Помоги проекту - поделись книгой:
В теплице, в отличие от парника, есть двери и форточки. Благодаря этому, облегчается регулирование температуры внутри помещения.
В холода теплицу можно накрыть не одним, а двумя слоями пленки.
Для обеспечения севооборота нужно иметь несколько теплиц. Тогда можно будет чередовать культуры. Если же на участке всего одна теплица, то через некоторое время в ней заведутся вредители и разовьются болезни.
До образования завязей плодов теплице поддерживают температуру +24 – 40 °C, а после появления плодов – +30 – 40 °C. Ночью температура в теплице должна быть не менее +18 °C.
Температура почвы должна поддерживаться на уровне +22 – 25 °C. В необогреваемых теплицах земля может быть недостаточно теплой. В этом случае рассаду накрывают одним слоем пленки, которую натягивают на металлические каркасы, установленные вдоль рядов.
Влажность воздуха до периода цветения должна быть 70 – 80 %, после зацветания и в период созревания плодов – 60 %. Влажность почвы до начала созревания плодов поддерживают на уровне 70 – 80 %, а в период созревания снижают до 60 – 70 %.
Когда появляются завязи, начинают проводить подкормки органическими и минеральными удобрениями с интервалом в 2 недели. На 10 л воды разводят 400 – 500 г коровяка, 50 г суперфосфата, 30 г сульфата аммония, 10 г калийной соли. На 1 кустик дыни расходуется 1 – 1,5 л подкормки.
Теплицы бывают обогреваемыми и необогреваемыми.
Обогреваемые теплицы позволяют получить урожай дыни на 1,5 – 2 месяца раньше обычного. Объемы урожая при этом существенно увеличиваются.
Для этой разновидности теплиц используют электрообогрев грунта.
Под осеннюю перекопку вносят перегной (0,6 – 0,7 кг/м2, сернокислый аммоний (12,5 г/м2), суперфосфат (20 г/м2), калийную соль (7,5 г/м2). За 10 – 15 дней до высадки рассады проводят подготовительные мероприятия. Теплицы накрывают пленкой, проветривают, чтобы подсушить почву, рыхлят и мульчируют старой пленкой. Электро обогрев включают за 5 – 7 дней до высадки рассады.
Рассаду в обогреваемые теплицы высаживают в марте – начале апреля.
В необогреваемых теплицах высокая температура поддерживается за счет солнечного обогрева. Рассаду переносят в нее в 20-х числах апреля. В первые 2 недели растения защищают дополнительными укрытиями. Для этого вдоль рядов на расстоянии 1,5 друг от друга устанавливают металлические дужки. На ночь между ними натягивают полиэтиленовую пленку. Такие меры нужны, чтобы обезопасить дыни от резких температурных скачков.
Прививка дыни на тыкву
Бахчеводы-любители часто прививают дыню на тыкву. Тыква – неприхотливое растение, устойчивое к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Она помогает привитой дыне лучше приспособиться к внешним условиям. Урожайность привитой дыни повышается, а сроки созревания плодов сокращаются.
Прививку проводят, когда сеянцы достигают фазы первого листа. Семена дыни (привоя) и тыквы (подвоя) сеют одновременно – как правило, во второй половине апреля. После появления всходов выжидают 10 – 11 дней, после чего проводят прививку. Предварительно растения обильно поливают.
Горшочек с тыквой и горшочек с дыней ставят на стол. При этом первый настоящий лист тыквы должен оказаться с противоположной стороны от садовода. Маленький второй лист (точку роста) удаляют.
Острым прививочным ножом на стебле тыквы делают продольный надрез на подсемядольном колене (между семядольными листьями). Разрез должен располагаться на противоположной стороне от первого настоящего листа. Разрез делают прямым и достаточно глубоким, чтобы он прошел сквозь ткани стебля и достиг полости в середине. Однако нужно быть осторожным, чтобы не перерезать стебель пополам. Максимальная глубина надреза – 2 см.
Надземную часть кустика дыни отрезают от корня. Со стороны семядольных листочков срезают тонкий слой тканей на ту же длину что и разрез на тыкве. Разрез на тыкве аккуратно раскрывают: стебелек чуть изгибают, снизу на разрез надавливают большим пальцем левой руки от себя, а сверху надавливают указательным пальцем на себя. В раскрывшийся разрез сверху вниз вкладывают счищенный кончик дыни. Разрезы привоя и подвоя должны совпасть.
Следят, чтобы кончик дыни достиг конца разреза на тыкве и не попал в полое пространство стебля. Если все сделано правильно, семядоли дыни расположатся над семядолями тыквы и параллельно им.
Место прививки перевязывают узкими полосками нетканого материала. Использовать вату допустимо, но нежелательно. Повязку накладывают сверху вниз, петли кладут внахлест, не оставляя незакрытых участков. Таким образом обматывают весь разрез. Перевязочный материал должен облегать стебель, но не пережимать его.
Чтобы привитая дыня быстрее и лучше прижилась, подвой с привоем накрывают стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом. Внутри такой «теплички» устанавливается повышенная влажность, благоприятно влияющая на приживаемость.
Ежедневно укрытие снимают на несколько секунд, чтобы проветрить растение.
В первые дни привитое растение накрывают бумагой, чтобы защитить от прямых солнечных лучей.
Если прививка прошла удачно, на 6 – 8-й день начинается рост подвоя.
Выращивание арбуза рассадой
В условиях Средней полосы арбузы, как и дыни, рекомендуется выращивать рассадой.
Семена высевают в отдельные торфоперегнойные горшочки. Посев проводят за 30 дней до высадки растений в грунт. В комнатных условиях срок высадки можно сократить до 20 дней.
Перед посевом семена замачивают. Сначала их погружают в соляной раствор (1 ч. л. поваренной соли на стакан воды). Пустые семена, всплывшие на поверхность, выбраковывают. На дне останутся качественные, полновесные семена. Их тщательно промывают в чистой пресной воде. Затем отобранные семена в течение 30 мин. вымачивают в 1 %-ном растворе марганцовки, снова промывают и проращивают. Пророщенные семена высаживают в горшочки или бумажные стаканчики.
Каждый горшочек наполняют смесью из 2-х частей перегноя, 1 части торфа и 1 части дерновой земли. Можно использовать и другую смесь: 3 части перегноя и 1 часть дерновой либо огородной земли. На ведро смеси добавляют по 1 ст. л. мочевины и сульфата калия и 3 ст. л. суперфосфата.
Семена заглубляют на 2 – 4 см. Чтобы получить быстрые всходы, горшочки с посевами держат в помещении при температуре +27 – 30 °C. После появления всходов температурный режим меняют. Днем поддерживают +20 – 25 °C, ночью – +18 – 22 °C. Арбуз – светолюбивое растение, поэтому горшочки держат в солнечном месте.
Рассаду поливают умеренно теплой водой.
За период выращивания рассады проводят 1 – 2 подкормки минеральными удобрениями.
Через 2 недели после появления всходов проводят подкормку куриным пометом, разведенным водой в 20 раз, либо коровяком, разведенным в 10 раз. На ведро раствора органических удобрений добавляют 2 ст. л. суперфосфата.
Через 1,5 – 2 недели после первой подкормки, перед высадкой в грунт, арбузы подкармливают повторно. Для этого готовят раствор минеральных удобрений: на 1 л воды 1 г аммиачной селитры, 1,5 г хлорида калия и 2 г суперфосфата. Под каждое растение вносят по 250 мл раствора удобрений.
Через неделю после появления всходов рассаду рекомендуется затенять черной пленкой, установленной на каркасе. Растения затеняют с 18 до 8 ч утра в течение 10 дней.
За неделю до высадки в открытый грунт рассаду закаляют. Для этого дневную температуру снижают до +17 °C, а ночную – до +15 °C.
Высадка рассады арбуза в открытый грунт
Высадку в открытый грунт проводят, когда на кустиках появляются 3 – 5 листиков. Спешить не надо. В Средней полосе погода неустойчивая, часто преподносит садоводам неприятные сюрпризы в виде неожиданных заморозков. Особенно коварен в этом отношении май: в начале месяца нередко устанавливается стабильная теплая погода, а в конце начинаются резкие скачки температуры. Заморозки смертельно опасны для арбузов, даже если посадки накрыты пленкой.
Грядки готовят заранее, минимум за 7 – 10 дней до начала посадки, обычно во второй половине мая.
Арбузы чувствительны к холодному ветру. Поэтому под растения надо отвести участок, защищенный с севера и северо-востока.
Кроме того, арбуз очень требователен к почве. Он не любит места, где до него росли другие культуры. Поэтому высаживать рассаду надо на участок, который в предшествующий год «отдыхал». Если такого места нет, делают насыпные ряды из свежей земли.
Арбузы хорошо растут на легких, плодородных почвах. На тяжелом, глинистом, переувлажненном грунте хорошего урожая не получить. Поэтому при подготовке участка рекомендуется внести под перекопку перепревший навоз либо торф. Для этого участок, отведенный под арбузы, тщательно перекапывают и очищают от сорняков. Далее выкапывают траншеи глубиной и шириной по 30 – 40 см. На их дно укладывают навоз, после чего траншеи засыпают землей. Чтобы почва лучше прогрелась, можно накрыть ее черной пленкой.
На участке устанавливают дуги, а между ними натягивают прозрачную полиэтиленовую пленку. Пока растения не высажены, ее края присыпают землей.
Перед посадкой участок еще раз очищают от сорняков.
Накануне пересадки растения обильно поливают водой, а почву рыхлят на глубину посадки.
Если день солнечный, пересадку желательно проводить во второй половине дня. В жару кустики притеняют бумагой.
При выращивании в расстил между кустиками арбуза в ряду и между самими рядами оставляют не менее 2 м. У арбуза длинные плети, так что если посадки будут скученными, растениям будет тесно.
При выращивании в шпалерах лунки выкапывают в шахматном порядке на расстоянии 100 – 140 см друг от друга при ширине междурядий, равной 50 см.
Лунки обильно поливают.
Кустики высаживают вместе с комом земли. Заглублять растение нельзя: если засыпать прикорневую шейку, арбуз зачахнет. Лучше, чтобы ком земли торчал из лунки на 1 – 2 см.
Почву в радиусе 10 см вокруг кустика присыпают песком.
Посадки притеняют и несколько дней поливают теплой водой.
Выращивание арбуза семенами на теплой грядке
Если нет возможности выращивать арбуз через рассаду, можно сделать теплые грядки с биообогревом и посеять на них семена арбуза. Подготовку начинают в апреле. Выбирают солнечный, но защищенный от ветра участок. Укладывают там штабель из смеси навоза и торфа. Длина штабеля произвольная, ширина и высота около 1 м.
Теплую грядку можно сделать и на основе компостной кучи первого года закладки. В яме на 1 м2 формируют 3 углубления размерами 30 – 40 Ч 40 Ч 60 см. В них доверху укладывают соломистый навоз и опилки, смешанные с мочевиной или селитрой.
В обоих случаях уложенные биоматериалы поливают кипятком. Сверху укладывают перегной или плодородный грунт слоем 25 – 30 см. Наконец, грядку накрывают черной полиэтиленовой пленкой, черным нетканым материалом, старыми половиками либо соломенными (камышовыми) матами.
Через 3 – 4 дня штабель согреется. После этого снимают укрытие и выкапывают на грядке лунки глубиной примерно 10 см. Лунки располагают на расстоянии не мене 1 м друг от друга. Лунки проливают теплым раствором марганцовки. В каждую лунку сажают по 2 семечка, после чего возвращают укрытие на место.
После появления всходов и по мере их роста в нижней пленке делают крестообразный надрез, через который должен прорасти арбузный кустик. Второй слой укрытия приподнимают, закрепляя на дугах.
Выращивание арбуза в теплице
В теплицу высаживают рассаду арбуза. Выращивание в закрытом грунте позволяет получить урожай на 3 – 4 недели раньше обычного срока. Лучше всего для теплиц подходит сорт Огонек.
Выращивание арбузов в теплице имеет и еще одно преимущество: почву в закрытом грунте относительно нетрудно улучшить, превратив в плодородную. Арбузы предпочитают песчаную и супесчаную почву. Поэтому при подготовке посадочных мест в теплице в почву на 1 м3 под перекопку вносят 2 ведра перепревшего навоза, 1 ст. л. суперфосфата и 3 ст. л. нитрофоски. Есть и другой вариант: под перекопку на 1 м3 вносят по 3 части опилок и коровяка и 4 части хорошо проветренного торфа. В смесь также добавляют 1 ст. л. суперфосфата и 3 ст. л. нитрофоски.
Рассаду подготавливают так же, как при высадке в открытый грунт. Кустики высаживают на расстоянии 30 – 40 см друг от друга. Между рядами оставляют 60 – 70 см.
Уборка и хранение урожая
Уборка урожая дыни
Плоды дыни развиваются в два этапа. На первом образуется завязь и происходит рост. С окончанием роста наступает второй этап, который длится до созревания. На первом этапе в плодах происходят интенсивные окислительные процессы, синтезируются и накапливаются питательные вещества.
На втором этапе развития плодов окислительные процессы ослабевают. Их сменяют анаэробные. В дынях резко повышается количество этилена, которое снова снижается, когда плоды перезревают. Наличие в околоплоднике определенного уровня этилена – необходимое условие созревания. Чем быстрее накапливается это вещество, тем скорее созревают плоды.
Масса плодов в значительной степени зависит от количества содержащихся в них пектиновых веществ. Если их мало (0,05-2,5 % сухого вещества), плоды плохо хранятся и транспортируются. При среднем содержании пектиновых веществ (8 – 10 %) дыни хорошо переносят транспортировку, но хранить их можно очень недолго. Если же в плодах есть более 10 % пектиновых веществ, они отлично транспортируются и могут храниться на протяжении длительно периода.
Как правило, дыни хранят недалеко от места выращивания, а на большие расстояния переводят перед реализацией. На длительное хранение дыньки закладывают в специализированные плодохранилища или холодильные камеры. Если их нет, используют траншеи.
Допустимый срок хранения плодов зависит от сорта. По этому показателю европейские сорта дынь делятся на 3 группы:
• 1-я группа по лежкости: раннеспелые, малолежкие сорта; без потери вкусовых и товарных качеств хранятся не более 1 недели;
• 2-я группа по лежкости: частично раннеспелые среднеранние сорта; хранятся 2 – 3 недели; при хранении в плодах резко снижается содержание сахаров;
• 3-я группа по лежкости: среднеспелые и среднепоздние сорта; хранятся в течение нескольких месяцев; в период хранения могут доспевать; за 1-й месяц хранения уровень сахаров и ароматических веществ в плодах повышается, а в дальнейшем постепенно уменьшается.
Особняком стоят среднеспелые и позднеспелые (озимые) сорта. Они отличаются высокой сохранностью, остаются вкусными и свежими в течение 5 – 6 месяцев.
Большинство раннеспелых, среднеранних и частично среднеспелых сортов нельзя хранить долго. Обычно их потребляют летом и осенью. Не подходят они и для перевозок на дальние расстояния.
Если дыни будут употреблять в свежем виде, то их срывают полностью поспевшими. Если урожай будут транспортировать и хранить непродолжительное время, то сбор проводят за 1 – 2 дня до полного созревания, причем срывают дыньки вместе с плодоножкой.
Плоды зимних сортов, предназначенные для хранения, собирают в состоянии технической спелости, т. е. когда плоды еще не дозрели, но уже полностью сформировались. Обычно такого состояния дыньки достигают за 7 – 10 дней до полного созревания.
Зеленые, хорошо выспевшие или перезревшие плоды непригодны для хранения.
Дыни собирают выборочно, по мере поспевания, обычно 5 – 6 раз. Спелый плод источает душистый сладковатый аромат, легко отделяется от плодоножки, кожура его меняет окраску с зеленого на желтый цвет. Вокруг стебля появляются кольцевые трещинки. Если же надавить на дыньку с противоположного от стебля конца, она слегка проминается под пальцем. Лучше хранятся плоды со средней сеткой, которая покрывает половину дыньки. Плоды, покрытые сеткой трещинок целиком, быстро вызревают и хранятся не дольше 2-х месяцев. Если сетка выражена слабо, находится на начальной стадии формирования, то плоды не дозревают, остаются невкусными.
Спелость сортов, на кожуре которых не должно быть сетки, определяют по пожелтению корки.
Размер плодов не имеет значения: даже очень большие дыньки могут быть еще совсем незрелыми.
Существуют определенные нормы размеров для товарных плодов. Измеряют наибольший поперечный диаметр. Для раннеспелых и мелкоплодных сортов этот показатель должен составлять не менее 10 см, а для прочих сортов – не менее 15 см.
Дыни срывают вместе с плодоножкой. Уборку урожая дынь рекомендуется проводить утром, до наступления жары, или вечером, когда станет чуть прохладнее.
Сорванные дыньки раскладывают на грядках в один слой и выдерживают на солнце в течение 10 – 15 дней. Каждые 4 – 5 дней их переворачивают. Это необходимо, чтобы плоды лучше хранились.
Затем дыни раскладывают по специальным ящикам-клеткам, которые устанавливают в автотранспорт. Есть и другой вариант: выстлать кузов сухой соломой и разложить на ней дыни в один слой. В таком виде дыни везут к месту хранения либо к заготовительным пунктам.
Хранение дыни
Для временного хранения дыни оставляют в тех же ящиках, в которых они перевозились. Ящики устанавливают в штабеля. Кроме того, можно разложить дыни в один слой на соломенной подстилке.
Способы длительного хранения разнообразны. Дыни можно хранить в ящиках, на стеллажах или на подвесах. Чаще всего плоды держат на подвесах в сетках и сумочках. Этот способ хорош тем, что при нем в плодах не образуется пролежней. Чтобы сделать подвесы, к столбам крепят жерди диаметром 10 – 12 см на расстоянии 80 – 90 см друг от друга. Получается 4 – 5 ярусов. К ним в сетках подвешивают плоды. Сетки изготавливают из шпагата, лозы или других материалов.
В специально оборудованных хранилищах есть приточно-вытяжная вентиляция и печи отопления. Плоды размещают на 3-4-ярусных стеллажах, установленных на расстоянии 50 см друг от друга. Стеллажи выстилают сухим камышом, хвоей, соломой, тырсой или упаковочной стружкой в один слой. На эту подстилку укладывают дыньки. Они не должны соприкасаться друг с другом. Желательно для каждого плода сделать гнездо либо обтянуть дыньки мешковиной, чтобы в них не образовывались пролежни.
Специальные холодильные камеры для хранения плодов должны быть оборудованы стеллажами с гнездами: для каждого плода отводится отдельное гнездо. Дыни укладывают в них, а гнезда обтягивают плотной мешковиной.
Чтобы дыни хорошо хранились, им необходимо обеспечить определенный температурно-влажностный режим. Оптимальная температура хранения +1 – 3 °C, но не более +5 °C при относительной влажности воздуха 70 – 80 %. Температуру и влажность постоянно поддерживают на одном уровне. При слишком высокой влажности плоды отпотевают и портятся.
Плоды, убранные на хранение, 2 – 3 раза в месяц осматривают. Подпорченные выбраковывают, а вызревшие отбирают на реализацию.
В домашних условиях дыни хранят в гараже, на балконе или в сарае при температуре +2 – 4 °C и влажности 70 – 80 %. Плоды укладывают в сетки и подвешивают. Раз в неделю дыньки осматривают, выявляют и выбраковывают подпорченные.
Любое хранилище перед загрузкой дынь обязательно чистят, сушат и дезинфицируют.
Поделиться книгой: