Календарь пчеловода

Август

Период медосбора и наращивания количества пчёл к зиме.

В первой половине августа, когда ещё есть поддерживающий взяток, откачать мёд из магазинных надставок и дополнительных корпусов. К этому «празднику пчеловода» необходимо хорошо подготовиться и тщательно продумать свои действия. Отбор рамок с мёдом необходимо осуществлять быстро, чтобы не спровоцировать пчелиное воровство, а то и нападения. Нельзя допускать в меду примесь сахара. Как известно, в период главного взятка (медосбора), пчёлы совершенно не берут сахарной подкормки. Однако чтобы не ухудшить качество товарного мёда, рамки из расплодной части гнезда для откачки мёда брать нельзя, т. к. в них может находиться «сахарный мёд» и лекарства, которые давались и перерабатывались ещё в весенний период.

Работу по откачке мёда лучше проводить в светлом помещении, недоступном для пчёл и при этом иметь в наличии:

– костюм пчеловода, лучше два – себе и помощнику;

– лицевая сетка;

– перчатки белые из плотной ткани (лучше из козлиной кожи), можно диэлектрические;

– дымарь и древесные гнилушки, береста и грибы чага – для разжигания дымаря;

– пчеловодная стамеска – 2 шт;

– рамочный захват для вытаскивания рамок заполненных мёдом из корпусов;

– два-три новых холстика, чтобы прикрывать открытый улей (защита от проникновения чужих пчёл);

– три-четыре деревянные дощечки, которыми необходимо заменять изъятые рамки, чтобы холстик не проваливался внутрь корпуса;

– два обоюдоострых пчеловодных ножа или, что лучше, электрический нож для срезания крышечек (забруса) с ячеек сотов, можно использовать фен;

– бидон с широким горлом или ведёрко для подогрева воды и ножей;

– алюминиевый противень с поперечной деревянной планкой и шипом на ней для установки рамок перед срезкой забруса;

– медогонка;

– алюминиевые бачки для сбора мёда;

– сетчатый фильтр для мёда;

– два переносных ящика на 6–8 рамок;

– щётки-смётки – 2 шт;

– свободные корпуса для складирования сотов после откачки мёда;

– чистое полотенце и миска с водой.

В конце погожего дня, когда всё готово для откачки, разжечь дымарь и дать несколько клубов дыма в леток улья. Снять крышку и утеплительную подушку с улья. Затем открыть частично край холстика или снять одну-две потолочных дощечки и дать поверх рамок две-три струи дыма. Стамеской разъединить запрополисованные крайние рамки и вытащить одну из них. Резким движением рук стряхнуть пчёл в улей и щёткой смести туда же оставшихся. Лучше заранее использовать удалители пчёл, чем стряхивать их с рамок. Поставить рамку в переносной ящик и накрыть его холстиком. Те же операции проделать со всеми рамками в корпусе или магазине. В переносном ящике соты отправлять в помещение для откачки мёда. Дымарём пользоваться умеренно. Не обращать внимания на ужаления пчёл, не суетиться, все движения должны быть размеренными. Пчёлы внутри помещения не жалят.

Обработав запланированное количество ульев, приступить к ревизии отобранных рамок. Полностью заполненные и запечатанные рамки желательно сохранить в качестве кормовых запасов и для поздней откачки в октябре, когда мёд окончательно созреет. Светло-коричневые соты, содержащие не менее двух килограммов мёда, не откачивают, а оставляют для комплектования зимних кормовых запасов. В откачку пойдут рамки заполненные мёдом и запечатанные не менее чем на две трети сота. Все остальные рамки с «наприском» и «недотяжки» пойдут на «обсушку» пчёлам. Рамки, отобранные для откачки мёда, желательно сразу распечатывать (пока они тёплые) электрическим ножом, ножом, разогретым в горячей воде или струей горячего воздуха из фена. Крышечки сотов срезать тонким ровным слоем, стараясь меньше повреждать соты. При этом соты полностью запечатанные откачивать в первую очередь и мёд расфасовывать в отдельную тару, а соты частично запечатанные, откачивать в последнюю очередь, т. к. в них может находиться небольшое количество незрелого мёда, который при хранении может закиснуть. Частично запечатанную рамку с мёдом можно проверить – зрелый в ней мёд или нет? Для этого нужно взять рамку обеими руками, немного наклонить и встряхнуть – зрелый мёд не должен вытекать. Подготовленные к откачке соты устанавливать в кассеты медогонки, таким образом, чтобы нижняя планка рамки находилась впереди по ходу вращения барабана. Рамки с мёдом в противоположных кассетах барабана должны быть приблизительно равны по массе, чтобы не вызывать сильного биения барабана медогонки при вращении. Чтобы во время вращения барабана хордиальной медогонки соты не выламывались из рамок, процесс нужно начинать плавно, постепенно наращивая обороты. После освобождения от мёда одной стороны сота, перевернуть рамку на другую сторону и откачать мёд с другой стороны, операцию повторить 2–3 раза, пока соты не окажутся относительно «сухими». Сливать откачанный мёд нужно через сетчатый фильтр, чтобы в посуду с мёдом не попали мёртвые пчёлы и кусочки воска. Собранный мёд должен отстояться в течение 2–3 дней (горловину бидонов накрыть марлей). Всплывшие частицы воска и пену собрать деревянной ложкой или шумовкой, после этого мёд можно расфасовывать в тару для хранения. «Зрелый» мёд наворачивается на ложку. Мёд с влажностью 18 % и менее свидетельствует о значительном содержании в нём сухих веществ, поэтому в процессе хранения он не будет расслаиваться и не забродит.

Мёд с влажностью более 18 % может забродить и расслоиться на жидкие и пастообразные фракции (субстанции). Исправить его можно подогрев до температуры 50–60 °C на водяной бане в течение 30 минут, в этом случае он своих пищевых и лечебных качеств не теряет. Мёд подогретый до температуры более 71 °C считается перегретым, теряет свои лечебные качества и остаётся жидким.

Мёд, полученный из чистых белых сотов долгое время (несколько месяцев) не густеет (не садится).

Садка мёда может быть разной:

– чтобы получить крупную садку мёда (крупнозернистую), нужно сразу после затаривания мёда, держать его в тепле с доступом воздуха;

– чтобы получить мелкую садку мёда (салообразную), после затаривания мёд в наглухо закрытой посуде держать в холодном подвале.

Чем больше мёд подвергался колебаниям температуры, например, при перевозке, тем крупнее будут у него зёрна при садке.

Мёд может загустеть (сесть) через две недели или несколько недель, в зависимости от чистоты сотов и тех медоносов, с которых был собран нектар.

Мёд с подсолнечника и вереска быстро кристаллизуется и поэтому в зиму пчёлам на корм не годится. Хранить мёд лучше всего при температуре не выше 10–13 °C. При т-ре 16 °C мёд может скорее забродить, чем при более высокой температуре. Кристаллизация любого мёда идёт очень медленно при т-ре 24 °C, а при т-ре 27 °C цвет и аромат мёда ухудшаются. Сотовый мёд кристаллизуется значительно медленнее, чем центробежный. Хороший мёд при хранении кристаллизуется. Образование белого налёта на поверхности мёда и на стенках тары, в которой он содержится – признак мёда высокого качества. Такой мёд может храниться десятки лет. Белый налёт – это закристаллизовавшаяся глюкоза. Закристаллизовавшийся мёд можно хранить при комнатной температуре. Сотовый мёд по своим вкусовым и лечебным качествам выше центробежного, откачанного в августе месяце, т. к. его созревание длится столько, сколько он находится запечатанный в сотах. Пётр Иванович Прокопович, вообще, рекомендовал откачивать мёд из сот через несколько месяцев, после длительной выдержки. После откачки мёда пустые соты в этот же вечер, не дожидаясь следующего дня, обрызгав их тёплой водой, возвратить семьям на «обсушку». За ночь пчёлы очистят соты, перенесут остатки мёда в материнское гнездо. Перед постановкой рамок на «обсушку», край холстика материнского гнезда необходимо отогнуть на ширину рамки для прохода пчёл. В неочищенных от остатков мёда сотах при хранении появляется влага и поселяются дрожжевые микробы. После того, как пчёлы обсушили и поправили соты, их убирают в хранилище до следующего сезона, а пчёл сразу же в течение двух суток необходимо обработать парами муравьиной кислоты, а затем начинать подкармливать к зиме и давать побудительные подкормки для стимулирования матки к наращиванию яйцекладки. Хорошие пчелиные соты представляют большую ценность для пчеловода весной и во время медосбора, недостаток их сдерживает рост семей весной и сбор мёда летом, это золотой фонд пасеки. Запасы кормов в улье «по мнению» пчёл, обладают свойством стимулировать работу матки – если они достаточны, и лимитировать работу матки – если они недостаточны. Пчелиная семья это чётко определяет. Иногда в этот период, при недостатке кормов, пчёлы начинают выбрасывать открытый расплод. Для наращивания пчелиных семей к зиме, к концу главного медосбора (начало августа) в каждом гнезде размещают по 2–3 рамки, лишь частично занятых мёдом, с хорошими пчелиными ячейками, чтобы матки смогли бесперебойно откладывать в них яйца. Этот приём стимулирует работу маток и снимает отрицательные последствия мобилизации всего состава пчелиной семьи на медосбор, когда приостанавливается её развитие в результате того, что инстинкт размножения у пчёл уступает инстинкту самообеспечения кормом. Очень сильная пчелиная семья к концу медосбора, зимой может погибнуть от голода, из-за нехватки корма. В зиму должны идти семьи 20–25 тысяч особей (2–2,5 кг), это оптимальное количество пчёл для зимовки.

Если в этот период пчеловод не создаст условия для интенсивной откладки маткой яиц, то к концу медосбора пчелиные семьи резко ослабевают и идут в зиму ослабленными, отчего самые продуктивные из них погибают.

Хорошо действуют на работу маток белковые подкормки и утепление гнёзд. Лучшая подкормка это свежее канди с белковыми добавками и лекарством.

Проводить подкормку к зиме лучше всего в период с 20 августа по 5 сентября, после откачки мёда. Лучшая подкормка: сахар и мёд в равных количествах.

Подкормку осуществлять сахарным сиропом в пропорциях сахара и воды (1,5×1) с добавками лекарств, настоев трав (зверобоя, хвои, полыни); 1 стакан настоя на 1 литр сиропа, морской соли 1 чайная ложка на 3 литра воды. Такой сироп пчёлы перерабатывают с наименьшей затратой сахара и питаясь им, хорошо зимуют. В это время, перерабатывая сахарный сироп, пчёлы добавляют в него необходимое количество ферментов, что препятствует кристаллизации мёда зимой.

Добавление кислоты к сахарному сиропу не повышает кислотность приготовленного мёда, т. к. пчёлы в этом случае выделяют столько секрета, сколько надо для придания мёду необходимой кислотности. Чем больше будет добавлено кислоты в сироп и чем позднее будет дана подкормка, тем сильнее такой корм кристаллизуется зимой. Кислоту в сироп не добавлять. Нерационально скармливать семьям ежедневно по 0,2 литра сиропа для поддержания яйценоскости матки, а пополнение кормовых запасов проводить позже. При пополнении запасов и одновременном наращивании количества пчёл к зиме, суточная норма сиропа не должна превышать 1 литр на семью, а разовая порция сиропа в кормушке должна быть 3 литра на три дня, т. к. сироп перерабатывают старые пчёлы, которые всё равно отомрут. Следует избегать в это время подкармливать в зиму пчёл сухим «канди», т. к. для его растворения пчёлы расходуют секрет грудных желёз и ослабевают. Сироп готовят в горячей воде с температурой 60–80 °C, сахар при этом хорошо растворяется и добавлять необходимо морскую или поваренную соль 0,5 г/л. Добавка небольшого количества мёда желательна. Кипятить нельзя, т. к. кипячение способствует кристаллизации корма зимой. Лучше всего давать инвертированный сироп. Процесс превращения сахарозы в глюкозу и фруктозу называется инверсией. Гидролиз или инверсию сахарозы осуществляют с использованием одной из добавок: мёда, лимонной или уксусной кислоты.

Например, 7 кг сахара растворяют в 6 литрах горячей воды, затем добавляют 700 г мёда или 14 г лимонной кислоты, или 2 мл уксусной эссенции. Смесь нагревают в кипящей водяной бане в течение 70–80 минут. Степень инверсии в этом случае 95 %. Инвертированный сироп легче перерабатывается пчёлами, и их организм меньше изнашивается. Семья должна получить 6–8 литров сиропа в концентрации (1,5×1) не более, т. к. в сотах должны остаться свободные ячейки для будущего зимнего ложа пчёл. Для успешной зимовки пчёл при частых оттепелях, нужно скармливать семьям больше сахарного сиропа в полтора-два раза. В Северо-Западных областях России необходимо давать сахарный сироп или сыту из летнего мёда до тех пор, пока пчёлы полностью не заполнят и запечатают все соты с зимним кормом в корпусах и надставках. Сплошные заросли вереска в еловых и сосновых лесах способствуют появлению в ульях верескового мёда и пади. После основной подкормки пчёлам дают ещё 3–4 раза через день по 200 г сиропа. Это даст возможность запечатать соты и сохранить в целости корма оставленные пчёлами на зиму и не привлекать к переработке сиропа вновь нарождающихся пчёл, которым предстоит пережить длинный зимний период и весной вырастить себе замену. Слабым семьям давать сахарный сироп не рекомендуется, пчёлы его медленно забирают и, перерабатывая, изнашиваются. Таким семьям нужно давать соты с кормом, подготовленным в сильных семьях или из заранее приготовленных запасов. Семьи, подлежащие выбраковке, необходимо загрузить переработкой сахарного сиропа, а после их ликвидации, рамки с запечатанным мёдом передать зимующим семьям или положить на хранение. Сироп желательно разливать семьям в кормушки после захода Солнца, когда прекратится лёт пчёл, чтобы избежать пчелиного воровства.

Хороший лёт трутней в послемедосборный период в семье указывает на наличие в этой семье неплодной матки или её отсутствие. Повышенный интерес пчёл-воровок в этот период к отдельным семьям должен насторожить пчеловода. Если при прослушивании пчёл вечером в улье слышен расстроенный шум, из которого то в одной, то в другой стороне гнезда выделяются жалобные попискивающие голоса, это говорит о том, что пчёлы требуют помощи, они остались без матки. В этом случае из безматочной семьи вынуть рамку, покрытую хорошо пчёлами, рамку и пчёл обрызгать водой из «Росинки», затем в гущу этих пчёл пустить новую матку, тоже обрызгав её водой. Пчёлы на матку не обращают внимания. Рамку поставить на место. Если матки (маток) нет, их нужно вывести.

Вывод маток после откачки мёда:

В конце июля или начале августа, сразу после откачки мёда из корпусов и надставок, выбрать хорошую семью, накрыть материнское гнездо с маткой холстиком или дощечками, оставив щель для прохода пчёл на ширину рамки и установить на гнездо второй корпус. В корпусе установить 1–2 рамки с расплодом и яйцами из лучшей семьи без пчёл и хорошими сотами для откладки маткой яиц, с полосками мёда в верхней части, всего 6 штук. Поставить утеплённую перегородку, накрыть своим холстиком и утеплить корпус. Остальное пространство корпуса можно заполнитьсотами на обсушку (если нужно). Дать пчёлам подкормку сытой или сахарным сиропом с настоем хвои или полыни. Продолжать подкармливать пчёл к зиме в течение двух недель. Почувствовав разделение семьи на две части, пчёлы заложат маточники во втором корпусе и выведут матку. Маточниками можно воспользоваться для смены маток в других семьях или создать нуклеусы в зиму. Маточник помещают между рамками с расплодом, на 5 см ниже верхнего бруска рамки, подвесив его между сотами в колечке из тонкой проволоки, а конец проволоки воткнуть в сот. В августе матка спокойно облетится и начнёт откладывать яйца. Маточники в безрасплодные семьи давать нельзя, т. к. в гнезде не будет необходимых условий для нормального развития куколки матки. Матка после выхода из маточника в течение пяти дней дозревает, крепнет, формируются её половые органы, что очень важно. В этот же период и до конца августа необходимо принять все меры по избавлению пчёл от клещей. Для этого применять растущие вокруг пасеки растения: пижма, мята, полынь, черёмуха, хвоя сосны, ели, можжевельника. Эти растения необходимо мелко посечь ножом, а затем полученную массу разложить на поддоне и на холстике. Менять через три дня. Между рамок ставить акарицидные деревянные или пластиковые полоски, пропитанные лекарством и оставлять их на 30 и более дней. В это время в семьях уже мало или нет трутневого расплода, и самки клещей устремляются на пчелиный расплод, который потом выйдет ослабленным и эти пчёлы не переживут зиму. Нельзя также допускать наращивания количества клещей в семьях к осени, когда все они переберутся на пчёл. Для этого, кроме уже указанных мероприятий, нужно обработать семьи щавелевой или муравьиной кислотой, а также препаратами «апифит», «апилинол» или «фумисан» (последний предпочтительнее, т. к. он оказывает наиболее щадящее воздействие на пчёл), или им подобными, обладающими пролонгированным (длительным) действием в отношении нескольких болезней пчёл. Ежегодное чередование препаратов необходимо, для исключения устойчивых популяций клещей варроа.

Будет ошибкой провести только одну обработку пчёл лекарственными препаратами. Обрабатывать нужно 2–3 раза через 2–5 дней. Затем хорошо бы окурить пчёл препаратом типа «акарасан» при температуре 15–16 °C вечером или дымом сухой полыни и багульника. Окуривание очень эффективный способ профилактики и лечения пчёл против клещей в течение всего сезона. Несвоевременные или разовые обработки пчёл от варроатоза и других болезней – основа гибели пчёл зимой.

Наибольшее количество клещей бывает в июле-августе. Чтобы лечебные обработки были эффективными, их нужно проводить сразу после медосбора, до кормления пчёл к зиме, пока ещё матки не стали интенсивно откладывать яйца, а пчёлы не освободились от кормособирательного энтузиазма.

Чтобы надёжно избавить пчёл идущих в зиму от клещей, нужно уничтожить их в расплоде. С этой целью можно рекомендовать следующее: в конце июля – начале августа, после основного медосбора, снять медовые корпуса и надставки, вынуть из материнского гнезда рамки с разновозрастным расплодом и в верхней части с мёдом, вскрыть забрус и откачать на медогонке соты с расплодом. Опустевшие соты опрыскать с двух сторон 2 % раствором щавелевой кислоты из «Росинки», рамки вернуть в те же ульи, из которых они были взяты. Для уничтожения клещей сидящих на пчёлах, семьи пчёл обработать одним из лекарственных препаратов: бивароол или бипин-т. Вечером дать подкормку пчёлам сытой из откачанного мёда или мёда в смеси с сахарным сиропом 1:1 в равных объёмах, добавка стимулирующих рост семей пчёл подкормок типа «вэсп», «стимовит», необходима в течение двух недель. Чистить поддон и смазать его подсолнечным маслом вместе с камфарным 3:1. В многокорпусном улье для сбора клещей используются металлические противни с встроенной в них клещевой сеткой. Чтобы матка имела достаточно ячеек для откладывания яиц, последующие подкормки давать через день по 0,5 литра или дать 1 кг канди на рамки. При этом рекомендуется, перед дачей подкормки, её профильтровать через капроновый чулок, с целью исключения случайного попадания самок клеща в кормушки. Собранный расплод размять, залить сахарным сиропом или мёдом и поставить в прохладное место или холодильник на неделю, чтобы окончательно уничтожить все генерации клеща варроа. В дальнейшем гомогенат, который наполовину состоит из тех же компонентов что и маточное молочко, можно добавлять в подкормку пчёлам, в пропорции 10:1. К концу августа – началу сентября ульи будут заполнены молодыми пчёлами-долгожителями без клещей. При подготовке таких семей к зиме, необходимо обеспечить их медовыми сотами, приготовленными заранее.

В течение всего месяца необходимо вести борьбу с осами, для чего возле ульев ставить бутылки из тёмного стекла заполненные на 1/3 скисшим компотом (сиропом), а крупным осам ставят бутылки с широким горлышком, наполненные на 1/4 яблочным уксусом или прокисшим вином. Осы летят на запах, лезут в бутылки и гибнут, а пчёл эти бутылки не привлекают. Все осы опасны тем, что нападают на пчёл и используют их на корм своим личинкам, а также тем, что могут летать при температурах ниже 8 °C, при которых лёта пчёл нет (все пчёлы собираются к центру гнезда, оставляя крайние рамки без охраны), чем и пользуются осы, обворовывая слабо охраняемые семьи.

После медосбора необходимо закрыть верхние летки, а нижние сократить – это будет способствовать складированию зимних запасов корма вверху рамок, а нижние ячейки будут освобождаться для формирования клуба пчёл. Пчёлы начинают готовиться к зиме, сигналом служит – изгнание трутней. Первыми начинают изгонять трутней слабые семьи, потом средние по силе, а потом и сильные. Это сигнал пчеловоду для своевременного усиления семей намеченных к зимовке за счёт других. При подготовке к зимовке пчёлы приносят в гнездо до 200 г прополиса. Оставлять в ульях медовые соты, предназначенные для зимы, можно лишь в тех случаях, когда нет опасения, что пчёлы в них позднее сложат падевый мёд. Если такое опасение есть, то эти соты нужно отобрать и хранить отдельно до сборки гнёзд на зиму. Воровство пчёл происходит при одинаковом запахе пчёл. Для прекращения воровства необходимо закрыть нижний леток (верхний пчёлы хорошо охраняют), а вечером, когда прекратится лёт пчёл, положить в улей растение с сильным запахом, например, полынь, мяту. За ночь пчёлы приобретут «свой» запах, а утром дадут отпор воровкам. В начале нападения можно поставить на прилётную доску наклонно к летку кусок стекла. В разгар воровства нужно накрыть улей плёнкой до самой земли или засыпать улей сеном, смазать переднюю стенку улья и прилётную доску, на некотором расстоянии от летка, керосином, а поздно вечером принять необходимые меры для ликвидации воровства в дальнейшем.

После главного взятка делить можно только слабые семьи и малопродуктивные на два-три отводка со старыми матками, помещая их в один улей через перегородки, для взаимного обогрева. В безматочные отводки дать маток или маточники, отводки утеплить. Такие семьи хорошо растут и на следующий год становятся продуктивными, не роятся.

Сентябрь

Подготовка пчелиных семей к зиме.

Завершить подкормки пчёл к зиме в первой половине сентября.

Позже подкармливать пчёл сахарным сиропом нельзя, из-за снижения выделения ферментов пчёлами при переработке сиропа, что вызовет кристаллизацию корма зимой и гибель пчёл. После выхода последнего расплода (в расплоде находится более 90 % клещей), сделать заключительные лечебные обработки семей от варроатоза одним из указанных препаратов: ТЭДА, апилинол, акарасан, апимол-т, бипин-т, фумисан, щавелевая кислота, муравьиная кислота, уксусная кислота, строго следуя инструкции на упаковке. Обработка кислотами предпочтительна, т. к. испаряясь, они не накапливаются в мёде и воске. Возможно применение термообработки семей пчёл в безрасплодный период осенью, при температуре наружного воздуха не ниже 0–8 °C и температуре в камере или бане 46–48 °C в течение 15 минут с одновременным применением лечебных препаратов. Это будет способствовать наиболее полному освобождению пчёл в зиму от оставшихся самок клещей. Одним и тем же лечебным препаратом не пользоваться более 2–3 лет, с целью исключения появления устойчивых к препаратам клещей. Семьи, которым для пополнения запасов зимнего корма давали сахарный сироп, не нуждаются в сборке гнёзд на зиму, а только в утеплении, т. к. они расположили корм так, как нашли нужным.

Пока пчёлы не собрались в клуб внизу улья, поставить под ульи зимние поддоны с высоким (100 мм) пространством под рамками или магазинную надставку.

При подготовке пчёл к зиме в гнезде оставлять столько рамок, сколько их обсиживают пчёлы; число рамок с расплодом укажет на число улочек пчёл во время зимовки. В многокорпусных ульях в нижний корпус перенести весь расплод, а в верхний – медовые рамки, оставив в корпусах по восемь рамок, если пчёлы будут зимовать на воле. Вместо отобранных рамок поставить утеплённые диафрагмы. Сильная семья должна занимать два корпуса многокорпусного улья. Трутней в ульях не должно быть. Семья, в гнезде которой на зиму оставлено рамок больше, чем их обсиживают пчёлы, может оказаться в тяжёлом положении. Хорошо запрополисованные холстики на зиму менять не нужно – это преграда для болезнетворных микробов. На каждую улочку необходимо оставлять 2,5 кг мёда, а в целом на семью в размере 8–10 рамок обсиживаемых пчёлами, оставлять 20–25 кг летнего цветочного мёда. Пчёлы хорошо зимуют на цветочных, светлых медах. Нельзя давать пчёлам в зиму мёд рапсовый, ивовый, вересковый и подсолнечниковый – эти сорта мёда быстро кристаллизуются и зимой в пищу пчёлам не пригодны. Тёмные сорта мёда также нежелательны, т. к. в них может оказаться большое количество пади. Зимовка пчёл на одном меду опасна, т. к. возможна кристаллизация мёда или наличие в нём пади, что приведёт к гибели пчёл зимой, поэтому, чтобы гарантировать пчёл от отравления присутствием пади в зимнем корме или его кристаллизации, необходимо дать пчёлам 6–8 кг сахара для питания сахарным мёдом в первой половине зимовки. Падь выделяется листоблошками и червецами (щитовками), кроме того, пчёлы собирают медвяную росу и смешивают её с нектаром. Главные выделители пади это тли. В сравнении с цветочным мёдом, падевый содержит в 12 раз больше калия и токсические вещества, вызывающие у пчёл болезненное состояние – токсикоз, что во время зимовки приводит к обезвоживанию организма пчёл и их гибели. Хотя весной, после облёта, падевый мёд хорошо используется пчёлами. Падевый мёд пчёлы несут в гнёзда, в основном в сентябре, из сосновых и еловых лесов, он в сотах бывает с зеленоватым оттенком и тёмный. Простой метод определения пади в меду: в пробирку берут из сота одну часть мёда (чайная ложка), разбавляют равным количеством воды, затем добавляют две части известковой воды, размешивают. Полученный раствор нагревают на огне до кипения. Если есть падь, раствор мутнеет, а на дне пробирки появляются хлопья. Если мёд без пади – раствор прозрачный. Гнездо пчёл на зиму необходимо собирать напротив летка, т. к. клуб пчёл будет формироваться у летка в нижней части сот. В зиму светлых рамок не оставлять, т. к. они обладают большой теплопроводностью. Если с осени в них был мёд, то позже пчёлы перенесут его в тёмные соты, а опустевшая рамка станет как бы разделительной диафрагмой и разделит пчёл. К тому же весной матка такие светлые соты обходит, предпочитая тёмные, как более тёплые. То же касается и рамок с пергой (пчелиный хлеб – смесь пыльцы с мёдом). Зимой пчёлы пергу не едят, а питаются исключительно мёдом, поэтому сот с пергой разделит клуб, если он не будет вовремя убран из середины гнезда. Во всех рамках допускается вкрапление перги, т. к. в семьях идущих в зиму без перги к весне появляется понос из-за белкового голодания, который ослабляет организм пчёл и они заболевают нозематозом. Свободные соты в гнездовом корпусе в сентябре будут стимулировать сбор пыльцы пчёлами. Пыльцу у семей идущих в зиму не отбирать. При сборке гнезда на зиму необходимо, чтобы в центре гнезда стояли 4–5 светло-коричневых рамок заполненных мёдом и запечатанных на 2/3 в верхней части сота, в нижней же его части ячейки должны быть пустые, т. к. они предназначены для зимнего ложа пчёл. Затем с обеих сторон гнезда установить полностью запечатанные с двух сторон рамки с мёдом и пергой. Кроющими рамками должны быть рамки полностью заполненные мёдом. В лежаках и даданах пчёлы хорошо зимуют при «ступенчатом» сборе гнезда, когда в центре гнезда ставится рядом с полномёдной светлокоричневой рамкой, рамка наполовину заполненная мёдом с ячейками, в которых выращивался расплод. Таких рамок должно быть четыре пары. Собирать семью к зиме таким способом нужно в конце сентября – начале октября, чтобы пчёлы не смогли перенести мёд из полномёдных рамок в маломёдные. Можно чередовать полномёдные рамки с сушью. При этом нужно внимательно осмотреть рамки с запечатанным мёдом, чтобы под крышечками не было ходов браул (пчелиная вошь) диаметром 0,2–0,3 мм. Если ходы браул обнаружены, то такие соты в зиму пчёлам давать нельзя, пчёлы зиму не переживут и осыпятся до облёта от браулёза. Семью пчёл и рамки, где обнаружены браулы, необходимо обработать табачным дымом. С обеих сторон гнездо закрывается утеплёнными фанерными диафрагмами, чтобы изолировать крайние соты и гнездо от боковых холодных стенок улья и предотвратить покрытие плесенью крайних рамок гнезда во время зимовки. Заплесневелый корм пчёлы брать не будут. При сборке гнезда пчёл на зиму рамками без разделителей, расстояние между рамок нужно оставлять 8–9 мм. На дно улья положить клеёнку, весной она легко вытаскивается вместе с мусором, если улей без отъёмного дна. Если позволяют размеры собранного гнезда и улья, то между диафрагмами и боковыми стенками улья закладываются утеплительные подушки или высушенный мох, папоротник. Поперёк рамок положить короткие палочки размером 100×15×15 мм, для перехода пчёл под холстиком с рамки на рамку во время зимовки, а средние 5–6 рамок накрыть целлофановой плёнкой. Под крышку улья укладывают утеплительную подушку, заполненную мхом, т. к. мох хорошо впитывает и регулирует влагу в зимнем гнезде, а его запах отпугивает клещей и мышей. При подготовке к зимовке пчёл в двух корпусах многокорпусного улья или в двенадцатирамочном улье Дадана с надставкой с мёдом на полурамку, нужно на верхние планки рамок нижнего корпуса положить полоску суши наискосок через все рамки, чтобы нижние планки рамок верхнего корпуса или надставки сели на сушь, а пчёлы заполнят ячейки кормом. Это позволит пчёлам беспрепятственно переходить из нижнего корпуса в верхний, если расстояние между планками рамок в корпусах больше 7,5 мм. При этом нужно помнить, что в многокорпусных ульях пчёлы основные зимние запасы корма складывают во втором корпусе (верхнем), а в нижнем, гнездовом корпусе, остаётся небольшое количество кормов в верхней части рамок. Важно только, чтобы надставки были поставлены до сбора пчёл в клуб. Пчёлы должны успеть сделать перемещение мёда по своему усмотрению. В этом случае гнездо пчёл на зиму больше не собирают и не сокращают. Во время осенних холодов пчёлы не в состоянии переместить кормовые запасы, чтобы освободить ячейки внизу сот для размещения зимнего клуба. Не имея свободных ячеек для размещения клуба в нижней части сот, пчёлы располагаются между сотами с мёдом тонкими пластами и в зимнюю стужу не могут ей противостоять, и гибнут. При зимовке пчёл в двух корпусах многокорпусного улья на воле, в Центральных областях, в Сибири и на Дальнем Востоке России, с целью гарантированной зимовки пчёл, необходимо на второй корпус ставить надставку с полурамками полностью заполненную качественным летним мёдом или сахарным мёдом. В ульях, где пчёлы самостоятельно готовили гнездо к зимовке, необходимо забрать одну-две (на Ваше усмотрение) крайние рамки с мёдом и пергой, чтобы они не заплесневели, и поставить диафрагмы. Семью утеплить, как в первом случае. Рамки вернуть семье весной.

Чтобы пчёлы успешно зимовали, необходимо заставить их собираться в клуб внизу улья, в нижнем корпусе многокорпусного улья. Для этого необходимо не утеплять верх улья до начала заморозков.

Семьи силой в 3–5 улочек необходимо объединить, эту операцию проводить в вечернее время и нелётную погоду, возможно даже перед постановкой ульев в зимовник, при отрицательной температуре, когда окончательно сформируются клубы пчёл. Объединение осуществлять через диафрагму или рамку с сушью заполненную тёплым сахарным сиропом, предварительно придав им одинаковый запах при помощи половинки луковицы положенной под холстик каждой семье на ночь, ночи в это время года уже прохладные, поэтому использовать сироп для этой цели не желательно. Агрессивность маток частично угасла, так что после объединения они спокойно будут существовать до весны. Одну из маток лучше отобрать в инкубатор. Без помощи такие слабые семьи не выживут, т. к. для поддержания нужной температуры в гнезде им придётся много физически двигаться, создавая тепло за счёт микровибрации крыльевой мускулатуры – они просто износятся раньше времени, даже при наличии достаточного количества корма. Объединение же семей в хорошую лётную погоду может вызвать воровство или напад, а часть пчёл возвратится на старое место, где нет уже своего улья, и разлетится по другим ульям.

Для оздоровления семей и пасеки от нозематоза можно применить такой приём: при подготовке семей пчёл к зиме, рамки с пергой в ульи не ставить, а поставить их только после весеннего облёта пчёл. При отсутствии перги в гнезде пчёлы не будут выводить расплод в конце зимовки, до весеннего облёта, в связи с чем, не будет и повышенной температуры в гнезде необходимой возбудителю нозематоза для размножения.

К больным и слабым семьям этот приём применять нельзя, т. к. инстинктивно желая выжить, пчёлы вынуждены рано выращивать расплод, расходуя белок из своего организма, при отсутствии в гнезде перги. Собрать хорошие пустые соты (сушь) в освободившихся корпусах, поставленных друг на друга или в специальных ящиках обитых железом. На рамки верхнего корпуса или в ящике поставить тарелку и налить в неё столовый уксус. Верх корпусов накрыть плёнкой и крышкой от улья. Запах уксуса обезвредит моль и её личинки до морозов, а мороз завершит дело. Весной запах уксуса на свежем воздухе быстро улетучится. В погожие дни можно заняться шпаклёвкой щелей в ульях. Красить ульи лучше алкидными красками в синий, голубой, жёлтый, белый цвета – запах этих красок не будет сильно раздражать пчёл. Прилётные доски не красить. На крашеной мокрой доске пчёлы прилипают к ней при посадке.

Улей – дом и рабочее место пчёл, поэтому он должен быть изготовлен из выдержанной древесины, сухим и тёплым, с хорошей вентиляцией. Лучше всего теплоизоляционную функцию выполняют сухие стенки улья, если внутри покрыты слоем прополиса или пропитаны спиртовым настоем прополиса (10:1), а снаружи хорошо прокрашены и не позволяют наружной влаге проникать в улей через древесину. Ульи из пенополистирола постоянно выделяют вредные для пчёл и пчёлопродуктов вещества (газят), в них зимой образуется избыточная влажность, их невозможно дезинфицировать строительным феном или паяльной лампой. Принять меры по защите ульев, которые будут находиться на открытом воздухе, от грабителей. Простой способ защиты: металлическая полоса шириной 40 мм и толщиной 5 мм изгибается в форме буквы «П», по размеру крышки улья, к концам полосы привариваются куски цепи. Полоса одевается на крышку улья, затем вместе с цепями продевается через металлические ручки на боковых стенках улья, которые используют для переноса улья, а снизу закрывается замком вместе с металлической подставкой, на которой стоит улей. Ульи накрыть шифером для уменьшения сырости под ними.

Октябрь

Продолжить подготовку пчёл к зимовке.

Наступает второй этап формирования гнёзд на зиму, когда в семьях уже нет расплода. Способствовать облёту пчёл в погожие дни. Пчёлы изредка сами вылетают из гнезда. Для уверенности провести ещё один осмотр семей. Убрать лишние соты, предварительно пометив их, чтобы весной вернуть в те же семьи. Пчёлы должны плотно обсесть 7–8 рамок. Заблаговременно навощенные рамки хранить только при положительной температуре. На морозе вощина отстаёт от брусков и проволоки и растрескивается. Проверить, чтобы во всех семьях, на рамках, были деревянные брусочки, для более полного заполнения рамок пчёлами и перехода пчёл с рамки на рамку зимой, или сделать сквозные, одно-два отверстия в сотах указательным пальцем, во всех кормовых рамках, исключая кроющие, у верхней планки рамки, ближе к задней стенке улья.

В этот период ни в коем случае нельзя давать семьям подкормку, даже если окажется, что какая-то из них идёт в зиму с недостаточным количеством кормов. Пчёлы поднимутся вверх и зимой погибнут от голода, съев над собой весь мёд. 6–8 кг мёда запасённого семьёй – это минимальное количество корма, которого хватит до середины февраля будущего года. Во второй половине февраля, когда матки начнут «червить», пчёл нужно будет подкормить севшим мёдом или «канди» и эта подкормка будет как раз кстати.

Утепление семей на зиму:

– слабые семьи утеплить сверху и по бокам улья ватными или моховыми подушками;

– средние семьи утеплить подушками только сверху;

– сильные семьи утеплить сверху тонкими подушками;

– нижние летки прикрыть на ширину прохода двух пчёл, верхние закрыть;

– на днища ульев положить рубероид или пергамин;

– противоклещевые решетки (сетки) на зиму из ульев убрать;

– крыши ульев накрыть шифером.

Провести последние обработки пчёл против варроатоза и сопутствующих болезней. Обработку провести термическим способом или дымообразующими препаратами, т. к. опрыскивать пчёл уже нельзя, влагу из гнезда пчёлы могут не убрать, что будет способствовать разжижению мёда и приведёт к его закисанию, а перга может заплесневеть. Следствие всего этого – гибель пчёл зимой от голода. От холода пчёлы редко умирают. Подготовить помещение для зимовки пчёл. Забить и замазать имеющиеся щели и дыры, через которые могут проникать грызуны, предварительно заполнив их битым стеклом. Подготовить и разложить по углам баночки со смесью (1:2) сухого алебастра и муки, еловый и сосновый лапник. Не помешают сухие плоды репейника, разложенные в местах возможного проникновения мышей (мыши погибают от стресса, если в их шубку вцепился репейник). Специализированный зимовник необходимо внутри побелить известью, проверить вентиляцию. Оптимальная температура в зимовнике должна поддерживаться на уровне ±2 °C.

Термообработка семей пчёл с целью уничтожения клещей варроа

Самое подходящее время обработки – осень, когда уже нет расплода, при температуре наружного воздуха от 0 до 8 °C. Температура обработки в камере или бане (сауне) – от 46 до 48 °C, с погрешностью выдержки температуры во времени 0,5 °C. Время обработки (экспозиция) – от 12 до 15 минут при медленном вращении и периодическом встряхивании кассеты с пчёлами. Для контроля температуры использовать только ртутные термометры с ценой деления 0,1–0,2 °C или определять температуру по двум психрометрическим термометрам. Спиртовые и биметаллические термометры не использовать, т. к. они имеют большие погрешности.

Температура 50 °C является критической для пчёл.

Полная гибель клещей происходит при температуре 47 °C за 13–14 минут.

Необходимое оборудование:

1. баня, сауна, термокамера;

2. два ртутных термометра с ценой деления шкалы 0,1–0,2 °C или психрометр;

3. часы с секундной стрелкой или секундомер;

4. щётка-смётка с мягкой светлой щетиной;

5. сетчатая кассета (кассеты) с ячейками 3×3 мм (цилиндрическая или прямоугольная размером 450×300 мм), с отверстием под горловину воронки не менее 110 мм или щелью на корпусе кассеты с пенальной задвижкой;

6. воронка с раструбом для сбора пчёл, размером под гнездовую рамку, круглая с горловиной 100 мм или плоская, под размер щели, изготовленная из полированного алюминия, фанеры покрытой пластиком или полистирола (любого гладкого пластика), чтобы пчёлы скользили по ней;

7. подставка под кассету должна обеспечивать плавное её вращение во время обработки пчёл.

Технология термической обработки пчёл:

В нижний леток семьи пчёл, намеченной к термообработке, дать 10 клубов дыма из дымаря и подождать 5 минут, чтобы пчёлы набрали в зобики мёда. Это будет способствовать увеличению брюшка и расстояния между брюшными кольцами, где, собственно, и прячутся клещи, что будет способствовать эффективной осыпи клещей при обработке. Летки закрыть. Улей занести в помещение с температурой немного выше наружного воздуха, но не выше 12 °C.

1. Быстро вынуть рамки с сидящими на них пчёлами вместе с маткой и стряхнуть всех пчёл в кассету через воронку, кассету закрыть и выдержать пчёл 15 минут при этой температуре, чтобы пчёлы и клещи вышли из малоподвижного состояния.

2. Занести (поставить) кассету с пчёлами в баню, сауну, термокамеру, заранее подготовленную и имеющую стабильную температуру 46–48 °C. Под кассету положить газету. Засечь время, и медленно поворачивая кассету и периодически встряхивая её, продержать пчёл нужное время, наблюдая за термометрами и часами. Не допускать скопления пчёл клубком, чтобы не вызвать перепада температур в кассете более 1 °C. Поддерживать температуру во время обработки необходимо ± 0,5 °C. Газету с осыпавшимися клещами сжечь. В процессе термообработки пользоваться красным светом. Брать среднюю температуру из показаний двух термометров.

3. После обработки, пчёл в кассете, вновь выдержать в помещении с «комнатной» температурой в течение 15 минут, при красном свете, после чего их осторожно высыпать на рамки в улей. Улей закрыть. Когда пчёлы успокоятся в улье, вынести их и поставить на своё место. Открыть нижний леток на 6–8 см, а через час сократить его до требуемого размера в это время года.

4. Разлетевшихся пчёл и осевших на окнах собрать, термообработать и подсадить в любую семью.

5. При необходимости сделать термообработку весной. Осуществлять это нужно через пять дней после весеннего облёта, когда все пчёлы в семье облетятся и полностью очистят кишечник от накопившихся за зиму экскрементов.

Перспективно делать термообработку непосредственно в улье с помощью разработанной и используемой с успехом установки смонтированной в надставке пчеловодом А. А. Бормотовым из Нижегородской обл. (журнал «Пчеловодство» № 7 2010 г.). Пчёлы, при этом, спокойно воспринимают процедуру с открытыми летками и не выкучиваются, полностью освобождаясь от клещей.

Перетопка выбракованных сотов. Эту операцию лучше проводить с помощью паровой воскотопки и во время, когда нет лёта пчёл, чтобы они не слетались на запах воска. Если перетопку сот, очистку и отбелку воска приходится делать в кастрюлях или баках, то эта посуда должна быть изготовлена из нержавеющей стали, алюминия или эмалированная, без сколов эмали, т. к. воск обладает определённой кислотностью и при контакте с обыкновенной сталью темнеет. Соты перед перетопкой необходимо измельчить и сложить в ведро или бак с водой на несколько часов или сутки, для очистки. Для этого лучше брать воду проточную или дождевую. Перед перетопкой размокшие соты отжать руками от излишков воды и поместить в ёмкость для перетопки, например, в паровую воскотопку или бак (кастрюлю). Если перетапливать воск предполагается в кастрюле или баке, то их заполнить отжатыми сотами до половины и залить водой до такого уровня, чтобы соты всплыли, но не более 2/3 ёмкости, т. к. начиная развариваться, воск очень пенится и может выброситься из ёмкости на открытое пламя. Для выхода пара из развара, в него вставляется деревянная мешалка, которой периодически помешивают содержимое кастрюли (бака). Соты разваривать на небольшом огне в течение нескольких часов (3–4 часа). Если требуется осветлить воск, то в развар температурой не ниже 70 °C (точка плавления воска от 61,6 до 62,7 °C) добавляют концентрированную серную кислоту (от 5 до 30 миллилитров на 10 кг сырья). Кислоту вливать в развар осторожно по стеклянной трубке или шампуру из нержавеющей стали, затем тщательно перемешать деревянной мешалкой. Полученную смесь утеплить и дать отстоятся в течение 6–8 часов. Затвердевший воск вынуть из ёмкости, а затем, при помощи стамески зачистить приставшую снизу мерву (коконы расплода из ячеек). Обрезанные кусочки воска и мервы вновь переварить. Оставшуюся от перетопки мерву, высушить и сдать на приемный пункт, т. к. в ней ещё находится до 25 % воска, который в домашних условиях получить нельзя. Кислоту можно заменить красной тормозной жидкостью для автомобилей, только удвоив её количество при заливке в развар.

Собрать старые холстики и поместить их на несколько часов в морозильник холодильника. Когда они замёрзнут, то прополис и воск легко отделяются от ткани.

Чтобы отделить воск от прополиса, необходимо банку со смесью прополиса и воска (без воды) поместить в водяную баню и греть до 80–90 °C, пока воск и прополис не расплавятся. Воск будет сверху а прополис опустится на дно. Если смесь прополиса и воска измельчить в порошок и залить холодной водой, воск всплывёт, а прополис осядет на дно. Почистить и промыть с содой освободившиеся ульи, корпуса и надставки, затем обдать их «крутым» кипятком и высушить на солнце или при помощи строительного фена. Ульи можно обеззараживать строительным феном или газовой горелкой от бытового газового баллона, а поддоны – на газовой плите. Использовать паяльную лампу не желательно, т. к. находящийся в бензине тетраэтиловый свинец, используемый в качестве антидетонационной добавки, в пламени горелки не выгорает, а оседает на стенках улья, тем самым заражая гнездо пчёл, и, как следствие, попадает в мёд. Кроме того, несгоревшие частицы серы, масла и бензина оседают на стенках улья, что раздражает пчёл.

Ноябрь

Пчёлы постоянно держатся в клубе и особого досмотра не требуют.