резьбой, присутствующей также на капителях колонн и апсиде[15] алтаря. В северном крыле находятся два небольших бассейна для воды, которая струится из подземного родничка, и в которые некоторые посетители кидают монеты. Собранная мелочь используется для обслуживания монастыря в качестве дополнительного дохода.
Акустика в церкви Авазан поразительна и превосходно подходит для исполнения религиозных песнопений. Монастырь был издревле известен еще и своей музыкальной школой и композиторами, в числе которых была одна женщина по имени Саакадухт, творившая и обучавшая музыке в монастыре в VIII веке. Каноны того времени требовали, чтобы женщина не появлялась перед монахами, но Саакадухт была настолько знаменита, что церковь разрешила ей преподавать в монастыре, скрываясь, однако, за занавесью.
Ростовские диггеры изучают подземелья своего города, но пока самым мощным подземным сооружением ими обнаруженным, стал Генеральный коллектор. Зато легенд об этих подземельях хоть отбавляй! Центром мифотворчества стала Крепость св. Дмитрия Ростовского, уже, к сожалению, разрушенная.
Предтеча Ростова-на-Дону, эта крепость эта была возведена по указанию императрицы Елизаветы Петровны для защиты от турецких набегов. Назвали ее в честь митрополита Ростовского и Ярославского Димитрия, жившего в XVII веке и причисленного к лику святых. Крепость размещалась между современными проспектами Чехова и Крепостным переулком, улицами Станиславского и Горького. На протяжении пятидесяти лет крепость являлась тыловой базой русских войск и мела многочисленный гарнизон и более двухсот орудий. В плане она напоминала разорванную со стороны Дона звезду. Ее длина в окружности — три с половиной километра. Лучей-редутов было девять в «целой» части и еще два луча-полубастиона в месте разрыва. Где-то в центре крепости находился «богатый колодезь» — полноводный родник с чистой водой.
Ныне руины крепости считаются историческим памятником, но надо признать, что на поверхности почти ничего не осталось.
Зато краеведы утверждают, что подземная галерея в Первомайском парке и подземный ход для стока воды из Богатого колодца у Кировского спуска сохранились до сих пор.
Эта подземная галерея была столь велика, что по ней могла проехать телега, запряженная лошадью. Именно так водовозы и подъезжали к роднику, минуя крутые спуски и подъемы. Конечно, такой обширный подземный ход не мог исчезнуть бесследно — еще в позапрошлом веке то и дело под городскими мостовыми обнаруживались пустоты. То рабочие, прокладывая траншею, обнаружат старое подземелье, то пролетка под землю провалится… И каждый раз эти пустоты городские власти приказывали засыпать землей, «чтобы не волновать население».
То, что нынче осталось от Богатого колодца, может вызвать лишь слезы: ротонда, прикрывавшая вход к источнику, замусорена, сам родник тоже загрязнен, и пробовать воду из него вряд ли кто рискнет. Правда, говорят, что источник не пропал, а лишь ушел под землю, и драгоценная питьевая вода теперь попусту стекает в Дон. Во дворах соседних домов остались старинные накопители для воды по три — шесть метров в диаметре. Во время половодья они переполняются, и жители первых этажей слышат, как плещется вода, и страдают от сырости.
В Ростовской и других областях Придонья — Воронежской, Донецкой и Белгородской — есть множество интереснейших подземных монастырей. Большинство их имеют стратегически выгодное месторасположение и вполне могли служить крепостями.
Как правило, они вырыты в крутых правых берегах рек и имеют хороший обзор и источник воды в непосредственной близости. Благодаря твердой породе (белый писчий мел), из которой состоят берега Дона, практически все эти монастыри в неплохом состоянии.
На севере Ростовской области, в нескольких километрах от станицы Мигулинской Верхнедонского района есть заброшенный пещерный монастырь. Местные легенды говорят, что, сколько живет Мигулинская, то есть более шестисот лет, столько же существуют и пещеры. И никто уже не помнит, когда их обжили и приспособили для своих нужд монахи.
