Щедрые теплицы. Руководство по выращиванию в закрытом грунте на приусадебном участке

Городской мусор – отличное удобрение (конечно, без металла и стекла. Его можно привозить и складировать в компост, но лучше использовать в качестве биотоплива, закладывая под слой почвы на грядках или в теплицах. Мусор с городских свалок брать, конечно, нельзя, поскольку в нем есть отходы предприятий, а они, как правило, токсичны.

Если у вас есть деньги, то можно купить обыкновенный торф, добавить песок и золу или доломит (на ведро торфа треть ведра песка, пол-литровая банка золы). Следует заполнить этой смесью грядки в теплицах, увлажнить, после чего вы можете сразу же сажать или сеять.

Как определить кислотность почвы?

Большинство сельскохозяйственных культур, как я уже сказала раньше, требуют почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Кислые почвы для сада и огорода не подходят. Они содержат избыток алюминия и марганца, которые сильно угнетают растения. Кислотность почвы определяется величиной водородного показателя рН. При добавлении к воде кислот значение рН начинает уменьшаться, а при добавлении щелочей – увеличиваться. В зависимости от величины рН почвы подразделяют на разные группы (табл. 1).

Таблица. 1. Группы почв в зависимости от рН

Для определения кислотности почвы проще всего взять 3–4 листика черной смородины или черемухи и заварить в стакане кипятка, затем остудить и опустить в стакан комочек почвы. Если вода приобретет красноватый цвет – реакция почвы кислая. Если зеленоватый – слабокислая, если синеватый – нейтральная.

Есть и другой, тоже простой способ. Берут 2 ст. ложки с верхом почвы и всыпают в бутылку с узким горлышком, наливают в нее 5 ст. ложек воды комнатной температуры; 1 ч. ложку измельченного мела заворачивают в небольшой кусочек бумаги (5×5 см), проталкивают в бутылку. Скатывают резиновый напальчник и надевают на горлышко бутылки (напальчник остается в сплюснутом состоянии). Бутылку оборачивают газетой, чтобы не нагревалась от руки, затем энергично встряхивают 5 минут.

Если грунт кислый, то при взаимодействии с мелом в бутылке начнется химическая реакция с выделением углекислого газа, давление станет повышаться и резиновый напальчник полностью выпрямится, если грунт слабокислый – он распрямится наполовину, если нейтральный – не распрямится вовсе, оставаясь сплюснутым.

Можно купить специальный набор лакмусовой бумаги для определения кислотности почв. Надо помнить о том, что почва в разных местах участка может иметь разную кислотность, которая год от года меняется, так что нельзя определить ее раз и навсегда.

А проще всего определить кислотность почвы по растущим на ней сорнякам.

Растения – индикаторы почв

Признак сильнокислой почвы (рН меньше 4) – зеленый бархатный налет на ее поверхности. Однако зазеленеть может даже слабокислая почва, если она постоянно находится в тени.

На кислой почве (рН 4,1–5) растут дикий щавель, подорожник, трехцветная фиалка, хвощ, дикая мята, а из культурных растений – ирга, рябина, хрен, щавель, ревень, люпин, рододендрон, гортензия, купальница, солидаго (золотарник).

На слабокислой почве (рН 5,1–6) растут мать-и-мачеха, пырей, одуванчик, ромашка, сныть, клевер, папоротники. На слабокислой почве можно сажать актинидию, лимонник, айву, облепиху, смородину, крыжовник, землянику, аронию, арбуз, кабачки, тыкву, баклажан, бобы, картофель, петрушку, розы, нарцисс, бадан, астильбу, пион, ромашку, василек, колокольчик.

На нейтральной почве (рН 6,1–7) растут пастушья сумка, лебеда, крапива, мокрица, сажать на ней можно яблоню, грушу, сливу, вишню, орехи, жимолость, малину, лук, чеснок, сельдерей, салат, шпинат, укроп, морковь, свеклу, репу, брюкву, редьку, редис, капусту, томат, перец, огурец, дыню, фасоль, подсолнечник, горох, мелиссу, астру, левкой, примулу, хризантему, ирис, флокс, георгин, тюльпан, клематис.

На щелочной почве (рН выше 7) растут мак, вьюнок, дрема белая. Сажать на ней можно злаки, кукурузу, мак, декоративные мхи, некоторые растения для альпийских горок.

Одуванчик, мать-и-мачеха – индикаторы влажных глинистых почв, а мокрица, лебеда, крапива – показатели плодородной, богатой азотом почвы. На кислых торфяниках растут хвощ, вереск, багульник, голубика, клюква.

Как раскислять почву?

Кислые почвы необходимо раскислять, для этого можно использовать известь. Ее требуется разное количество для почв различного механического состава и разной кислотности (табл. 2).

Таблица.2. Внесение извести в зависимости от почвы

Глины богаты минеральными элементами, но они находятся в нерастворимой форме. При рН ниже 5 алюминий, а при рН ниже 3 железо и марганец (этих элементов в глине особенно много) переходят в почвенный раствор в чистом виде.

У растений есть порог фитотоксичности, то есть та концентрация химического элемента в почвенном растворе, которая вызывает отравление растения и даже его гибель.

Этот порог для каждого химического элемента разный. Для железа, например, он около 100 мг/м2, алюминия – 1 мг/м2, марганца – 50 мг/м2, то есть эти значения очень низкие. (А теперь вспомните, как щедро вы при всяком удобном случае поливаете свои растения марганцовокислым калием и замачиваете в нем семена и луковицы).

Чтобы растения чувствовали себя нормально на глинах, реакция рН должна быть выше 5,5. Торфяники богаты органикой, но почти не содержат минеральных элементов, поэтому их мало в почвенном растворе даже при высокой кислотности почвы и те же самые растения на торфяниках могут расти при рН 5. Следовательно, требуется разная доза извести при раскислении почв разного механического состава.

Если вместо извести вносить старый цемент, старую либо сухую штукатурку, мел, доломит или молотую яичную скорлупу, то дозу надо увеличить в 1,3 раза, а если вносить алебастр, туф, гипс или древесную золу – в 2 раза. Асбест для раскисления употреблять не следует, поскольку он вреден для здоровья человека.

Каменноугольную золу (шлак) для раскисления не используют, так как она содержит всего 10 г кальция в 1 кг шлака и при использовании ее для раскисления дозу надо увеличивать в 8–10 раз по сравнению с известью. Но шлак можно применять для улучшения структуры почвы.

Раскисление почвы усиливает поступление в растения кальция, магния, фосфора, молибдена, снижает содержание вредного для растений избытка железа, алюминия, марганца; кроме того, известкование благоприятно влияет на микрофлору почвы, удерживающую почвенный азот.

Что происходит в почве при известковании и почему ее лучше гипсовать?

Почву лучше гипсовать, а не известковать, то есть вместо извести, поташа или древесной золы использовать для раскисления гипс, алебастр, мел, доломит, размельченный старый цемент, штукатурку, в том числе и сухую, или смолотую яичную скорлупу.

Почему? Дело в том, что известь и древесная зола являются сильными щелочами. Входящий в них кальций весь и быстро растворяется в воде. Попадая в почву сразу в большом количестве, они резко меняют реакцию почвы – рН становится больше 7, а иногда увеличивается до 8–10. При этом находящиеся в почве химические элементы, в частности, фосфор, образуют соединения, нерастворимые в воде, и сразу становятся недоступными для растений (всасывающей силы корневых волосков не хватает для поглощения элементов из этих химических соединений). Растения голодают и прекращают развиваться.

С течением времени идет естественное закисление почвы, в том числе и кислотными дождями, идущими вблизи больших городов. Реакция почвы меняется, снижается рН, в итоге положение нормализуется, но до этого может пройти целый сезон. Таким образом, известкование делает почву на некоторое время непригодной для выращивания растений. Поэтому рекомендуют вносить известь с осени, не внося одновременно с ней удобрения.

Если же почву раскислять с помощью мела, гипса и других указанных ранее раскислителей, то всего описанного выше не происходит. Дело в том, что они не растворимы в воде, и для их растворения в почве требуется кислота. Если почва кислая, происходит растворение гипсующих материалов, которое снижает кислотность почвы, но как только значение рН при раскислении достигнет 6 (то есть уровня, наиболее пригодного для большинства растений), химическая реакция раскисления приостанавливается и дальнейшего увеличения рН не происходит.

Мало того, неиспользованная часть раскислителей не пропадет, а останется в почве, именно потому, что они не растворимы в воде и, следовательно, не вымываются ею в нижние слои. Когда естественный процесс закисления почвы снизит рН ниже 6, раскислители снова вступят в химическую реакцию, понижая кислотность, то есть раскислители постоянно регулируют этот показатель. Поскольку рН при гипсовании не может стать выше допустимого значения, то питательные элементы, в том числе фосфор и калий, остаются в доступной для растений форме.

В Северо-Западном регионе почвы лучше раскислять доломитовой мукой, содержащей не только кальций, но и магний, который входит в группу основных элементов питания и является необходимым химическим элементом в хлорофилле. Так как его надо гораздо меньше, чем азота, фосфора, калия, и он не входит, как правило, в состав готовых удобрительных смесей, многие садоводы его недооценивают и не вносят, хотя в почвах, особенно песчаных, его явно недостаточно.

Как разумнее распределить место в теплице?

Обычная ширина коньковых теплиц – 2 м, поэтому в них надо сделать посередине проход шириной не менее 70 см и две боковые грядки шириной по 65 см, чтобы легко доставать рукой до самой стенки. К сожалению, почти все коньковые теплицы имеют одну дверь. Есть еще две форточки по торцам, но этого мало для проветривания, поэтому постарайтесь сделать вторую дверь или хотя бы фрамуги на крыше, которые днем вы будете открывать, а на ночь опускать на место.

Напоминаю, что сейчас есть в продаже приспособления с автоматикой, они это сделают вместо вас, как только температура поднимется выше или опустится ниже установленного вами предела. Можете спокойно уезжать на неделю-другую, не обременяя соседей просьбами открывать и закрывать ваши теплицы.

Просто блеск! Особенно если поливать теп личных жителей все это время не потребуется (конечно, в том случае, если вы будете следовать моим рекомендациям).

Ширина теплиц арочного типа обычно 3 м. Новейшие теплицы, о которых я писала выше, имеют ширину 2,5 м. В этих теплицах лучше сделать центральную грядку шириной 80–100 см, как раз по ширине дверей, которые находятся напротив.

Чтобы было удобнее входить в теплицу и выходить из нее, надо отодвинуть грядку от каждой двери на 70 см. По обе стороны от центральной грядки следует сделать проходы шириной не менее 40–50 см, а вдоль стен теплицы разместите еще две узкие грядки шириной 40–50 см.

Надо ли поднимать почву на грядках в теплице?

Если вы сажаете овощи прямо в почву, то проходы можно выложить плиткой, но дешевле залить их цементным раствором из 3 частей песка, 1 части цемента и воды (консистенция густой сметаны). Предварительно следует закрепить бруски, огораживающие дорожки, и равномерно поставить перегородки из таких же брусков, а потом залить все пространство между брусками цементным раствором (бруски, естественно, не вынимаем). Без брусков проходы начнут быстро выламываться.

Естественно, в почву растения можно сажать, если ее пахотный слой не менее 25–30 см и если место не заливает во время долгих дождей и в весенние паводки.

У нас на Северо-Западе почвы либо глинистые (а на глине ничего не растет), либо болотистые или с высоким уровнем грунтовых вод (естественно, тогда грядки затапливаются водой). В северных районах, наоборот, сплошные пески. Во всех этих случаях почву приходится наращивать, тем самым поднимая грядку на 20–25 см над поверхностью почвы. При этом грядки надо огородить, чтобы почва с них не осыпалась в проходы, лучше всего – плоским шифером шершавой стороной наружу (тогда слизняки и улитки не полезут в грядку). Не бойтесь содержащегося в шифере асбеста. Не так страшен черт, как его малюют, асбеста в шифере не так много, да и разлагается шифер не одну сотню лет.

Можно использовать доски (вот тут-то слизняки и попрут). Силикатные кирпичи, поставленные на ребро на цемент в два ряда, тоже подойдут, но украдут слишком много драгоценной площади. Некоторые оригиналы используют бутылки из-под шампанского, воткнутые горлышком в почву и скрепленные цементом между собой. Смысл в этом есть, поскольку днем солнце нагревает воздух в темных бутылках, а ночью они отдают тепло, выравнивая температуру в теплицах. Но существует опасность при поливах дном лейки разбить бутылки и порезаться осколками.

Поскольку почва с окаймленных грядок не попадает на проходы, можно не выкладывать их плитками и не заливать раствором цемента, а просто застелить старым ковролином. Нельзя класть в проходы старый линолеум. При поливе на него может попасть вода, вы можете поскользнуться.

Какие культуры можно растить совместно в одной теплице?

Самый простой ответ: все, для которых подходит тепличный микроклимат. Например, картофель и капусту, а также лук на репку в теплице растить бессмысленно, им не подходит тепловой режим. А кабачки или тыквы не стоит выращивать из-за занимаемого ими места, хотя они и теплолюбивы, к тому же они обязательно заболеют мучнистой росой и бактериозом. Но их корни очень любят тепло, поэтому если у вас пленочное укрытие, можете высадить их по углам теплицы. Когда минуют заморозки, выпустите наружную часть на улицу, приподняв пленку, корни при этом останутся в теплице. Корневая система у тыквенных компактная, поэтому можете довольно близко к тыквам и кабачкам, высаженным в теплице, посадить других любителей тепла.

Часто можно прочесть, что огурцы и томаты в одной теплице растить нельзя, потому что томатам нужен сухой воздух и сквозняк, которого огурцы якобы боятся, к тому же им нужен влажный воздух. Мой многолетний опыт совместного выращивания культур в одном парнике это опровергает.

Не знаю, как обстоят дела на юге, но я живу на Северо-Западе, а у нас здесь влажность почти круглый год 70–80 %. Огурцам подходит, а вот томатам – нет. Но мы не можем изменить климат. Как говорится, если не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Придется томатам выживать в таком климате, какой есть. Почему бы им не расти в той же теплице, что и огурцы? И представьте себе – в моей теплице совсем неплохо растут. А по поводу сквозняков я вот что вам скажу: по моим наблюдениям, огурцы гораздо больше боятся застойного воздуха и сильного загущения посадок, вызывающих стеблевую гниль, нежели сквозняков. Вот и проветривайте теплицы, открывая их с двух сторон, порадуйте свои томатики. Чтобы осуществить хоть какой-то севооборот, меняйте посадки местами ежегодно или раз в два года.

В той же теплице, так как она у меня одна, я сажаю и перцы. Если перцы растут рядом с томатами, то их никогда не повреждает тля. Но, как это ни странно, они больше любят расти рядом с огурцами, хотя иногда тля тут же их атакует. В этом случае опрыскайте растения препаратом Здоровый сад (6 крупинок на 1 л воды) и тля через день-другой исчезнет надолго.

Баклажаны отлично растут вместе с томатами и перцами, их родственниками. Кроме этих культур, я сею очень рано редис, раскладывая семена по одному на расстоянии 4 см друг от друга вдоль одной стенки, отступив всего 5–6 см от нее. Семена ранней моркови Миникор сею вдоль другой стенки, а семена однолетних цветов, свеклы и цветной капусты – вдоль проходов. На северных торцах грядок – 3–4 кустика листовой петрушки Волшебница (дает 4 срезки за лето) из рассады, выращенной дома, а на южных торцах – 4–5 штук рассады кустового укропа Буян, также выращенного дома. Кроме того, между кустиками перца растет салат, а между томатами – базилик.

Огурцы я ничем не уплотняю. Но когда в конце июля стебли огурцов примерно на высоту 40 см стоят без листьев (к тому времени оборванных мною), образуется местечко для повторного посева редиса и салата между огурцами, ближе к проходу. У самых дверей я сажаю по одному кустику низкорослых бархатцев, чтобы сторожили вход от нежелательных гостей-вредителей. Запах этих цветов дурит голову желающим оставить у меня в теплице свое прожорливое потомство, и они на всякий случай, чтобы не погибли будущие детки, улетают искать других кормильцев.

Вот так-то, друзья мои. Использовать теплицы надо очень интенсивно, в течение всего сезона не должно пропадать ни клочка драгоценной ее площади.

Некоторую полезную информацию о рассаде вы найдете в табл. 3.

Что надо знать о совместимости культур?

Совместимость растений определяют по нескольким параметрам.

Во-первых, по габитусу, то есть по высоте и ширине надземной части, а также по требованиям растений к освещенности. Так, высокорослые растения не должны затенять низкорослые, если все они солнцелюбивы, а низкорослые теневыносливые культуры вполне могут расти в тени более высоких растений.

Во-вторых, у растений должны быть совместимы корневые системы. Прежде всего по глубине залегания сосущей части корней и их распространенности вширь. То есть корневые системы растений должны быть расположены на разной глубине пахотного слоя почвы, чтобы не конкурировать между собой за пищу и воду. Каждое растение нуждается в определенной площади питания. Я сажаю растения более плотно, чем это предписано учебниками (см. табл. 3).

Таблица. 3. Полезные сведения о рассаде

Кроме того, я использую уплотняющие посадки, поэтому когда основная культура подрастет и потребует причитающегося ей пространства, «уплотнителей» уже успеваю съесть. Свято место пусто не бывает. Если вы заранее оставите пустыми нужные растениям места, то их сразу же займут оккупанты-сорняки.

В-третьих, у растений должны быть примерно одинаковые требования к кислотности почвы, ее плодородию и структуре (те растения, которые предпочитают легкие супеси, вряд ли смогут расти на тяжелых суглинках, даже если по остальным параметрам растения совместимы).

Есть и другие условия совместимости растений. Например, имеют значение поливы и подкормки (их режим и состав должны быть примерно одинаковыми). А вот вредители и болезни, наоборот, должны быть разными. Кроме того, есть такие понятия, как взаимопомощь растений и их антагонизм, при обмене как фитонцидами, так и корневыми выделениями.

Так что совместимость – это довольно сложное понятие. Но есть некоторые упрощенные схемы взаимодействия растений друг с другом, сложившиеся в основном в результате многолетних наблюдений агрономов и садоводов-любителей. Простейшие сочетания совместимых и несовместимых растений приведены дальше.

Совместимые посадки

Баклажан – фасоль.

Брокколи – свекла, шалфей.

Горох – баклажан, календула, кукуруза, огурец, редис, морковь.

Груша – см. яблоня.

Земляника – бархатцы, бораго, салат, фасоль, чеснок, шпинат.

Календула – гладиолусы, земляника, розы, смородина, тюльпаны.

Капуста кочанная – анис, картофель, лук, мята перечная, розмарин, ромашка лекарственная, свекла, сельдерей, укроп.

Капуста цветная – сельдерей.

Кольраби – лук, салат, свекла, огурец, пряности.

Кукуруза – горох, картофель, тыква, фасоль, огурец.

Лук – земляника, морковь, ромашка лекарственная, свекла, сельдерей, томат, чабер.

Малина – слива, яблоня, календула.

Морковь – горох, лук, редис, редька, розмарин, салат, томат, шалфей.

Настурция – большинство овощей, флокс.

Огурец – горох, кукуруза, подсолнечник, редис, фасоль, томат, капуста.

Петрушка – спаржа, томат.

Подсолнечник – огурец.

Редис – горох, настурция, огурец, салат.

Редька – свекла, шпинат, морковь, томат, тыква, петрушка, огурец.

Репа – горох.

Салат – земляника, морковь, огурец, редис.

Свекла – кольраби, лук, редька, капуста, фасоль, бобы, салат.

Сельдерей – капуста, лук, томат, фасоль, цветная капуста, лук-порей.

Томат – календула, левкой, лук, настурция, петрушка, сельдерей, спаржа.

Тыква – кукуруза.