Урожай без хлопот: сад, цветник и огород

В условиях северных районов, а также в регионах с прохладным или очень коротким летом я рекомендую высаживать баклажаны на утепленный грунт под двойное укрытие, что позволит высадить их раньше. Кроме того, в этих регионах следует растить ранние и среднеранние сорта и гибриды, поскольку сроки их созревания около 100 дней. Поздние баклажаны обычно более крупные, но для их роста и развития требуется около 150 дней. В северо-западных регионах баклажаны следует сеять на рассаду в середине или конце февраля, так, чтобы высадить их в теплицы в двадцатых числах мая. Ранние сорта и гибриды можно сеять на рассаду в начале – середине марта. В Нечерноземье баклажаны можно высаживать в теплицу уже в начале мая, а потому на рассаду их следует сеять в самом начале февраля, а ранние сорта – в начале марта. В более южных районах баклажаны высаживают в грунт уже в апреле, но поскольку рассада должна иметь возраст около 40 дней, ее также можно сеять в начале или середине февраля.

Выбор сорта

Сортов и гибридов баклажанов много, наибольший интерес для холодных регионов представляют скороспелые сорта. Обычно они имеют некрупные (около 100–150 г) плоды, которые завязываются один за другим, а потому их удается получить до 5–7 штук с куста. Удобство этих сортов еще и в том, что они, как правило, низкорослые, поэтому их можно подсаживать в теплицу к высокорослым томатам. Это сорта Робин

Гуд, Чешский ранний, Красноголовик, Пинг-понг (забавный круглый белоплодный гибрид). Но есть и более крупные «серьезные» сорта и гибриды, например Солара, Браво, Лолита, особенно хорош Бегемот.

Такие широко известные особо крупные баклажаны, как Черный красавец, Щелкунчик, Жизель, хорошо удаются в регионах с жарким летом. В регионах с холодным летом их выращивают лишь умельцы, да и то в отапливаемых теплицах или теплицах с подогревом, хотя бы с помощью стоваттных ламп.

Новейшие сорта и гибриды этого сезона

Фирма «Биотехника» предлагает гибрид Сервиш (с темно-фиолетовыми плодами до 22 см длины, устойчив к пониженным температурам, освещенности, высокой влажности). Фирма «Седек» выпустила в серии «Суперобъем» новые гибриды: Белоплодный (высотой всего 50 см и белыми плодами по 200 г), Длинный фиолетовый (высотой 50 см, скороспелый с дружной отдачей урожая), Настенька (сорт высотой 45–70 см, с темными глянцевыми плодами, обладающими вкусом грибов). Фирма «Гавриш» выставила на рынок новый баклажан Икорный.

Кроме того, из прошлогодних сортов можно порекомендовать крупноплодные гибриды: Байкал, Барон, Буржуй, Бычье сердце, Изумрудный. Менее крупные, зато раннеспелые гибриды: Бэмби, Король рынка, Король севера, Франт, Черный бриллиант.

Как правильно посеять семена

У баклажана крупная листва и слабая корневая система, поэтому он плохо переносит пересадки. Лучше всего его, как и перец, сразу сеять в горшочки или другие емкости объемом 0,5–1 л, чтобы не пикировать. Заполнить горшочки подготовленной почвосмесью, такой же, как для томатов и перцев, увлажнить, уплотнить. Сначала надо прорастить семена, затем аккуратно положить на поверхность почвы по одному пророщенному семечку в каждый горшочек и присыпать сверху сухой почвой слоем 1,5–2 см, еще раз уплотнить. Накрыть пленкой или стеклом и поставить в теплое место.

При температуре +28–30 °C баклажаны всходят через 10 дней, при +24–26 °C, при +20–22 °C – через две недели. При длительной температуре выше +40 °C семена могут погибнуть, а при температуре ниже 18 °C не взойти. При появлении петельки всходов рассаду следует поставить в светлое прохладное место на 5–7 дней, затем перенести в более теплое место.

Можно сеять семена сухими во влажную почву и затем распикировать по стаканчикам или горшочкам, когда у рассады будет по два настоящих листочка.

Как выращивать рассаду

При пикировке растеньице следует брать не за стебелек, а за семядольные листочки. Опустить корни и часть стебелька в воронку так, чтобы корни не загибались. Если центральный корень слишком длинный – его можно укоротить. Баклажан при пересадке заглубляют в почву по семядольные листочки. Почву вокруг растений надо обжать, полить и поставить горшочек подальше от света на 2–3 дня, пока рассада не приживется, затем ее надо перенести под лампу дневного света. Можно пикировать рассаду в пеленки из пленки.

Подкормку надо делать с момента появления петельки всходов. Самая лучшая подкормка – Унифлор-рост. Делаете раствор (одна чайная ложка на 5 л воды) и постоянно поливаете баклажаны не водой, а этим раствором. Можно использовать удобрение Флорист. Либо делаете регулярные подкормки один раз в неделю, используя удобрение Кемира-люкс или любое другое комплексное удобрение (одна чайная ложка на 5 л воды).

Пересадка рассады в теплицу

Перед перевозкой на участок рассаду 2–3 дня не поливайте. Тогда она легче перенесет переезд.

Пересадку рассады в теплицу надо сделать в возрасте 70–80 дней, закалки при этом не требуется. В южных районах рассаду высаживают в грунт в возрасте 35–40 дней, предварительно закалив ее на воздухе по 3–4 часа в течение 2–3 дней.

Перед высадкой рассады сделайте лунки, внесите в них по одной столовой ложке азофоски, налейте полную лунку воды и, как только вода впитается в почву, высаживайте рассаду вместе с комом земли. Рассаду за 2–3 часа до пересадки следует хорошо полить. Пересаженные растения полейте, если сильное солнце, то притените на 2–3 дня и не поливайте неделю. Приживается баклажан медленно, около 20 дней.

Подкормка и полив баклажана

Баклажан относится к азотолюбивым растениям, но и калий ему тоже нужен, а вот к фосфору у него требования весьма умеренные.

Обычно подкормку рекомендуют делать через две-три недели после пересадки. Достаточно 3 столовые ложек без верха азофоски на 10 л воды, при расходе по пол-литра под растение. После завязывания плодов подкармливают растения настоем навоза (1:10) или куриного помета (1:20), либо настоя сорняков (1:5). Гораздо лучше кормить баклажаны еженедельно, выливая под каждое растение при поливке по пол-литра раствора из азофоски (одна столовая ложка) плюс 2 чайные ложки Унифлор-микро на 10 л. Можно в этот раствор добавлять по 1 л настоя сорняков, но только после завязывания первого плода, иначе баклажан может сбросить цветки. При пересадке рассады в теплицу можно внести в лунку треть чайной ложки комплексного удобрения AVA и больше ничего не вносить весь сезон, но дополнительно поливать баклажаны после завязывания первого плода настоем сорняков или настоем навоза (1 л на 10 л воды) один раз в две недели.

Баклажаны поливают обильно, но не слишком переувлажняют почву и воздух, примерно так же, как томаты, поэтому их можно растить совместно. Но можно их растить и совместно с огурцами или перцем. Вода для полива, как и для огурцов, должна быть теплой (не ниже +20 °C), поливку в жаркое время делают два раза в неделю. Однако если при посадке в лунку внести 2 столовые ложки приготовленного гидрогеля, то поливы можно сократить до одного раза в 2–3 недели.

Особенности выращивания баклажанов

1. Баклажаны в теплицах плохо завязывают плоды, обычно первые завязи опадают, поэтому не поленитесь и опылите их вручную или сразу при появлении первых бутонов опрыскайте одним из препаратов: Бутон, Завязь или Гибберсиб. Эти препараты содержат гормон гибберелин, который при нормальном оплодотворении начинающее расти семя вырабатывает само – это сигнал для наращивания завязи. Но если оплодотворения не произошло и семя не развивается, гормона гибберелина недостаточно и завязи опадают. Опрыскивая растения гибберелином, вы обманываете растение – оно сразу начинает наращивать завязи без оплодотворения. Существует и такое народное средство: надо прижечь пестик раскрывшегося цветка крепким раствором марганцовки. Но скажу вам честно, помогает это мало. Обычно баклажан, впрочем, как и все пасленовые культуры, сбрасывает цветки и завязи в начальный период роста при излишке азота в почве. Вот и не подкармливайте азотными удобрениями (хотя баклажан и азотолюб) до того момента, пока у него немного не подрастет первый плод.

2. Баклажаны окучивают, как томаты, почву рыхлят, после полива – мульчируют.

3. Формирование баклажана заключается в регулярном устранении пасынков. Нижние листья до первого налившегося плода следует постепенно убирать. Если куст сильный, то можно оставить пасынок, и даже два. Но если куст слабый, то оставляют только один стебель. После завязывания 4–5 плодов верхушку растения прищипывают. Поскольку в пищу употребляют недозрелые плоды, то урожай снимают через каждые две недели, а на юге через 7–8 дней, чтобы подросшие плоды не мешали быстро наливаться следующим завязям.

4. Хранят снятые плоды в прохладном помещении. Чтобы плоды сохранились подольше, их, так же как плоды перца и томата, можно обмазать со всех сторон два раза взбитым белком от свежего яйца, используя для этого кисточку для бритья. Это предохранит плоды от потери влаги, что приводит к старению.

Фазы роста и развития баклажана

При температуре +25 °C семена всходят через 10–12 дней, первый лист появляется примерно через неделю после всходов, и через 40–60 дней (в зависимости от сорта) после этого завязывается первый бутон.

Цветок раскрывается через неделю и цветет около 10 дней. После оплодотворения плод растет довольно быстро, и уже через 2 недели его можно есть. В прохладную погоду рост плодов существенно замедляется, и при температуре около +14 °C прекращается совсем.

Болезни и вредители

Из болезней самые опасные – фитофтора и табачная мозаика. Наиболее подходящие препараты в теплице – Циркон или Фитоспорин. В открытом грунте используйте любой содержащий медь препарат для обработки почвы перед посадкой и один-два раза – после укоренения рассады. Из вредителей – белокрылка, паутинный клещ, тля и колорадский жук. Как с ними бороться, было сказано выше. Использовать против белокрылки и колорадского жука ядохимикаты в теплицах нельзя, поэтому против белокрылки развешивайте клеевые ловушки или опрыскивайте растения биопрепаратом Фитоверм (Агравертин, Искра-био), а жука и его личинок собирайте вручную. В открытом грунте можно использовать Конфидор или Командор против белокрылки и Сонет или Актару против колорадского жука. Преимущество этих препаратов по сравнению с другими в том, что требуется всего одно опрыскивание за сезон (как только вы обнаружили вредителя), а также их новизна, так что вредители приспособиться к ним еще не успели.

Типичные неудачи при выращивании баклажана

1. Цветки опадают, завязи не завязываются. Причин может быть несколько. Излишняя азотная подкормка после высаживания рассады до появления первого плода, поливы холодной водой, излишняя влажность воздуха в теплице (выше 80 %), резкая смена температур днем и ночью (следует делать ночной подогрев теплиц), длительное похолодание или затяжные дожди (следует дать внекорневую подкормку кальциевой селитрой – половина столовой ложки на 10 л воды), пересыхание почвы (полить); слабые растения (опрыскать под вечер Эпином-экстра или Новосилом, Здоровым садом, а еще лучше «весенним коктейлем» сразу после высадки рассады).

2. Листья у баклажана направлены под острым углом к стеблю вверх – недостаток фосфора; листья скручиваются лодочкой вверх, затем по краям появляется коричневая кайма – калийное голодание; листья светлеют – азотное голодание; листья мраморно-зеленые – магниевое голодание; листья мозаичные желто-зеленые – либо недостаток микроэлементов, либо вирусное заболевание – табачная мозаика. Сначала сделать подкормку по листьям раствором Унифлор-микро (2 чайные ложки на 10 л воды), а если через неделю положение не изменится, то растение следует удалить и сжечь.

3. На плодах появляются светлые пятна, которые затем начинают загнивать, – вершинная гниль плодов. Сделать подкормку калийной и кальциевой селитрой (по одной столовой ложке каждого удобрения на 10 л воды по пол-литра под растение), увеличить полив водой.

4. Плоды загнивают в месте прикрепления плодоножки и отваливаются – плодовая гниль. Следует облить растения сверху по листве и плодам, раствором препарата Фитоспорин или опрыскать Цирконом.

Некоторые дополнительные сведения

Баклажан – ценный пищевой продукт, прежде всего, он малокалориен, так как содержит незначительное количество белков и углеводов, поэтому легко усваивается и рекомендуется как диетический продукт, особенно людям, страдающим ожирением. Баклажан бактерициден, поэтому улучшает микрофлору желудка и кишечника. Кроме того, он снижает количество холестерина в крови, поэтому рекомендуется при атеросклерозе. Содержит достаточное количество меди и железа, поэтому рекомендуется при анемии (малокровии). Рекомендуется женщинам в период беременности и при кормлении грудью. Листья и плоды баклажана содержат яд соланин, который при сушке и тепловой обработке разрушается. Поэтому растительные остатки не кладут в компост, их сначала сушат, а потом или сжигают, или кладут в компост. Плоды в сыром виде не употребляют. Кожура баклажана содержит горечь, поэтому плоды предварительно запекают в духовке и с горячих снимают кожицу или кладут под гнет в сыром виде, чтобы горечь ушла.

Простой уход за садом

Земляника

Речь пойдет о крупноплодной садовой землянике, упорно называемой в народе клубникой. Крупноплодная садовая земляника произошла от случайного скрещивания двух видов земляники. Около трехсот лет тому назад в Европу были привезены два вида земляники: чилийская, родом из Южной Америки, была высажена в Версальском саду во Франции рядом с виргинской земляникой из Северной Америки. Пчелы переопылили растения. Из полученных семян нежданно-негаданно выросла крупная чудо-ягода. Самое замечательное, что крупноплодность ягод закрепилась на генетическом уровне и стала передаваться по наследству. Этот случайный гибрид стал родоначальником всех дальнейших сортов крупноплодной садовой земляники. В Россию растение попало около ста лет назад из Англии и первоначально получило имя Виктория по названию привезенного сорта. Но затем распространилось название клубника, хотя это совершенно другой вид растений.

Клубника растет в лесу так же, как и лесная земляника, но отличается от последней тем, что имеет более светло-окрашенные листья с четким рисунком жилок. Цветонос у нее прочный и высокий, так что ягоды возвышаются над кустом и не ложатся на почву при созревании. Ягоды мелкие, хотя и крупнее, чем у лесной земляники. Они никогда полностью не окрашиваются, но зато имеют сильный аромат. Самое главное отличие земляники и клубники в том, что земляника растение однодомное, а клубника – двудомное, то есть у нее есть женские растения, дающие ягоды, и мужские, которые цветут, но ягод не дают.

Давайте сударыни, граждане, товарищи, дамы и господа, будем называть нашу чудо-ягоду землянику правильно, не обижая ее клубничным псевдонимом.

Как упростить уход за земляникой («клубникой»)?

Считается, что в саду едва ли не самая трудоемкая работа – уход за посадками земляники. Это большое заблуждение! Она пришла к нам из леса и может расти практически без всякого ухода. Нет, конечно совсем-то уж ничего не делать не удастся, но работу можно свести с минимуму.

Итак, растите ее ковровым способом. Впервые я прочла о нем в журнале «Приусадебное хозяйство» лет этак 20–25 тому назад. Я этими сведениями воспользовалась. Но соседи-садоводы стали обвинять меня в том, что я превратила участок в рассадник вредителей и болезней. Под их натиском я перешла на рабский труд по взращиванию этой самой земляники. Но по мере собственного старения стала больше думать и, соответственно, меньше работать на своих родимых шести сотках. И оказалось, что затраты умственного и физического труда есть величина постоянная. Либо больше вкалываешь и меньше думаешь, либо наоборот, а результат твоей деятельности примерно одинаков. Поэкспериментировав так и эдак, я пришла к выводу, что самый разумный способ растить садовую землянику – ковровый.

Что это такое? Вы предоставляете землянике некую площадь и оставляете ее на произвол судьбы. Она, конечно, обрадуется и начнет захватывать все окрестное пространство, давая большое количество усов в первое время. Но потом «спохватится», ведь жизненное пространство-то ограничено, и резко сократит вегетативное размножение, давая очень ограниченное количество усов.

Я не вырезаю отплодоносившие цветоносы вопреки тому, что учебники припугивают их загниванием на корню, не обрезаю усы и устаревшие листья, вопреки общепринятому мнению. И ничего, растет и плодоносит как миленькая, а вовсе не загибается от вредителей и болезней (на которых у меня есть совсем простая узда). Моя задача – посадить ее правильно (с моей точки зрения) и собирать урожай. Ну, скажите на милость, кто ее в лесу-то обрабатывает, не разгибая спины? Да никто. Так почему же мы придумали на свою голову такую каторгу? Давайте, господа-садоводы, от нее избавляться, и сразу на участке «жизнь станет лучше, жизнь станет веселей»! Но все по-порядку.

Как я готовлю свой посадочный материал?

Во время цветения и плодоношения земляники отмечаю палочкой, воткнутой около куста, самые плодоносные, с крупными ягодами правильной формы.

В июле-августе, когда отплодоносившая двухлетняя земляника начинает вегетативное размножение усами, я оставляю по четыре самые первые к материнскому растению розетки и даю им укорениться, вырезая все остальные, а также, обрезав усы, растущие за оставленными розетками. И оставляю зимовать укоренившиеся розетки с материнским кустом, не отрезая их от него и не отсаживая. К началу лета эти детки, взрощенные на материнском питании, представляют из себя настоящий куст с хорошей надземной частью и хорошо развитой корневой системой. Теперь задача состоит в том, чтобы пересадить эти кусты на новое место без повреждения корневой системы. Это делается перевалкой. На заранее подготовленной грядке, хорошо политой раствором Фитоспорина плюс Гуми, делаете по центру лунки небольшой лопаткой (типа саперной) так, чтобы в них поместились пересаживаемые кусты. Занимаюсь я этой работой в начале июня, когда появилось немного свободного времени после весенних работ, да и заморозки закончились.

Я сажаю землянику в один ряд на грядке шириной один метр, но часто – примерно на расстоянии 20–25 см друг от друга. Поскольку в ряду им тесно, они начнут быстро разрастаться по сторонам и заселят всю грядку сами безо всяких моих усилий. А я только немного помогу им, направляя усы в нужное место, если сами «не сообразят».

В каждую лунку кладу одну треть чайной ложки удобрения AVA, и на этом все подкормки на три ближайших года заканчиваются. Наливаю в каждую лунку не меньше литра воды и иду за посадочным материалом с той же лопаткой. Отделяю розетку от материнского куста, отрезав «пуповину», выкапываю его как можно глубже и переношу на новое место прямо на лопате. Высаживаю, обжимаю со всех сторон почву. Когда все кустики высажены, опрыскиваю посадки моим любимым «весенним коктейлем» (по 2 крупинки на 1 литр воды Здорового сада и Экоберина, туда же 2 капли Циркона и 4 капли Унифлор-роста).

Теперь задача состоит в том, чтобы не дать сорнякам занять свободное пространство по обеим сторонам грядки. Для этого полезно высадить по рядочку низкорослых бархатцев (выделения их корней вытеснять с этой площади растительноядных нематод), а свободное место за ними можно занять, высадив рассаду листовой петрушки, салата, кустового укропа, по самому краю можно посеять низкорослый горох, раскладывая по две горошинки в одну лунку. Чтобы всходы гороха не выдергали любопытные вороны, сразу ставьте опоры под горох так, чтобы они отделяли посадки гороха от основной части грядки (иначе горох завалится на землянику). Можете не утруждать себя посадками, но тогда обязательно закройте светонепроницаемым материалом края грядок, чтобы они не заросли сорняками до того момента, когда начнут расти усы. Если края засажены, и урожай еще с них не убран к моменту нарастания усов, то просто раскладывайте усы между посадками во все стороны. Но когда будете снимать урожай с этих посадок, не выдирайте растения (чтобы не повредить землянику), а только срезайте по уровню почвы. Оставшиеся в почве корни послужат пищей для почвенных микроорганизмов и привлекут на грядку дождевых червей.

Пересаженные таким способом розетки зацветут этим же летом и дадут небольшой урожайчик крупных ягод.

Три последующих года вы не будете поливать, подкармливать, полоть, обрезать старые больные листья, вырезать усы или срезать цветоносы. Вы будете просто снимать урожай и выполнять два раза за сезон несложное мероприятие.

Элементарный уход за посадками земляники

В самом начале мая надо облить все посадки земляники раствором Фитоспорина плюс Гуми, затем, до того как начнут обособляться бутоны, опрыскаете кусты «весенним коктейлем», в который добавите 6 капель Фитоверма. Или можете опрыскать их только Фитовермом по инструкции.

Повторите опрыскивание «коктейлем» или хотя бы Фитовермом в самом начале августа, как только появились проколы или маленькие дырочки на молодых листочках земляники. А позже, в конце августа – начале сентября, снова полейте все посадки Фитоспорином плюс Гуми.

Что дают эти мероприятия? Листья и почву обеззаразит Фитоспорин, Гуми даст отличную органическую подкормку, Здоровый сад – здоровые, яркие листья и защиту от вредителей, Фитоверм уничтожит долгоносика, Экоберин поможет пережить засуху, заморозки, резкую смену температур, длительное похолодание, Циркон предотвратит болезни и очистит от возбудителей болезней старые, да и молодые тоже, листья, Унифлор-бутон даст внекорневую подкормку. Если вы сдуру снимаете старые листья, то вы оставляете корневище земляники беззащитным, а это самая уязвимая часть растения. Старые листья нужны как раз затем, чтобы прикрыть корневище. Кроме того, они послужат совсем неплохой подкормкой в свое время.

Распространенное заболевание земляники – серая гниль сгубила немало урожая у садоводов. Возбудитель серой гнили – почвенный микрогриб прорастает на поверхность и распыляет свои споры. Болезнь распространяется на ягоды с земли. Подстилка из старых обеззараженных листьев накрывает почву, и споры гриба не распространяются. В этом так легко убедиться!

По истечении 3–4 лет, когда урожаи начнут снижаться, а ягоды мельчать, всю плантацию после уборки урожая надо с грядки «сбрить». И все оставить на месте. На следующий год можете разложить на этом месте картофель, как об этом было рассказано выше. А можете сразу засеять грядку белой горчицей и оставить до весны. Весной внесете новый слой почвы 20–25 см и снова высадите землянику в начале июня (почву можно сделать из смеси торфа и песка, добавив в смесь золу).

Для тех, кто хочет еще что-нибудь знать про землянику

Иногда растения цветут, но не дают ягод или родят какую-то мелочь.

Дело в том, что среди растений садовой земляники могут оказаться сорта-засорители. Это Жмурка, вообще не дающая ягод; Дубняк, у которого не появляются даже цветоносы; Бахмутка, которая дает небольшой урожай мелких округлых розоватых ягодок; Подвеска с темно-красными мелкими удлиненными ягодками. Чтобы избавиться от них, следует проводить на всех грядках две сортопрочистки. Одну надо сделать весной, когда среди цветущих кустиков земляники хорошо видны нецветущие кусты Жмурки и Дубняка, а вторую – во время сбора первого урожая крупных ягод. В это время мелкие ягодки Бахмутки и Подвески очень заметны. Кусты следует сразу же удалить и высадить на их место сортовые растения.

Чтобы в дальнейшем избежать недоразумений, условимся сразу же называть клубнику клубникой, крупноплодную садовую землянику, которую мы выращиваем на своих садовых участках, в дальнейшем будем именовать просто земляникой, а лесную ягоду будем называть лесной земляникой.

Крупноплодная садовая земляника

Происхождением земляники из жарких стран объясняется ее любовь к солнцу и теплу и ее вечнозеленая листва, хорошо зимующая только под снежной шубой. В районах, где часто бывают зимние оттепели с последующими морозами без снега, земляника может погибнуть, если морозы достигнут отметки —15 °C, поэтому в бесснежные зимы ее следует укрывать лапником, задерживающим первоначально выпавший снег и сохраняющим тепло. Раскрытые цветки земляники и молодые завязи погибают уже при температуре от —0,5 °C до —1 °C мороза (сердцевина цветка становится черной). Поэтому при любой угрозе наступления заморозков посадки земляники лучше накрыть сверху прямо по кустам двойным лутрасилом. Либо надо установить над посадками тоннельное укрытие из пленки с самой ранней весны до окончания заморозков. Бутоны выдерживают около —2 °C, цветочные почки —12 °C. Ростовые почки более выносливы и погибают после того, как температура понизится до —15 °C. Корневище погибает уже при —8 °C мороза, в то время как крона остается живой при —12 °C. То есть у земляники гибель корневища наступает при менее сильных морозах, чем гибель ее вечнозеленых листьев.

Как уже говорилось выше, в России земляника получила широкое распространение, увы, под неверным названием клубника.

Земляника относительно мало выносит питательных веществ из почвы с урожаем. Она относится к группе растений, особенно любящих фосфор. Поэтому перед посадкой земляники в каждую лунку следует внести чайную ложку двойного гранулированного суперфосфата, если вы не вносите удобрение AVA.

Рост листьев у земляники происходит в две волны. Первое отрастание листьев начинается ранней весной и длится примерно 60–70 дней до самого плодоношения (в северных регионах весь май и июнь). После плодоношения эти листья краснеют, повреждаются и постепенно отмирают. Их рекомендуется убрать сразу после окончания плодоношения и даже частично убирать во время плодоношения, чтобы улучшить освещенность и воздушный обмен.

Второе отрастание листьев начинается сразу после плодоношения. Новые листья уходят под зиму, и если сохраняются до весны под снегом, то урожай будет хорошим. Если листья зимуют не под снегом или другим укрытием, то они, как правило, погибают, что задерживает плодоношение, пока не отрастут новые листья. Период цветения у земляники растянут почти на месяц (в северных регионах основное цветение проходит с середины мая по середину июня).

Чем болеет земляника?

Самое неприятное заболевание – это серая гниль. Споры гриба-возбудителя болезни живут на поверхности почвы и растительных остатках. К моменту появления первых ягод споры созревают, разлетаются во все стороны или смываются водой, распространяясь на довольно большие площади. Попадая на ягоды, они вызывают их заболевание. Проявляется болезнь в виде серого налета, под которым ягоды загнивают. Пораженные серой гнилью ягоды нельзя класть в компост, поскольку произойдет его заражение спорами гриба серой гнили. Их следует закапывать в специально отведенном для этого месте. При сборе ягод зараженные плоды надо складывать в отдельную тару. Из больных ягод не следует делать зимние заготовки, но вино их них делать можно, предварительно срезав все гнилые части ягод. Во влажную погоду, особенно в дождливую и холодную, болезнь развивается быстро и может сгубить существенную часть урожая. Серая гниль поражает не только землянику, но и другие ягодные культуры, например смородину, виноград, она переходит даже на овощные культуры. Кроме ягод, у земляники серой гнилью могут поражаться плодоножки, цветки и даже бутоны. Особенно сильно способствуют появлению серой гнили плохое проветривание растений из-за загущенных посадок, расположение земляничника в низинах, а также избыток азота в почве при излишнем внесении органики или мочевины. Препараты биологического происхождения Фитоспорин или Фитоп помогают урожай сберечь. Ягоды следует снимать своевременно, примерно через день, не давая им перезревать на кустах.

Когда делать обработку Фитоспорином? Ранней весной, как только почва немного просохла. Можно повторить, как только закончилось цветение. Затем обработку следует повторить в момент образования первых крупных, еще зеленых завязей. Вы, наверное, замечали, что иногда на зеленых ягодах вдруг появляются коричневые пятна? Это и есть серая гниль. Как только увидели подобные пятна на ягодах, сразу поливайте кусты Фитоспорином. Кстати, этот препарат убережет землянику и от других грибных болезней: белой пятнистости и бурой пятнистости листьев. Фитоспорин – не химический препарат. Он не ядовит. Это просто гумат (то есть органическое удобрение), в который внедрена живая бактерия Bacillus subtillis. Обитает бактерия в почве. Она является хищницей и уничтожает возбудителей практически всех грибных и бактериальных болезней. Специальный консервант удерживает бактерию в спячке при температурах от —20 °C до +40 °C. Пока концентрация консерванта достаточна, бактерия недееспособна, но как только она попадает в водную среду со слабой концентрацией консерванта, она активизируется и начинает уничтожать возбудителей многих болезней.

Два других распространенных грибных заболевания земляники – это белая и бурая пятнистость листьев. Обычно заболевания проявляются в конце лета. Белая пятнистость – в виде красных пятен с белыми точками на листьях. Бурая – в виде красно-бурых пятен на листьях с подсыхающими краями. Пораженные листья кажутся засохшими, на них видны черные точечки. Болезни, как правило, поражают стареющие листья. Споры этих грибов зимуют на листьях земляники и на поверхности почвы. Вот почему в начале осени следует полить посадки земляники Фитоспорином дополнительно. И обязательно сделать опрыскивание в самом начале весны. Недавно создан еще один очень эффективный препарат против всех болезней (и даже вирусных!). Он называется Циркон. Этот биологический препарат представляет из себя смесь гидроксикоричных кислот, которые увеличивают способность растений к самозащите против болезней. Если Фитоспорина или Циркона у вас нет, то используйте 1 %-ный раствор бордоской жидкости (одна чайная ложка на пол-литра воды). Этот же раствор можно использовать для обработки посадок земляники против серой гнили сразу после уборки урожая (или сразу после скашивания листьев, если вы их скашиваете). И опять-таки ранней весной.

К сожалению, земляника поражается микоплазменными и вирусными болезнями, которые проявляются в виде увядания всего куста, либо появления мозаики на листьях, или появления желто-зеленых цветков. Растения становятся карликовыми, часто у них курчавится макушка. Листья на укороченных черешках становятся мелкими и принимают неправильную форму. Сосущие насекомые переносят болезнь от одного растения на другое и могут заразить всю плантацию в течение одного сезона. Химических или биологических средств борьбы с этими болезнями пока не существует, поэтому больные растения следует сразу выкопать вместе с корнями и сжечь. Выкопанные растения нельзя класть в компост. На место выкопанных растений не следует пересаживать рассаду земляники, лучше высаживать в эти лунки бархатцы или какие-либо другие цветы в течение 3–4 лет. Можно, конечно, сменить почву, то есть выкопать больное растение вместе с большим комом земли и отправить все в костер. А на это место принести свежую почву из перепревшего компоста. Тогда можно и землянику высадить на прежнем месте.

Основные вредители земляники

Самый опасный среди них – нематода. Это мелкий (не более 1 мм) нитевидный, совершенно прозрачный червяк, поэтому он не виден невооруженным глазом. Существует много видов нематод. Землянику заселяют два вида: стеблевая нематода и земляничная. Питаются нематоды соком и тканями растений, разрушая их, что вызывает деформацию и даже гибель земляники. Урожай снижается наполовину. Стеблевая нематода заселяет листья вместе с черешками и цветоносы. Листовые пластинки искривляются, черешки укорачиваются, на них появляются утолщения. Растения становятся карликовыми и через 2–3 года погибают. С зараженных нематодой растений нельзя брать усы, поскольку они тоже заражены вредителем. Земляничная нематода, как правило, заселяет бутоны, цветки и ягоды, вызывая их деформацию. Чаще это проявляется на ягодах второго и третьего сборов. При сильном заселении вредителем кусты земляники становятся похожи на завязывающуюся головку цветной капусты. Черешки листьев укорочены, усы утолщены, цветки уродливы, грязнозеленого цвета, листья искривлены. Созревшие на таких кустах ягоды искривленные и совершенно невкусные. Практически все образующиеся на таком растении розетки тоже поражены нематодой, а потому брать с зараженных кустов новый посадочный материал не следует. Весной, в мае-июне и осенью в сентябре надо обязательно проверять кусты на зараженность нематодой, поскольку в это время особенно хорошо видны вызванные ею повреждения земляники. В годы с повышенной влажностью нематоды расселяются особенно быстро. Если вы обнаружили заселенный этим вредителем куст, надо выкопать вместе с корнями не только его, но и по два куста по обе стороны от него и все сжечь. Возвращать на старое место землянику можно не раньше, чем через 2–3 года. Сейчас создан новый биопрепарат Немабакт, который позволяет с нематодой бороться, но я его еще не испытывала на своем участке, поэтому ничего не могу о нем сказать. Если заселенных нематодой кустов довольно много, то лучше ликвидировать всю плантацию и заложить новую, купив чистый посадочный материал в питомнике. Розетками со своей плантации пользоваться нельзя. Лучше всего на освободившейся грядке посадить овощные культуры. В следующем году весной всю грядку надо засеять бархатцами. Затем перекопать их вместе с почвой в конце лета перед посадкой земляники. Нематода проникает в бархатцы, но в них и погибает, а не расселяется по всей грядке. Хотя специалисты и считают, что посадки бархатцев не спасают землянику от нематоды, но мои наблюдения этому противоречат. Из зараженного куста земляники нематода, конечно, не уйдет, но она совершенно точно не будет переселяться в другие растения, если среди земляники высажены бархатцы. Поэтому я все-таки рекомендую высаживать бархатцы среди кустов земляники после того, как минуют весенние заморозки. После осенних заморозков, когда надземная часть цветов погибнет, кустики бархатцев не надо убирать с земляничной грядки, а оставить их зимовать, распотрошив кустик и присыпав его почвой прямо на месте. А вот общепринятой посадки чеснока среди земляники с целью отвадить от нее долгоносика, я бы делать не советовала. Долгоносик может и уйдет куда подальше, а вот расселению нематоды по всей плантации чеснок точно поспособствует. Если уж вы сажаете среди земляники чеснок, то, после того как минуют весенние заморозки, подсадите бархатцы, чередуя их с чесноком.

Другой довольно опасный вредитель – это небольшой (около 0,5 см) жук, малинно-земляничный долгоносик, который зимует в почве под кустиком-кормильцем и выходит на поверхность, когда почва прогреется до +8 °C. Обычно в это время начинается обособление бутонов земляники. В первый же выдвинувшийся и еще не раскрывшийся бутон малинно-земляничный долгоносик и откладывает личинку. Она выедает сердцевину бутона, затем покидает бутон и уходит в почву на окукливание. Первым выдвигается бутон самой крупной ягоды, и этот небольшой серый жучок с длинным хоботком лишает нас наиболее ценной части урожая. Долгоносик при кладке личинки надкусывает поврежденный бутон, и он засыхает. Поникший усохший бутон хорошо видно, и садоводы тотчас же начинают с этим вредителем бороться. Но дело в том, что жук в это время уже перешел на малину, и на землянике его нет. Возвратится долгоносик обратно на землянику в момент отрастания у нее новых молодых листьев. Как только вы заметили, что на новых листьях земляники появились точечные проколы, знайте, это долгоносик вернулся подкрепиться перед зимовкой соком свежих листьев. Зимовать он уйдет в почву прямо под кустами земляники, как только температура почвы в поверхностном слое снизится до +8 °C. Поэтому с долгоносиком надо бороться вовремя. Посадки надо опрыскать трижды. Первый раз, когда на землянике еще не начали обособляться бутоны (в северных районах в самом начале мая), затем, когда начали обособляться бутоны на малине (начало июня для северных регионов). И последний раз в тот момент, когда появились проколы или небольшие дыры на молодых новых листьях земляники (начало августа для северных регионов). Вот в это самое время и надо сделать опрыскивание земляники, малины и снова земляники раствором препарата Фитоверм. Конечно же, Фитоверм предпочтительнее, поскольку это не химический, а биологический препарат, полученный из почвенного лучевого микрогриба. Через 48 часов после обработки опрысканные овощи, ягоды или фрукты можно есть. Если у вас ничего этого нет, то опрыскайте посадки настоем сорняков. Запах дезориентирует вредителя, и он вашу плантацию покинет. Можно просто собирать жука ранним утром, когда он малоподвижен, и уничтожать. С кустиков земляники жука просто стряхивают на подстилку и давят. Одна самка откладывает до 50 личинок!

Cлюнявка-пенница – это тоже довольно распространенный вредитель земляники. Чаще всего пенница высасывает сок из сердечка. Ее хорошо видно – в центре кустика земляники вдруг появляется «плевок». Это пенница, защищая свой нежный наружный покров от солнечных лучей, выпускает вокруг себя слюну. Можно просто обойти плантацию, собрать и раздавить пенницу. Клещ довольно крупный и хорошо виден из-за слюней. Бороться с пенницей можно и другим простым способом. Для этого надо облить кусты земляники горячей водой (+65–70 °C) с добавлением марганцовокислого калия до получения раствора ярко-розового цвета. Такие горячие души полезны для земляники в любое время роста и развития. Они не причиняют ей вреда даже во время цветения. Как только вы заметили, что ваша земляника «поскучнела», сразу сделайте ей такой горячий душ, лучше, конечно, под вечер. На следующее утро вы свою землянику не узнаете, настолько она «воспрянет». Но молодые кустики земляники без ущерба для себя выносят температуру не выше +45 °C. Иногда в книгах пишут, что кроме марганцовки надо добавлять в воду при опрыскивании земляники борную кислоту. Мои наблюдения показывают, что делать этого не следует. Земляника не переносит бор, у нее отмирает корневище. Не верите – проверьте. Добавьте в 10 л воды горячей воды 2 г борной кислоты и опрыскайте пару крайних кустиков земляники два-три раза за сезон. Осенью или следующей весной отгребите от корневища почву, и вы увидите, что оно стало на изломе оранжевого цвета. Через год корневище отомрет и на изломе станет темно-коричневым, а куст захиреет и погибнет.

Земляничный прозрачный паутинный клещ очень мелкий и простым глазом не виден. Он находится с нижней стороны листа и занимается тем, что высасывает из него сок. Это очень ослабляет землянику, и она буквально «скучнеет». Листья съеживаются. При большом заселении клеща они приобретают маслянистый блеск, а потом желтеют и отмирают. С этим клещом проще всего бороться горячей водой так же, как с пенницей. Но можно и использовать коллоидную серу (по инструкции) или препараты против клещей Апполо, Неорон или Фосбецид, которые являются всасывающимися химическими препаратами, они ядовиты, использовать их можно только после плодоношения. Нехимический универсальный препарат Фитоферм можно использовать в любое время.

Сорта земляники

Правильный выбор сорта для вашего региона – залог успеха. В северных регионах не следует высаживать не только южные сорта, но даже сорта, районированные для средней полосы России. Соответственно и наоборот. Вы просто не получите того, что сорт может дать. Посадки будут постоянно подвергаться нападению то болезней, то вредителей, поскольку у более южных сортов выше требования к свету и теплу, а северные сорта, специально созданные для условий пониженной радиации, будут угнетаться излишне высокой для них температурой и солнечной энергией. Ничего, кроме разочарования, посадка нерайонированных сортов не приносит. Так, к примеру, было с непревзойденным сортом для Северо-Запада Фестивальная. Слава о ней прошла буквально по всей России, но нигде она так себя не проявила, как в северо-западном регионе. Садоводов Северо-Запада поджидает еще одна западня, когда им предлагают растить крупноплодные сорта типа Лорд, Гигантелла и другие, им подобные. Дело в том, что эти сорта требуют очень хорошего агрофона. Так, под каждый куст сорта Лорд ежегодно следует вносить не менее ведра хорошо перепревшего компоста и давать ему большую площадь питания, то есть высаживать его по схеме 60x60 см. И даже при этом они дают по одной очень крупной ягоде на цветоносе, весь же остальной урожай – весьма посредственный. Последнее время получили широкое распространение отличные сорта Баунти и Кармен. У них крупные, выровненные по размеру ягоды с плотной мякотью, что делает их транспортабельными. При этом отличный вкус и аромат. Ягоды отлично сохраняются при замораживании.

Сортов садовой земляники и в России, и за рубежом создано великое множество (уже свыше 3000!). Нет никакой возможности привести их здесь все. Я только выделю некоторые из них по устойчивости к тем или другим напастям.

Устойчивыми к вертициллезному увядянию (вирусное заболевание) считаются сорта: Веснянка, Вечная весна, Былинная, Зенга Зенгана, Зенит, Золушка, Карнавал, Коррадо, Луч ВИРа, Найдена, Памятная, Пурпуровая, Ранняя плотная, Редгонтлит, Редготлит, Редкоут, Рубиновая, Спасская, Талисман, Талка, Трибьюти, Тристар, Баунти, Кармен