В 80-метровом обрыве у широкого притока Дона кроются входы в две пещеры — Старую и Новую. Раньше они соединялись между собой, теперь переход завален. Наполовину обрушена и Новая пещера, а у Старой взорван гранатой вход: в послевоенное время мальчишки постарались. По всему видно, что катакомбы эти предназначались не только для молитв, но и для защиты: входы в них намеренно узкие, чтобы легче было держать оборону, кое-где вырублены бойницы. В Старой пещере вдоль длинной галереи располагаются маленькие кельи. На стенах кое-где сохранились старославянские надписи из Библии, сделанные углем на белоснежных стенах, вырезанные в мелу лики святых и ниши под иконы. Есть и колодец с белой от мела водой.
Все это обнаружили в шестидесятые годы студенты-практиканты, слушая рассказы старожилов, но научная экспедиция в Мигулинскую приехала лишь в начале 2000-х.
Культовая пещера близ хутора Демидовский на границе Ростовской и Воронежской областей была найдена, когда в хутор тянули газопровод. На сегодняшний день вход туда засыпан и грозит обвалиться, хотя, по воспоминаниям местных жителей, еще в начале XX века там жили монахи. Несмотря на опасность, воронежские спелеологи дважды осматривали Демидовскую пещеру и составили план и краткое описание памятника.
Через полузасыпанный вход пещеры, высота которого около полуметра, проползти можно в комнату с большой трещиной. От трещины влево отходит узкий ход, который в дальнейшем раздваивается.
Двигаясь по пещерному лабиринту, можно обнаружить винтовую лестницу, ведущую на второй верхний ярус пещеры, состоящий из длинного хода с одинаковыми боковыми отростками, расположенными на всей его протяженности, по всей видимости, кельями. Спелеологам это напомнило коридорную систему гостиниц, и они так и прозвали пещеру — Гостиницей.
Воронежская область богата подземными красотами. Не так давно воронежские диггеры обнаружили заброшенный километровый туннель с рельсами, построенный более полувека назад, и в шутку назвали его Воронежским метро.
Кроме этого из исторических подземелий стоит упомянуть бомбоубежища, доты времен войны, объекты ПВО. Интересно подземелье под Дворцом детей и юношества. Раньше на этом месте стоял тюремный острог, и под землей сохранились мрачные тюремные камеры. Там много бытовых предметов и газет военного времени: старинные казематы приспособили под бомбоубежища.
Но если отъехать от города, то можно встретить настоящие чудеса!
Дивногорье — музей-заповедник и плато площадью более 11 километров в Лискинском районе Воронежской области на правом берегу Дона. Ближайшая железнодорожная станция так и называется — Дивногорская.
Дивы — это образовавшиеся в результате выветривания меловые столбы причудливой формы.
Отсюда и название музея. Их поражающую воображение красоту описывали еще путешественники XIV века. Раньше дивов было около двадцати. Но когда под кряжем провели железную дорогу, дивы намеренно разрушили: боялись обвалов. Уцелели только четыре столпа.
Предание гласит, что Дивногорский монастырь основан в XII веке монахами Ксенофонтом и Иосафом, которые были родом с острова Сицилия. Монахи привезли с собой образ Божией Матери, названной в России «Сицилийской». Монастырь с небольшим перерывом просуществовал до 1918 года, а затем монахов обвинили в том, что они дают приют белогвардейцам. Началось разорение обители: новые хозяева сожгли иконы, утопили в Доне библиотеку, а многих монахов расстреляли прямо в пещерной трапезной.
Теперь монастырь снова открыт и действует. К нему ведет асфальтированная дорога, к самим пещерам — тропа, но входы в них закрыты решетками: состояние сводов и стен пещер нелучшее, возможны обвалы, несмотря на то, что подземелье укреплено.
Поделиться книгой: