Помоги проекту - поделись книгой:
Ранний железный век на Дону и Северном Кавказе датируется VIII в. до н. э. – серединой IV в. н. э. Это было время перехода кочевых племен к оседлому образу жизни. Развитие различных ремесел. Первые письменные упоминания о варварских народах, проживавших на территории Причерноморья – киммерийцах, скифах, сарматах, можно найти в греческих источниках. Период VIII–VII вв. до н. э. является периодом греческой колонизации и возникновением городов-полисов в Южной Италии, Сицилии, Причерноморья. В этот период возникли города: Пантикапей (совр. Керчь), Синдская Гавань (совр. Анапа), Херсонес (на территории совр. Севастополя) и др. В результате образования этих городов развивались контакты и торговые отношения греков с местным населением.
Около 480 г. до н. э. в результате объединения греческих городов, расположенных по берегам Боспора Киммерийского (Керченского пролива) возникло новое государство – Боспорское царство со столицей в Пантикатее, просуществовавшее до 107 г. до н. э. Период IV в. до н. э. – время наивысшего расцвета Боспора, однако уже с конца IV в. до н. э. здесь начались междоусобные войны, в которых принимали участие и племена кочевников.
Одним из первых племен, проживавших в данном регионе, о котором упоминается в греческих источниках, были киммерийцы, заселившие в VIII в. до н. э. пространство степей юга Восточной Европы от Днестра до Дона. Именем киммерийцев Геродот называл целые географические районы, в частности, Боспор Киммерийский (Керченский пролив) и Киммерийскую землю (северо-восток Крымского полуострова).
Известно, что киммерийцы вели активные военные действия, от которых страдали сильнейшие державы того времени: Ассирия, Урарту, Фригия, Лидия. О том, как одевались киммерийцы, можно судить по росписям греческих и этрусских ваз, где представители этого народа одеты в туники до колен и фригийские колпаки.
К VII в до н. э. относятся первые упоминания о скифах, изгнавших киммерийцев из Северного Причерноморья на южное побережье Черного моря. Скифы заняли обширные пространства степей между Дунаем и Доном, античные авторы называют территорию их проживания Скифией. Известно, что скифы совершили серию походов из Северного Причерноморья в Закавказье и на Ближний Восток, сражались с Ассирией, Мидией, Нововавилонским царством. По словам Геродота, скифы «все опустошали своим буйством и излишествами. Они взимали с каждого народа наложенную ими дань, но кроме дани совершали набеги и грабили, что было у каждого народа».[11] Военно-политическая активность скифов в Азии длилась вплоть до начала VI в. до н. э.
В результате археологических раскопок скифских курганов было найдено большое количество предметов материальной культуры скифов. По результатам раскопок, а также исследуя росписи греческих ваз, установлено, что мужской скифский костюм состоял из рубашки, короткого и узкого распашного мехового кафтана, носимого мехом внутрь, пояса и длинных меховых или войлочных штанов, заправляемых в сапоги. Сапоги делались из кожи без подметок и каблуков. На голове носили остроконечную шапку с назатыльником. Плащ надевался на одно или два плеча и застегивался фибулой. В костюме применяли большое количество ювелирных украшений: браслеты, ожерелья, наборные пояса (рис. 12). В костюме скифских женщин рубашка и кафтан были длинные, до ступней; штанов женщины не носили. На длинные распущенные волосы надевали колпак и покрывало. Текстиль скифов представлен, главным образом, войлоком, шерстяными, льняными и конопляными тканями. Геродот так описывает сырье для прядения и ткачества у скифов: «Растет у них в стране конопля более всего напоминающая лен, от которого отличается высотой и толщиной. Этими качествами конопля немного превосходит лен. Она растет и сама по себе, и посеянная. Из нее скифы делают себе одежду, чрезвычайно похожую на льняную. Тот, кто не очень хорошо ее знает, не различит – изо льна эта одежда или из конопли; тот, кто вовсе не видал конопли, считает, что одежда льняная».[12]
Ювелирные изделия скифов выполнены в декоративном «скифском зверином стиле», сложившемся в VI–IV вв. до н. э. Для этого стиля были характерны стилизованные изображения реальных и фантастических животных: копытных (оленей, баранов, коней), хищников (пантеры, волки), грифонов, птиц (рис. 13).
Одной из главных особенностей «звериного стиля» является контраст гладких объемов тела животного и отдельных фактурных деталей – глаза, уши, рога зверей стилизуются, увеличиваются в размере и произвольно переносятся с места на место. Для скифского звериного стиля характерен прием «зооморфных превращений»: на лапах и хвосте могут располагаться свернувшиеся хищники, вместо когтей лапы животных украшены птичьими головами и т. д. (рис. 14). Аналогичные художественные приемы можно видеть и в других древних культурах: древнеамериканских, египетской и др. В V в. до н. э. под влиянием греко-персидского искусства в произведениях скифского звериного стиля появляется мотив «когтящих хищников», терзающих копытных.
В конце IV в. до н. э. Скифское государство потерпело ряд поражений в войнах на Балканском полуострове, активное вытеснение скифов из Северного Причерноморья началось в III в. до н. э. племенами сарматов. Об одежде сарматов можно сказать, что она была близка скифской. Сарматы носили металлические доспехи, пластинчатые или кольчужные. Кольчуги, т. е. рубашки из железных колец, не стесняли движений воинов и были удобны в бою. Предположительно кольчуги могли попасть к сарматам от римлян или через Малую Азию (так как кольчуги появились еще в VIII в. до н. э. в Ассирии). Женщины носили длинную одежду, часто стянутую поясом и скрепленную на груди и плечах фибулами, а также длинные шаровары.
В первые века н. э. античные города Северного Причерноморья подверглись «варваризации», главным образом под воздействием сарматов, а в III–IV вв. н. э. пали под ударами готов и гуннов. Искусство текстиля и костюм кочевых народов представляет очень большой интерес для исследователей. Находясь в длительном контакте с древними греками, скифы, сарматы и киммерийцы не только перенимали достижения античности, но и сами повлияли на особенности греческого костюма. Например, такая деталь одежды, как штаны, была «варварским» изобретением.
Глава 6. Текстиль и костюм Древнего Рима
Историю Древнего Рима принято делить на три периода, в каждый из которых текстильное искусство и костюм развивались по-разному:
Этрусская культура – VIII–II в. до н. э.
1. Этрусская культура – VIII–II в. до н. э.
2. Республиканский период – IV–I в. до н. э.
3. Императорский период – I–V в. н. э.
Этруски были древними обитателями Италии. Основываясь на археологических находках, предполагают, что родоначальниками этрусков были персо-ассирийцы. В качестве материала для одежды этруски использовали, главным образом, шерстяные ткани. Одежда этрусков состояла из шитого кафтана-рубашки и плаща. Плащ надевали на плечи, покрывали им голову или окутывали всю фигуру, драпируя красивыми складками (рис. 15).
Женщины одевались в длинные, расширяющиеся книзу, рубашки с короткими рукавами и с богатой отделкой по бортам. Такая рубашка имела круглый ворот и длинный шлейф, который женщины носили на руке. Поверх рубашки надевали прямоугольный или закругленный с одной стороны плащ. Женскими головными уборами были высокие, остроконечные шапки, яйцеобразные чепцы, фригийские шапки. На ногах носили сандалии или низкие башмаки. И мужчины, и женщины носили золотые цепочки и другие украшения.
Следует отметить, что эстетическая культура Древнего Рима сложилась под влиянием этрусской и греческой культур. Греки, поселившиеся в Южной Италии, способствовали тому, что греческие формы одежды стали распространяться на Апеннинском полуострове уже в 1 тыс. до н. э., соединяясь с одеждой итальянских этрусков. Из Греции римляне заимствовали главные мотивы своего орнамента. Листья аканта, дуба, кедровые шишки, виноград, пальма, плющ, алоэ, вьюн, колос, мак, пышные гирлянды из цветов и плодов, человеческие фигуры, головы животных, пылающие и потухшие жертвенники – главные мотивы римского искусства. Влияние греческого декоративного искусства на искусство Древнего Рима можно увидеть и во фресковой живописи, например, в росписях Помпеи, открытых в 1748 г. и ставших для Европы того времени образцом античности. Любовь к пышности – основная характеристика римского орнамента, проявленная римлянами при изготовлении мозаик. Мозаикой римляне выкладывают полы, стены и своды своих построек.
Ткани Древнего Рима производились, главным образом, из шерсти и льна. Существовал также вид материи, называемый биссос (виссос – виссон). Этим словом обозначался особый сорт тонкой шерсти, но иногда виссоном могли называть и другую ткань. Так, например, историк Геродот называл виссоном хлопчатобумажную или льняную ткань. Очень тонкие, почти прозрачные ткани, приготовлявшиеся из особого рода льна на острове Аморг, назывались аморгина. Тонкая привозная материя, льняная или хлопчатобумажная, называлась синдон и привозилась, вероятно, из Индии. Шелк привозился в Рим из Китая в виде готовой ткани, или как необработанный продукт (в коконах) и ткался на месте. Для одежды употребляли прозрачный шелк цвета морской волны – косский (по названию острова Кос в Эгейском море), который доставлялся в Италию через Грецию. Римские ткани позднего периода были вытканы или вышиты с использованием золотых нитей, что придавало им пышность. Орнаменты этих тканей – круги, квадраты, ромбы с вписанными в них розетками, стилизованными листьями аканта, дуба, лавра, гирляндами цветов.
Римское рабовладельческое государство имело военизированный характер. Идеалом мужчины периода республики был сильный, физически развитый воин. Идеалом женщины считалась величественная статичная фигура с округлой линией плеч, широкими бедрами и плоской грудью. Римские матроны пользовались большими правами, чем женщины в Древней Греции.
Основными видами мужской римской одежды были туника и тога. Туника (лат. tunica) использовалась в Древнем Риме так же, как хитон в Древней Греции – в качестве нижней одежды. Разница между туникой и хитоном заключалась в том, что хитон обычно не сшивался и наматывался на тело, а туника имела вид длинной блузы и надевалась через голову. Туника имела прямоугольный покрой, шилась из тонкой шерсти, ее классическая длина – до середины икр. Основным цветом туники был белый (tunica pura – «чистая»), однако, могли использоваться и другие цвета, например, туника полководца-победителя была пурпурной. Выделяют следующие разновидности туники:
1. Колобиум – туника с короткими рукавами и поясом.
2. Таларис – туника с длинными узкими рукавами, использовалась, главным образом, знатными римлянами.
3. Далматика – длинная одежда с широкими рукавами, ее носили римляне-христиане.
Ранние туники не имели рукавов. Декоративные украшения туники демонстрировали статус ее хозяина. Например, существовала так называемая «tunica praetexta» – полосатая туника. Она была принадлежностью высших должностных лиц. Длинная туника с широкой пурпурной полосой («клавус»), идущей по середине одежды сверху вниз, носилась сенаторами. Существовала также «tunica palmate», т. е. украшенная и вышитая туника триумфатора. Во времена Империи, появляется еще один вид туники – так называемая «tunica paragauda», украшенная парчовыми полосами. В период Империи стало возможным носить несколько туник, надевая их друг на друга. Так, например, известно, что император Август носил зимой четыре туники.
Тога – верхняя драпированная одежда, обычно выполнявшаяся из куска шерстяной ткани размером 6×1,8 м, который мог иметь прямоугольную, полукруглую или эллипсообразную форму (рис. 16). Носить тогу имели право только свободные римляне, и этому виду одежды придавалось большое символическое значение. Римский поэт Вергилий написал в своей «Энеиде»: «Владыки мира – народ, одетый в тоги». Тогу надевали следующим образом:
1. Ткань по длине складывалась пополам.
2. Левый конец ткани перебрасывался через левое плечо таким образом, чтобы ее конец касался земли. Эта часть тоги закрывала левое плечо и левую часть фигуры.
3. Та часть ткани, которая осталась за спиной, выводилась вперед под правую руку. При этом с внутренней стороны ткани на уровне талии скручивали жгут – балтеус – и прикреплялся к поясу туники.
4. От места закрепления ткань укладывали полукруглыми складками, в так называемый синус (лат. «sinus» – дуга, напуск, пазуха), спускавшийся до колен.
5. Оставшуюся ткань перебрасывали через левое плечо назад, закрывая левую руку; свободный конец ткани свисал сзади до земли.
6. Левый конец тоги подтягивали вверх и укладывали над синусом полукруглой складкой умбо (лат. «umbo» – выступ на щите).
Интересно, что в отличие от греческого гиматия, который драпировался на фигуре таким образом, чтобы подчеркнуть пластику человеческого тела, тога представляла собой жесткую драпировку, форма складок которой была канонизирована. Складки тоги фиксировались путем пропитки специальным составом, чтобы придать им четкую неподвижную форму. В римском праве даже существовал закон, устанавливающий штраф «за нарушение складок тоги». Характерным цветом тоги был белый, знаком сословного отличия являлась пурпурная полоса (лат. «toga praetexta» – окаймленная, обрамленная). Ношение тоги как официальной одежды считалось обязательным.
Тога, с ее грандиозностью и чрезвычайной сложностью укладки, не могла служить повседневной одеждой, поэтому уже во II в. до н. э. она сохранялась только как праздничная и гражданская одежда.
По аналогии с греческой хламидой, у римлян существовали плащи следующих видов: лацерна, пенула, сагум и палудаментум.
Лацерна – это плащ из тонкой материи, имевший вид продолговатого четырехугольника, часто с капюшоном. Он раскрывался спереди, застегивался под подбородком и носился с поясом. Он начал использоваться римлянами, начиная с конца периода Республики. В период Империи лацерна был верхней одеждой солдат.
Пенула – верхняя одежда, закрытый теплый плащ с капюшоном из плотной ткани, с вырезом для головы посередине, закрывавший корпус, начиная от плеч. В европейской одежде средневековья и пелеринах-накидках возрожден вид римского плаща – пенулы.
Сагум – аналогичный по покрою, но более короткий плащ. Его носили солдаты.
Палудаментум первоначально был солдатской одеждой, а впоследствии одеждой военных начальников. Он делался из тонкой материи белого или пурпурного цвета.
С III в. н. э. в Риме драпирующаяся одежда постепенно заменяется глухой накладной, скрывающей естественные формы и пропорции фигуры. Изменения костюма были обусловлены, во-первых, распространением христианской религии, а во-вторых, влиянием восточноазиатских форм одежды. Получают распространение далматики, полностью закрывающие фигуру. Для одежды теперь используются богато орнаментированные ткани, большое количество украшений. Цветовая гамма костюма стала более сложной. В период Империи в Рим из стран Востока привозили дорогие шелковые ткани. Помимо тонких прозрачных шелков появилась тяжелая плотная парча, которая становилась все более популярной.
Что касается римской мужской обуви, то можно отметить следующие виды:
1. Подошвы с ремнями, носившиеся дома. Носить их публично считалось неприличным.
2. Высокие кожаные башмаки, связанные спереди ремешками. Их высота была примерно до икр. Формой и цветом таких башмаков римские сословия отличались одно от другого. Так, красный или фиолетовый башмак, служил отличительным признаком патрицийского происхождения и назывался муллеус. Черный башмак назывался сенаторским.
3. Грубые башмаки из невыделанной кожи – перо, доходившие до щиколоток или выше и связывавшиеся ремнем. Такая обувь носилась охотниками и солдатами.
4. Простые деревянные башмаки – обувь бедноты и рабов.
Римляне очень редко использовали головные уборы. Во время путешествий они надевали греческие шляпы пилос, петас, или капюшон; но нередко они просто набрасывали на голову часть тоги. Распространенным головным убором были венки из живых цветов или листьев и золотые венки. Их надевали триумфаторы, ораторы; ими награждались победители в состязаниях, заслуженные граждане. Интересно, что венки из плюща и фиалок надевали во время пиров, так как считалось, что эти растения не позволяют человеку опьянеть.
До III в. до н. э. римляне носили бороду умеренной длины, затем бороды начали брить. Типичной прической римлянина стали прямые зачесанные на лоб короткие волосы и бритое лицо. Известна прическа «голова Тита» – короткие локоны с бакенбардами, названная по имени римского императора Тита Веспасиана.
Основными формами женского костюма Древнего Рима периода до III в. н. э. были туника, стола и драпирующийся плащ палла, в качестве верхней одежды могла также использоваться пенула.
Женская туника была длинной и широкой, носилась обычно с поясом и называлась tunica-intima. Стола (лат. «stola» – богатая) надевалась поверх туники и представляла собой широкую и длинную одежду без рукавов или с рукавами, стягивающуюся поясом под грудью. Стола подпоясывалась с напуском, который создавал определенные пропорции. По краям она декорировалась цветной вышивкой. По низу столу обшивали плиссированной оборкой, которая называлась инстита.
Палла, или женская тога, не была менее массивной и тяжелой, чем мужская и могла надеваться разными способами. Она представляла собой четырехугольный плат, иногда сложенный вдвое, который мог покрывать оба плеча, как греческий гиматий, скрепляться застежкой на одном или двух плечах или набрасываться на голову и окутывать всю фигуру.
Одетая в паллу женщина выглядела таким образом, как будто на ней надето две одежды: одна – длинная (до пят) и верхняя – короткая (до живота). Надевалась палла следующим образом:
1. Прямоугольный кусок ткани, длина которого была больше человеческого роста, а ширина в два раза шире его плеч сгибался по длине так, чтобы образовывалась широкая полоса (ее ширина была приблизительно равна расстоянию от плеч до живота человека).
2. Затем весь кусок ткани вместе с отогнутой полосой оборачивался вокруг тела так, чтобы складка находилась сбоку, и скреплялся фибулами на плечах по обеим сторонам шеи. Таким образом, с одной стороны паллы образовывалась как бы пройма для руки, а противоположная сторона тела оставалась открыта.
Позднее паллу с открытой стороны стали сшивать до талии. Паллы также могли состоять и из двух отдельных частей – передней и задней. Паллу изготавливали из тонкой шерстяной ткани разных цветов: пурпурного, бледно-лилового или желтого.
Женщины в Риме использовали нижнее белье, к основным видам которого относились мамиллар – повязка из мягкой кожи, которая надевалась на голое тело и поддерживала грудь снизу, и строфиум – нагрудная повязка, носимая поверх нижней туники.
Голову римлянки покрывали вуалью или краем паллы. Вуаль – продолговатое покрывало, обычно окаймленное бахромой. Вуаль закреплялась на голове и спускалась вниз спереди или сзади. Ее использовали, главным образом, при религиозных обрядах. Брачная вуаль была буро-красного цвета и длиннее других.
В III–IV вв. н. э. в связи с распространением христианства, меняется представление о красоте женщины. Драпировки, подчеркивающие естественные пропорции фигуры, заменяются закрытой одеждой из тяжелых неэластичных парчовых тканей, создающих плоские статичные формы.
Прическа римлянок периода Республики была довольно скромной. Волосы просто спускались сзади головы в виде локонов, сплетались в конический пучок, или связывались на затылке. Во времена империи появились более пышные и сложные прически. Существовало большое разнообразие римских женских причесок – от «греческого узла» с прямым пробором до диадемы с волосами, высоко поднятыми надо лбом. Прическу, украшали шпильками, жемчугом, драгоценными камнями. Использовались парики, применялось обесцвечивание волос посредством щелочного мыла, т. к. светлые волосы считались красивыми. Простая прическа римлянок, сохранявшая греческие традиции, сменяется в период Империи высокой прической на веерообразном каркасе, накладками из искусственных волос. Обувь римлянок – мягкие башмаки из цветной кожи, отделанные вышивкой или металлическими бляшками.
Римляне использовали большое количество разнообразных украшений и, прежде всего, украшали голову. Наиболее известным женским украшением можно считать повязку, наподобие диадемы, украшенную золотом, жемчугом и драгоценными камнями. Кроме того, женщины украшали свои волосы нитками жемчуга и собирали их в сетки, сплетенные из золотой канители.
Римлянки носили серьги в виде капель или полушарий, ожерелья и цепочки из золота, серебра, жемчуга и драгоценных камней. Руки римских дам украшались блестящими браслетами или запястьями, обычно в виде змеи; ноги – золотыми кольцами. Кроме того, римские женщины защищались от солнечных лучей и дождя складными зонтиками и обмахивались веерами, имеющими вид раскрашенных листьев или сделанными из павлиньих перьев, а также использовали духи и косметику.
Эволюция римского костюма прошла путь от свободной драпировки к тяжелому накладному костюму. Одежда римлян выражала общественное положение ее владельца, была строго регламентирована. Несмотря на заимствования из культуры Древней Греции, Рим сформировал свое отношение к костюму и выработал неповторимый стиль одежды.
Глава 7. Текстиль и костюм Древней Индии
Индия расположена в Южной Азии на полуострове Индостан и части материка. Благодаря археологическим раскопкам известно, что уже во втором тысячелетии до нашей эры в долинах рек Ганга и Инда существовала самобытная культура, получившая название культура Хараппы. Известно, что уже в это время здесь было развито земледелие, скотоводство, различные ремесла. Так, например, археологами были найдены фрагменты хлопчатобумажной ткани. Это говорит о том, что именно на территории Индии люди первыми начали прясть и ткать хлопок.
Хараппская цивилизация была одной из самых крупных цивилизаций древнего Востока. Ее падение связывают с приходом кочевников. Кочевники смешались с местным населением и расселились по всему полуострову, образовав так называемую арийскую цивилизацию Индии. Общественным строем Древней Индии первоначально была община. Однако уже в 1 тыс. до н. э. на территории современной Индии начинают образовываться крупные рабовладельческие государства. Особенно выделялось рабовладельческое государство Магадха, захватившее обширные земли в долине Ганга.
Индия – страна, достигшая мастерства в живописи, каменной, металлической и деревянной скульптуре, текстильных техниках, ювелирном деле. Она оказала влияние на орнаментальное творчество многих народов Востока и Запада.
Особенностью индусского орнамента считается любовь к натуралистическим композициям и деталям. Орнамент носит ярко выраженный ковровый характер, он выполнен с преобладанием округлых извилистых сплетающихся линий. Основные декоративные мотивы: лотос, гирлянды цветов, ирис, слоны, рыбы, различные чудовища, ромбы и круги, чередующиеся рядами. Характерным декоративным приемом было окружение светлого орнамента темной каймой и наоборот.
Как уже отмечалось, Индию считают родиной хлопка, и именно отсюда хлопчатобумажные ткани попали в другие государства Древнего мира – Египет и Грецию. Интересно, что многие современные ткани сохранили свои «индийские» названия по имени мест, где они изготавливались – коленкор, мадаполам, мадрас. Помимо изготовления хлопчатобумажных тканей, в Индии занимались и шелкоткачеством, которое, предположительно, попало в Индию из Китая.
В Индии исторически сложились текстильные центры. Среди них можно отметить, например, Бенарес и Канчипурам – древние храмовые города, где ткали парчу и шелковые ткани. Ткани Бенареса отличались сложностью рисунка, они выполнялись с использованием золотых и серебряных нитей. Существует несколько видов бенаресской парчи:
1. Кинхаб – парча ткалась золотом или серебром по шелковой основе. В настоящее время кинхаб – традиционная ткань для свадебного сари в северных областях Индии (рис. 17).
2. Амру – парча, где узор образуется за счет введения дополнительных нитей утка. Нити утка могут не переплетаться между собой, образуя настилы узора, либо создавать более тонкий орнамент (рис. 18). Одним из вариантов амру являются ткани, выполненные в технике «танчой». Название происходит от имени трех братьев Чой, которые по легенде и привезли эту технику в Индию из Китая.
3. Абраван – парча с рельефным рисунком (рис. 19). Другой тип абравана – «тканая вода» – очень тонкая шелковая ткань.
Поделиться книгой: