Помоги проекту - поделись книгой:
1) настойка йода 3 – 5%-ный раствор – 1 флакон;
2) перманганат калия – 1 упаковка;
3) перекись водорода 3%-ная – 1 флакон;
4) нашатырный спирт – 1 флакон;
5) антибиотики (левомицетин – 1 упаковка, тетрациклин – 1 упаковка);
6) сульфаниламиды (сульгин, фталазол, этазол – по 1 упаковке);
7) аспирин, анальгин, амидопирин – по 1 упаковке;
8) валидол, нитроглицерин – 1 упаковка;
9) питьевая сода – 1 пачка;
10) лейкопластырь – 1 упаковка;
11) бинт стерильный – 3 шт.;
12) вата – 1 упаковка;
13) жгут кровоостанавливающий – 1 шт.
Однако в зимнем снаряжении немало и специфических предметов, которые не нужны летом, но без которых не обойтись на льду.
Рыболовный ящик. В нем должно быть то, без чего нельзя обойтись на рыбалке. Он выполняет сразу несколько функций:
1) это рюкзак. Именно в него складываются все снасти и принадлежности рыболова, включая и термос с чаем;
2) это удобное сиденье для тех, кто ловит сидя (в этом случае он подбирается соразмерно росту рыболова);
3) это надежная защита лунки от поземки;
4) иногда его используют и для хранения и транспортировки пойманной рыбы.
Современная промышленность выпускает различные виды рыболовных ящиков – легкие и прочные металлические ящики с мягким сиденьем, но рыболовы пользуются ими неохотно, так как у них есть существенный недостаток – острые углы, которые могут доставлять неприятности.
Среди рыболовов наибольшей популярностью пользуются рыболовные ящики типа «шарабан» или «канна».
Такие ящики удобны при перевозке, так как у них нет острых углов. Сам ящик изготавливается из дюралюминия или нержавеющей стали, а крышка – из жесткого пенопласта. В ней, как правило, вырезаются гнезда для хранения удилищ и некоторых деталей инвентаря. В ящике имеются 2 отделения: меньшее предназначено для термоса и обклеивается губчатой резиной. Для переноски ящики оснащаются наплечными лямками, как у рюкзака, или перекидными ремнями. Другие модели имеют съемные или откидные (на шарнирах) лыжи для перевозки ящика по льду. Некоторые самодельные модели вообще представляют собой санки.
Важнейшими принадлежностями рыболова-зимника являются пешня и ледобур. Они предназначены для подготовки лунок. В начале и в конце сезона, когда лед тонкий, можно пользоваться только пешней: ударами можно прощупывать прочность льда, а несколько ударов позволят прорубить лунку. В остальное время предпочтительнее пользоваться ледобуром: лунки он проделывает быстрее и с меньшей затратой сил.
Пешня состоит из рукоятки и стальной насадки с режущей кромкой или острием.
Общая длина обычно не превышает 1,5 м. Для удобства использования в верхней части рукоятки делают небольшое сужение, которое заканчивается закругленной головкой. Поперек головки просверливают сквозное отверстие, через которое продевают прочный шнур длиной 1,2 – 1,5 м. Он необходим для страховки, чтобы пешня не утонула, если выскользнет из руки. Во время работы его наматывают на руку, а при переходе за него рыболов может тащить пешню за собой. Режущую часть пешни изготавливают из твердой, но не хрупкой стали. Она может быть самой различной формы: в виде закругленной лопаточки, пики, сабли или плотничьего долота. Самым лучшим многие рыбаки признают наконечник в форме лопаточки: лунку им можно вырубить по любому контуру, и ее средняя часть не дробится в порошок. При перевозке пешни в транспорте острие пешни должно быть надежно закрыто.
Ледобур должен быстро и легко сверлить, быть относительно легким и компактным, прочным и надежным в работе. Если ледобур хороший, диаметром 80 – 90 мм, то мужчина со средней физической силой делает в метровом льду лунку за 10 – 12 с и без особых усилий может сделать подряд 2 – 3 такие лунки. Качественный ледобур при работе издает минимум шума – можно услышать лишь легкое шипение, а плохой ледобур будет сверлить с треском и дребезжанием. Состоит ледобур из следующих основных частей: коловорота, штока и сверла. Коловоротом придают ледорубу вращательное движение. Шток соединяет коловорот со сверлом. А уже сверло режет лед. Перед началом нового сезона ледобур надо тщательно готовить. Прежде всего точат ножи (чтобы они брили). Крепежные винты для ножей лучше всего покупать из нержавеющей стали. Очень часто заржавленные винты прикипают к головке, и их невозможно отвернуть. При транспортировке ножи ледобура должны находиться в специальной коробочке, а если они привернуты к буру, то должны быть защищены специальным пластмассовым колпаком. Если защитный колпак вышел из строя, то его можно заменить двумя отрезками резинового шланга.Запасные ножи также можно хранить и перевозить в отрезках шланга.
Наибольшей популярностью стали пользоваться ледобуры под названием «Шнековый» и «Шведская ложка».
Ледобур «Шнековый» не только быстро и без особых усилий режет лед, но и выталкивает ледяные крошки на поверхность. Его режущая часть состоит из двух съемных ножей, острия которых направлены в разные стороны и наклонены к горизонту льда под углом 10 – 12°. Вокруг штока спирально идет лента под углом 30° (4 – 5 полных оборота), шириной 35 мм и толщиной 1,5 мм (шнек). Верхний конец этой ленты приварен к трубке штока, а нижний – к держателю одного из ножей. У такого ледобура шток разрезной, шарнирно соединен в обойме и закреплен винтом. Это позволяет складывать его во время транспортировки, что делает бур компактным. Сегодня выпускают несколько разновидностей шнековых ледобуров, но отличаются они друг от друга совсем незначительно: в основном – шириной захвата режущей части, количеством и густотой насадки витков ленты на штоке и устройством соединительных замков.Ледобур «Шведская ложка» также имеет широкое распространение. По производительности он уступает шнеку, но влажный лед бурит быстрее. Сверло имеет форму несимметричной ложки и режет лед заточенной выступающей частью. Лезвие необходимо постоянно поддерживать в остром состоянии, а для этого его надо даже в течение дня поправлять мокрым бруском, работая с внутренней стороны. Измельченный лед можно выгребать из лунки этой же ложкой, не используя черпака.
Черпак необходим рыбаку для удаления из лунки остатков льда, оставшихся после сверления, или снега, наносимого ветром, или льда, который затягивает поверхность воды во время ловли в морозную погоду. Ручку черпака обычно делают из дерева, пенопласта или пробки и окрашивают в яркий цвет. Длина ручки примерно 40 – 50 см. К ней приклепан выгнутый кружок диаметром 8 – 10 см. Он обычно дюралевый, может быть и латунный или железный, но лучше всего все-таки из нержавеющей стали.
Багорик – также необходимая вещь в снаряжении рыбака. Он помогает при ловле крупной рыбы. Делают его складным – телескопическим. Многие рыболовы изготавливают его из антенны переносного радиоприемника. Ручку делают из пробки или пенопласта, а крюк – из рояльной проволоки диаметром 1,5 – 1,8 мм. Загиб крючка подковывают для придания ему прочности. При перевозке следует на конец крюка надевать защищающий колпачок, для этого можно использовать кусочек резиновой или хлорвиниловой радиоизоляции.
На сильно закоряженных водоемах рыболовы-любители часто пользуются тяжелыми отцепами на толстых шнуpax. Но их неудобство очевидно – тяжелые отцепы часто сами рвут тонкую леску своей тяжестью, а толстый шнур может обвиться вокруг лески, и снасть придется оборвать. Опытные рыболовы знают, что свободные отцепы лишены этих недостатков. Это болванка весом 30 – 50 г, которая через прорезь надевается на леску. Прорезь сжимают или закрывают резинкой, а болванку отпускают. Силы удара отцепа хватает для освобождения зацепившегося крючка. После освобождения отцеп остается на леске, удерживаемый мормышкой, и вместе с ней извлекается на поверхность.Зимой, так же как и летом, необходимы насадки и прикормки. И для них необходимы коробки, которые можно сделать из твердого пенопласта. Насадка в такой коробке будет замерзать не так быстро, как в деревянной. Прикрепить коробку можно к ноге ремнями или резинками или прикрепить полой полушубка или плаща, чтобы мотыль меньше охлаждался. Можно также крепить коробку к руке и прикрывать рукавом полушубка или теплого свитера.
Многие рыболовы считают, что крепление коробки к ноге более удобно, так как обе руки остаются свободными. Внутри коробок делают два отделения: большое – для крупного мотыля и маленькое – для репейника или мелкого мотыля. Крышка должна обязательно плотно закрываться, иначе ваша прикормка может оказаться на снегу. Дно коробки устилают тонким поролоном (2 – 3 мм), чтобы дольше сохранялось тепло. Коробка для прикормки делается из того же материала, но большего размера, чтобы туда вошло примерно 300 – 500 г мелкого мотыля.
Очень полезная для рыболова-зимника деталь – лыжи. По заснеженному водоему в них будет быстрей и легче передвигаться, удобнее проходить по насту, образовавшемуся поверху растаявшего снега, и по снежной кашице. Многие рыболовы пользуются лыжами туристского типа с мягкими или полужесткими креплениями, без палок. Некоторые пользуются и охотничьими лыжами, но они немного тяжеловаты. На рыбалке лыжи могут пригодиться еще и как защита от ветра и поземки как рыболова, так и лунки. Из них делают своеобразную ширму, воткнув в снег и натянув на них пленку или материю.
Но лучше вместо такой ширмы использовать палатку. В большинстве случаев рыбаки пользуются полиэтиленовыми палатками. Они легкие, компактные, не требуют больших затрат времени на монтаж и переноску. Представляют собой большой (примерно 1,5 х 2 м) усеченный мешок, который рыбак надевает на себя, когда садится возле лунки, укрывая и себя, и лунку. Для того чтобы было удобно работать снастями, второй конец палатки накидывается на ввернутый в лед ледобур. Такую палатку можно не только купить в магазине, но и сделать самостоятельно. Надо взять двойную пленку, которую садоводы используют на парниках и теплицах, выкроить из нее мешок шириной 2 м, высотой 1,5 м, а его края прогладить через газету утюгом. Вот палатка и готова.
Те рыболовы, которые удят живцовыми снастями, должны позаботиться еще и о ловушке на мальков. Конечно, можно ловить и на удочку с мормышкой или с поплавком, но тогда на это может уйти очень много времени. Ловушка позволяет справиться с этой задачей в считанные минуты. Наиболее простую ловушку, которую можно изготовить самостоятельно, предложил в своей брошюре «Времена года рыболова» М. Матвеев: «Берется квадратный или шестиугольный брусок марлевого (тюлевого) полотна со сторонами в 50 – 60 см. Полотно это натягивается на пружинные распорки, закрепленные в свинцовом грузиле весом не менее 100 г. С помощью двойных капроновых путц, пропущенных через кольца распорок и промежуточные кольца на прямых участках полотна, марля (тюль) прикрепляется к подъемному (тяговому) шнуру. Для привлечения мальков (а иногда и различных личинок) в середине собранной ловушки помещается приманка: кусочек мяса, корка хлеба, кусочек жмыха и т. п.».Ловушку опускают в лунку на 2 – 3 мин. Когда ее поднимают, распорки складываются, стягивают полотно в мешок, где удерживаются попавшиеся рыбешки.
Снасти
Поплавочную удочку можно использовать и при ловле со льда. При этом пользуются
Большое значение имеет и
В зависимости от того, какая будет применяться насадка, изменяются и величина, и форма
Зимняя поплавочная удочка может быть оснащена двумя способами – для ловли в отвес и для ловли со дна и около дна. Для ловли в отвес в стоячей воде или на слабом течении насадка погружается с помощью одной или нескольких дробинок, которые необходимо закрепить на леске в 15 – 20 см выше крючка. И если дробинок будет несколько, то рекомендуется наиболее легкую ставить первой от крючка, а по мере удаления от него увеличивать их вес и расстояние между ними. Необходимо подобрать поплавок так, чтобы его кончик высовывался из воды на 2 – 3 мм, используя для этого поплавки с тонким конусным верхом или стерженьком. Этот способ позволит в периоды оттепелей держать насадку во всех слоях воды, передвигая поплавок выше или ниже по леске.
Для ловли со дна необходимо поставить скользящую оливку на расстоянии 30 – 50 см от крючка или сменное грузило, вес которого будет определяться силой течения. На течении, чтобы увеличить подвижность насадки и получить чувствительную снасть, необходимо прикрепить к леске в 25 – 40 см от крючка на отдельном поводке длиной 8 – 10 см небольшое грузильце или мормышку. Еще можно привязать дополнительный крючок на небольшом (3 – 4 см) поводке.
В течение всей зимы на поплавочную удочку ловятся плотва, ерш, елец, окунь, голавль, в отдельные периоды – лещ, язь, налим.Удильник, состоящий из хлыстика и рукоятки, мотовильце (или катушка) и леска на этой удочке такие же, как и на поплавочной. Отличаются поплавок, грузило и крючок, их роль исполняют другие детали. Их всего 2: мормышка и кивок. При ловле мормышечной удочкой часто обходятся и без ножек-подставок.
Мормышка – это тип искусственной приманки. Она представляет собой небольшой (от 6 до 15 мм в длину) обтекаемой формы грузик из свинца, олова, латуни или сплава с впаянным в него крючком и сквозным отверстием для прикрепления к леске. Название эта приманка получила из-за своего сходства с мормышом. Это небольшой серенький рачок-бокоплав, который широко распространен в водоемах северной и средней России. Большую часть теплого времени он живет под плавунами, в камышах и выходит оттуда только ночью, передвигаясь скачками (бросками). В подражание ему также толчками ведут в воде и мормышку. Зимой эти рачки выбираются из травы и огромными колониями покрывают нижнюю поверхность льда. Вот здесь-то они и становятся лакомой пищей для большинства бодрствующих зимой рыб. Скорее всего, этой особенностью рачков и объясняется то, что впервые мормышкой стали ловить именно зимой, а точнее – в Зауралье, где этот рачок водится в изобилии.
Разнообразие мормышек очень большое. Их различают по форме, по размеру, по цвету, по весу и по тому, как они привязываются в леске. Фантазии рыболовов предела нет в изобретении названий, но в большинстве случае они обусловлены формой мормышек: «дробинка», «овсинка», «капелька», «пластинка», «уральская», «нимфа», «дрейссена», всевозможные «чертики», «ведьмы» и многие другие.Сейчас существует несколько направлений в развитии этой универсальной приманки, но выделяют 2 основных: в одних случаях мормышки работают с насадкой, в других – без насадки. Каждое из направлений предполагает свою технику и тактику ловли. Новичкам для начала лучше запастись двумя десятками «дробинок» и «капелек», разных по весу и цвету, диаметр которых может варьироваться от 1,5 до 6 мм. Условно мормышки делят на легкие с диаметром 1,5 – 3 мм и тяжелые с диаметром 3 – 6 мм. Самые распространенные мормышки – черного, серого, серебристого и медного цвета.
При выборе веса надо руководствоваться тем, на какой глубине вы будете ловить. Конечно, можно и мелкую мормышку опустить на глубину 10 м, но это займет много времени, особенно если это морозный и ветреный день, а ваша леска примерзает ко льду. В то же время рыба на глубине – подлещик, лещ или крупный окунь – не такая прихотливая, как на мелководье, и очень часто бывает, что чем более крупную мормышку вы ставите, тем крупнее и рыба.
Следует особое внимание обратить на крючки – для прибрежной ловли у мормышек они должны быть тонкими. Мотыль или личинка репейной моли могут быть травмированы толстым крючком и потеряют привлекательность для рыбы.
Диаметр лески также подбирается в соответствии с весом мормышки: чем она меньше, тем тоньше должна быть леска и тем сбалансированнее становится вся зимняя снасть. Для легких мормышек и неглубоких мест стоит применять леску диаметром 0,1 мм и 0,12 – 0,14 мм – для тяжелых, на глубинах 7 – 12 м. Такие лески помогут на первых порах новичкам при подсечке рыбы: чаще всего мормышки теряются именно при неумелых подсечках или при вываживании рыбы, когда новичок резко тащит добычу и при этом задевает мормышкой за нижнюю кромку лунки. На более тонкие лески можно переходить после того как придет некоторый опыт и вы обретете достаточно хладнокровия.Учитывая слабую освещенность дна зимой, некоторые рыболовы пробуют подсветить мормышку, просверлив в ее теле два глухих отверстия диаметром по 1,5 мм и заполнив их светомассой (люминофор-порошок + эпоксидная смола). С такими своеобразными «глазками» клев заметно улучшился, как при игре, так и со дна. Можно увеличить диаметр отверстий до 2 мм и вложить в них кусочки магнита, залив светомассой. При этом количество поклевок увеличится, ведь магнит привлекает рыбу, хотя почему – неясно.
Часто леска отрывается, как правило, в месте перегиба, на выходе из мормышки. Для того чтобы не терять свою мормышку, можно к леске (0,15 – 0,17 мм) привязать плетеную капроновую нить примерно такой же толщины или толще, красного или черного цвета, плотно затянуть ее «двойным рыбацким» узлом, кончики нитки и лески отрезать. Затем продеваете нить в отверстие мормышки до узла, виток к витку обматываете ее вокруг цевья крючка (5 – 6 раз), немного не доходя до изгиба крючка, и проклеиваете суперклеем, лучше сделать это даже дважды. Мягкую нить использовать практичнее, потому что она не боится изгиба и гораздо прочнее лески, к тому же обмотка цевья не дает насадке смещаться по крючку к телу мормышки. В результате вы сможете сохранить свою мормышку.
Вольфрамовые мормышки, и что делать, если их нет. Они очень удобны при ловле на большой глубине – свыше 2 – 3 м, но настоящий вольфрам стоит дорого, а базарные поделки вряд ли тяжелее идентичных по размеру свинцовых. Многие рыбаки-любители выходят из этого положения так: используют две мормышки одновременно. Можно использовать такое сочетание: внизу серебряная мормышка с черным бисером, так как она лежит на фоне темного дна, повыше на 15 – 20 см черная «уралочка» (хотя подойдет любая черная мормышка с белым бисером). Классический вариант – когда внизу большая, а выше совсем маленькая мормышка. Его чаще всего используют в стоячей воде. На течении: вверху вешают тяжелую мормышку, а внизу совсем маленькую капельку, благодаря чему нижнюю ничто не держит, поэтому она свободно играет на течении, привлекая рыбу.
Важный вопрос – как привязать мормышки. Некоторые пользуются жестким креплением верхней мормышки. Оно сохраняет до 85% прочности лески, но этим его достоинства и ограничиваются. Поэтому многие рыболовы используют другой монтаж, в котором верхняя мормышка крепится на отдельном коротком поводке. И верхнюю, и нижнюю мормышки рыбы могут свободно вертеть, приподнимать и засасывать, не чувствуя лишнего веса и лески. Поклевки более уверенные, рыбы засекаются более надежно. Единственный недостаток этого монтажа – то, что он сохраняет 50 – 60% прочности лески из-за узла, из которого отходит поводок. Но при использовании крепких современных лесок это не столь страшно.К безнасадочной ловле стоит переходить, только накопив достаточный опыт ловли с насадкой, поскольку для этого требуется филигранная техника владения зимней удочкой. Но все равно везде в России, где зимой водоемы покрываются ледяным панцирем, можно встретить возле лунок рыболовов-безнасадочников. Центром освоения безнасадочной мормышки стал Барнаул, где к концу 1970-х гг. до 80% рыболовов-зимников ловили или учились ловить без насадки.
Эта ловля хороша тем, что не нужно заботиться о насадке, но вот прикормка обязательна. Лучше всего все рабочие лунки прикармливать живым мормышом. В зависимости от активности клева мормыш опускается в кормушке на дно или подсыпается сверху в лунку.
Многие безнасадочники перешли на спаренные мормышки. Нижняя мормышка должна быть тяжелее верхней, а остальное – на усмотрение рыболова. При правильном вываживании на толстом льду спаренные приманки редко доставляют неудобство. Главное здесь – завести рыбу в лунку. Спаренные мормышки применяют в основном для ловли подлещика, густеры, подъязка и плотвы.
В последнее время стала модной оснастка, где снизу «чертик», а сверху безнасадочная мормышка с одинарным крючком, подвешенная на петельке. В этом варианте на обе мормышки поклевок приходится поровну.
Один из вариантов «безнадсадки» с четырьмя крючками – «шарага». Она хороша для ловли окуня, судака и щуя. Она соединяет и «чертика», и «ведьму». Некоторые полагают, что эта приманка ближе к блеснам, чем к мормышкам. Активной игры у нее нет, и почему на нее так хорошо идет рыба, не совсем понятно. Кембрики на «шараге» не применяются, размеры – произвольные. «Шарага» особенно хорошо работает по первому и последнему льду. На водоемах с песчаным дном она не так уловиста, и рыба относится к ней настороженно, зато над илистым дном она превосходит все остальное.
Для самой крупной рыбы применяют очень большие «шараги» – размером со стандартную кормушку, с самыми большими крючками. Называют их обычно «морковками». Делают «морковку» из свинца, окрашивают, как и «шарагу», в черный, темно-коричневый или салатовый цвета. Леска используется самая прочная, не тоньше 0,70 мм. Багрится до 10% пойманной рыбы, но в основном за нижнюю челюсть, когда рыба толкает приманку. «Морковку» можно использовать и на большой глубине, и при сильном течении.
В глухозимье выручают мелкие вольфрамовые безнасадочные мормышки с бисером или кембриками на тонкой леске (с двумя нулями). Кембрик – это черная выгнутая мормышка, на крючок которой один за другим надеты 2 – 3 разноцветных отрезка проводной изоляции.Суть ловли на мормышку заключается в том, что в воде она непрерывно движется и заставляет двигаться насадку. Колебания мормышки рыба воспринимает как шевеление чего-то живого, какой-то букашки.
Второй важной деталью, резко отличающей удочку с мормышкой от всех других снастей, является кивок. Он сигнализирует о поклевке: нагибается, когда рыба потянет мормышку; поднимается вверх, когда рыба поднимает приманку; мелко дрожит, когда рыба теребит наживку, и т. п. Но самое главное назначение кивка – передавать мормышке малейшее движение руки рыболова. Название произошло оттого, что, непрерывно поднимаясь и опускаясь, он кивает своим кончиком. Он не ждет поклевки, а вызывает ее, разжигая движениями мормышки аппетиту рыбы. В связи с этим кивок должен передавать мормышке как можно большее количество мелких колебаний, не смягчать подвеску, не амортизировать, а давать возможность крючку надежно вонзаться в рот рыбы, быть универсальным, т. е. обеспечивать игру мормышки любого веса. На универсальном кивке достаточно при смене более легкой мормышки на более тяжелую изменить длину его рабочей части на меньшую. Чуткость кивка считают нормальной, если под тяжестью подвешенной мормышки он делает изгиб примерно в 25 – 30°.
Существуют и разновидности кивков.
Простейший кивок – это отрезок ниппельной резины длиной 4 – 5 см. Через этот отрезок пропускают леску, отматывают нужную для ловли длину и надевают кивок на вершину хлыстика. Во время ловли эта резиновая трубочка прижимает леску к хлыстику. Но у этого кивка есть и недостатки – он не передает мормышке большого количества колебаний, если приходится менять длину лески, то его надо каждый раз снимать с хлыстика. По этим причинам большинство опытных рыболовов простейшим кивком не пользуются. Но существует множество других конструкций кивков.Обычно их делят на две группы по тому, как они сидят на хлыстике: прямые и поворотные. Прямые кивки являются как бы продолжением удильника, их кончик обращен вперед. У поворотного кивка кончик направлен в сторону от удильника, он изгибает леску на 80 – 90° по отношению к основной оси.
Также кивки разделяют на группы и по материалам, из которых их изготавливают: ниппельная резина, балалаечные или гитарные струны, заводная пружина от наручных часов, кабанья щетина и т. п.
Наиболее опытные рыболовы предпочитают универсальные кивки из ниппельной резины. Они очень похожи на простейшие кивки, но содержат одну очень существенную деталь – державку. Это небольшой (10 х 8 х б мм) пластмассовый (может быть также резиновым или металлическим) брусочек, имеющий закругленные края, а в середине 2 отверстия диаметром 2 – 2,5 мм. Отверстия сверлят в виде восьмерки, не нарушая перегородки между ними. В одно отверстие вставляют резиновую трубочку, с помощью другого надевают кивок на вершинку хлыстика. По такому же принципу делаются кивки и из спиральной пружины. Особой популярностью пользуются «конники», где державка сделана в виде конской головы. Они достаточно чувствительны, не подвержены изменениям температуры, легко регулируются. У них есть только один недостаток – они дрожат и качаются из стороны в сторону даже от слабого ветра. Если такие кивки изготавливают в домашних условиях, то спираль делают из балалаечной струны, обвивая ею вязальную спицу или большую иголку. На оба конца спиральки одевают коротенькие отрезки хлорвиниловой изоляции, края которых выступают на 1,5 – 2 мм за края пружины. Многие рыболовы делают кивки и из часовой пластинчатой пружины. Здесь к одному концу вытянутой в прямую линию пружины припаивается небольшое колечко для пропуска лески. Второй конец пружины вставляют в державку и закрепляют там так, чтобы для ее перемещения взад-вперед требовалось некоторое усилие. Державка для этого кивка должна иметь 3 отверстия: первое – для насадки на удильник; второе – для пружины; третье – для пропуска лески. Для того чтобы леску не заедало, в предназначенное для нее отверстие вставляют или отрезок упругой хлорвиниловой трубочки, или кусочек витой спиральной пружинки, хотя это приводит к тому, что при подсечках леска трется о края пружинки и может порваться. Наиболее чувствительными из всех кивков являются кивки, изготовленные из кабаньей щетины. Такие кивки могут быть как прямыми, так и поворотными. Прямые, хотя и проще по устройству, имеют существенный недостаток: если требуется изменить длину лески, то этот кивок приходится снимать с хлыстика. А вот поворотный кивок позволяет быстро настраиваться на любую игру мормышки.
Существует следующая техника изготовления кивка из кабаньей щетины:
1) щетину размачивают в кипятке, на вершинке делают петлю для пропуска лески;
2) на узел, который образуется у петли, с помощью булавки натягивают кусочек цветной хлорвиниловой трубочки длиной 3 – 5 мм, чтобы она плотно обжимала этот узел;
3) державку можно сделать из резиновой изоляции от автомобильного провода высокого напряжения длиной 2 – 2,5 см;
4) с отступом от торца в 5 – 6 мм на переднем конце державки булавкой делают по центру поперечный сквозной прокол;
5) в прокол вставляют щетину так, чтобы кольцо для пропуска лески было с левой стороны;
6) затем делают на другой стороне щетины стопорный узелок и покрывают его отрезком хлорвиниловой трубочки;
7) прежде чем надевать кивок на хлыстик, к нему надо узкой плоской изолентой или лейкопластырем примотать упругую хлорвиниловую трубочку длиной 5 – 6 мм, а лучше – кусочек витой пружины для пропуска лески. Примотку делают вверху рядом с местом пересечения щетины и державки.
По такой же технологии можно изготовить и металлический кивок. Щетину заменяют отрезком балалаечной или гитарной струны.Удилище должно быть прочным, удобным, легким и вмещать на себе запас лески, достаточный для облова больших глубин. Его прочность определяют способностью при предельном напряжении поднять на небольшую высоту прикрепленный к его вершинке на леске груз до 3 – 5 кг. Необходимую жесткость удилища создает угол линии прогиба, равномерно увеличивающийся к тонкому концу в пределах примерно до 40 – 45° по отношению к основанию. Удобным и легким считают удилище с утолщенной комлевой частью, желательно в виде ручки из пробки или куги, составлен из двух частей и изготовленное из легких и прочных сортов древесины – бамбука или камыша. Для комлевой части с успехом могут быть использованы дюралевые тонкостенные трубки или бамбук с удаленными внутренними перегородками в сочленениях, что позволяет при складывании удилищ прятать в них верхние тонкие концы.
Концы удилища могут изготавливаться из бамбука, камыша, можжевельника или винилопласта. Длина его должна подбираться соответственно росту рыболова и колебаться в пределах от 65 до 80 см. Тонкую резиновую трубочку длиной в 6 см применяют для укрепления верхней и комлевой частей. Ее надо ставить у основания верхнего конца, который подгоняется по диаметру в отверстие комлевой части. Леску пропускают на конце удилища через рамочку из миллиметровой медной или латунной проволоки, имеющей в центре пропил шириной до 0,5 мм.
Это наиболее простое приспособление, несложное при изготовлении и позволяющее при надобности быстро снимать леску с вершинки.
На удилище крепятся 2 мотовильца. Они обычно хранят запас лески в 15 – 20 м. Лучше укрепить каждое мотовильце на диаметрально-противоположных сторонах ручки. Они позволяют иметь на удилище 2 вида или размера блесен с запасом лески в каждой из них, что позволяет рыболову не снимать и надевать блесны каждый раз, когда требуется их замена.
Не рекомендуется оснащать удилище пропускными кольцами или употреблять катушки. Это не поможет при вываживании, а только утяжелит удилище. Кроме того, леска легко обмерзает на катушке, кольца тоже покрываются значительным слоем льда, а все это ослабляет подсечку рыбы. Наконец, зимнее удилище с катушкой весьма не удобно при складывании. Леска должна быть прочной и тонкой, не намокать в воде и соответствовать весу блесны.
Многие рыболовы пользуются жилковыми лесами, являющимися продуктом каменноугольных смол. Кроме них, удобным является конский волос, применяемый сотни лет многими поколениями русских рыболовов. Для блеснения обычно используют толщину блесны в зависимости от ее веса и размеров ожидаемой добычи. Наиболее благоприятные условия для управления движениями блесны создаются, если толщина лески позволяет блесне своей тяжестью вытянуть ее в воде в прямую линию без углов и округленностей. Леску с тонким диаметром применять не стоит. Наиболее распространенной является леска диаметром 0,25 мм. Она применяется почти для всех принятых в обиходе блесен.
Самая значимая составная часть снасти – блесна. Во многом от нее зависит успех лова. По конструкции блесна должна быть такой, чтобы сочетанием различных ее движений и колебаний в воде рыболову удалось привлечь внимание рыбы, возбудить в ней инстинкт хищника и заставить схватить заманчивую приманку. Существует огромное разнообразие блесен. Говорят, сколько рыболовов, столько и модификаций блесен. Но в основе своей их делят на малые – 20 – 30 мм, средние – 30 – 50 мм и большие – 50 – 80 мм. Иногда их делят по весу: легкие – 10 – 20 г, средние – 20 – 40 г и тяжелые – 40 – 60 г и более. Также различают по характеру движения в воде: колеблющиеся, отвесно падающие ныряющие и горизонтально-погружающиеся. Характер движения блесны зависит от ее формы и места расположения центра тяжести.
Некоторые рыболовы вместо блесен пользуются мертвой консервированной рыбкой на снасточке. Снасточка может быть изготовлена из отрезка медной или латунной проволоки диаметром в 1 – 1,5 мм. Длина отрезка 9 – 10 см.К отрезку тонкой проволоки длиной в 45 мм с одной стороны в петельке укрепляется небольшой тройник, а в петельке с другой стороны – заводное кольцо. Через рот мертвой рыбки вводится острым концом вперед изготовленная снасточка и пропускается через все ее тельце. Конец снасточки должен выйти около хвоста, а крючки вплотную придвинуться к головке. Легким нажимом пальцев рыбке придается небольшой изгиб. Затем с помощью заводного кольца проволочка с тройником соединяется с концом стержня снасточки у хвоста, тройник одним из крючков закрепляется в спинке рыбки, а к заводному кольцу привязывается леска. Обычно крючки и тройник маскируются красным шерстяным пушком.
Сегодня существует огромное разнообразие в конструировании самодельных зимних жерлиц: от примитивной дощечки с закрепленной на ней катушкой до незамерзающей жерлицы, в большей степени напоминающей самогонный аппарат, нежели рыболовную снасть. Объяснить это можно очень просто: подручные материалы для изготовления зимних жерлиц почти ничего не стоят.
В большинстве своем конструкции этих удочек похожи друг на друга. Каждая имеет небольшой удильник, на котором находится мотовильце или катушка с запасом лески. На леске крепятся скользящее грузило (типа оливки), а также короткий (примерно 15 – 20 см) металлический поводок с двойным или тройным крючком на конце и сторожок. Сторожок обычно ждет поклевку. Он может быть самой незатейливой конструкции: в виде подвешенного на леску кусочка свинца, огарка стеариновой свечи или простой бельевой прищепки.
Удильник не участвует в подсечке и вываживании рыбы, он является только деталью, соединяющей другие части удочки. Самый простой удильник, который здесь используют, – это бамбуковый или древесный пруток длиной 60 – 70 см с заостренным нижним концом, чтобы было удобней крепить его в снегу. Некоторые рыболовы пользуются и удильниками, металлическими или пластмассовыми. Их иногда делают в виде шестика, на верхнем конце которого размещают катушку и сторожок. Еще они могут быть в виде треноги, на которой также находятся катушка и сторожок.
При выборе конструкции жерлицы прежде всего следует обратить внимание на катушку, которая изготовляется из твердого мелкопористого пенопласта с бортиками высотой 10 – 12 мм. Ее диаметр должен быть как можно большим – обычно 70 – 80 мм. Она должна достаточно свободно вращаться на оси и желательно без поперечного люфта. Хорошая катушка позволяет быстро устанавливать живца на нужной глубине и избегать образования «парика» после хватки хищника, когда леска какое-то время разматывается с ускорением.
Если вы решили оставить жерлицы на ночь в морозную погоду, то лучше вместо катушки использовать подледный лесораспускатель (можно в виде «лепестка» из винилпластовой пластины).
Следующий важный фактор – конструкция стойки. Ее размер выбирается с тем расчетом, чтобы заряженную жерлицу хорошо было видно на некотором расстоянии, особенно при глубоком снежном покрове. Есть жерлицы, в которых катушка крепится на дощатом или другом плоском основании. Основной недостаток такой снасти в том, что она имеет низкую «посадку». Ловить же приходится и в снегопад, и когда по льду метет поземка. В этих случаях низко сидящие жерлицы может просто занести снегом, и отыскать их будет нелегко. Многие рыболовы считают, что наиболее универсальны жерлицы, в которых с одними и теми же катушками можно применять различные типы стоек. По перволедью, при толщине льда 4 – 5 см, применяется стойка в виде стальной нержавеющей трубки диаметром 8 – 9 мм. В верхней части ее фрезой выбрано отверстие прямоугольной формы, в которое вставляется рычаг с катушкой. Такое соединение рычага со стойкой позволяет быстро собирать и разбирать снасть. Для установки жерлицы рядом с лункой коловоротом сверлится отверстие. При большей толщине льда можно применять легкий дюралюминиевый уголок с ребром шириной 10 – 15 мм и длиной 35 – 37 см. Отверстие для установки его сверлится ледобуром. Катушка к рычажку и сам он крепятся к такой стойке с помощью болтов, гаек и контрагаек. При сборке и разборке нужна отвертка. По последнему льду, когда пригревает солнце, металлическая стойка заваливается на сторону, так как лед у ее основания быстро тает. Поэтому имеет смысл заменить ее деревянной.
Зимняя жерлица оснащается в зависимости от вида хищной рыбы, на которую вы собираетесь охотиться. В качестве основной лески лучше взять прочную мононить с разрывной нагрузкой не менее 5 кг. Некоторые жерличники в расчете на возможные обрывы наматывают на катушку до 30 м лески. Однако, чем больше запас лески, тем вероятнее ее запутывание в момент хватки хищника. Поэтому на катушке вполне достаточно 15 – 20 м лески, т. е. длины, примерно в 2 раза превышающей глубину ловли. Для пятнистой хищницы на жерлицу ставят мягкий металлический поводок. При хорошем клеве и глубоком заглатывании живца есть смысл применять вертлюжок с застежкой, который позволяет быстро снимать добычу вместе с поводком. Выше поводка ставится скользящее грузило в форме оливки. Подобная оснастка имеет то преимущество, что живец, удаленный от грузила почти на метр, разгуливает в нижних слоях воды более свободно, менее утомляется и, стало быть, представляет собой более привлекательную приманку для хищной рыбы. Наличие длинного поводка позволяет, кроме того, использовать в качестве основной лески цветную, которая хорошо заметна на льду. В случае с крючками следует учитывать, на кого идет ловля, и вид живца. Лучшими крючками опытные рыболовы признают одинарные или двойные крючки № 10 – 12 с застежкой. На таких крючках живец долго не заснет. Насаживаются живцы точно так же, как и на летнюю удочку. А в качестве сигнального устройства чаще всего используют красный флажок.
Иногда, особенно по первому льду, количество поклевок резко возрастает при замене обычного крючка крупной мормышкой. В этом случае отпадает необходимость в грузиле-оливке.
Еще одна живцовая удочка – жерлица «Белорусская». Ее устройство было подробно описано в книге Волго-Вятского издательства «Удачливый рыболов». Эта удочка проста в изготовлении, компактна и очень надежна в работе.
Основная деталь этой жерлицы – деревянный цилиндрик типа городошной чушки длиной 12 – 14 см и толщиной 2,5 – 3 см. Этот цилиндрик иногда делают полый, что более удобно. На одном его конце делают сквозное отверстие для подвязки к леске, а на другом – поперечную прорезь глубиной 10 – 15 мм для закладки лески после того, как снасть будет приведена в рабочее состояние. Чтобы поклевка была заметна издалека, цилиндрик окрашивают в яркие цвета. Но очень часто весь запас лески (виток к витку) наматывается на цилиндрик и закрывает его раскраску. Поводок с крючком при транспортировке можно заложить в торцовую прорезь и закрепить там резиновым колечком или изолентой. На верхнем коротком конце лески, к которому подвязан цилиндрик, делают петельку, а чуть ниже ее к леске приматывают кусочек тонкой мягкой проволоки.
Есть еще один способ конструкции зимней жерлицы, который предложил рыболов Т. Данько.
«В основе жерлицы – деревянная планка (1) размером 250 х 40 х 6 мм, в центре которой просверлено отверстие диаметром 10 мм для пропуска лески. Над отверстием на уровне обреза с помощью изоленты (2) крепится проводочная катушка (3) с запасом лески (диаметром 0,4 – 0,5 мм) 12 – 15 м. В качестве крепления также можно использовать резиновые кольца, вырезанные из старой велосипедной камеры, тогда катушку можно будет снимать. По предложенному чертежу из пружинной проволоки диаметром 1,5 – 2 мм надо изготовить 2 фиксирующие скобы (4) и пружину (5), а также 2 – 4 скобки (6), с помощью которых пружину закрепляют на деревянной планке (1). На свободном конце пружины крепится с помощью клея сигнальный флажок (7). Монтаж пружины и фиксирующих скоб делается согласно приведенной схеме на рисунке. В рабочем состоянии пружина заводится между скобами и фиксируется с помощью стопора (8), который одновременно определяет высоту установки живца над дном. Стопор – деревянный чурбачок диаметром 4 – 5 мм и длиной 15 – 18 мм. Крепится стопор к леске с помощью отрезка ниппельной резины (11). Леску, естественно, надо оснастить грузилом (9) и тройником № 7 – 8 (10). При хватке хищника стопор освобождает пружину, которая, заняв вертикальное положение, сигнализирует о поклевке, при этом леска свободно сматывается с проводочной катушки. Дав возможность хищнику заглотить живца, делают резкую подсечку».Техника ловли
Зимняя ловля имеет свои особенности. Решающее значение, как и для летней рыбалки, здесь имеет выбор места. Для каждой рыбы характерны свое поведение и свое место обитания зимой. Рыболовное снаряжение также имеет свои отличия. Мы рассмотрим особенности некоторых из них.
Судак
Судака особенно прельщают глубоководные, захламленные места. Он здесь спасается от сетей и неводов и находит много корма. В таких местах судак держится круглый год; покидает их лишь в определенные периоды, когда выходит на жировку или когда в них нет молоди, которой он питается.
Перемещения судака наблюдаются в первые дни ледостава, а также в последние недели стояния льда и зависят в основном от перемещения молоди, за которой он движется. Судак живет и передвигается целыми косяками, иногда весьма крупными, так как является стайной рыбой. Блеснение является одним из наиболее доступных, простых и распространенных видов спортивной охоты за судаком. Для его успешного проведения совершенно необходимы: правильно построенная снасть, изученная и освоенная техника ловли, верно избранное место и определенное время, когда лов бывает самым добычливым. Очень часто, если нет необходимой снасти или время выбрано неудачно и т. д., блеснение судака превращается из увлекательного, эмоционально насыщенного действия в скучное, бесцельное, быстро надоедающее занятие.
Техника ловли судака состоит из подготовки места ловли, управления блесной с помощью удилища и лески, извлечения рыбы после удачной подсечки. При блеснении со льда местом ловли будет одна или несколько лунок, прорубленных рыболовом в выбранном им районе водоема. Наилучшая форма лунки – усеченный конус с диаметром у нижней кромки льда примерно 15 см, у верхней – 20 см. Если лунку прорубают в толстом льду, то ее необходимо очищать от размельченного льда. При прорубке последнего слоя льда лучше равномерно углубить лунку по всей ее ширине, иначе рано хлынувшая вода затруднит обработку нижней кромки, которая должна иметь ровную линию без выступов и щелей. Обязательно надо удалить из лунки наиболее крупные куски льда. Мелкие кусочки могут быть оставлены в виде тонкого слоя, который в процессе ловли следует размельчать, так как он легко смерзается. Если вы будете невнимательно относиться к подготовке лунки, то можете потерять добычу в момент ее извлечения из воды: леса может заклиниться в щели, оставленной в нижней кромке, или оборваться при ударе об острый край льда. Иногда бывает невозможно протащить тушку пойманной рыбы сквозь узкое нижнее отверстие лунки или сквозь крупные осколки льда в ней.
Особое внимание должно быть уделено приемам управления блесной с помощью удилища и лески, т. е. непосредственно самому блеснению. Движениями тонкого конца удилища можно заставить блесну производить резкие спады, подъемы, колебания и т. д. Блесна должна «играть» в воде, как заманчивая приманка для прожорливого хищника. Невозможно точно описать эти движения. Их сочетание и последовательность связаны с индивидуальными особенностями каждого рыболова. Но все же есть необходимые требования, которые в равной мере должны знать и опытные, и начинающие рыболовы. Блесну надо обязательно посылать в придонные слои воды, в самую глубину, где держится судак, и ее «игра» должна производиться в непосредственной близости к дну. Поиски судака в средних и верхних горизонтах воды не приведут ни к каким результатам. По мере приближения блесны ко дну следует замедлять ее падение. Когда она опустится на дно, надо закрепить вытянутую лесу с таким расчетом, чтобы верхний конец удилища находился в 15 – 20 см от поверхности воды в лунке, и приступать к блеснению. Плавным движением удилища вверх поднимают блесну на 25 – 40 см ото дна, затем быстрым, несколько меньшим опусканием удилища и ослаблением лески дают ей свободно падать, но не доходить до дна.
Если соблюдать такую последовательность движений, то блесна будет плавно подниматься, останавливаться, затем стремительно нырять в сторону, снова останавливаться на короткий момент и, плавно колеблясь, повисать на леске около дна. В этот момент надо легким, почти незаметным покачиванием удилища придать ей небольшие колебательные движения и оставить в таком положении около 30 с.
Наиболее частые поклевки судака отмечаются или в момент замирания колебаний блесны, или в самом начале ее следующего подъема. Если поклевки не будет совсем, то начинайте снова в той же или несколько иной последовательности продолжать двигать блесной, не касаясь дна. Дергать блесну беспрерывно, не соблюдая пауз, нельзя. В отдельных случаях успех достигается небольшим приподниманием и опусканием или легкими толчками верхней части лежащей на дне блесны. В этих случаях она как бы роется в поверхности дна и становится, видимо, наиболее заманчивой для притаившегося судака. Внимательное наблюдение рыболова в процессе блеснения за характером и последовательностью движений блесны вознаградят его желанной добычей и помогут создать свой «почерк» заманчивой «игры» избранной им блесны. Поклевка судака ощущается как один или 2 – 3 легких толчка или как внезапно возникшая на конце лески тяжесть. При любом из этих сигналов должна последовать немедленная, энергичная, резкая подсечка, достаточно сильная для глубокого проникновения крючка в пасть рыбы.
Подсеченного судака необходимо возможно быстро, ни на секунду не ослабляя лески, тащить в лунку, широкими движениями выбирая леску руками, без помощи удилища. При извлечении крупных судаков (от 2 кг и больше) хорошо, если около лунки будет приготовлена кучка снега, сброшенная ногой в лунку и затемнившая ее во время вываживания рыбы. Крупный судак будет при этих условиях вести себя значительно спокойнее в лунке и, подхваченный вовремя багориком, быстро окажется на льду. Для сохранения блесен необходимо всегда иметь при себе рамочный отцеп на длинном крепком шнуре.
В начале и конце зимнего сезона предпочтение отдают большому размеру блесны; в середине зимы и при ловле некрупного судака применяют средний и меньший размеры. Местами ловли судака являются его стоянки и участки выходов на жировку. Для своих стоянок судак избирает ямы чистых, глубоких рек или озер с проточной водой, с песчаным или хрящеватым дном. Особым его расположением пользуются ямы у крутых обрывистых берегов с лежащими на дне корягами, стволами подмытых и затонувших деревьев, мельничные омуты, особенно у старых, разрушенных мельниц с догнивающими сваями в глубине. На сплавных реках он выбирает глубокие места с затонувшими бревнами – «топляками», полузанесенными песком. В глубине чистых, больших озер он предпочитает ямы с обрывистыми склонами, расположенные неподалеку от впадающих в озеро речек, ручейков или мест выхода родников. В таких местах косяки судака держатся почти круглый год и покидают их только в отдельные периоды, чаще всего во время нереста. Уходят судаки с излюбленных мест при резкой убыли или прибыли воды, так как эти обстоятельства вызывают перемещения мелкой рыбы и приводят к изменениям кислородного режима в глубинах. Обычно такие «отлучки из дому» бывают временными. После восстановления нормальных условий косяки судака снова возвращаются на прежние места. Жирует судак в непосредственной близости от места стоянки, у крутых склонов ямы или границы песчаной отмели и редко выходит на самую отмель. Перемещения его, наблюдающиеся в дни перволедья и в последние дни стояния льда, вызваны, видимо, охотой за передвигающимися косяками молоди; в это время его можно обнаружить и на мелких местах около устья впадающих речек, к которым жмется мелкая рыбешка.
Временные стоянки судака весьма непродолжительны, длятся они примерно 3 – 4 дня, а затем весь косяк судака уходит в новое место, иногда довольно отдаленное. Опытные рыболовы знают, что судака не так трудно поймать, как трудно найти. Поиски надо вести настойчиво, терпеливо облавливать избранные места в течение 15 – 20 мин и приманивать «игрой» блесны.
В зимнем сезоне лучшим временем справедливо считаются первые дни ледостава и последние дни стояния льда, а в промежутке между ними – недели устойчивой морозной погоды, с ровной температурой не ниже 20 °С. Оттепели среди зимы резко понижают клев судака, но с наступлением морозов клев снова возобновляется. Метели, большие снегопады, сильные северные и восточные ветры, резкие повышения и понижения уровня воды, часто меняющаяся температура являются основными неблагоприятными условиями для блеснения судака. В эти периоды успех может иметь только случайный характер. Установлено, что в предрассветные часы утра и в конце дня до самых поздних сумерек блеснение судака дает наилучшие результаты, так как эти часы совпадают с его жировкой. Иногда можно поймать судака и в дневное время, в начале второй половины дня. Забывать об этом не следует, поэтому при каждой ловле надо блеснить в эти часы.
Блеснение судака на больших глубинах в дни перволедья по тонкому, неокрепшему льду и в конце зимнего сезона в периоды обжигающих лучей весеннего солнца, бурного таяния снежного покрова и наличия рыхлого, пропитанного водой льда сопряжено с известным риском, избежать которого можно только при точном соблюдении основных правил безопасности.
Чаще всего в перволедье судак часто стоит в предрусловых ямах, иногда и на максимальной глубине водоема, но очень редко глубже 12 – 14 м. Кормится он в это время почти с самого дна, поэтому в начале зимы лучше пользоваться живцом, который хорошо «держит» глубину: ершом, пескарем, окунем. Жерлицы надо устанавливать вдоль бровок с редким коряжником, на выходе из ям или на крутых изломах рельефного дна. Правильная установка жерлиц на бровке делает встречу с судаком гораздо более вероятной, и поэтому ловлю следует начинать с тщательного обследования дна. Даже если в первый раз на поиски уйдет много времени, то в следующий раз вы уже легко найдете это место. В совсем глухом коряжнике не стоит ставить жерлицы, так как основная часть судачьей стаи все равно уйдет в него и вытащить рыб в большинстве случаев будет невозможно. Многие рыбаки знают, что судак часто держится в непосредственной близости от стай подлещика, и поскольку определить глубину, на которой держится подлещик, гораздо проще, можно сделать вывод о том, где находится и судак.
В глухозимье, когда кислородный режим водоема обычно резко ухудшается, и жор судака проходит. Часто он сбивает живца, проплывая дальше. В этот период искать рыбу трудно из-за толстого льда и обильного снега, а также из-за ее очень низкой активности. Иногда вспышки активности у судака могут наблюдаться раз в 3 – 4 дня при устоявшейся погоде и за сутки до ее изменения. В середине зимы поиск судачьей стаи лучше вести группой из 3 – 5 человек, устанавливая жерлицы в разных местах ловли. Существуют несколько приемов, иногда способных вызвать хватку хищника. Дополнительно просверливаются лунки, расположенные параллельно линии жерлиц, отступив от них 10 – 15 м как в глубину водоема, так и в сторону мели. В них рыболов блеснит, двигаясь параллельно линии жерлиц, начиная с глубины. Главное – раззадорить хищника, вывести из полусонного состояния, заставить его двигаться на конкретном участке водоема и спровоцировать на хватку блесны или живца. Иногда просверливают 3 – 4 линии вспомогательных лунок заранее и блеснение ведут с двух сторон одновременно, в конечном итоге подходя вплотную к жерлицам. Иногда удачу приносит перенос одной из жерлиц вдоль линии бровки на 5 – 10 м.
Весенний жор судака начинается только после образования закраин, когда в реки и озера поступает талая вода. В это время он чаще всего, как и в перволедье, держится на предрусловых неглубоких столах или в верхних слоях воды, охотясь за уклейкой. До образования закраин судачья стая, как, впрочем, и вся рыба, держится в местах впадения рек, ручьев, рядом с руслом, т. е. там, где больше растворенного кислорода. У дна в конце зимы его в воде очень мало, и рыбы там быть не может. Если в водоеме обитает уклейка, то по ней всегда можно определить, что поблизости должны быть и хищники. Если знать пути миграции уклейки на протяжении зимнего сезона, то можно сказать, что улов наполовину обеспечен. Зимой она обычно обитает там, где установился хороший кислородный режим и есть зоопланктон (в верхних слоях воды) и личинки комара (на небольшой глубине). Держится стая уклеек на глубине от 0,5 до 9 м в зависимости от наличия корма и проточности водоема. Искать уклейку лучше всего с помощью поплавочной удочки, оснащенной леской диаметром 0,08 – 0,1 мм. Насадкой обычно служит «бутерброд» из мотыля и личинки репейной моли.
Как и при блеснении, поклевки судака чаще всего наблюдаются с 5 до 11 ч в первой половине зимы и с 15 до 19 ч ближе к наступлению весны. Переносить жерлицы лучше с 11 до 15 ч – как правило, в это время клев на некоторое время затихает. При классической поклевке некрупный судак сначала оглушает живца, а крупный – заглатывает сразу. Подсекать в любом случае следует только после того, как леска размотается как минимум на четверть запаса. Исключение составляет ловля в коряжнике, где подсекать надо после 1 – 2 оборотов катушки. Лучше, если на катушке будет не менее 25 – 30 м лески, потому что судак, не испытывающий голода, может проплыть с приманкой не один десяток метров. Плавность хода катушки обеспечивается диаметром не менее 70 мм, а высотой бортов – не меньше 12 – 15 мм. Основная леска должна быть диаметром 0,35 – 0,4, поводки – не тоньше 0,3 мм. Жерлица может быть любой конструкции, важно лишь, чтобы катушка была приподнята над поверхностью льда не менее чем на 100 – 150 мм и ни в коем случае не контактировала с водой.
При ловле в водоеме с несильным течением живца лучше насаживать под спинной хребет. Применение различных комбинаций из двух крючков или тройников часто приводит к тому, что живец становится малоподвижным и быстро засыпает. Вес живца для судака должен быть небольшим – в пределах 30 – 50 г по первому льду и 15 – 30 – по последнему.
Если судак весом до 2,5 кг идет спокойно, его сопротивление можно погасить, быстро и равномерно выбирая леску, пока он не войдет в лунку. Если же он оказывает сильное сопротивление (вес более 3 кг и засечен в пасти), необходимо выдерживать 1 – 2 паузы, сдавая (но не ослабляя) леску. Заводить хищника в лунку следует, не снижая темпа вываживания. Как только он вошел в лунку, его сразу подбагривают в верхней части туловища и выбрасывают на лед. Крюк багорика должен быть изогнут таким образом, чтобы при вываживании судак не вставал поперек лунки.Окунь
Окунь – рыба чрезвычайно распространенная. Он заселяет практически все возможные и пригодные для жизни места: от глубоких ям до травянистых и песчаных отмелей. Зимой окунь почти не меняет своих излюбленных мест обитания. Его во множестве можно встретить по всей береговой линии. Он образует довольно крупные стаи.
Лучшей снастью многие считают обычную кивочную удочку. Так как ловля обычно идет на малых и сверхмалых глубинах, то это часто приводит к зацепам за придонный мусор, растительность, ветки или за нижний край лунки. Чтобы каждый раз не приходилось чистить мормышку, удочка должна хорошо амортизировать подсечки и другие резкие движения. Леска должна иметь минимальную толщину, цвет под прибрежную растительность и максимальную мягкость для наилучшего контроля проводки мормышки. Естественно, что главное здесь – мормышка. Для ловли окуня можно использовать мормышки, сделанные из латунной или медной трубок. Процесс их изготовления очень прост. Основой является трубочка мягкого металла диаметром 1 – 3 мм, от которой отпиливается отрезок нужной длины. Затем запаивается один край, и здесь же в олово устанавливается и крючок. Другой конец трубочки просто обжимается, и делается отверстие под леску. Острые грани и отверстия под леску нужно обвальцевать (закруглить) с помощью металлической иглы и терки от спичечного коробка.
Практика показала, что мормышка-гвоздик – лучшее оружие против окуня. Короткий кивок позволяет добиться очень высокой амплитуды колебаний – дрожи. Техника «игры» этой мормышкой позволяет мелко «стучать» по дну, что и провоцирует хватку окуня. Часто бывает совершенно неважно, что наживлено на крючок. Основной прием: чем ниже ко дну мормышка, тем мельче «игра», чем выше – тем она плавней. Паузы лучше делать в нижней и верхней «мертвых» точках. Иногда бывает, что окунь просто «стучит», т. е. с закрытым ртом толкает носом мормышку. Это означает, что «игра» неубедительна и необходимо изменить темп или частоту.
Основной прием проводки мормышки – когда рука неподвижна, работает только кисть, а вернее пальцы, держащие удильник. Еще один прием – когда удочка зажимается между большим и средним пальцами, опирается на основание ладони, и игра осуществляется легким постукиванием по хлыстику указательным пальцем. Для ловли окуня применяется кивок короткий и маленький.
На глубине применяют совсем другую тактику и другие мормышки. Здесь также возможно «мелкое» ведение приманки, что тоже приносит результат, но эта «игра» обязательно должна сочетаться с более плавными и широкими движениями удильником: мормышка лежит на дне, нужно слегка приподнять ее и несколько раз постучать по дну, затем сделать короткую паузу. Если поклевки все равно нет, то надо плавно поднять на 5 – 10 см вверх и дать свободно упасть. Затем вновь следует пауза, а после вновь «мелкая игра». Паузы следует делать очень короткие, а наживку поднимать на максимально возможную высоту. Окунь часто преследует жертву и решается схватить ее только тогда, когда рискует полностью потерять. Зимой окунь охотнее берет мелкую мормышку, нежели живца. Это подтверждает и то, что в этот период года он почти не попадается на жерлицу-флажок.
Окунь зимой малоподвижен, активной охоте предпочитает засаду. К тому же, чем больше размер, тем меньше особей в стае. На глубоководных водоемах он чаще всего занимает подводные гряды и «острова» с глубинами от 5 до 9 м, находящиеся на достаточном удалении от берега. На мелководье окунь выбирает в качестве укрытий всевозможные углубления: подводные бороздки, русла затопленных рек. Стоит на выходе из ям, по внешней бровке, как правило, головой наружу. Ловля здесь чрезвычайно опасна из-за возможных зацепов.
После подсечки необходимо уверенное и быстрое вываживание, важно не дать крупной рыбе запутать и зацепить снасть. Поэтому ловить лучше на одну мормышку, а леску брать чуть толще – 0,15 – 0,17 мм. Поднятый на поверхность окунь ведет себя спокойно: рыба становится как бы сонной, и взять ее багориком или же рукой не составляет особого труда.
Пользоваться второй мормышкой при ловле на сверхмалой глубине и в крепких местах нецелесообразно, потому что это может привести к зацепу, но на чистом дне и достаточной глубине она оправдывает себя. В таких местах к основной (нижней мормышке) добавляют чуть выше на отдельном поводке «чертика» (лучше 2 темных крючка, спаянных между собой под углом 60°).
«Чертик» может «работать» как с естественной наживкой (мотылем, репейником, опарышем), так и с искусственной (маленьким шариком поролона или пенопласта). «Игра» при этом почти не меняется, могут увеличиться только паузы.
Если использовать в качестве насадки простого червя, то лучшее, что можно выловить, – это ерш и окуньки размером с большой палец. Более крупный окунь предпочитает малька и пиявку.
Пиявка – это идеальная приманка. На одну кровососку можно выловить 2 – 3 экземпляра, чего не скажешь о мальке, которого надо менять после каждой поклевки. Но самый хороший прикорм для окуней – чуткая и грамотная «игра» мормышкой. Прикармливать же на глубине крупного окуня почти бесполезно, так как прикорм становится легкой добычей плотвы, ерша и других более расторопных обитателей водоема.
В период глухозимья высоту подъема блесны на взмахе следует сократить до 100 – 300 мм, а паузу можно увеличить до 10 с. Поклевка в это время совсем не та, что в перволедье. Она проявляется в слабых толчках, покачивании кивка. При любом подозрительном изменении в поведении кивка и даже лески необходимо провести молниеносную подсечку. При вываживании руку с удилищем надо поднимать настолько высоко, насколько это возможно, а другой рукой перехватывать леску у самой лунки, затем левая рука поднимается вверх, правая отбрасывает удочку и перехватывает леску и т. д. Ни в коем случае нельзя допускать ослабления натяжения лески! Практика показывает, что для определения присутствия окуня достаточно 30 – 35 взмахов удилища.
Щука
Ловить щуку можно почти круглый год, она вездесуща, достигает солидных размеров и поймать ее гораздо легче, чем любого другого хищника. Глубинные щуки отличаются брусковатым, плотно сбитым телом, немного сплюснутым с боков. Размеры туловища отдельных экземпляров на первый взгляд создают впечатление диспропорции, что, впрочем, характерно для всех хищных рыб, проводящих большую часть времени на достаточной глубине. Встречаются экземпляры, длина которых сильно доминирует над шириной. Они живут и добывают корм, как правило, в густой растительности заросших плесов. Их змеевидное тело помогает свободно пробираться сквозь дебри подводной флоры. При низкой концентрации такие щуки хотя и уступают в весе глубинным, но способны достичь немалых размеров.
Тропы мелких щук (весом до 1 кг) в береговой зоне пересекаются сплошь и рядом; средних щук (1,5 – 3,0 кг) – крайне редко, только во время преднерестового жора, когда каждый хищник пытается расширить свою территорию за счет другого. Тропы крупных щук (от 5 кг и более) практически не пересекаются никогда.
Маршруты нескольких хищников сходятся в одном благоприятном и удачно расположенном для них месте. Это, как правило, родничок или какое-либо укрытие. Частые поклевки в одной из лунок, ничем на первый взгляд не отличающейся от других, говорят о том, что такое место найдено: хищник старается как можно скорее схватить живца на спорной территории.
В зимней ловле щуки можно выделить три периода (перволедье, глухозимье, последний лед), каждый из которых имеет свои особенности и требует специального подхода как к поиску щучьих стоянок, так и к тактике ужения.
На мелководье при ловле на тонкую леску и мормышку во время очередной паузы в клеве вдруг следует резкая поклевка и после вываживания на льду оказывается щука. Бывает и так, что только заведешь ее в лунку, как она уходит, в последнее мгновение оборвав леску.
Поведение щук после ледостава определяется возможностью без особого труда найти себе пищу, т. е. щучьи «тропы» в это время, как правило, располагаются в строгом соответствии с передвижением и концентрацией рыбьей мелочи. Опыт многих рыбаков показывает, что там, где рыболовецкие артели не беспокоят щуку сетями по перволедью, она часто без опаски выходит вслед за кормовой рыбой к прибрежной водной растительности, на мелководья, расположенные как у берега, так и на значительном от него удалении.
Поиск щучьих стоянок. В реках с быстрым течением хищницы и ведут себя гораздо резвее и агрессивнее, чем в водоемах со стоячей водой. В непроточных озерах, карьерах и прудах с увеличением толщины льда и ухудшением кислородного режима рассчитывать на поимку щуки не стоит. Но в крупных реках, водохранилищах у нее есть выбор мест для зимовки. Здесь и надо искать ее. В каждом водохранилище есть излюбленные щучьи места, нередко ограниченные участком в десяток-другой квадратных метров. Если вы их знаете, то приходить сюда можно с перерывами в течение всего зимнего сезона.
К перемещению щук по водоему вынуждают изменение кислородного режима, резкий перепад атмосферного давления и другие неблагоприятные факторы. В таких случаях местонахождение хищницы обнаруживается случайно, при ловле другой рыбы, например окуня, ерша или плотвы.
В обширных водохранилищах лучше всего искать щуку на участках, где рельеф дна чем-то выделяется из общей картины. Неплохо также поискать стоянки по руслам впадающих в водоем рек и ручьев. На малых и средних водохранилищах поиск значительно облегчается, хотя и здесь надо учитывать, что щуки чаще выбирают для своих засад участки вблизи свежей струи. Глубина при этом не имеет решающего значения. Если нет течения, быстро наступает кислородное голодание, и рыба уходит.
В зимнее время даже по первому льду клев щуки не отличается постоянством. В ясные морозные дни она пассивна, хотя на утренней и вечерней зорях возможны редкие, вялые поклевки. Но стоит наступит оттепели, как они оживляются. На это время и приходится большинство щучьих поклевок как по перволедью, так и в глухую пору, когда лед достигает почти метровой толщины.
Следует помнить, что чем интенсивнее весеннее таяние и разрушение льда, тем активнее щуки выходят на мелководье в поисках корма, а также туда, где будет проходить нерест. Именно в это время они начинают надолго покидать свои привычные места. Концентрация щук в отдельных мелководных нерестовых заливах увеличивается, и ловля в такое время не только опасна, но и напоминает браконьерство.
Поделиться книгой: