Техника электролова рыбы

Третий и окончательный этап испытаний следует проводить на маленькой речке, где заведомо знаешь, что рыба водится. Лучший способ испытать вновь созданную конструкцию – использовать для дублирования облова второй готовый и опробованный аппарат. Выбирается такой участок маленькой речки, на котором уже неоднократно ранее проводилась рыбалка и точно известно, что здесь обычно держится какая-нибудь рыба. Такие места всегда есть на любой реке, и чтобы узнать, где они находятся, нужно лишь регулярно ловить рыбу электроловильным аппаратом в одном и том же водоеме. Для проведения пробного лова рыболов осторожно подходит к такому месту, опускает поблизости в воду катод и начинает облов, опустив палку с анодом выше по течению. Включает аппарат и медленно продвигает анод вниз, проводя его над местом, где ожидается улов. В том случае, если аппарат рыбу ловит, а сама она находится в проверяемом месте, то вскоре можно будет увидеть, как рыба, попав в зону действия электрического поля, выйдет откуда-то из глубины, потеряет подвижность и ляжет на бок или кверху брюхом, что обычно хорошо заметно с берега. Течение будет сносить ее вниз. После выключения питания она быстро обретет подвижность и исчезнет в глубине. В случае, если это не произошло, возможны два варианта – либо аппарат рыбу не ловит, либо ее в данном месте нет. Чтобы исключить второй вариант, нужно обловить этот же участок реки вторым, уже опробованным аппаратом. Если обнаружится, что рыбы здесь нет, то переходят на другой участок реки и вновь начинают с испытуемой конструкцией.

Если же вторым аппаратом рыба будет поймана там, где ее не поймали испытуемым, то это значит, что последний ловильными свойствами не обладает. При таком результате нужно выяснить причины неудачи и устранить их. Чаще всего так может произойти при неправильно установленной частоте импульсов (слишком редкой) или при недостаточном напряжении на выходе. Очень большое напряжение также нежелательно, так как при этом рыба парализуется слишком далеко от анода и может быть не замечена.

Чтобы выяснить, ловит рыбу новая схема или нет, не имея при этом аппарата для дублирования облова, нужно выбирать такие места на речке, где хорошо видно, как рыба плавает или прячется за укрытиями. Самый же простой способ – попробовать половить ее в разных местах речки до тех пор, пока не будет положительного результата или же не разрядится аккумулятор. Для этого надо выбрать маленькую рыбную речку, в которой всегда водится какая-нибудь рыбешка, и обловить ее в разных местах. Если испытуемый аппарат обладает ловильными свойствами, то после нескольких неудачных заходов обязательно будет что-нибудь поймано. Особенно подходят для пробного лова речушки, в которых водятся пескари. Эти рыбки обычно в большом количестве находятся на мелких перекатах глубиной 10–20 см. Там они держатся, прижавшись ко дну и совершенно не видны сверху. Если провести по такому месту пластиной анода, то находящиеся там пескари будут парализованы током и сразу же станут заметны по белым брюшкам и их понесет вниз по течению. Если иметь с собой обыкновенный сачок с мелкой сеткой, можно успеть подхватить их и вытащить на берег. Это будет первый улов, который сильно поднимает моральный дух самодельщика и продвигает дело вперед.

Испытав аппарат и получив положительные результаты, можно перейти к этапу изготовления корпуса, в котором он будет эксплуатироваться окончательно, а также дополнительных устройств, необязательных для лова. Возможно, многие не захотят утруждать себя слесарными работами и сделают корпус аппарата какой-либо упрощенной конструкции, взяв за основу ту самую макетную доску, на которой проводился первоначальный монтаж схемы.

Конструкция механических частей электроловильного аппарата

Механическая часть состоит из следующих узлов:

• корпуса;

• подставки для аккумулятора;

• коробки для аккумулятора;

• шасси;

• провода для анода и катода;

• катода;

• телескопической штанги ловильного сачка;

• складного ловильного сачка-анода.

Корпус является вместилищем всех электронных компонентов схемы аппарата и одновременно силовым элементом всей конструкции. Он представляет прямоугольный ящик, выполненный из листов алюминия, соединенных алюминиевыми уголками. Толщина листов – 1–2 мм. Уголки являются вертикальными ребрами ящика. Все соединения производятся заклепками из алюминия диаметром 2–3 мм (см. рис. 12).

Рис. 12. Корпус

Ящик имеет дно, соединенное с ним уголками, которые расположены внутри корпуса. Пластина, из которой сделано дно, несколько утоплена относительно нижнего края коробки, а участок между ним и дном является вместилищем для верхней части коробки аккумулятора, которая присоединяется к корпусу снизу. Сверху ящик открыт. В днище имеются два отверстия для выхода контактных штырей, расположенных на шасси. При помощи этих штырей происходит соединение аккумулятора с электрической схемой аппарата. Отверстия в дне корпуса проходят в текстолитовых шайбах, которые прикрепляются к алюминию, благодаря чему исключается контакт с металлом. Шайбы имеют толщину 3–5 мм и диаметр около 30 мм. Отверстия в алюминиевом днище делаются большими, чем отверстия для штырей, на 2–3 мм (если штырь – 5 мм, то отверстие – 10–12 мм). Шайбы крепятся к дну заклепками (см. рис. 13). Размеры корпуса: высота – 210 мм, ширина – 100 мм, длина – 165 мм, уголки – 2 × 2 см.

Соединительные уголки расположены снаружи. Внутренние поверхности стенок корпуса должны быть гладкими и не иметь неровностей, препятствующих вставлению внутрь шасси. Особенно это относится к тем местам, где выходят заклепки. Последние должны быть утоплены и зачищены напильником, так как именно вдоль внутренних углов ящика корпуса происходит движение ребер шасси. В нижней части корпуса на боковых стенках снаружи прикреплены пластины толщиной 3 мм, служащие для съемного крепления подставки для аккумулятора. Высота такой крепежной пластины – 85 мм. Она присоединяется к уголкам корпуса, в результате чего между ней и боковой стенкой образуется щель. Заклепки пропускаются насквозь внутрь ящика. В эту щель при сборке аппарата вставляются вертикальные пластины подставки для аккумулятора и фиксируются там тремя (с каждой стороны) болтами-барашками. В крепежной пластине имеются три резьбовых отверстия (диаметр резьбы – 5 мм), расположенных в виде треугольника, – два снизу и один сверху. В эти отверстия ввинчиваются болты-барашки, а их выходящие с другой стороны концы входят в соответствующие три отверстия на вертикальных плоскостях подставки для аккумулятора. Болты-барашки изготавливаются самостоятельно из болтов с резьбой на 5 мм и отрезка алюминиевого листа толщиной 3 мм (см. рис. 14). Болт пропускается в соответствующее отверстие в этой пластинке и фиксируется гайкой с обратной стороны. Размеры отрезка – 8 × 20 мм. Длина выступающего болта подбирается такой, чтобы он полностью ввинчивался в крепежную пластину и мог крепко затягиваться. Чтобы отсоединить корпус от подставки для аккумулятора, достаточно вывернуть шесть болтов-барашков и снять его с вертикальных пластин подставки.

Рис. 13. Отверстия в днище корпуса

Рис. 14. Болты-барашки для крепление подставки для аккумулятора

В верхней части корпуса со стороны больших плоскостей с обеих сторон имеются подвижные металлические петли для пристегивания ремней и проводов. Они сделаны из пружинной проволоки диаметром 3 мм и держатся на корпусе при помощи ушек из листовой латуни толщиной 1–1,5 мм. Ушки имеют полукруглый изгиб, в котором петли свободно вращаются вверх-вниз и крепятся к корпусу четырьмя заклепками. Размеры ушек – 25 × 20 мм. Всего петель – четыре, по две с каждой стороны по углам (на уголках). Расстояние от верхнего края корпуса – 3–3,5 мм (см. рис. 15).

Рис. 15. Петли и ушки для их крепления

Подставка для аккумулятора. Снизу к корпусу (при сборке для пользования) присоединяется подставка для аккумулятора, выполненная из листового алюминия толщиной 2–3 мм. Она состоит из двух вертикальных плоскостей, нижней плоскости и четырех боковых плоскостей. Вместе с алюминиевыми уголками, скрепляющими все в единое целое, плоскости образуют каркас, который одновременно является основанием аппарата (в собранном виде) и вместилищем для аккумулятора (см. рис. 16). Боковые плоскости образуют прямоугольную коробку, открытую сверху и снизу, которая держит аккумулятор в вертикальном положении. Дно подставки имеет двойное назначение. С одной стороны на нее ложится вес аккумулятора, находящегося в коробке, если весь аппарат находится в поднятом состоянии; с другой – на нее приходится весь вес аппарата, если он стоит на земле. Размеры:

высота…………………………………………………………………………. 23 см;

ширина боковых плоскостей………………………………………….. 5 см;

ширина вертикальных плоскостей………………………………….. 6 см;

ширина нижней плоскости……………………………………………. 6 см.

Рис. 16. Подставка для аккумулятора

На вертикальной плоскости в самом низу на углу с нижней плоскостью с обеих сторон крепятся две петли для пристегивания карабинов ремней. Петли крепятся при помощи ушек из листовой латуни и имеют подвижность. Они выполнены из пружинной проволоки диаметром 2–3 мм. Вместе с петлями, расположенными на корпусе, нижние петли образуют крепление для двух ремней, на которых имеются карабины, обеспечивающие возможность быстро присоединять и снимать их. На вертикальных плоскостях имеются три отверстия диаметром 5 мм (на каждой плоскости), в которые входят при завинчивании болты-барашки крепежной пластины, когда происходит сборка аппарата, то есть соединение корпуса и подставки для аккумулятора.

Коробка для аккумулятора. Аккумулятор находится в алюминиевой коробке, которая вставляется в подставку для аккумулятора и находится там во время рыбалки. После того как коробка с аккумулятором вставлена в подставку, на ее вертикальные пластины надевается корпус аппарата. При этом нужно следить, чтобы обе пластины одновременно вошли в предназначенные для них щели на корпусе. Когда контактные штыри войдут в специальные контактные отверстия на крышке коробки аккумулятора, отверстия на вертикальных плоскостях совместятся с резьбовыми отверстиями на крепежных пластинах, а болты-барашки будут затянуты, подставка надежно соединится с корпусом. В таком виде, с пристегнутыми ремнями, аппарат используется во время лова. Коробка аккумулятора сделана из листов алюминия толщиной 1 мм, соединенных алюминиевыми уголками 1,5 × 1,5 см при помощи заклепок. Она имеет боковые стенки и дно. Размеры: высота – 16 см, ширина – 9,5 см, длина – 15,5 см.

Сверху коробка закрывается крышкой из текстолита толщиной 10 мм. Последняя фиксируется на коробке болтами с потайной головкой диаметром 4 мм, входящими сбоку с четырех сторон. Она вставляется в коробку сверху и закрепляется таким образом, что ее верхняя поверхность находится в одной плоскости с верхней кромкой коробки. На крышке имеется два контактных отверстия, в которые входят контактные штыри, расположенные на шасси (см. рис. 17). Контактные отверстия имеют следующее строение. В крышке делается сквозное отверстие диаметром около 10 мм. В него снизу вставляется цилиндрик из листовой латуни толщиной 1 мм, скрученный по диаметру контактного штыря. Кромки его не соединены между собой, а заходят друг на друга. Этот цилиндрик предварительно припаивается к латунной пластине толщиной 1,5 мм размером 2,5 × 2,5 см. В таком виде он вставляется снизу в отверстие в крышке, а пластина крепится к ней четырьмя болтами с гайками. Головки болтов утоплены на 3–4 мм в толщину крышки с наружной стороны. Высота цилиндра выбирается с таким расчетом, чтобы после того, как он будет вставлен в крышку, верхняя кромка его не выступала над наружной плоскостью (см. рис. 18). Так же делается и второе контактное отверстие. С внутренней стороны к латунным пластинам припаиваются провода с изоляцией длиной около 10 см и сечением 4 кв. мм, которые соединяются с положительной и отрицательной клеммами аккумулятора. Вместо одного провода можно взять несколько, но меньшего диаметра и соединить их параллельно.

Рис. 17. Коробка для аккумулятора

Рис. 18. Конструкция контактных отверстий на крышке коробки для аккумулятора

Сам аккумулятор помещается в коробку, будучи предварительно герметизирован, о чем пойдет речь ниже. Уголки, скрепляющие стенки коробки, находятся снаружи. На крышке имеется также специальная стальная пластина с резьбовым отверстием, которая утоплена и не выступает над ее плоскостью. Она крепится в четырех местах и служит для того, чтобы, ввинтив в резьбовое отверстие длинный болт (шпильку) с ручкой на конце, можно было бы вынимать коробку с аккумулятором из такого места, где ее нельзя захватить руками, например из багажника. Диаметр резьбы – 4 мм. В качестве шпильки используется спица от мотоцикла (см. рис. 19). Следует заметить, что размеры коробки должны соответствовать подставке для аккумулятора и нижней части корпуса, куда при сборке входит верхняя ее часть. При этом желательно сделать так, чтобы зазоры в этих местах были минимальными.

Рис. 19. Приспособление для вытаскивания коробки из узких мест

Шасси. Оно сделано из алюминиевых уголков 1,5 × 1,5 см, расположенных вертикально по внутренним углам корпуса. По форме похоже на параллелепипед и свободно входит в корпус, упираясь в дно. Сверху уголки присоединены к горизонтальной пластине из листового алюминия толщиной 2–3 мм, служащей одновременно верхней крышкой корпуса и панелью, где расположены элементы управления (разъемы для проводов, лампочка, выключатель). Панель-крышка соединена с несущими уголками шасси заклепками и имеет по периметру специальные козырьки, сделанные из уголков, которые обеспечивают влагозащищенность корпуса. Несущие уголки шасси в верхней части соединены по периметру также алюминиевыми уголками, которые и присоединяются к верхней крышке. В нижней части вертикальные уголки соединены по периметру полосками алюминия толщиной 2–3 мм, которые создают вместе с остальными частями шасси крепкий каркас, на котором держатся все элементы схемы. Он усиливается также двумя-тремя площадками из текстолита, на которых крепятся отдельные узлы и в процессе монтажа присоединяются к шасси (см. рис. 20). Снизу к горизонтальным полоскам из алюминия крепятся две горизонтальные перемычки из текстолита толщиной 1 см и шириной 1,5 см. Они соединены с пластинами при помощи болтов, ввернутых в отверстия с нарезанной резьбой. На этих перемычках расположены контактные штыри, через которые электрический ток поступает от аккумулятора на схему. Они представляют собой латунные прутки диаметром около 5 м и длиной, достаточной для того, чтобы их концы выходили из корпуса при вставлении шасси на 7–8 мм. Контактные штыри находятся в отверстиях на текстолитовых перемычках и присоединены к ним при помощи двух латунных пластин размером 10 × 20 мм с обеих сторон. Пластины имеют отверстия для штыря и надеваются на него с обеих сторон текстолитовой перемычки. Затем они фиксируются заклепками, пропущенными через сквозные отверстия в четырех местах. Латунный штырь припаивается к пластинам с обеих сторон и надежно держится, не имея контакта с металлическим частями. К ним в дальнейшем припаиваются провода для питания схемы (см. рис. 21). Шасси с верхней крышкой-панелью и контактными штырями является основным элементом конструкции, на котором располагаются все электронные компоненты схемы. Они должны свободно вставляться и выниматься из ящика корпуса. При вставлении крышка-панель ложится на верхнюю кромку корпуса, а козырьки, выполненные из алюминиевых уголков, свисают с краев вниз, плотно прилегая к корпусу по периметру. Таким образом создается влагозащищенность при падении воды сверху (например, дождь). Вода стекает вниз по стенкам и не попадает через щели внутрь корпуса.

Рис. 20. Конструкция шасси

Рис. 21. Контактные штыри

На верхней крышке-панели расположены:

• гнездо анода: 4 штырька (два – для кнопки управления; два, соединенных вместе, – для положительного провода);

• гнездо катода: 4 штырька (соединены вместе для отрицательного провода);

• выключатель от сетевого прибора на 220 В × 1 А с пластиковым рычажком;

• индикаторная малогабаритная лампочка на 9–12 В. Гнезда для анода и катода должны быть различными по конструкции, чтобы разъемы на проводах случайно не попали в чужие места. Расположение деталей на шасси и способы их фиксации могут быть различными и отдельно описываться не будут.

Провод анода

Провод анода служит для подачи импульсного напряжения с положительного вывода аппарата на ловильный сачок и в воду. Для этого используется один из трех проводов, входящих в его жгут. Два других провода соединяют кнопку управления, находящуюся на телескопической штанге, с аппаратом, где имеется реле, управляющее подачей тока на схему (см. рис. 22). При нажатии кнопки на его обмотку подается ток напряжением 12 В, контакты замыкаются и на схему поступает питание. Провод анода изготавливают самостоятельно из трех отдельных проводов, которые сплетены вместе в один жгут. Они должны иметь хорошую изоляцию и быть многожильными. Диаметр – около 1 мм. Жгут покрывается сверху двумя слоями черной матерчатой изоленты, которая затем пропитывается дважды клеем «Феникс», что предохраняет провод от повреждений и воды. Длина жгута около 10–15 метров. Можно использовать готовый трехжильный кабель, однако он будет толще и тяжелее. Провод самодельного изготовления применялся автором довольно долго и показал хорошие результаты. Единственная неприятность, возникающая со временем, – это механическое повреждение изоляции (изоленты) и обнажение проводов. В принципе, с подобными дефектами можно еще долго пользоваться проводом, но при этом возрастает вероятность повреждения и самих проводов, входящих в состав жгута. Чтобы этого избежать, нужно периодически проводить осмотр провода анода, а обнаруженные поврежденные участки обматывать сверху изолентой и покрывать двумя слоями клея «Феникс». Клеем можно периодически промазывать провод и по всей длине, так как со временем покрытие трескается и нарушается влагозащищенность.

Рис. 22. Схема управления питанием аппарата

Готовясь на рыбалку, желательно брать с собой заготовленный заранее запасной провод анода, который заменит первый в случае его серьезного повреждения.

На обоих концах провода имеются разъемы для подключения к выходу на панели аппарата и к телескопической штанге ловильного сачка. Оба разъема имеют различную конструкцию (на одном конце – вилка, на другом – розетка), что исключает возможность перепутать их местами. Места входа провода в разъемы заматываются несколькими слоями черной матерчатой изоленты и промазываются сверху клеем «Феникс». При транспортировке провода анода разъемы вставляются один в другой, а он сам сворачивается в моток. Это обеспечивает их защиту от механических повреждений и загрязнения. На каждом конце жгута на расстоянии около 15–20 см от разъемов имеются петли для карабинов, при помощи которых он пристегивается к петле на корпусе и к петле на телескопической штанге. Это необходимо для предотвращения повреждения провода в местах его соединения с разъемами, а также для сохранения самих разъемов при резких рывках, неизбежно возникающих при ловле рыбы. Когда провод карабинами зацеплен за петли на корпусе и на телескопической штанге, резкие рывки за него гасятся и нагрузка не передается на разъемы. Петли сделаны из медной проволоки диаметром 2 мм и представляют собой проволоку длиной около 15 см, согнутую пополам с расстоянием между параллельными концами 5–7 мм. Место перегиба загнуто под углом 90 градусов и имеет высоту около 1 см. Петля надевается на провод так, чтобы он прошел в загнутую часть и лег на параллельные концы. После того как провод будет уложен между длинными концами, его необходимо прочно примотать капроновыми нитками по всей длине проволоки. Затем нитки промазываются клеем «Феникс», а сверху покрываются двумя слоями черной матерчатой изоленты, которая также промазывается клеем (см. рис. 23). В результате получается провод с петлей, торчащей перпендикулярно его длине. В нее и продевается карабин, который защелкивается в петлю на корпусе или на телескопической штанге (по одному на каждом конце провода) (см. рис. 24).

Рис. 23. Конструкция петли на проводе анода для присоединения карабина

Рис. 24. Петля на проводе анода с карабином

Три провода, входящие в состав жгута провода анода, имеют различное назначение и должны быть с хорошей изоляцией, так как к одному из них приложено высокое напряжение. При этом возникает вероятность пробоя между высоковольтным проводом и двумя другими, связанными с источником питания. Кроме того, при ловле рыбы провод подвергается сильным нагрузкам (зацепляется за кусты, ветки, можно встать на него ногой и т. д), и поэтому он должен обладать достаточной механической прочностью и быть устойчивым к частым перегибам. Провода, входящие в жгут, следует скрутить путем вращения вокруг продольной оси, предварительно растянув их во всю длину. Один конец при этом должен быть закреплен в каком-нибудь месте. Можно также сплести их, используя переплетение типа косички. Для повышения механической прочности на разрыв желательно вплести в косичку дополнительную капроновую нить толщиной около 1,5 мм, которую затем прочно прикрепить к петлям для карабинов. Эта нить при натяжении жгута будет брать на себя большую часть нагрузки, предохраняя тем самым провода от разрыва. Для того чтобы обеспечить надежность соединений проводов с разъемами, места припаивания их к штырькам можно изолировать от корпуса разъема каким-либо способом (например, залить расплавленными каплями термоклея, который продается в виде палочек различной длины и диаметра), для радиолюбителей. Это предохранит места пайки от влаги, которая может попасть в разъемы со стороны штырьков.

Провод катода

Особенностью провода катода является то обстоятельство, что при ловле рыбы он испытывает значительные механические нагрузки в виде резких рывков. Это связано с тем, что для того, чтобы вытащить из воды катод, необходимо тянуть за провод, на конце которого он находится. А поскольку пластины могут зацепиться за какие-либо препятствия (коряги, трава и т. п.), то приходится прикладывать немалые усилия, чтобы их освободить и вытащить на берег. С учетом этого провод должен быть прочным и иметь надежную изоляцию. Для этой цели подойдет обычный сетевой провод для питания бытовых электроприборов с резиновой изоляцией. Внутри него проходят две отдельные жилы, которые следует соединить вместе. Длина провода – около 4 метров. С одного его конца находится разъем для подключения к аппарату. Место соединения провода с разъемом заматывается черной матерчатой изолентой и промазывается клеем «Феникс» для защиты от влаги. Место припаивания жил провода к штырькам (внутри разъема) можно изолировать так же, как у провода анода (термоклеем). На расстоянии 15–20 см от разъема к проводу крепится петля для присоединения карабина способом, описанным выше (провод анода). На другом конце имеется специальное приспособление для соединения провода с катодом (см. рис. 25). Оно представляет собой полоску из алюминия толщиной 3 мм, шириной 1,5 см и длиной около 10 см. Эта пластина с одного конца имеет два резьбовых отверстия диаметром 4 мм, в которые ввернуты и туго затянуты два болта длиной около 15 см. Они расположены друг от друга на расстоянии около 3–4 см вдоль пластины. Другой конец изогнут вдоль продольной оси в виде желобка, в который ложится провод катода и прочно прижимается с помощью капроновых ниток. Перед тем как примотать провод к пластине, необходимо пропустить его в резиновую трубку с толщиной стенки около 2 мм, которая служит для создания прочности в месте соединения с пластиной и предохраняет провод от повреждения при перегибах его в этом месте. Длина резиновой трубки – около 20 см. Если она плохо надевается на провод, ее можно разрезать вдоль, надеть на провод и замотать капроновыми нитками по всей длине. В любом случае ее нужно плотно зафиксировать нитками для того, чтобы прижать к проводу, проходящему внутри, а затем крепко привязать к пластине. Это соединение испытывает основную нагрузку при резких рывках на рыбалке. Поверх ниток соединение заматывается черной матерчатой изолентой и промазывается клеем «Феникс». Две жилы провода спаиваются вместе и присоединяются к пластине через контакт в виде маленького лепестка (ушко), выполненного из листовой латуни толщиной 1 мм. Размеры – 12 × 5 × 7 мм. На одном его конце имеется отверстие для присоединения к пластине. Провод припаивается к ушку с одного конца, а другой крепится к пластине болтом диаметром 3–4 мм, пропущенным через соответствующие отверстия. С обратной стороны болт затянут гайкой (см. рис. 26).

Рис. 25. Концевая пластина провода катода

Два болта диаметром 4 мм, вкрученные в концевую часть пластины и торчащие перпендикулярно ее плоскости, служат для присоединения к катоду. Для этого они вставляются в соответствующие отверстия в его пластине и с другой стороны фиксируются двумя гайками-барашками. Последние изготовлены самостоятельно и имеют вид параллелепипедов из алюминия толщиной 8–10 мм (см. рис. 27). Длина – около 2 см, ширина – 8–10 мм. В центре имеются отверстия с резьбой под болт 4 мм. Острые края гайки закруглены. Она накручивается рукой и плотно затягивается, надежно соединяя провод и катод. Болт не должен выходить за верхнюю ее плоскость. Такая конструкция обеспечивает обтекаемость всего катода, то есть отсутствуют какие-либо выступающие части, за которые он мог бы зацепиться на рыбалке. После отсоединения плоскости катода гайки навинчиваются на болты, и в таком виде провод, свернутый в моток, транспортируется. Желательно изготовить запасной провод катода и иметь его с собой на реке для страховки на случай, если произойдет повреждение первого.

Рис. 26. Ушко для присоединения провода катода к концевой пластине

Рис. 27. Гайки-барашки для фиксации катода

Катод

В процессе лова рыбы он находится на дне водоема и лежит там неподвижно. Форма и размер его могут быть самыми различными. Теоретически площадь катода должна быть довольно большой, и, чем больше, тем более интенсивное электрическое поле создается в воде. На практике же размер и форма подбираются с таким расчетом, чтобы было удобно им пользоваться на рыбалке в реальных условиях. Например, на маленькой речке, сплошь заросшей кустами и деревьями, использовать прямоугольный катод из металлической сетки больших размеров неудобно, так как забрасывать его в воду, вытаскивать и переходить с ним с места на место довольно затруднительно. В таких условиях больше подойдет катод продолговатой формы из алюминиевых листов и небольшого размера. Подобный электрод легко забрасывать и носить через плечо. При вытаскивании из воды он не будет цепляться за многочисленные коряги и ветки. Его можно сделать из двух половин, соединенных подвижно при помощи цепочки из пружинной проволоки (3 звена), что даст возможность уменьшать габариты катода при транспортировке (см. рис. 28). Половинки изготовлены из листового алюминия толщиной 1,5–2,0 мм и имеют размеры: длина – 38 см, ширина – 15 см.