Выжигание по дереву. Техники, приемы, изделия

7Г. Используя острый край насадки, проведите волнистую линию от одного угла клетки к другому. Другую линию проведите от середины клетки к одному углу, а затем из точки ее начала проведите следующую линию к противоположному углу. Таким же образом проведите остальные линии. Не забывайте, что они должны быть слегка волнистыми.

8Г. Довольно сильно прижимая насадку к поверхности древесины, проведите изогнутую линию. По обе стороны от нее на одинаковом расстоянии проведите еще по одной такой же линии, чтобы получилась группа из трех линий. Выжгите примерно шесть таких групп, располагая их на некотором расстоянии друг от друга. Поверните доску и выжгите еще шесть групп так, чтобы казалось, будто они переплетаются с выжженными ранее. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока вся поверхность клетки не окажется заполненной.

9Г. Прижимая писчую насадку к древесине, немного потяните ее на себя вдоль волокон, после чего оторвите от поверхности. Продолжайте эту процедуру до полного заполнения клетки, следя за тем, чтобы линии, оставляемые раскаленной насадкой, прерывались в разных местах случайным образом.

Практический пример техники нанесения теней

Орнамент, представленный на рис. 18, может быть нанесен на дверной наличник, карниз, крышку шкатулки, более простым его вариантом можно украсить рамку для фотографий. На этом примере мы рассмотрим, каким интересным можно сделать вполне обычный орнамент, добавив в него тени с помощью клювовидного и ложковидного перьев. Для тренировки имеет смысл сделать его довольно большим – 220–250 мм в длину.

Очевидно, что чем меньше орнамент, тем труднее его выжигать и тем меньше деталей он может содержать. А когда вы успешно освоите методику, то сможете выжигать орнаменты и меньшего размера.

Подложив под лист с образцом орнамента копировальную бумагу, обведите его линии (рис. 18, а). На этот раз можно не беспокоиться о том, что на древесине контур получится очень темным или жирным, – линии, которые вам предстоит выжигать клювовидным пером по этому контуру, будут довольно широкими.

Старайтесь, чтобы первые выжженные вами линии характеризовались одинаковой толщиной и интенсивностью тона.

Установите такую температуру пера, при которой можно выжигать очень темную линию медленно, оказывая на рукоятку пирографа среднее давление. Выжигаемая вами линия должна быть четкой и непрерывной. Не стоит сосредоточивать все внимание на единственной области орнамента: закончив выжигание детали на одной стороне, выжгите эту же деталь на другой. Такой прием используется для обеспечения симметрии (рис. 18, б).

Так как этот орнамент довольно сложен, линии в нем пересекаются и переплетаются между собой, при работе будьте очень внимательны, не выжгите ничего лишнего. Глубоко выжженная по ошибке линия существенно добавит вам работы.

Если вы все-таки допустите подобную оплошность, попробуйте соскоблить лишнюю линию острием скальпеля, а затем осторожно ошкурьте место, где она была выжжена, кусочком наждачной бумаги.

Рис. 18. Орнамент.

После того как все контуры орнамента будут выжжены (рис. 18, в), вам понадобится ложковидное перо. Очень важно с самого начала правильно установить его температуру, так что не жалейте времени на это. Приобретя опыт и освоившись с прибором, вы будете устанавливать температуру, почти не задумываясь.

Итак, установите температуру пера настолько низкую, чтобы она оставляла след на древесине, лишь пробыв с ней в контакте секунду-другую. Теперь чуть-чуть увеличьте температуру, и у вас получится именно то, что нужно.

Оказывая на рукоятку пирографа минимальное давление, работая осторожно и медленно, чтобы перо как бы гладило древесину, приступайте к нанесению теней на орнамент. Начните с краев элементов сверху и снизу орнамента, ослабляя нажим к концу каждого наносимого штриха. Постарайтесь добиться эффекта постепенного осветления тонировки. Как и прежде, сначала прорабатывайте деталь на одной стороне орнамента, затем ту же деталь на другой.

Закончив проработку верхнего и нижнего элементов орнамента, переходите к нанесению теней на краешки лепестков цветка (рис. 18, г).

Следующий этап может рассматриваться как проверка вашего умения правильно устанавливать температуру пера. Медленно поворачивая регулятор температуры, добейтесь того, чтобы перо раскалилось докрасна. Теперь ваша задача заключается в том, чтобы выжечь расходящиеся от сердцевины цветка линии (рис. 18, д). Лучше, если вы предварительно потренируетесь в этом на «черновике». Прижмите край пера к древесине, а затем, не перемещая его по поверхности древесины, оторвите быстрым режущим движением.

Если температура установлена верно, вы должны услышать, как перо обжигает дерево. Эффект перегрева, которого вы должны были избегать, выжигая контуры орнамента, теперь сослужит вам хорошую службу. Это может показаться сложным, но немного практики – и все непременно получится.

При работе над этим орнаментом вышеописанный прием используется только для выполнения идущих от сердцевины цветка линий, и, конечно, без ущерба для дела он мог быть отложен на потом. Однако сейчас очень важно, чтобы вы научились уверенно работать при перемене температуры пера с низкой на высокую и обратно.

Теперь вернемся к верхнему и нижнему элементам орнамента. Используя ложковидное перо, выполните тонировку на тех деталях, которые по композиции должны быть затенены вышерасположенными деталями (рис. 18, е). Вам не раз придется выполнять подобного рода работу, поэтому опыт, полученный вами, сторицей окупит потраченное время. То же можно проделать и с затененными частями цветка.

Орнамент почти закончен. Но в сердцевине цветка еще есть работа для клювовидного пера, поэтому, если только вы не являетесь счастливым обладателем двух пирографических приборов, вам снова придется сменить насадку.

Всю сердцевину цветка необходимо заполнить мелкими С-образными следами. Для их нанесения установите температуру насадки чуть ниже той, при которой выжигались контуры орнамента. Наносите следы вдоль края сердцевины, постепенно уменьшая нажим на рукоятку пирографа по мере приближения к центру цветка. В центре выжгите самый черный С-образный след (рис. 18, ж).

На этом работа над орнаментом может быть закончена, хотя при желании вы можете добавить к нему еще кое-что. Установите ту же температуру насадки, при которой вы выжигали контуры. Наносите на орнамент мелкие точечные следы в направлении от затененных к незатененным участкам, постепенно ослабляя нажим и увеличивая скорость перемещения насадки. Пусть следы на незатененных участках орнамента будут едва заметны, рукоятку пирографа на этой стадии работы надо держать почти вертикально, прикасаясь к поверхности дерева только кончиком насадки. Занятие это довольно кропотливое, но тем не менее будет нелишне освоить еще один способ нанесения тени и тем самым добавить новый полезный навык к вашему растущему арсеналу.

Примеры изготовления пирографических изделий

В этой главе мы рассмотрим наиболее распространенные сюжеты, применяемые для украшения деревянных изделий пирографией. Но, прежде чем перейти к практическим занятиям, стоит разобраться с еще одной немаловажной темой.

Работа по криволинейным поверхностям

Выжигать по выпуклой или вогнутой поверхности несложно. Наработав достаточный опыт с плоскими заготовками, вполне можно взяться за выжигание узора на тарелке, скалке, подставке для яиц или любом другом предмете утвари, имеющем неудобную, на первый взгляд, форму для пирографии.

При выжигании по неплоским поверхностям очень важно найти удобное положение для руки. Если оно будет найдено, форма объекта уже не сможет повлиять на качество вашей работы. Подложите что-либо под ребро ладони так, чтобы кисть находилась на уровне рабочей поверхности и чтобы наконечником пирографа было так же удобно дотянуться до древесины, как если бы вы выжигали по плоскости. Другой рукой можно держать изделие, над которым вы работаете, медленно поворачивая его по мере выполнения рисунка.

Сразу учтите, что работать над тарелкой или вазой, положив заготовку себе на колени, неудобно. Зачем усложнять себе работу и пытаться найти удобное положение для ладони и всего тела, чтобы выжечь вертикальную линию на заготовке, поставленной перед вами на стол? Гораздо лучше взять в руку и удобно расположить перед собой эту заготовку! Для устойчивости возьмите небольшой мешочек и наполните его песком. Поставьте свою заготовку на эту «подушку» и убедитесь, что деталь больше не скользит по поверхности стола и уже не норовит выскользнуть из рук.

Теперь рассмотрим процесс нанесения орнамента на деревянную тарелку.

Перед тем как приступить к работе, решите, что вам будет удобнее подложить под ладонь, чтобы поднять ее на высоту тарелки. Это может быть стопка кусочков фанеры или книга в твердой обложке, достаточно толстая и большого формата, чтобы на ней удобно помещалась кисть руки.

Переведение орнамента на дерево. Копирование повторяющихся элементов орнамента на вогнутую поверхность может вызвать некоторые затруднения. Используйте в качестве таких элементов изображения, не превышающие по площади рабочую (то есть именно вогнутую) поверхность. Прежде чем начать перенесение орнамента на древесину, нужно наметить его границы на ободке тарелки. Чтобы наметить внутреннюю границу, вам понадобится небольшая тарелочка, блюдце или круглая крышка, которая поместилась бы в исходную тарелку, оставляя для вас видимой только рабочую поверхность (рис. 19, а).

Придерживая перевернутое блюдце в тарелке, обведите его мягким карандашом.

Рис. 19. Перенесение орнамента на дерево.

Для проведения внешней границы сложите кусочки фанеры в стопку, чтобы получилась опора нужной высоты для руки и карандаша. Прижмите тарелку боковой частью к стопке, а карандаш – к верхнему кусочку фанеры так, чтобы его острие едва касалось ободка с внешней стороны тарелки. Затем, удерживая карандаш на месте одной рукой, вращайте тарелку другой так, чтобы линия от карандаша прошла по всему ободку (рис. 19, б).

Теперь пора приступить к перенесению рисунка на дерево. Для примера возьмем тот же рассмотренный выше цветочный орнамент (см. рис. 18). Вырежьте изображение цветка, оставив вокруг него ободок бумаги, достаточно широкий, чтобы к нему можно было прикрепить кусочек клейкой ленты. Однако не делайте этот ободок слишком широким: чем больше образец, тем сложнее аккуратно приложить его к вогнутой поверхности. Кусочки клейкой ленты прикрепите к бумаге в двух местах: под нижней частью цветка и сбоку (рис. 19, в). Затем на рабочий стол перед собой поместите кусок фанеры. У ее дальнего от вас края поместите тарелку так, чтобы она касалась фанеры верхней частью ободка и была обращена вогнутой поверхностью к вам. Теперь рабочая поверхность тарелки находится на уровне поверхности куска фанеры, при условии что толщина ободка тарелки и толщина фанеры приблизительно равны.

Цветки, входящие в состав орнамента, лучше расположить по-разному. Можно рассчитать положение цветков, чтобы орнамент получился симметричным, а можно сделать его более свободным. Вы можете сознательно расположить цветки на неравных расстояниях друг от друга и, когда останется скопировать три или четыре цветка, прикинуть, хватит ли места для их размещения без ущерба для равновесия композиции. Расположив в нужном порядке все элементы орнамента, переведите их с помощью графитовой бумаги на поверхность тарелки.

Выжигание орнамента. После того как все цветки, необходимые для орнамента, заняли свои места, можно приступать к выжиганию. Единственная проблема на данном этапе заключается в том, что направление некоторых выжигаемых вами линий будет совпадать с направлением волокон древесины, а некоторых, что вполне естественно, – нет. Придется варьировать давление на рукоятку пирографа и следить за направлением выжигаемых линий, в противном случае может оказаться, что их направление определяется направлением древесных волокон.

Основной рисунок выполняется клювообразным пером или твердой писчей насадкой. При выжигании большей части лепестков тарелку удобно расположить так же, как при перенесении на дерево изображений. Если вы решите выжечь цветок, выходящий за внутреннюю границу орнамента и расположенный отчасти на дне тарелки, имеет смысл при этом поставить тарелку на дно. При выжигании лепестков, переходящих через ободок тарелки на ее внешнюю сторону, удобнее будет подложить под руку несколько кусков фанеры, чтобы поднять ее на уровень края тарелки. Тарелку при этом придвиньте к получившейся стопке (рис. 19, г).

Дальнейшая работа среди прочего предполагает нанесение штриховки. Наиболее технически сложные области изображения надо выжигать как можно раньше, таким образом уменьшая в некоторой степени риск совершить серьезную ошибку ближе к завершению работы. Руководствуясь этим соображением, сейчас лучше всего выжечь границы орнамента, что является наиболее напряженным этапом данного проекта. Выполняя его, удобнее всего держать тарелку, прижав один край к подмышке, дно – к предплечью, а другой край – к углу рабочего стола (рис. 19, д).

Подложенный под руку кусок фанеры опять-таки позволит вам выжигать по ободку, почти как по плоской поверхности. Поставьте тарелку так, чтобы она была чуть наклонена от вас, и, понемногу вращая ее, осторожно выжигайте пунктирную линию вдоль внутренней границы орнамента, намеченной карандашом. Если какая-то точка окажется не на линии, а выше ее, – не беда, однако точек ниже линии старайтесь не ставить. Надо, чтобы получился ровный, аккуратный ряд точек.

Нанесение точек на границе орнамента на внешней стороне тарелки потребует сооружения пандуса. В качестве опоры для руки возьмите, к примеру, книгу в твердой обложке. Положите кусок фанеры одним краем на книгу, другим – на рабочий стол, чтобы получилась наклонная плоскость. Тарелку расположите вверх дном на фанере (рис. 19, е). Важно при этом правильно направить свет на рабочую поверхность, которая будет видна вам под небольшим углом. Ведь, чтобы аккуратно выжигать по линиям, намеченным карандашом, надо отчетливо их видеть.

После того как самый напряженный этап работы будет пройден, вам остается только нанести штриховку, чтобы закончить работу над тарелкой.

Вначале следует сделать некоторые из выжженных вами линий более жирными. На внутренней стороне ободка тарелки осторожно заштрихуйте области, примыкающие к цветкам, начав непосредственно от краев лепестков и постепенно продвигаясь в направлении от цветка. Работа эта трудоемкая, но она необходима для того, чтобы выделить цветки на фоне остального орнамента.

Далее установите косое перо. Следующий тип штриховки наносится его режущим краем. Наносите на древесину группы из нескольких (лучше четырех) параллельных надрезов. Работу начинайте от темных областей вокруг цветков и от линии границы орнамента, оставляя пустоты для добавления в дальнейшем еще одной штриховки.

Последний вид штриховки наносится ретушером. Работайте пирографом на этот раз с большей скоростью, чтобы получались следы столь же темные, но меньшего размера. Не забудьте нанести следы вдоль верхнего края ободка.

Наконец, чтобы соединить эти небольшие темные круглые следы с группами надрезов и проработать верхний край тарелки, повторите вышеописанный процесс, установив более низкую температуру.

Теперь работа почти закончена, однако до сих пор оставлены без внимания сердцевинки цветков. Снова возьмите писчий наконечник и, установив максимальную температуру, заполните сердцевинку каждого цветка группой следов, прижимая его под прямым углом к поверхности древесины. Тычинки изобразите легкими штрихами с помощью того же наконечника, перемежая их с еще некоторым количеством вертикальных следов.

Силуэты

Силуэт создается за счет контура, который внутри заполняется сплошным темным (контрастным фоновому) цветом. Техника создания силуэтов проста, поэтому они как нельзя лучше подходят для начинающих. С этой работой справится даже новичок, впервые взявший в руки перо для выжигания.

Силуэт должен всегда выглядеть слегка увеличенным: возможно, вы видели в бабушкиных альбомах силуэтные рисунки, на которых фигуры изображены в профиль – с резко очерченным носом и лбом (рис. 20, а). Портретное сходство передается здесь за счет контура, вот почему для силуэта так важна точная линия. Множество самых разных силуэтов вы можете найти в книгах по искусству, и они подскажут вам немало идей.

Само слово «силуэт» появилось в XVIII веке во Франции. В то время министром финансов при королевском дворе Людовика XV был Этьен де Силуэт. Его попытки реформировать налоговую систему и уменьшить непомерные расходы королевского двора вызвали резкую критику придворных кругов. Тогда-то и появилась карикатура, где была изображена лишь тень профиля бережливого министра финансов. С тех пор подобные рисунки стали называть «portraits a' la Silhouette» – портрет в стиле Силуэта.

Рис. 20. Силуэтные изображения: а – пример силуэтного портрета; б – панно «Окрыленная любовь»

Помните: силуэтный портрет можно изображать только в профиль. Если вы выбираете силуэт потому, что облюбованная вами древесина с трудом поддается выжиганию и работу можно выполнить только монохромной, остановитесь на достаточно простом контуре. В противном случае края линии, которой очерчен контур, будут покрываться окалиной и расплываться.

Прежде всего переведите рисунок на древесину мягким карандашом с помощью кальки или копировальной бумаги. После этого возьмите прибор для выжигания и писчим пером обведите рисунок ровной, одинаковой по цвету линией. В тех местах, где направление линии контура меняется, иногда удобнее повернуть не перо, а саму заготовку.

Даже на самом первом этапе освоения искусства выжигания вы можете сделать отличный подарок своим родным или друзьям, изготовив деревянный медальон с их профилем. Для этого нужно подобрать подходящую фотографию с профилем, положить сверху кальку и тщательно обвести контуры лица и прически. Затем переносите полученный контур на заготовку и приступаете к пирографии.

Прочертив контур, заполните его изнутри темным тоном. Это можно сделать либо тем же писчим пером, выжигая фон точками, либо ретушером. В любом случае стоит установить прибор на большую мощность. Следите за тем, чтобы фон не выходил за линию контура и был как можно более равномерным по цвету. Если отдельные участки фона оказались светлее, чем нужно, прожгите их еще раз, повысив, если необходимо, температуру пера.

Поэкспериментировав с простыми силуэтными портретами, переходите к более сложным композициям (рис. 20, б). И если контуры лица не занимают их бо́льшую часть, то фигуры уже можно располагать не только в профиль. Например, картина на рис. 21 – это тоже силуэт!

Рис. 21. Пирографическое панно «Ромео и Джульетта»

Негативный силуэт

Как известно, один и тот же предмет можно нарисовать несколькими разными способами. Относится это и к силуэту. Достаточно только «проинвертировать» его, то есть темную заливку контура сделать светлой, а фон, наоборот, – затемнить. Простой негативный силуэт представлен на рис. 22 вверху, а более сложный – на том же рисунке внизу.

В такой манере можно выжигать не только портреты. На рис. 23 вверху показано, какими способами можно изобразить одно и то же дерево: как обычную графику, обычный силуэт и негативный силуэт. Продолжают растительную тематику и другие деревья на этой странице. Они все сделаны в виде негативного силуэта – светлого на темном фоне. Как и на нижнем негативном портрете, к деревьям или другим объектам можно добавить мелкие детали, изображающие листву и т. п. Последний фрагмент рис. 23 показывает пример обычного растительного орнамента, выполненного по принципу негатива.

Выжиганием силуэтов – как обычных, так и негативных – увлекались в XIX веке, и подобные работы до сих пор можно найти в антикварных лавках. Неудивительно, что масса подобных силуэтов встречается в книгах и журналах того времени. Несмотря на то что за прошедшее столетие неузнаваемо изменились приборы для выжигания, эта техника остается одной из самых простых и эффектных. Конечно, одни деревья выжигать сложнее, другие – проще, но силуэт по-прежнему остается самым естественным решением, когда вам приходится иметь дело с дре-весиной, не позволяющей проводить тонкие линии и создавать оттенки тона. Когда вы будете разрабатывать свой собственный рисунок, обязательно подумайте о том, как лучше сбалансировать участки светлого и темного тонов, и поэкспериментируйте с различными пропорциями силуэтов.

Рис. 22. Портреты, выполненные в технике негативного силуэта.

Рис. 23. Изображения растительности в технике негативного силуэта.

Бордюры

На дереве очень часто выжигают бордюры, которые могут служить рамкой для картин или даже самостоятельным декоративным элементом. Выжигать бордюры совсем не сложно. До XX века на дереве чаще всего выжигали именно бордюры; это лишний раз говорит о том, что делать красивые рисунки можно было даже с помощью примитивных инструментов. Современные приборы позволяют создавать необыкновенно красивые бордюры, например вьющиеся виноградные лозы, но при всем при этом следует отметить: основная техника выжигания бордюров осталась неизменной с позапрошлого века.

На рис. 24 вы видите несколько бордюров, которые могут иметь вид как простейших геометрических рисунков, так и весьма сложных узоров, растительных орнаментов и т. п. При этом бордюры могут быть выполнены как в виде обычного рисунка, так и в технике негативного силуэта (рис. 25). Иногда бордюры жестко ограничены размерами рамки, иногда они свободно перетекают за ее край.

Размечать бордюр линейкой следует только в том случае, если он состоит из одинаковых геометрических фигур, которые нужно уложить по размеру, но чаще всего рисунок наносят от руки. Бордюр чаще всего наносят по всему краю изделия, но можно, например, по углам выжечь стилизованный цветок. В этом случае каждая сторона доски будет оригинальной.

Темный бордюр хорош тем, что его можно выжечь практически на любой древесине.

Этот способ поможет вам решить и еще одну проблему. Иногда бывает сложно повернуть угол бордюра, не нарушая его рисунок. В этом случае ведите бордюр прямой линией вдоль всех сторон изделия, не доводя его до края заготовки на 1,2–1,5 толщины узора, а в оставшихся пустыми углах разместите декоративные квадратики или овалы с фрагментами бордюрного узора.

Рис. 24. Образцы бордюров для пирографии.

Рис. 25. Бордюры в стиле негативного силуэта.

Круглые бордюры

Выжигание – занятие неспешное и кропотливое, однако все затраты времени окупаются с лихвой, когда из-под ваших рук выходит настоящее произведение искусства. К таким произведениям вполне можно отнести круглые бордюры, образцы которых вы видите на рис. 26.

Рис. 26. Примеры выполнения круглых и овальных бордюров.

В старых книгах можно найти множество бордюров, которыми было принято обрамлять иллюстрации. Многие из них вполне можно выжечь на дереве.

Тарелка или блюдо, над которыми вы будете работать, должны иметь ободок шириной не менее 25 мм, однако круглый бордюр можно нанести и на дно тарелки. Если вы работаете над небольшим блюдом, можно нарисовать круглый бордюр в середине, оставив чистым ободок.

Если вам не удалось найти подходящий узор овальной формы, не беда. Прямой узор вполне можно адаптировать к изогнутой поверхности (рис. 27).