Помоги проекту - поделись книгой:
Таким образом, в структуре куста черной смородины постоянно присутствуют ветви в возрасте от 1 года до 4 лет, за счет ежегодной замены старых нулевыми.
Вырезать старые ветви нужно как можно ниже, если возможно – на уровне почвы. Стало быть, зимой, когда основание куста находится под снегом, обрезку делать неудобно. Лучше сделать это осенью или весной после схода снега.
Красная и белая смородина (а также розовая) с точки зрения практика различаются между собой только цветом ягод. Поэтому далее мы будем говорить о красной смородине, имея в виду и остальные.
В отличие от черной, красная смородина пластична и довольно легко поддается формировке. Плодоносящие букетные веточки красной смородины, а следовательно, и несущие их ветки более долговечны – до 7–8 и даже до 10 лет. В то же время у нее образуется меньше нулевых побегов.
Красную смородину можно выращивать в виде куста подобно черной, но с учетом некоторых отличий. Тот, кто желает большего, может сформировать красную (белую, розовую) смородину в штамбовой или шпалерной форме. Такие растения могут украсить любую часть сада.
Ветки в кусте также должны быть разновозрастными, хотя такого значения, как у черной смородины, возрастной состав не имеет.
На начальном этапе куст красной смородины формируют так же, как и черной. Укорачивать побеги без нужды не нужно, так как они обычно хорошо вызревают и плодоносят в верхней части. За 3–4 года доводят число веток в кусте до 12–15.
При ежегодной обрезке у красной и белой смородины вырезают, если необходимо, стареющие ветки или омолаживают их переводом на сильное ответвление. Нулевых побегов оставляют ровно столько, сколько требуется для замещения старых.
Решение о необходимости удаления ветки у красной смородины принимают не только и не столько на основании ее фактического возраста. Прежде всего, оценивают состояние ветки. Если прирост уменьшился до 5–7 см, ягоды измельчали, урожайность снизилась – ветку пора менять.
На шпалерах можно выращивать как одиночные растения, так и целые живые изгороди. В последнем случае кусты сажают равномерно вдоль шпалеры на расстоянии примерно 1 м. Самая простая опора делается из столбиков высотой 1,5 м с тремя горизонтальными рядами проволоки или реек, но можно использовать и оригинальные решетки.
Формирование красной смородины на шпалере
• Сразу после посадки саженцы обрезают, оставляя на пеньках по две-три почки.
• В первый год выбирают от трех до пяти сильных, одинаково развитых нулевых побегов. Их равномерно распределяют на шпалере и подвязывают к ней. Все лишние приросты вырезают на уровне почвы.
• На второй год таким же образом выбирают еще несколько нулевых побегов и направляют их в промежутки между прошлогодними. Лишние снова вырезают. Укорачивают только чересчур длинные побеги.
• По мере того как ветки будут достигать следующей опоры, их подвязывают, стараясь равномерно заполнять пространство. Боковые побеги либо вырезают, либо пристраивают на шпалере, если для них найдется удобное место.
• Стареющие ветки переводят обрезкой на боковое ответвление или заменяют нулевыми.
Штамбовая смородина выглядит миниатюрным деревцем. На низком (10–15 см) штамбе она уже будет смотреться как куст, но более изящный, чем обычный, с широким основанием. Для формировки штамба нужны саженцы с мощным ростом.
• Выбирают саженец, имеющий один сильный вертикально растущий побег длиной не менее 30 см. Все остальные побеги вырезают у основания.
• Почки в зоне будущего штамба выламывают; сверху оставляют пять-шесть почек.
• На второй год удаляют все прикорневые побеги и боковые, появляющиеся в зоне штамба.
• Из четырех-пяти равномерно расположенных верхних побегов формируют крону. Слишком длинные укорачивают, обрезая на наружную почку. Лишние слабенькие побеги вырезают.
• Растение подвязывают к колышку для устойчивости.
Формирование красной смородины на штамбе
В дальнейшем выламывают все почки, прорастающие на штамбе, вырезают нулевые, удаляют или укорачивают боковые побеги, растущие внутрь кроны. При снижении урожайности скелетные ветки подрезают, переводя их на сильное боковое разветвление.
Смородина золотистая (Ribes aureum) и сама по себе растение полезное. Это высокий, более 2 м, кустарник с золотисто-оранжевыми цветками и съедобными плодами. У себя на родине, в Северной Америке, она считается ягодным кустарником, а у нас, скорее, декоративным.
Альтернативный способ формировки красной смородины (а также белой, розовой и крыжовника) деревцем – прививка на штамб смородины золотистой. В этом случае высота штамба может достигать одного метра. Выращивают штамбовый подвой смородины золотистой по обычной технологии: сеянец или укорененный черенок формируют в один стебель, удаляя прикорневую поросль. Боковые побеги на штамбе прищипывают, ограничивая их рост, но не вырезают. Это так называемые побеги утолщения, необходимые для того, чтобы стволик рос более прочным. Когда штамбовый подвой достигнет желаемой высоты, побеги утолщения вырезают «на кольцо». Прививают черенком с тремя – пятью почками, например, способами улучшенной или боковой копулировки. Далее формируют крону по уже известным принципам. Штамб подвязывают к колышку для устойчивости.
Еще одна смородина, которая заслуживает быть упомянутой в обеих категориях – ягодных и декоративных кустарников, – смородина американская (R. americanum). Это такой же высокий кустарник с плодами приятного вкуса. Но более яркое его достоинство – осенняя окраска листвы.
Крыжовник
Крыжовник, для которого даже существует поэтическое название – «северный виноград», имеет на Руси тысячелетнюю историю возделывания. В неофициальном «списке обязательных культур» он стоит на втором месте после смородины.
Хорошо обрезанный крыжовник должен давать высокий урожай, который удобно собирать руками. Он плохо реагирует на сильное затенение и загущение. Соответственно, при формировке и обрезке следует стремиться к свободному размещению ветвей в кроне.
Плодоносящие ветки крыжовника довольно долговечны – до 7 лет и более. Это позволяет выращивать его, как и красную смородину, в штамбовой и шпалерной форме. А классическая форма, как и у смородин, – куст с широким основанием, который омолаживается за счет замены старых ветвей нулевыми побегами. И формируют крыжовник практически так же, как и красную смородину.
• При посадке саженцы крыжовника коротко обрезают на две-три почки.
• На второй год оставляют три – пять равномерно расположенных нулевых побегов, невызревшие концы обрезают до здорового места. Всю лишнюю поросль удаляют.
• В последующие годы поступают так же, пока в кусте не окажется 8-10 ветвей.
• Если на второй год прирост будет слабоват, лучше снова его укоротить и дождаться хорошего прироста.
У взрослого крыжовника прореживают крону вырезкой лишних нулевых побегов, а также старых и загущающих веток. Многим сортам крыжовника свойственно полегание многолетних ветвей. Для них актуально изменение направления роста переводом на вертикально растущее боковое ответвление.
Вывод о состоянии ветки делают, оценивая количество и качество ягод на ней. Если эти показатели резко снизились, ветка становится кандидатом на удаление. Возраст решающего значения не имеет.
Для выращивания на шпалере подбирают сильнорослые сорта крыжовника, не образующие много поросли. Формируют так же, как красную смородину. Ветви крыжовника можно укорачивать, чтобы получать достаточное число боковых побегов и регулировать соотношение роста основных ветвей.
Штамбовый крыжовник получить формировкой довольно сложно. Для этого нужны сорта, образующие сильнорослые прямостоячие кусты, и чтобы поросли было поменьше. А вот прививкой на смородину золотистую получаются очень эффектные штамбовые крыжовники, и поникающие ветви их только украшают. Технология точно такая же, как описано выше для смородины. В Средней полосе России не все сорта крыжовника достаточно морозоустойчивы, да и прививка срастается долго. Поэтому стоит подстраховаться и в первый год, а может, и в последующие, укрыть привитой крыжовник на зиму. Например, пригнуть к земле, как штамбовую розу.
Малина и ежевика
Малина и ежевика – близкие родственницы, относящиеся к одному роду
Малина может вырастать до 2,5 м; большинство же сортов имеет высоту 1,2–1,5 м. Стебель у малины живет два года: в год его появления в пазухах листьев закладываются почки, из которых на второй год вырастают боковые побеги с листьями и соцветиями. Основной урожай формируется на веточках в средней части стебля. В нижней части стебель почти не ветвится. Верхушка же побега часто недостаточно вызревает и подмерзает. В Средней полосе России ветки на зиму пригибают к земле так, чтобы они оказались под снегом.
• При посадке саженец обрезают на три – пять почек. Если этого не сделать, побег хотя и сможет принести незначительный урожай, но хороших отпрысков не получится. В этом случае придется пропустить следующий урожай.
• Весной прошлогодние побеги слегка укорачивают. Практически достаточно срезать невызревшую верхушку (примерно десятую часть побега). Укорачивание стимулирует ветвление, а чем больше веточек, тем больше урожай.
• В дальнейшем каждый год после сбора урожая вырезают отплодоносившие двухлетние ветки, а также слабые, поврежденные и лишние побеги возобновления. Оставляют самые сильные и здоровые стебли с расстоянием между ними 10–15 см. На один куст должно приходиться 10–12 веток, не более. При ленточной посадке на погонном метре оставляют 20–30 побегов.
• Для удобства ухода и более эстетичного вида малину подвязывают к опоре. При формировке кустом опорой служит либо кол в его центре, либо оградка снаружи. Ленточные посадки подвязывают к шпалерам разнообразных конструкций.
Возможно, самой рациональной можно признать формировку малины на V-образной шпалере. К одной ее стороне подвязывают плодоносящие двухлетние ветки, к другой – молодые приросты. И собирать удобно, и при вырезке думать не надо, и смотрится красиво.
Выращивать малину в виде куста имеет смысл лишь в том случае, если требуется изолировать друг от друга ценные сорта. При такой формировке она занимает большую площадь и менее удобна для обработки, и в частности обрезки.
Оставленная без присмотра, малина быстро образует заросли. Отпрыски могут появляться на значительном расстоянии от материнского куста. Поэтому приходится контролировать ее распространение вширь, удаляя все побеги, вырастающие за пределами отведенного ей участка. Можно «остановить» малину, вкопав по периметру посадок преграду из рубероида, шифера и т. п. на глубину не менее 30 см.
Ежевика отличается от малины более сильным ростом и шиповатостью. Так же как малина, она ежегодно производит корневые отпрыски, которые плодоносят на следующий год. Правда, в отличие от малины, они более долговечны и не отмирают сразу после плодоношения. Но урожай на старых побегах несколько хуже. А учитывая, что ежевика весьма колюча и агрессивна (в смысле – быстро разрастается), проще возделывать ее как малину: отплодоносила – вырезали.
Ежевику удобно формировать на шпалере, подвязывая молодые побеги в одну сторону, а плодоносящие – в другую. Осенью все отплодоносившие стебли вырезают на уровне почвы. На следующий год в эту сторону будут направлены молодые приросты и т. д.
Жимолость со съедобными плодами, которая созревает раньше всех, не так давно считалась новой ягодной культурой. Сейчас она уже достаточно широко распространена и популярна. Для Нечерноземья, где климатические условия довольно суровы, всякая морозостойкая культура – подарок. А жимолость к тому же вкусна и полезна.
Жимолость плодоносит на однолетних приростах, причем, чем сильнее побег, тем больше образуется на нем ягод и тем они крупнее. Поэтому главная задача ухода за жимолостью, и в том числе обрезки, – обеспечить условия для хорошего развития побегов.
При посадке жимолость укорачивают только в случае, если у нее повреждена корневая система, для уравновеши вания надземной и подземной частей. Первые годы, до вступления в плодоношение, жимолость активно растет и ветвится. В этот период, длящийся от 3 до 5 лет, ее не обрезают.
Поделиться книгой: