Помоги проекту - поделись книгой:
Филеночные кисти производят из белой жесткой щетины, помещенной в металлическую оправу – патрон из белой жести. Их диаметр бывает 6, 8, 10, 14 и 18 мм. Такими кистями вытягивают узкие полосы (филенки) или окрашивают те участки, до которых невозможно дотянуться ручником.
Торцовки имеют прямоугольную форму и размеры 154
Чтобы слой краски получился максимально качественным, кисть необходимо правильно подготовить к работе. Новые кисти перед началом работ погружают в воду примерно на час. От воды волос становится мягче, начинает набухать и увеличиваться в объеме, такой кистью значительно легче работать.
Перед нанесением масляной краски замоченные кисти просушивают. Новой кистью сначала некоторое время работают на грубой поверхности, например, на бетоне или кирпиче. Кисть не обжигают, так как в этом случае может обгореть наиболее ценная часть щетины. Обжигать можно только образцы, изготовленные из травы или из чистого конского волоса.
За кистью требуется тщательный уход: при проведении работ время от времени вращают, чтобы износ волоса происходил равномерно. Если этого не делать, то с одной стороны щетина будет изнашиваться значительно быстрее, а таким инструментом работать очень неудобно.
На кисть нажимают так, чтобы краска хорошо ложилась на поверхность, но при этом износ волоса был бы минимальным.
Стирание волоса может быть различным. Если требуется окрасить 100 м2 деревянной поверхности масляной краской кисть изотрется примерно на 35 г, при работе со штукатуркой – 45 г, с кирпичом – 50 г, с металлическими поверхностями – на 40 г.
Если правильно подвязать кисть и соблюдать уход за инструментом, то этим можно увеличить срок ее службы. При кратковременных перерывах в работе с масляными красками кисть опускают в ведро с водой, керосином или скипидаром, чтобы она не засыхала. Можно сделать по-другому – оставить ее в емкости с краской или олифой, но в этом случае надо следить, чтобы волос не касался дна емкости. От давления он может изогнуться и не вернуться впоследствии в первоначальное положение. Временно можно хранить кисти в емкости с водой, лучше всего использовать специальные ванночки с сеткой и зажимами, чтобы волос находился в подвешенном состоянии.
Если кисти находятся в деревянной оправе, то в воде их лучше не держать, так как древесина будет размокать, клей растворится, и волос начнет выпадать. После окончания работ кисти промывают в керосине или уайт-спирите, потом их держат в теплой чистой воде с мылом до тех пор, пока вода не перестанет окрашиваться. Наиболее тщательного ухода требуют торцовки и флейцы. Их очищают не только по окончании работ, но даже перед обеденным перерывом.
Клеевые краски убираются с волоса даже в простой чистой воде. После промывки кисть хорошо отжимают, придают ей форму факела и вешают щетиной вниз. Если волос начнет расходиться, то его слегка прижимают с помощью марли. После окрашивания клеевыми составами кисти моют ежедневно. Временно подвязанные кисти после работ с масляными составами развязывают и хорошо промывают. Если этого не сделать, то краска, оставшаяся на волосе, высохнет, и кистью работать будет уже невозможно.
При проведении малярных работ требуется не только правильно приготавливать составы лакокрасочных материалов, но и наносить их на поверхность с помощью различных инструментов.
Чтобы получить максимально чистую и ровную поверхность, необходимо не только знать технологию проведения работ, но и правильно набирать краску, периодически перемешивать ее. От этого краска будет максимально однородной по консистенции и цвету, на дне не будет образовываться осадок.
Кисть опускают в краску только свободной частью волоса, а излишки краски снимают о края емкости. Работают равномерными взмахами, стараясь, чтобы краска ложилась как можно ровнее и тонким слоем. Сначала на кисть нажимают слабее, а по мере расходования краски нажим постепенно увеличивают. При работе добиваются того, чтобы кисть оставляла после себя длинные штрихи краски, которые в дальнейшем растушевываются.
При окрашивании кисть держат перпендикулярно или же с незначительным наклоном к поверхности. Маховую кисть держат за штырь обеими руками и водят ей во весь размах. Работая с этим инструментом, краска наносится как вертикальными, так и горизонтальными штрихами. При окрашивании стен сначала водят кистью вертикально, а потом горизонтальными мазками ее начинают растушевывать. Такие работы весьма проблематично проводить одному, поэтому их выполняют вдвоем – один человек наносит вертикальные мазки, а идущий следом их растушевывает, стараясь, чтобы краска ложилась на поверхность максимально равномерно.
Флейцами или макловицами можно работать как на короткой ручке, так и на длинной. Наносят ими краску таким же образом, как и маховой кистью, только их не переворачивают вокруг своей оси. Если человек ведет работы в одиночку, то сначала окрашивает верхнюю часть стены, а потом постепенно спускается вниз. При работе вдвоем один ведет работы сверху, а второй окрашивает нижнюю часть поверхности.
Работу ручниками или небольшими кистями ведут по следующей технологии: перед началом работ ручник подвязывают, оставляя свободным примерно 5 см щетины, тщательно перемешивают краску, особенно это важно для масляных материалов. Краску набирают порциями, опуская кисть не более чем на 3 см. Всю лишнюю краску удаляют, обтирая кисть о край емкости.
При окрашивании захватывают максимально большую поверхность, нанося краску тонким слоем.
Толстые слои краски не следует наносить на поверхность, потому что они ложатся грубыми полосами и в значительной степени ухудшают качество окраски или отделки помещения.
Окрашивание производится ручником широкими, но ровными мазками. Растушевывают краску сначала в одном, а затем в противоположном направлении. Порядок растушевки выбирается и соблюдается до окончания работ в отдельно взятом помещении. Тонкие слои краски хорошо соединяются с поверхностью, полностью заполняя ее поры.
Ручник всегда нужно держать под прямым углом к поверхности таким образом, чтобы волос кисти наносил краску не кончиком, а находился под небольшим углом. Нажимают на ручник так, чтобы он слегка выгибался. Если инструментом пользоваться неправильно, то руки очень быстро устанут.
Если окрашивают деревянную поверхность, то краску растушевывают так: сначала наносят краску вдоль волокон дерева (лучше всего это делать по направлению к окну), затем поперечными махами кисти добиваются тонкого слоя и ровной поверхности. При окрашивании переплетов оконных рам или дверей красят по длинной стороне брусков.
Щетки
Щетка – еще одна разновидность кисти. В большинстве случаев имеет прямоугольную форму и достаточно большую рабочую поверхность. Щетина на ней крепится с помощью специальной металлической скобы, а также для дополнительной прочности проклеивается около основания. Ручки у такого инструмента изготовлены из древесины или пластмассы.
Малярную щетку используют для проведения работ по грунтованию и окрашиванию больших и ровных поверхностей. Ее часто применяют при работе с фасадными или воднодисперсионными лакокрасочными материалами. Малярная щетка заменяет собой краскопульт в случаях, когда использовать этот инструмент не представляется возможным.
Щетку также используют при необходимости увлажнить стены, например, при удалении старого обойного покрытия. Значительный объем щетины малярной щетки позволяет набрать в нее большое количество воды, за счет чего смачивание стен проходит гораздо быстрее.
Щетку насаживают на специальную рукоятку в случае, если требуется произвести окрашивание потолка или же верхней части стены. В магазинах встречаются щетки с металлической щетиной. Их ис пользуют для удаления старого малярного покрытия, также они подходят для смачивания старых обоев: ими процарапывают увлажненные обои, чтобы вода быстро проникала под них и растворяла обойный клей. С помощью металлической щетки гладкие поверхности делают немного шероховатыми, что очень важно для увеличения адгезии. Это необходимо для проведения работ по шпатлеванию, а также при работе с разного рода клеями, так как они способны плотно соединяться исключительно с шероховатой поверхностью.
Можно встретить резиновые щетки, предназначенные для очистки разного рода ворсистых поверхностей.
Уход за малярными щетками точно такой же, как и за кистями.
Валики
При проведении малярных работ зачастую вместо кистей используют валики, производительность которых гораздо выше.
Валики применяют для грунтования и окрашивания разными составами стен и потолков. Производят этот инструмент обычно из меха или поролона.
При нанесении на поверхность известковых составов не стоит использовать меховые валики, так как известка крайне негативно влияет на качество меха. Валики из меха перед началом работы на некоторое время необходимо опустить в воду, чтобы волос приобрел одинаковую жесткость. Диаметр мехового валика составляет от 40 до 70 мм, длина – 100–250 мм. Для работы используют станок, состоящий из рукоятки со стержнем и осью, на которой и вращается валик.
Чтобы инструмент не соскочил со станка, его дополнительно закрепляют с помощью гайки и шайбы. Валик может быть выполнен из древесины, однако наиболее качественным материалом для его изготовления является дюралюминий. В деревянный валик вставляется специальная металлическая втулка. На внешнюю поверхность надевается специально сшитый меховой чулок из цигейки или овчины, длина шерсти в этом случае составляет 15–20 мм. Вполне допустимо вместо меха использовать ворсистую ткань.
Валик изготавливают из поролона, высверливая в нем отверстие с помощью специальной фрезы. Фреза делается в форме цилиндра требуемого диаметра, толщина стенок должна быть не более 1 мм. Внутри фрезы на резьбе устанавливают полую трубку диаметром около 100 мм. Один конец у этой трубки имеет резьбу, с другой стороны ее остро затачивают. Фрезу помещают в патрон и высверливают валик из массива поролона. В готовое отверстие устанавливают трубку, затем ее осторожно надевают на ось станка и крепят с помощью гайки и шайбы.
Стойки балконов, лестничных клеток и другие подобные конструкции окрашивают с помощью специального валика, имеющего в своей конструкции два станка. По форме он напоминает ножницы, с обеих сторон которых находится по валику.
Служат валики тоже значительно дольше по сравнению с кистями. Если вы приобрели инструмент, рабочая поверхность которого изготовлена из качественного меха, то с его помощью можно выкрасить до 3000 м2 поверхности.
Для отделки поверхности при помощи валика необходимы следующие инструменты: сам валик, ванночка или ведро с отжимной сеткой для удаления излишков краски.
Работы ведутся по следующей технологии: валик опускают в емкость с краской, затем прокатывают им по отжимной сетке. Сняв лишнюю краску с рабочей поверхности инструмента, его прикладывают к стене или потолку и проводят в нужном направлении: при окрашивании стен валик ведут сверху вниз, а на потолке – по направлению световых лучей. По стенам валик ведут сначала сверху вниз, а затем снизу вверх, накладывая полосы краски одна на другую таким образом, чтобы нахлест составлял примерно 4–5 см. Поначалу валик будет наносить достаточно толстый слой краски, поэтому по одному месту придется провести им несколько раз. По мере расходования краски, нажим на инструмент придется постепенно увеличивать.
Окрашивание валиком можно произвести как в один прием, накладывая только вертикальные полосы, так и в два – первый слой краски наносится вертикально, а второй горизонтально, по направлению световых лучей.
При любой технологии проведения работ обязательно максимально тщательно растушевывать краску. Если после высыхания на поверхности образуются дефекты, то проводят повторное окрашивание. В некоторых случаях на поверхность краску наносят кистью, а затем дополнительно прокатывают валиком, чтобы краска ложилась как можно ровнее.
Новичкам перед началом работ лучше немного потренироваться, попробовав выкрасить лист фанеры или картона. После приобретения некоторых навыков можно приступать к окрашиванию требуемой поверхности.
Как уже говорилось выше, валики используют не только для окрашивания, но и для грунтования поверхности. Грунтовку в этом случае желательно использовать немного подкрашенную, чтобы ее цвет совпадал с цветом краски. Использовать в малярных работах валик более продуктивно по сравнению с кистями. В течение одного рабочего дня этим инструментом можно пройти до 300 м2 поверхности.
После завершения работ валики надо хорошо промыть в теплой воде с мылом, чтобы из них вышла вся краска.
Пульверизаторы
Пульверизатор пылесоса является вполне подходящим инструментом для нанесения на различные основания известковых и клеевых материалов, которые предварительно нужно тщательно пропустить через мелкое сито или же через два слоя марли. Чем тоньше получится краска, тем меньше вынужденных перерывов будет в работе.
При использовании пульверизатора иногда придется прочищать форсунки, если в составе краски попадаются крупные частицы мела или извести. Правильно выбранная длина струи и скорости перемещения пульверизатора позволяет не допустить ненужных перерывов в работе, кроме того, краска, благодаря этому, будет лучше ложиться на поверхность. Пылесосы способны достаточно быстро распылять окрасочный состав, поэтому перемещать пульверизатор придется очень быстро. Водить им возле поверхности нужно спиралеобразными движениями. Окрашивание в этом случае производится непосредственно по грунтовке или же по старому слою краски. В некоторых случаях пульверизатор используют для выравнивания слоя краски, нанесенного ранее с помощью обычной кисти или валика.
Банку пульверизатора заполняют краской приблизительно на три четверти объема. Резиновое кольцо, находящееся на крышке, перед началом проведения работ смачивают водой, чтобы крышка максимально плотно примыкала к банке.
Перед началом работ выбирают оптимальную длину факела распыления краски, причем этот показатель во многом зависит от мощности самого пылесоса. У некоторых пылесосов она находится в пределах от 40 до 70 см. Если выбрать более короткий факел, то частицы краски будут отскакивать от поверхности или же ложиться достаточно толстым слоем, что в конечном счете приведет к образованию подтеков. Если факел взять слишком длинный, то краска не будет долетать до поверхности и станет падать на пол, что приведет к необоснованным потерям материала и в конечном итоге к его перерасходу.
При проведении работ пульверизатор держат примерно на одинаковом расстоянии от поверхности, перемещают его плавно, а также внимательно следят за тем, чтобы на поверхность не наносилось слишком большое количество краски, в противном случае не удастся избежать подтеков. Если матовая поверхность приобретает глянцевый оттенок, то это первый признак перенасыщения. Это очень хорошо заметно, когда малярные работы производятся против света. При соблюдении режима окрашивания можно снизить расход краски и не оставить на поверхности толстого слоя материала. Если потеков и не появится, то постепенно краска начнет трескаться и облетать.
Краскопульты
Существуют ручные и электрические краскопульты, причем в продаже есть много различных конструкций этого инструмента. Их производительность значительно выше по сравнению с кистями или валиками. Обычно данный инструмент используют для нанесения на поверхность известковых и клеевых красок. Для более густых лакокрасочных материалов лучше всего использовать специальные пистолеты-краскораспылители. В таких инструментах воздух в форсунку подается благодаря специальным компрессорам.
Независимо от типа краскопульта, все составы, которые планируется наносить на поверхность с его помощью, необходимо процедить через частое сито или два слоя марли. Предпочтительнее максимально тонкий состав, так как его будет значительно легче распылять по поверхности, к тому же форсунка не будет засоряться. Выбирают такую форсунку, чтобы в ней было минимальное отверстие – в этом случае краска распыляется ровно, оставляя на поверхности чистый слой. Использование форсунки с большим отверстием приводит к образованию потеков, слишком большому расходу краски. Толстый слой материала очень быстро растрескивается и начинает сыпаться, поэтому в скором времени поверхность придется окрашивать заново, причем старый слой придется полностью удалить.
Ручным краскопультом пользоваться в одиночку крайне неудобно, поэтому с ним лучше всего работать вдвоем: один человек работает непосредственно удочкой, т. е. наносит краску на поверхность, а второй должен при этом поддерживать рабочее давление в аппарате, подкачивая воздух или окрасочный состав с помощью насоса и при этом внимательно следя за манометром прибора.
Если в краскопульте поддерживается нормальное постоянное давление, то наноситься окрасочный состав будет равномерно и без толчков. При переменчивом давлении или его постоянных перепадах слой краски получается неодинаковым, это в итоге приведет к тому, что на окрашиваемой поверхности начнут появляться потеки.
В процессе работы удочку держат таким образом, чтобы форсунка была направлена к окрашиваемой поверхности под прямым углом. Пробное окрашивание производится на скрытой части поверхности. При этом определяют длину рабочего факела и равномерность укладывания слоя краски на поверхность.
При нормальном функционировании краскопульта длина факела находится в промежутке от 75 до 100 см. В этом случае на такое же расстояние форсунка должна быть удалена от поверхности. Если дистанция выбирается большей, то струя краски не будет долетать до цели и большое ее количество истратится напрасно. Указанная длина факела образуется при давлении примерно в 3–4 атмосферы при нормальной густоте окрасочного состава. Если состав немного жидкий, давление убавляют, в противном случае увеличивают.
При работе с ручным краскопультом надо помнить о том, что в зависимости от давления воздуха в емкости придется менять и длину факела. Поэтому нужно постоянно следить за манометром и поддерживать давление на постоянном уровне. Если манометр в конструкции краскопульта не предусмотрен, то давление нужно поддерживать с помощью определенных усилий на насос. Работа факела регулируется по его длине, которая очень хорошо просматривается со стороны.
Качество окрашиваемой поверхности во многом зависит от проведения работ форсункой. Если удочкой двигать неправильно или слишком быстро, то можно пропустить некоторые участки поверхности.
Если форсунка будет задерживаться на одном месте, то на данном участке сформируется слишком большое количество краски, что приведет к образованию капель. После высыхания они превратятся в бугорки. Кроме того, окрасочный состав может попросту скатываться с поверхности, а на ней образуются потеки, которые ухудшают внешний вид, а также в значительной степени снижают качество слоя краски. Если на поверхности начинают образовываться бугорки, то их желательно сразу же удалить и произвести новое окрашивание данного участка, стараясь не допустить повторного дефекта.
Форсункой водят круговыми или спиралеобразными движениями в выбранном темпе, за счет чего получается чистый и ровный слой краски без просвечивающих участков.
В некоторых случаях не представляется возможным с первого раза окрасить всю поверхность или же возникает необходимость в нанесении второго или даже третьего слоя. Краске дают хорошо высохнуть, после чего окрашивание повторяют, однако делают его менее интенсивным, покрывая поверхность лишь слегка. Такую операцию проводят с целью избежания возникновения толстых слоев краски, ее растрескивания или шелушения.
Для получения качественного слоя время от времени производят осмотр окрашенной поверхности. Если обнаруживаются недостатки, то их, по возможности, сразу же удаляют.
Многие маляры предпочитают наносить краску кистями, при этом тщательно ее растушевывая. Как только она начнет схватываться с поверхностью, ее выравнивают с помощью краскопульта, нанося очень тонкий слой.
Глава 3
Технология окрашивания
Подготовка поверхностей
Оштукатуривание поверхности под окрашивание
Наиболее качественный слой краски получается, если наносить ее на тщательно высушенную штукатурку. В связи с этим, при отделке помещений любого типа – деревянных, бетонных, кирпичных или блочных – стены и потолок, предназначенные для окрашивания, лучше всего оштукатурить. Слой штукатурки позволяет выровнять углы, убрать любые впадины или неровности в стенах и потолках.
Эти работы выполняют с использованием цементно-песчаного раствора, взятого в соотношении 3: 1 или специальными штукатурными смесями, представленными в продаже в широком ассортименте. Чтобы раствор как можно лучше схватывался с поверхностью, ее предварительно подготавливают под оштукатуривание: убирают все загрязнения и пыль, создают на ней шероховатость.
Особенно тщательно к этому процессу подходят в случае с отбитой или отвалившейся штукатуркой.
Проще всего подготовить новые каменные или кирпичные поверхности. Если кладка выполнена с применением технологии пустых швов и имеет надлежащий уровень шероховатости, то ее всего лишь обметают от пыли и тщательно промывают водой. Если поверхность грязная, ее тщательно очищают и обезжиривают, в некоторых случаях делают насечку. При полном заполнении швов раствором их вырубают примерно на 1 см, а затем очищают с помощью стальной щетки.
Новую бетонную поверхность с нужной шероховатостью обметают от пыли и промывают чистой водой. Если шероховатость недостаточная (это получается при выполнении бетонных работ в металлической или строганной деревянной опалубке), в обязательном порядке изготавливают насечку, загрязнения удаляют или же счищают металлическими щетками.
Поверхности из бетона или камня, простоявшие без отделки в течение года, в значительной степени загрязняются пылью и копотью, поэтому их обязательно очищают и насекают. При обнаружении в процессе подготовительных работ слабых мест, которые при выполнении насечки отбиваются или отслаиваются, их вырубают до прочного основания.
Подготавливают поверхность с помощью самых простых инструментов: зубила, стамески, молотка и пр., имеющихся под рукой. Главное в этом случае – использовать исправные инструменты, плотно сидящие на ручках. Это необходимо во избежание падения инструментов во время работы и исключения травмы. При подготовке поверхностей под оштукатуривание глаза защищают с помощью специальных очков.
Очищают поверхность стальной щеткой. Чтобы увеличить производительность труда, щетку прикрепляют к длинной ручке, благодаря чему ее можно держать обеими руками. Щетку прислоняют к поверхности, плотно к ней прижимают и начинают очищать, перемещая в разных направлениях.
В процессе очистки с поверхности удаляется тонкая загрязненная пленка. Если ее оставить на стене или потолке, то штукатурный раствор будет очень плохо схватываться с поверхностью.
При обнаружении на поверхности пятен от масел и смол их тщательно вырубают так, чтобы от них не осталось следов. С течением времени эти пятна могут проступить на штукатурке и даже проникнуть через слой краски.
Швы в кирпичной кладке вырубают с помощью зубила на глубину примерно 1 см. После того как швы вырублены, в них при проведении работ попадает раствор и заклинивается там, при заполненных швах такого эффекта не бывает.
Насеченные поверхности получаются шероховатыми, а наносимый раствор будет хорошо соединяться с основанием. От вида поверхности зависит сложность производства работ: кирпичные и шлакобетонные поверхности хорошо поддаются оштукатуриванию, каменные – несколько тяжелее, сложнее всего работать с деревянными и бетонными поверхностями.
Доски в конструкциях перед оштукатуриванием должны быть надколоты, чтобы не допустить их последующего коробления и разрыва штукатурки.
Сначала на стены или потолок набивают дрань. Предварительно ее сортируют на простильную, или нижнюю, и выходную, или верхнюю. Для верхнего слоя подойдет толстая и ровная дрань, на нижнюю – тонкая и узкая. Ширина драни составляет от 15 до 20 мм. Если она будет уже, то при забивании гвоздей станет раскалываться, более широкий материал начнет коробиться от влаги, с течением времени разрывая слой штукатурки. Для нижнего слоя подойдет материал толщиной минимум 3 мм, чтобы при наложении верхней драни создавались пустоты или клети, которые помогут штукатурке хорошо соединиться с поверхностью. При нахождении в нижнем ряду более тонкого материала раствор не сможет проникнуть под пустоту и не будет соединяться с поверхностью основания.
Использовать более толстую дрань не нужно, так как в этом случае придется накладывать более толстый слой штукатурки. Если слой драни покоробится, то высохшая штукатурка порвется, особенно при толщине слоя 25 мм или более.
Набивают штучную дрань по следующей технологии: сначала нижний ряд прибивают под углом 45о к полу, верхний слой набивают перпендикулярно нижнему. Кроме того, этот материал дополнительно соединяет между собой доски основания. Если поверхность имеет небольшую ширину, то нижний ряд можно прибивать вертикально, а верхний – строго горизонтально. Это поможет сэкономить материал и облегчит проведение работ.
Лучше всего деревянные поверхности сначала покрыть изоляционным материалом, что позволит предотвратить коробление древесины, а также отсыревание штукатурки.
Если же поверхность разнородная, например древесина с кирпичом или бетоном, то подготовка под нанесение штукатурки будет совершенно иной, так как в этом случае использовать дрань категорически запрещено. Кроме того, на стыке разнородных поверхностей штукатурка может растрескаться, поэтому вместо драни весь участок надо обтянуть специальной штукатурной сеткой. Оптимально использовать сетку с ячейками 10 х 10 или 30 х 30 мм. Набивать ее начинают с одного из углов, стараясь натянуть таким образом, чтобы сетка не провисала. Вместо сетки вполне допустимо использовать проволочное плетение. Делают это следующим образом: в стену забивают гвозди длиной примерно 40 мм, а затем на них навязывают проволоку. Перед прибиванием сетки проверяют ровность поверхности. Если обнаруживаются значительные выступы, то их срубают с помощью зубила.
Штукатурный раствор набрасывают или намазывают на поверхность с помощью различных инструментов. Намазывать можно только достаточно густые штукатурные растворы, жидкие не будут держаться на поверхности и станут постепенно сползать вниз. Набрасывание штукатурки – более сложный процесс, так как он требует определенных навыков.
Штукатурка состоит из трех основных слоев – обрызг, грунтовый и укрывной слои. Первый слой делают максимально жидким, его не требуется выравнивать, чтобы образовалась максимально шероховатая поверхность.
Если поверхность достаточно ровная, то используют тонкослойную штукатурку: на кирпичных поверхностях толщина слоя будет составлять 5 мм или больше, а на бетонных – до 5 мм. На кирпичных стенах не следует выполнять слишком тонкий штукатурный слой, так как через него будут просвечивать швы кладки, которые скрыть под слоем краски не представляется возможным.
На деревянных поверхностях слой штукатурки делается не менее 25 мм, если считать от выходной драни. Тонкую штукатурку применять на древесине запрещено, так как покоробившаяся от влаги дрань начнет ее разрывать.
Нанесение на поверхность толстого слоя штукатурки потребует значительного расхода строительных материалов и дополнительной подготовки – набивки гвоздей и обвязывания их проволокой или натягивания сетки. Толстые слои укрепляют перегородки и перекрытия, дополнительно утепляя их.
Один за другим слои штукатурки наносить не следует, так как они не успеют хорошо просохнуть и начнут сползать под собственным весом, увеличивая расход материала, а при высыхании образуется большое количество трещин.
Обрызг является первым слоем штукатурного намета. Его наносят на поверхность слоем от 3 до 9 мм, полностью закрывая всю площадь, не допуская пропусков. Для этого слоя штукатурку делают достаточно жидкой, по консистенции напоминающей сметану. Перед нанесением обрызга поверхности нужно очень хорошо смочить водой. За счет небольшой густоты раствор заполняет собой все поры и шероховатости, хорошо соединяется с поверхностью, а потом будет держать на себе основную массу грунта и накрывки. Толщина обрызга для поверхностей, выполненных из кирпича или бетона, составляет около 5 мм, в некоторых случаях даже меньше, на деревянных поверхностях может достигать 9 мм.
Грунт является средним слоем в массиве штукатурки, его наносят непосредственно на обрызг. Для этого слоя приготавливают более густой раствор – по консистенции он напоминает тесто. Грунт – это основной слой, выравнивающий все неровности на поверхности. Если необходимо уложить достаточно толстый слой штукатурки, то грунт наносят в несколько приемов, причем толщина слоя каждый раз не должна превышать 20 мм. При большей толщине грунт начнет сползать. При использовании не цементно-пес-ча ных, а известково-гипсовых растворов, скорость затвердевания которых достаточно высока, наносить штукатурку нужно более толстыми слоями.
Поделиться книгой: