Современный квартирный сантехник, строитель и электрик

После установки откосов (см. рис. 2.16) в ниши между гипсокартонном и стеной набивают монтажную пену «макрофлекс». Важно заполнить все пустующие ниши, поскольку эффективная звуко-и теплоизоляция возможна только в случае выполнения всех работ по технологии установки стеклопакетов; вид после установки и запенивания откосов представлен на рис. 2.17.

Затем запененные места цементируются с помощью гипсовой сухой штукатурной смеси Rotband, выравниваются и обрабатываются наждачной бумагой (рис. 2.18).

Рис. 2.17. Вид окна после установки и запенивания откосов

Рис. 2.18. Вид после цементирования и оштукатуривания откосов

На этом этапе выступающие края откосов (гиспокартон) обрезаются под уровень стены. Далее по периметру откосов накладывают уголок (рис. 2.19, а), он нужен для «идеального» угла оконной ниши, и далее уголки и стыки грунтуют (рис. 2.19, б).

Рис. 2.19. а – уголок; б – установленный и загрунтованный уголок

Внимание, важно! На моем примере установка новых стеклопакетов осуществляется после того, как в комнате уже были поклеены обои; как я ранее рекомендовал, косметический ремонт жилой комнаты все же лучше провести уже после установки стеклопакетов. Но не всегда в силу различных обстоятельств есть такая возможность, поэтому, очевидно, каждый решает этот вопрос по-своему…

2.3.3. Окончательное выравнивание наждачной бумагой

После подсушки грунтовки (не менее чем через 12 часов) откосы и стены нужно «идеально» выровнять с помощью наждачной бумаги (сделать «ошкуривание» поверхности). Для этих целей я применяю финскую наждачную бумагу «Mirka» с зернистостью Р120 и (вторым проходом) – Р80.

После «ошкуривания» поверхность откосов и стыков без промедления можно красить быстросохнущей эмалью. Окончательный вид окна после покраски представлен на рис. 2.20.

Рис. 2.20. Окончательный вид окна (тот же участок, что и рис. 2.18) после покраски

2.3.4. Снятие защитной пленки

После покраски окна с окон и подоконника снимают защитную пленку. Пленку с подоконника снимают руками. Предварительно на подоконник, покрытый пленкой (рис. 2.21), я ставлю фарфоровую кружку с горячим чаем – примерно на 5 мин, чтобы защитная пленка отслоилась от поверхности подоконника. Затем, зацепившись пальцами за «вздутое» место отслоения пленки, разрываю ее по всему периметру.

Рис. 2.21. Подоконник, покрытый защитной пленкой

Снятие защитной пленки с окон (и рам) осуществляется еще проще. В углах-стыках рамы поддеваю уголки приклеенной пленки острым предметом (ножом, скальпелем), зацепляю уголок пленки руками и снимаю ее без всякого затруднения.

Полностью законченный вид окна представлен на рис. 2.22.

С внешней стороны (обращенной на улицу) пленку лучше снимать еще перед установкой рам стеклопакетов.

Если этого не сделать заранее, то под воздействием ветра и осадков пленка засохнет, станет шелушиться и впоследствии не будет легко сниматься; фрагментарные отрывки испортят общий внешний вид окон.

Рис. 2.22. Законченный вид окна с установленными стеклопакетами

На этом процесс установки стеклопакетов завершается. Теперь нет необходимости «плести» изделия для форточек, такие, например, как представленное на рис. 2.23, актуальные еще в ХХ веке, как в деревне, так и в городе.

Рис. 2.23. Анахронизм эпохи: изделие для теплоизоляции форточек

Внимание, важно! В крайнем случае окна не менее эффективно, чем летом, можно устанавливать и зимой (время года не помеха), поскольку установка одной рамы (вместе с демонтажем старой), например, у меня заняла 1 час и 20 мин. Это время можно перетерпеть в хорошо натопленном доме, а русская печь впоследствии быстро согреет комнату.

Новое окно можно устанавливать и оригинальным способом, представленным на рис. 2.24. Когда створки окна располагают не вертикально, а горизонтально, на манер окошка в ларьке; такой метод в некоторых случаях ничем не хуже классического. При этом верхняя створка окна стеклопакета для проветривания открывается внутрь.

Рис. 2.24. Оригинальный (горизонтальный) метод установки стеклопакета в комнате

Внимание, важно! Смета на установку стекло пакетов выглядит примерно так:

• монтажная пена 155 руб./баллон; на запенивание одного окна требуется 1 баллон;

• стоимость работ (привлеченного по необходимости персонала) одно окно с рамой размерами 180×140 см – от 9200 до 12300 руб (вместе с окном и установкой).

Данные представлены в среднем по Санкт-Петербургу на июль 2011 года с учетом стоимости материалов и работ.

2.4. Остекление лоджии стеклопакетами только своими руками

При установке и использовании стеклопакетов на лоджии необходимо следовать предписаниям и инструкциям производителя стеклопакетов. Правильная их установка обеспечит хорошую тепло-и звукоизоляцию помещения и отсутствие проблем в многолетней эксплуатации. С другой стороны, нарушение правил установки может повлечь за собой возникновение опасных ситуаций и даже причинить ущерб.

Часто хозяева, вкусившие все прелести комфорта, готовы демонтировать существующие конструкции и установить окна ПВХ со стеклопакетом. В современных домах раздвижные окна (или, как их принято называть – «холодные»), как правило, достаются в наследство от застройщика. В таких случаях обычно эти окна выкидываются, и вместо них ставятся окна ПВХ со стеклопакетами. В старых домах постройки до 2000 года – там, где не было стеклопакетов, их также устанавливают, но уже взамен деревянных рам и окон. Как это сделать на практике – рассмотрим далее.

Установка стеклопакетов на лоджии (застекление) осуществляется гораздо проще, чем замена старых окон на новые стеклопакеты в комнатах, поскольку на лоджии ничего демонтировать не нужно. В моем случае проводилось застекление на лоджии, предварительно разделенной перегородкой из газобетонных блоков. Перегородку с помощью методики, описанной ранее в разд. 2.1.1 удалось сделать менее чем за 4 часа.

Основание, на которое устанавливается рама для стеклопакетов, должно быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес в несколько десятков килограммов. Как вариант таким основанием может быть (кроме штатного балконного ограждения) стена из относительно легких и недорогих газобетонных блоков.

На рис. 2.25—2.30 представлены иллюстрации к этапам работ по возведению на лоджии самонесущей стены из газобетонных блоков.

Рис. 2.25. Вид на обычную лоджию дома постройки 1972 года

Рис. 2.26. Установка первого (торцевого) газобетонного блока в углу лоджии

Рис. 2.27. Установка (по нити) газобетонных блоков стык в стык и инструментарий для работ

Рис. 2.28. Зачистка торца обрезанного газобетонного блока перед постановкой в кладку

Рис. 2.29. Вид на обрезанный и зачищенный газобетонный блок

Рис. 2.30. Готовая самонесущая стенка из газобетонных блоков на лоджии

Рис. 2.31. Стык самонесущей стены и вертикальной перегородки на лоджии

Рис. 2.32. Вид на лоджию со стороны улицы до начала работ по ее застеклению

На рис. 2.31 представлен вид на стык самонесущей стены, возведенной своими руками в июне 2011 года, и вертикальной перегородки на лоджии из того же материала.

На рис. 2.32 представлен вид на лоджию со стороны улицы до начала работ по ее застеклению.

На рис. 2.33 показано, как на вертикальной перегородке можно крепить различные приспособления – от держателя для бумаг (инструкций) до фотореле ФР-602, цветочных горшков и светильников локальной подсветки.

Рис. 2.33. Метод крепления держателя для бумаг, фотореле ФР-602, цветочных горшков и светильников локальной подсветки

Поскольку стеклопакеты для лоджии сделаны на одной-двух общих рамах (в которые вставлены несколько окон), главное – это верно снять все необходимые размеры. Рамы в сборе с окнами достаточно тяжелы и имеют длину более 2,5 м, поэтому в каждом конкретном случае не лишним будет подготовиться к их подъему на этаж; поскольку они не входят в обычный лифт, остаются два пути подъема – по лестничным маршам вручную с помощью 2–4 грузчиков или приспособлением типа лебедки (особенно актуально для небольшой высоты подъема) прямо с улицы. Подробнее остановимся на первом варианте.

В этом случае подъем осуществлялся тремя рабочими через 4 лестничных марша (2 этажа). Самое сложное – на поворотах – раму (из-за ее длины) приходилось переворачивать на перила и заносить. Один стеклопакет с тройным стеклом весит более 18 кг. Его для максимальной теплоизоляции я и рекомендую к установке на лоджии. Одна рама (размерами 2,5×1,25 м) со стеклопакетами весит более 70 кг. Поэтому переносить конструкцию целиком, состоящую из 2-х рам со стеклами (рис. 2.34), можно лишь с помощью нескольких человек; и то с соблюдением мер предосторожности.

Рис. 2.34. Рама со стеклопакетами, занесенная на этаж перед входом в квартиру

Однако, если с помощью обычного шпателя (за неимением оного – допустим простого ножа) отсоединить спейсер (по периметру рамы) и вынуть стеклопакеты из рам, то общая конструкция заметно облегчается, и ее можно будет переносить (разворачивать, устанавливать) уже вдвоем (рис. 2.35).

Примечание. Спейсер – это пластиковые панели, закрепляющие (фиксирующие) стеклопакеты к раме.

Рис. 2.35. Занос рамы без стеклопакетов силами двух человек через балконную дверь 2×0,8 м

Внимание, важно! Обратите внимание на рис. 2.35; лица рабочих не перекошены от натуги, а вполне одухотворены.

На рис. 2.36 представлен шпатель, с помощью которого можно снять спейсеры, крепящие «неоткрываемое окно» (стеклопакет) к раме.

Рис. 2.36. Шпатель

Рис. 2.37. Вид на лестничной клетке на снятые стеклопакеты и рядом с ними – на спейсеры, перед заносом их в квартиру со стороны лестничной клетки

Съемные стеклопакеты снимаются/устанавливаются в петли общей конструкции без особых затруднений за одну минуту. На рис. 2.37 представлен вид на снятые стеклопакеты и рядом – на спейсеры.