Справочник мастера малярных работ

После высыхания краски полиэтилен убирают, под ним краска сохранит свой первоначальный вид.

Воднодисперсионную краску на поверхность пола наносят исключительно вдоль досок. При проведении малярных работ стараются не касаться кистью соседней доски, так как в этом случае гораздо проще избежать потеков. Для нанесения краски вполне допустимо использовать краскопульт или распылитель. По мере высыхания цвет пола будет несколько светлее, однако после нанесения нескольких слоев краски этот дефект устранится сам собой. Насыщенный глянцевый оттенок получают благодаря нанесению на высохшую поверхность прозрачной краски. Щели, находящиеся между досками, заполнять краской не стоит, так как первый слой краски не должен быть слишком толстым.

Прозрачный полиуретановый лак выпускают полностью готовым к использованию. Его нужно только тщательно перемешать в банке и перелить в ванночку для краски.

Если вместо окрашивания выбрано другое напольное покрытие, то в этом случае обязательно обращают внимание на следующие моменты: внешний вид законченного пола должен полностью соответствовать выбранному стилю интерьера. Цвет и текстура современных покрытий, предназначенных для пола, открывают практически неограничные возможности для дизайнерских решений. От качества выбранного материала будет зависеть не только внешний вид пола, но и срок службы покрытия. Обязательно определяют затраты на время всего срока службы покрытия. В общую сумму, потраченную на отделку пола, войдет не только стоимость напольного покрытия, но и цена расходных материалов, затраты на установку покрытия. Это связано с тем, что далеко не всегда выбранное на первый взгляд дешевое покрытие оказывается действительно таким. От экологической чистоты выбранного материала будет зависеть здоровье всей семьи.

Окрашивание окон и дверей

Окрашивание дверей или окон – не самый тяжелый процесс во время ремонта, однако при несоблюдении определенной последовательности и правил работы результат может получиться не совсем удовлетворительным.

При покраске дверей учитывают, новая ли дверь или она была уже ранее покрыта лакокрасочными материалами.

В первом случае используют грунтовочные материалы, их наносят на всю поверхность двери и ждут, пока она полностью высохнет. Если возникнет необходимость, наносят еще один слой, после высыхания которого поверхность полностью готова к окрашиванию.

Во втором случае подготовка будет значительно сложнее. Перед началом работы в обязательном порядке с поверхности двери полностью удаляют всю старую краску. Категорически запрещается наносить новый слой краски поверх старого, так как материал ляжет буграми, в худшем же случае новая краска станет отшелушиваться с поверхности двери вместе со старой. Перед началом малярных работ тщательно устраняют все неровности на поверхности. Шпатлевка позволит заделать все щели и скрыть любые неровности. Также перед нанесением лакокрасочного материала снимают все ручки, чтобы не испачкать их краской.

Чтобы малярные работы прошли как можно проще и быстрее, лучше всего снять дверь с петель. Это поможет избежать образования на поверхности капель, которые будут стекать вниз. Сначала покрывают слоем краски дверную поверхность, а затем ребра. Если снять дверь невозможно, то краску придется наносить максимально тонким слоем, чтобы не допустить ее стекания по поверхности.

При выборе краски учитывают материал, из которого изготовлена дверь, а также условия, в которых она будет эксплуатироваться. При неверном подборе материала краска быстро слезет с двери.

Технология окрашивания окон очень схожа с технологией окрашивания дверей. Внимательно относятся к подготовительному этапу работ. Окна прежде всего внимательно осматривают и устраняют все щели и дыры. Это необходимо для предотвращения попадания в дом влаги.

Прежде чем приступить к непосредственному окрашиванию окон, с них в обязательном порядке удаляют всю старую краску. Старое покрытие снимают на участках, где оно с легкостью отходит. Слишком сильно усердствовать при проведении подобных работ не следует, так как это в конечном счете может привести к порче рамы.

Чтобы конструкция осталась ровной и не имела в своей структуре шероховатостей, поверхность в обязательном порядке обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой. Все неровности заделывают с помощью шпатлевки по древесине. Проверяют, чтобы окно закрывалось максимально плотно. Перед тем как начать окрашивать поверхность, снимают все ручки и шпингалеты. Чтобы стекла не испачкать краской, используют малярный скотч. Этот материал, в отличие от обычного скотча, не оставляет следов, однако способен надежно защитить стекло от попадания на него краски. После этого можно начинать окрашивание.

Краску наносят максимально тонким слоем, чтобы на поверхности не образовывалось капель лакокрасочного материала. В этом случае необходимо использовать только специальную краску для окон. Наносят первый слой и дают ему полностью просохнуть, после чего процедуру повторяют. Когда окрашивание окон завершено, возвращают на место ручки и шпингалеты, со стекол снимают малярный скотч.

Флейцевание

Флейцевание – это выравнивание окрашенной поверхности специальными приемами. Его выполняют широкой кистью с мягким ворсом (флейцем) для того, чтобы сделать поверхность максимально гладкой, убрать с нее грубые полосы, оставшиеся после использования кисти, для общего выравнивания красочного слоя. Такие работы удобнее выполнять вдвоем – один будет наносить краску на поверхность, а второй идти следом и флейцевать основание. После проведения флейцевания слой краски получается очень ровным и гладким, на нем отсутствуют просвечивающие участки.

Флейцевание проводят следующим образом: правой рукой держат флейц, левой – мягкую тряпку. С небольшим нажимом на флейц добиваются того, чтобы волос чуть соприкасался с поверхностью. Полосы нанесенной краски таким образом постепенно сглаживаются. Флейцевание ведут так, чтобы не возникало никаких пропусков, стараясь максимально хорошо растушевать окрасочный состав. Флейц в ходе работы будет понемногу пропитываться краской, которую нужно вытирать тряпкой. Для флейцевания недопустимо использовать мокрые инструменты – они будут не выравнивать краску, а размазывать ее. Лучше всего использовать сразу несколько флейцев, так как их придется время от времени менять. Если флейц сильно пропитался краской, его требуется тщательно промыть и просушить, а вместо него взять чистый инструмент. Когда флейцевание завершено, поверхность получается очень гладкой. На ней отсутствуют сгустки краски и следы, оставленные кистью.

Торцевание

Торцевание – ударное воздействие на окрашенную поверхность торцовочной кистью для получения шероховатости или матовости, что по структуре напоминает шагрень. Такая поверхность состоит из большого количества мелких бугорков.

Для торцевания берут более густую краску, нежели для обыкновенного окрашивания. Если использовать жидкую краску, то она будет сливаться, образуя относительно ровную поверхность, из-за чего эстетические характеристики исчезнут. Технология этого процесса заключается в следующем: правой рукой берут кисть-торцовку (пышная кисть с отбеленной щетиной), в левую – чистую тряпку, и по только что окрашенной поверхности наносят легкие удары этим инструментом, от которых краска начинает разравниваться. После проведения работ на поверхности возникает фактура, отдаленно напоминающая шаргень. Удары наносят равной силы,

чтобы получить равномерную фактуру по всей поверхности. Если сила удара будет различной, то на краске возникают отдельные пятна. Не стоит ударять по одному и тому же месту два или более раз, так как это тоже приводит к образованию пятен. При проведении торцевания внимательно следят за тем, чтобы не возникало пропусков, а каждый следующий удар приходился рядом с уже обработанной поверхностью.

Если волос торцовки намокнет, то работать ей станет весьма неудобно. В связи с этим, периодически инструмент насухо вытирают тряпкой, промывают и просушивают, поэтому под рукой нужно всегда иметь две или три торцовки.

Лессировка

Лессировка представляет собой технологию отделки стен с помощью глянцевой краски. Данный лакокрасочный материал является абсолютно прозрачным, но он способен придать глубину и фактурность декору. Использовать этот метод можно при отделке стен, потолков и даже мебели.

Сначала тщательно подбирают цвет краски, необходимый для окрашивания стен. Лессировка предполагает смешивание самых разных цветов, поэтому подбирают такие оттенки, чтобы они как можно лучше сочетались друг с другом. Смешивать краску можно абсолютно в любой емкости, подходящей по объему.

Если в конечном итоге получается достаточно густая краска, то в нее дополнительно добавляют специальный растворитель или уайт-спирит. Затем наливают готовый материал в поддон, причем смешивают краску для лессировки и для первого слоя в соотношении 1: 5 и тщательно перемешивают. Сразу разводят такой объем краски, чтобы его полностью хватило для всех стен, которые предполагается окрасить в один слой. Если производить повторное смешивание, то далеко не факт, что в конечном итоге получится нужный цвет.

Когда краска готова, приступают к подготовке стен – их тщательно просушивают и очищают. В случае необходимости их выравнивают, лишь после этого наносят первый слой краски. Делать это лучше всего с помощью валика или широкой кисти. После высыхания первого слоя приступают к нанесению на поверхность следующего.

Основной слой наносится на поверхность с помощь широкой кисти. Ей делают грубые мазки навстречу друг другу. После этого берут более узкую и мягкую кисть и ей растушевывают оставшиеся пробелы. Затем поверхность оставляют до высыхания – на это потребуется около 24 ч. Когда поверхность высохнет, на нее наносят второй слой, краска в этом случае получается немного темнее или светлее. При окрашивании оставляют еще больше пробелов, которые затем растушевывают. Второй слой также оставляют до высыхания.

Поверхность покрывают двумя слоями бесцветного лака, тщательно просушивая каждый слой. Вместо широкой кисти некоторые мастера предпочитают работать узкой, а цвета делают более контрастными. При использовании данной технологии возникает несколько иной эффект, так как фактура получается более изящная.

Создание филенки

Филенка – достаточно узкая полоса краски шириной не более 30 мм. Ее делают на стыке двух участков краски разных цветов, например на участке, где соприкасается верх стены с ее панельной частью. Цвет этого элемента декора подбирают так, чтобы он сочетался с обоими видами красок и гармонировал с остальным цветовым решением помещения. Филенку применяют не только для того, чтобы скрыть под ней неровности слоев материала, но и для того, чтобы помещение приобрело законченный облик. Ее проводят строго по отбитой линии.

Для изготовления филенки используют специальную филеночную кисть круглой формы требуемого диаметра или же плоскую. Отводить филенку необходимо строго по линейке, причем у нее должны быть сняты фаски с обеих сторон. Линейку прикладывают строго к отбитой линии, фаску плотно прижимают к стене, чтобы краска не смогла затечь под линейку.

По всей длине филенку делают одинаковой ширины и цвета, поэтому кисть придется регулярно смачивать в краске, убирая с нее излишки материала. Ведут кисть по поверхности с равномерным нажимом, проводя ровную линию, что потребует от маляра специальных навыков. Вполне допустимо использовать для этой цели специальный трафарет.

Для филенок лучше всего использовать масляные или клеевые составы. Если панель окрашена масляным составом, а сверху стена покрыта клеевым, филенку лучше всего делать из клеевой краски. Если же на верхнем участке находится масляная краска, то филенку проводят таким же материалом. Для филенок используют более жидкую краску: масляную придется разбавить скипидаром, а клеевую изготовить на обыкновенном клее. Наиболее выгодный вариант – приготовить краску из сухого пигмента, затворив его на квасе, такая краска лучше всего ложится на поверхность.

Создание рисунка

В случае необходимости стены можно дополнительно декорировать рисунками или узорами, которые наносятся на поверхность с помощью ткани, трафаретов или рисунчатых валиков. Перед отделкой стены окрашивают в требуемый цвет и тщательно просушивают.

С помощью ткани на гладко выкрашенную поверхность наносят разного рода узоры. Их выполняют методом штамповки или накатки. Узоры могут иметь одинаковое или разное направление – здесь все полностью зависит от фантазии мастера. Краску для отделки подбирают требуемой густоты.

Штамповкой узоры наносят по следующей технологии. Ткань хорошо пропитывают окрасочным составом, убирают с нее весь лишний материал и начинают наносить по основанию торцующие удары. В идеале удары должны наноситься примерно с одинаковой силой. Если ткань все время будет находиться в одном положении, то узоры получатся однотипными, если же ее перехватывать, то узоры будут меняться.

При накатке из ткани изготавливают валик, концы которого связывают между собой или прошивают. Диаметр валика может быть разным, однако его длина должна быть фиксированной – 25 см. Валик смачивают в колере, удаляют с него излишки, плотно прижимают к окрашиваемой поверхности и с нужным нажимом прокатывают его сверху вниз или же в горизонтальной плоскости.

Весьма привлекательные узоры можно получить на поверхности с помощью отделки тканью с хорошо выраженной фактурой. Очень эффектно смотрится поверхность, отделанная рогожей.

Узоры могут иметь один или несколько цветов. Причем каждый следующий цвет допустимо наносить на поверхность лишь после того, как высохнет предыдущий.

Отделку набрызгом производят вручную или же механически, используя для этого специальную машинку. Также набрызг выполняют и вручную: ручник или маховую кисть значительных размеров смачивают в окрасочном составе, после чего убирают с волоса весь лишний материал. В левую руку берут небольшую толстую палку и по ней начинают ударять кистью. От удара колер слетает с кисти и ложится на поверхность стены, оставляя на ней небольшие брызги.

Чтобы брызги получились максимально одинаковыми, палку удерживают примерно на одном расстоянии от поверхности, а на кисть набирают одинаковое количество колера, удары кистью делают равными по силе. Очень красивая отделка получается при использовании нескольких цветов. Набрызг всегда выполняют по поверхности, которая ранее была покрыта краской.

Хороший узор получается при выполнении набрызга через сетку. Ее нужно натянуть на рамку, саму рамку прислонить к поверхности, после чего по рамке ударить кистью. Рисунок набрызга меняется за счет использования сетки с разными ячейками. Перемещать сетку по поверхности можно в разных направлениях.

Стену можно декорировать с помощью разного рода трафаретов. При этом получаются разнообразные рисунки – от простых до весьма сложных. Набивают такие рисунки в одну или несколько красок. На стенах и потолках с помощью такой технологии можно сделать отдельные рисунки или полосы, например бордюры или фризы.

Трафареты подготавливают следующим образом: плотную бумагу или картон нарезают на листы нужного размера или полосы, на них наносят рисунок и вырезают его ножом таким образом, чтобы все узоры остались на нем.

Если требуется сделать трафарет для узора, состоящего из нескольких красок, то для каждого цвета изготавливают отдельный трафарет. Чтобы он получился как можно более прочным, его покрывают слоем олифы и тщательно просушивают.

Набивают такие узоры вдвоем по отбитым с помощью намеленного шнура линиям. Один работник плотно прижимает трафарет к поверхности, а другой наносит на него краску с помощью ручника.

Ручник в этом случае смачивают в колере и тщательно отжимают излишки краски, чтобы волос был полусухим. По трафарету наносят легкие торцующие удары, стараясь полностью заполнить все пространство трафарета краской. Когда узор трафарета нанесен на основание, на нем появляется копия рисунка. Если на ручник набрать слишком много краски, то могут образоваться потеки, которые станут причиной брака.

Если поверхность стены отделывают несколькими цветами, то каждый цвет набивают с помощью отдельной кисти. Каждый последующий цвет набивают лишь после того, как полностью высохнет предыдущий. Вполне допустимо изготавливать набивку и одной кистью, однако после замены колера необходимо ее каждый раз тщательно промывать. После набивки на рисунках могут остаться незаполненные участки, их потом следует закрасить небольшими кисточками.

На торцевых участках трафарета оставляют специальные метки в виде треугольников, которые будут выполнять функцию направляющих при перемещении трафарета. Их тщательно совмещают с ранее отбитыми линиями. Если необходимо нанести на поверхность многоцветные узоры, то применяют точно такой же метод.

Рисунки никогда не закрашивают, так как под трафарет будет затекать колер. В конечном счете это приведет к возникновению брака на поверхности. Трафарет нужно время от времени протирать тряпкой от колера, при этом особенно тщательно протирают сторону, которой трафарет прилегает к стене.

После завершения работы трафарет тщательно протирают и вывешивают для просушивания. Если трафарет хранился в течение длительного времени, то его придется полностью очистить от краски, просушить и положить один на другой в развернутом виде. Чтобы он не испортился и не начал деформироваться, его накрывают доской или фанерой, на которую сверху укладывают груз.

Для получения рисунков одинаковой формы, например геометрических узоров, применяют специальные резиновые штампы и валики. Их производят в заводских условиях из мягкой резины или же отливают из формопласта. Подобный инструмент можно сделать и самостоятельно. Для этого из мягкой резины вырезают рисунки необходимой формы и размера, а затем приклеивают на резиновую трубку или полоску. Этот материал крепят к деревянной терке, которая применяется и для затирки штукатурки, в этом случае полотно терки должно быть идеально ровным. Если на полотне наблюдаются неровности, то штамп не будет плотно прилегать к поверхности. Штампы смачивают в колере, плотно прижимают к поверхности, затем убирают, а на стене остается нужный узор или рисунок.

Валики бывают двух основных видов – с резервуаром или без него. Их закрепляют в станке, где они будут свободно вращаться на оси. Для проведения работ используют станок с двумя валиками. На одном из них нанесен рисунок, другой должен быть гладким и выполненным из пористой резины (резиновой губки) или поролона. Станок подбирают таким образом, чтобы валики максимально плотно прилегали друг к другу. Гладкий валик смачивают в колере, убирают с него излишки и помещают в станок. После этого прижимают валик с рисунком к поверхности и проводят им сверху вниз, благодаря чему валик оттискивает на стене заданный рисунок.

При проведении работ гладкий валик время от времени необходимо смачивать в колере. Валик с резервуаром очень удобно использовать, так как налитой в него краски хватает надолго. Между валиком и резервуаром существует специальный питательный валик, благодаря которому производится забор краски из резервуара и передача ее на рисунчатый валик. Силу прижимания валика к поверхности меняют в зависимости от увеличения или уменьшения количества колера, который подается к валику с рисунком. Накатывают краску сверху вниз, стараясь делать так, чтобы полосы ложились на поверхность максимально вертикально.

При накатывании каждой следующей полосы валик прижимают к поверхности одной и той же точкой. Для этого на рисунчатом валике и станке делают отметку в виде маленькой черточки, которая не должна оставаться на поверхности. Первую накатку производят по отбитой намеленным шнуром линии.

Создание фактурной поверхности

Фактурная отделка основания очень похожа на работу с линкрустом. Эти работы производятся с помощью разнообразных инструментов, машинок, рельефных валиков, причем краску наносят по специально подготовленному слою шпатлевки.

Поверхность требуется подготовить под высококачественную окраску. Новый слой штукатурки тщательно просушивают, на ней исправляют все обнаруженные дефекты и покрывают слоем грунтовки. В некоторых случаях вместо грунтовки под клеевую шпатлевку поверхность отделывают 8 %-ным клеевым раствором. Деревянную поверхность покрывают слоем олифы, подмазывают все дефекты, а все крупные трещины после подмазки заклеивают слоем марли.

Если поверхность ранее была окрашена масляной краской, ее тщательно промывают горячей водой с мылом, чтобы удалить пыль и разного рода загрязнения. Все дефекты полностью убирают с поверхности, ее грунтуют, зачищают и заново окрашивают.

Когда поверхность готова к фактурной отделке, начинают готовить шпатлевку, которая должна иметь наименьшую усадку. Этого добиваются с помощью добавления в шпатлевку специальных порошкообразных наполнителей – гипса, шпата, ангидрита, мраморной муки. Все эти материалы предварительно просеивают через мелкое сито.

Шпатлевку для пластичности дополнительно разбавляют клеевым раствором или олифой. По своей консистенции шпатлевку делают такой, чтобы ее было легко размешать палочкой или веселкой. При их вынимании образующийся конус не должен падать или растекаться. Шпатлевку под рельефную окраску приготавливают по разным рецептам, а материалы для нее отмеривают массовыми частями. Гипсомеловую шпатлевку производят из 24 частей гипса, 48,5 части мела, животного сухого клея – 2,5 части и 25 частей воды. Шпатлевку на основе мраморной муки делают из 24 частей мраморной муки, 48,5 части мела, 2,5 части животного сухого клея и 25 частей воды.

Технология производства данных шпатлевок такова: в воде расплавляют клей, получая тем самым клеевую воду. Остальные части перемешивают в сухом виде, а для однородности просеивают через мелкое сито. Смесь постепенно всыпают в клеевую воду, тщательно перемешивая. Получившаяся шпатлевка по густоте должна напоминать сметану. Если готовый материал получается недостаточно пластичным, то добавляют 2–3 % от общей массы масляного лака или олифы.

После прокатывания шпатлевку тщательно просушивают, шлифуют мелкозернистой шкуркой и покрывают слоем клеевой, масляной, эмульсионной или какой-либо другой краски.

Готовую шпатлевку наносят шпателем на предварительно подготовленную поверхность слоем 3–4 мм и тщательно разравнивают. По нанесенному слою шпатлевки, пока он не успел схватиться, прокатывают жестким фактурным валиком, за счет чего получается рельефный рисунок. Чтобы валик не начал прилипать к шпатлевке, его время от времени смачивают в чистой воде, если на поверхность стены нанесена масляная шпатлевка. В случае, если используют клеевую шпатлевку, валик смачивают в скипидаре или бензине-растворителе.

Очень хорошо смотрится поверхность, отделанная лессировочным колером. Его нужно наносить на предварительно проклеенную поверхность. Проклеивают основание 5 %-ным животным, казеиновым или растительным клеем. Это необходимо сделать для того, чтобы масло не оставляло на поверхности расплывающихся пятен. Лессировочный состав для такой отделки приготавливают следующим образом: густотертые краски разводят смесью, состоящей из одной части олифы, двух частей скипидара или бензина-растворителя и 0,1 части сиккатива. Этим составом окрашивают поверхность при помощи широкой кисти, стараясь нанести максимально тонкий слой.

После нанесения краски материал сразу же смахивают с помощью ветоши или тряпки с выпуклых частей. Часть материала, оставшаяся в углублениях, образует тени, которые хорошо выделяют фактуру основания.

Чтобы получить матовую поверхность краски, в приготовленный колер добавляют 15–20 % мела, предварительно просеянного через мелкое сито. Этот мел растирают на скипидаре или бензине-растворителе. На этих же материалах разводят тертые краски, в некоторых случаях в них добавляют незначительное количество 5 %-ного раствора мыла.

Глянцевого блеска поверхности можно добиться за счет нанесения на краску одного или двух слоев светлого масляного лака. Работы, связанные с фактурной отделкой поверхности, выполняются вдвоем. Один из работающих наносит шпатлевку, а другой в это время накатывает рисунок.

Окрашивание фасадов

Если ремонт фасадов производится регулярно с помощью проверенных на практике лакокрасочных материалов и с соблюдением все норм и правил, то слой краски будет надежно защищать строение продолжительное время. Лакокрасочными материалами можно покрывать оштукатуренные, бетонные, газо-, пено– и керамзитобетонные поверхности. Это делают не только для придания строению привлекательности, но и для его защиты от различных негативных воздействий, так как постепенно дом начнет терять свой декоративный внешний вид и разрушаться. Это происходит из-за воздействия атмосферных осадков, высокой влажности, солнечных лучей, перепада температур и разного рода механических повреждений. Сильнее всего изнашиваются фасады строений, находящихся в городской или пригородной черте. Особенно негативно воздействуют на фасад дома автомобильное движение или промышленные предприятия, находящиеся неподалеку.

Окрашивание фасада требует достаточно больших финансовых вложений, поэтому к проведению этих работ подходят максимально ответственно. Причиной неудачного окрашивания обычно становятся скрытые дефекты поверхности, которые не удалось своевременно выявить и устранить. Еще од на причина заключается в неправильном выборе лакокрасочного материала, который окажется неподходящим для данной поверхности, нанесение краски на еще влажную поверхность.

Чтобы окрашивание фасада прошло максимально успешно, необходимо тщательно подготовить основание и применять для отделки исключительно качественный материал. Если планируется использовать наемный труд, то приглашают только квалифицированного специалиста. Он должен иметь профессиональные навыки в работе с любым видом лакокрасочного материала, точно знать всего его характеристики, достоинства и недостатки. Специалист всегда перед началом малярных работ учитывает условия эксплуатации объекта, его предназначение и возраст.

Если работы планируется проводить самостоятельно, то запасаются необходимыми инструментами. Для подобных работ используют стремянку, кисти, валики разной ширины или краскопульт.

При перекрашивании ранее окрашенных фасадов их очищают и полностью удаляют слой старой краски. На сложных участках поверхности, например в углах, выступах или на стыках конструкций, пользуются кисточкой.

В настоящее время предлагается большой выбор красок, предназначенных именно для наружных работ. Но в любом случае выбирают краску, исходя из ее показателей атмосферо– и термостойкости. Обязательно учитывают паропропускающие и влагоотталкивающие характеристики, немаловажными являются эластичность, а также устойчивость к механическим загрязнениям и загрязнениям иного рода. К фасадной краске предъявляют целый ряд требований: привлекательный внешний вид покрытия, качественные защитные характеристики, длительное время службы нанесенного покрытия.

По типу связующего, используемого при производстве краски, эти лакокрасочные материалы делятся на два вида – органические и неорганические. В органической краске в роли связующего выступает вещество, произведенное из нефтепродуктов или природного масла. Органические краски, предназначенные для фасадных работ, бывают трех видов: акриловые на основе растворителя, алкидные и водно-дисперсионные латексные краски.

Акриловые краски применяют для отделки цементной поверхности, штукатурки и бетона. Они способны хорошо взаимодействовать практически с любыми материалами, а после высыхания краски образуется водостойкая пленка, которая к тому же защищает основание от воздействия ультрафиолетовых лучей. Алкидные краски имеют более низкую паропропускную способность по сравнению с акриловыми. Однако их использование позволяет добиться создания покрытия, устойчивого по отношению к разного рода механическим воздействиям и температурным перепадам.

Алкидные краски хорошо подходят для окрашивания бетона. Их главным положительным качеством является то, что они способны быстро схватываться практически с любой поверхностью, даже с той, которая была ранее окрашена. В результате использования этого материала получается покрытие, устойчивое к воздействию атмосферных осадков, также оно имеет хорошую пропускную способность.

Если поверхность основания строения подвергается постоянному воздействию повышенной влажности (в большинстве случаев это относится к цокольным этажа или старым строениям), то лучше всего применять органическую краску, которая содержит в своем составе силиконовую смолу.

В составе неорганической краски присутствуют известь, цемент или жидкое стекло, поэтому в процессе высыхания на поверхности не образуется слой пленки, в отличие от органических лакокрасочных материалов. Неорганические краски используют для окрашивания непрочной оштукатуренной поверхности или для обработки основания, которое в большинстве своем состоит из извести. Такие краски делятся на две основные группы – известковые и силикатные. Очень часто на поверхности фасада появляются пятна с трещинами и измененным цветом краски. Причина такого дефекта заключается в некачественной подготовке основания под окрашивание. Чтобы снять с поверхности старую расслоившуюся краску на небольшой площади, применяют специальный металлический скребок.

Перед окрашиванием фасада его тщательно осматривают и устанавливают степень его механической прочности. Чтобы это быстро выяснить, по поверхности стены проводят шпателем. Если покрытие начнет осыпаться либо отслаиваться, то стену полностью зачищают до появления прочного основания. Потом ее обрабатывают водоотталкивающим раствором, в случае необходимости покрывают слоем шпатлевки, полностью просушивают и выравнивают поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.

Вместо акриловой грунтовки не стоит применять олифу, так как это в значительной степени нарушает технологию нанесения краски, особенно при использовании для проведения малярных работ водно-дисперсионного материала. Такая краска не сцепится со слоем олифы, а окрашенная поверхность очень быстро покроется сеткой мелких трещин. Из-за этого придется покупать новую краску и заново готовить поверхность под окрашивание. Акриловая грунтовка, разведенная водой, понадобится в случае, если необходимо нанести слой краски на поверхность с высоким показателем впитываемости влаги.

Хорошо впитывают влагу свежие цементные, известковые, гипсовые и иные поверхности. Если основание быстро втягивает в себя влагу, то оно практически моментально заберет ее из краски, что не позволит образоваться нормальной пленке лакокрасочного материала. В дальнейшем такая краска начнет осыпаться. Чтобы определить степень впитываемости основания, на него выплескивают примерно полстакана воды и наблюдают за поверхностью. Если вода впиталась почти моментально, значит, придется наносить на основание дополнительный слой грунтовки.

Если необходимо окрасить поверхность, которая ранее была покрыта краской, то возникает достаточно много вопросов. Прежде всего необходимо выяснить, каким типом лакокрасочных материалов она была отделана. Далеко не всегда эта проблема решается легко, так как при определении типа старого покрытия может выясниться, что слой краски состоит из нескольких разнородных слоев.

В некоторых случаях можно определить тип вещества, осмотрев старое покрытие. Например, неорганическая краска с течением времени практически не тускнеет и не выгорает в отличие от органической – этот момент будет очень хорошо заметен на участках, которые регулярно подвергались воздействию влаги. Неорганическая краска со временем истирается. Если по ней провести острием шпателя, то она распадается на мелкие части. Старая органическая краска будет отслаиваться от поверхности большими кусками.

После того как будет определена структура старого слоя краски и его характеристики, приступают к следующему этапу работ. Чтобы не допустить появления бракованных участков покрытия, например растрескавшегося слоя свеженанесенной краски, его истирания и возникновения прочих дефектов, соблюдают ряд правил.

Старую краску перед нанесением нового покрытия тщательно обрабатывают моющим щелочным раствором, с поверхности снимают все отслаивающиеся участки. Органической краской вполне допустимо окрашивать поверхность, на которой остались участки, покрытые неорганическим материалом, однако делать наоборот категорически запрещается. Новое покрытие всегда делают из нескольких слоев (в некоторых случаях будет вполне достаточно двух слоев свежей краски, а в других не хватит и трехслойного окрашивания). Лучше всего использовать более насыщенный цвет.

В большинстве случаев кровлю в ходе ремонтных работ не меняют, поэтому цвет стен строения должен значительно отличаться от цвета кровли. Обязательно принимают во внимание ландшафтные особенности местности, в которой находится здание.

Всегда достаточно проблематично окрашивать решетки. Производить подобные работы небольшой кисточкой очень трудоемко, а большая оставит много пропусков. Чтобы быстро и качественно нанести слой краски на любую решетку, используют