Помоги проекту - поделись книгой:
При монтаже подрамника, перед прищелкиванием к профилю – первый «пропенить». Это самое слабое – в плане теплопроводности – место в окне.
Многое зависит от конкретного предназначения застекленной лоджии. Если планируете держать на лоджии картошку и закрутки, достаточно поставить стеклопакеты в два стекла (одна камера). Если собираетесь делать на лоджии зимний сад – в три стекла (две камеры). В любом случае стены, пол и потолок необходимо хорошо утеплять.
1.7.4. Утеплитель
Минеральная вата – это далеко не самый лучший вариант утеплителя, поскольку «съедает» много места, велики трудозатраты (обрешетка, фальшстена), боится влаги (регулярный конденсат), имеет низкую эффективность. В противовес ей существуют более современные материалы.
Большинство норм СНиПов и ГОСТов явно устарели с тех пор, когда был введен запрет батарей на балконах; тогда стеклопакеты никто не применял (их и не было в доступной продаже). Сегодня – другое дело и соответственно, другие теплоемкие материалы: к примеру, теплопроводность строительной плиты «wedi» толщиной всего 30 мм эквивалентна кирпичной кладке в 1,5 кирпича марки 200.
Материал «изолон» всего 12 мм толщины имеют такую же теплозащиту.
1.7.5. Особенности тепло-холодного остекления
Тепло-холодное остекление идет не от пола: внизу глухая перегородка, а сверху открывающие и глухие створки.
У большинства профилей холодного фасадного остекления есть возможность замены одинарного стекла на стеклопакет. Как правило, проблема одна – фасадное стекло идет с тонировкой. Поэтому лучше чтобы этим занималась фирма, которая устанавливала остекление фасадов у застройщика. Обычно в новых домах в подъездах висят объявления соответствующего содержания – «меняем холодное остекление на теплое».
Самые сложные моменты:
• если периметр фасадного остекления сделан с помощью жести и на силиконе; рамы (каркасы) надо демонтировать, «запенивать» и ставить обратно на «штатное» место.
• если рамы «висят в воздухе», то есть установлены на кронштейнах. Соответственно между плитой перекрытия и оконной рамой в таком случае пустота. Если есть небольшая щель – до 5 см – можно запенить монтажной пеной и закрыть утеплителем, затем панелями. При большей щели – сложнее.
• если граница балкона попадает на компенсационный шов между корпусами дома; этот вариант действительно самый сложный, непопулярный, хотя и решаемый.
1.8. Как изготовить простую полку
В свободное от основной работы время, в часы досуга можно дать волю рукам и сделать полезное для дома приспособление – обыкновенную полку из МДФ. Потребуется всего несколько отрезков МДФ и буквально пара часов драгоценного времени на их соединение между собой и закрепление на… шкафу. Почему на шкафу? Да потому, что таким образом сохраняется полезное место в комнате загородного дома, и внешняя стенка шкафа (на примере купе) становится еще более полезной домочадцам. Вот как это делается.
Возьмем отрезки МДФ размерами 90×20 см (см. рис. 1.13); чтобы сделать несколько полок в одной конструкции таких отрезков потребуется 3.
«Вертикальные стенки сделаем из того же материала размерами 120×20 см. Закрепим их так, как показано на рис. 1.14, а для этого предварительно высверливаем с помощью обычного сверла, заряженного в аккумуляторный шуруповерт (дрель) диаметром 8 мм два отверстия в полках.
Крепление полок в конструкции осуществляется по принципу завинчивания саморезов в торец с последующей маскировкой шляпок саморезов пластиковой или бумажной (на самоклеющейся основе) заглушкой – под цвет материала. В моем случае цвет – молочный дуб.
Глубина отверстий небольшая, всего 4…5 мм. Эти отверстия необходимы для подвесов полки к вертикальной стенке (шкафа), они показаны на рис. 1.15 и 1.16.
Всего на одну конструкцию потребуется две скобы и три (!) самореза размерами 2,5×10 мм. Однако, чтобы подвешивать на уже установленный шкаф, его вертикальную стенку было удобно, одну (из двух) скобу разворачиваем на 90° относительно профиля полки так, как показано на рис. 1.17.
После сборки конструкции проводится разметка на стенке шкафа. Один саморез ввинчивается в стенку, на него – как на основное крепление – и будет установлена полка. После этого конструкция выравнивается горизонтально (параллельно уровню пола) – с помощью небольшого строительного уровня, и шилом размечается место под крепление второго самореза согласно развернутой под углом 90° второй скобы. Следующим шагом в это место ввинчивается второй саморез и… все готово. После того, как на полку до ее заполнения будут поставлены книги, он за ними будет не виден.
Ноу-хау
Такое крепление (развернутая под углом скоба) является упрощенным вариантом «классического» крепления на двух скобах установленных в вертикальных элементах конструкции на одном уровне. Однако крепить к шкафу такую конструкцию чуть менее удобно, поскольку придется «с точностью до миллиметра» выверять крепления саморезов на стенке шкафа – под скобы на полках. А предложенный простой метод – с разворачиваем скобы под 90° позволяет установить конструкцию на шкаф буквально за одну минуту. А прикручивание второй «развернутой» скобы саморезом «намертво» дает конструкции на шкафу дополнительную устойчивость (ее трудно сбить подпоркой или случайным ударом – механическим воздействием снизу).
По сути, такой метод крепления я применяю не только в интерьерах жилой комнаты загородного дома; по своей простоте и надежности он подходит и для работ в подсобных помещениях, бане, кладовых, в хлеве, везде, где надо быстро и надежно закрепить изделии из двух вертикальных элементов.
Максимальный суммарный груз для такой конструкции не должен превышать 20 кг.; это замечание связано с особенностью МДФ и способом крепления полок – саморезами в торец двух параллельных оснований. Приобрести отрезную МДФ можно буквально за копейки, а полка из такой доски (см. рис. 1.18) обрадует вас и ваших близких надолго.
1.9. Необычная кожаная мебель – это просто
На этот раз расскажу о том, как применить шкуры от крупного рогатого скота, а именно как их отделать, высушить и затем сделать с их помощью кожаную мебель. Процесс довольно трудоемкий, но интересный.
Что и говорить, в наш быстротечный век мода, пристрастия людей, дизайны предметов, которые мы используем – все очень быстро меняется, но есть некоторые вещи, которые в моде остаются всегда. Кожаная мебель относится как раз к таким вещам.
Даже самый современный стиль хай-тек приветствует кожаную мебель с распростертыми объятьями, что уж говорить о более привычных стилях. Роскошь и великолепие кожаной мебели – это постоянный источник вдохновения для многочисленных дизайнеров всего мира. Именно поэтому такая мебель не нуждается в рекламе – она сама притягательный элемент, который может рекламировать чтото – кричать о богатстве владельца, говорить о роскошности интерьера или о вкусе дизайнера.
Кожаная мебель в наше время естественнее всего смотрится практически в любом интерьере, говоря о благосостоянии хозяина дома. Однако кожаная мебель – это не только визитная карточка, но и очень удобный и функциональный предмет мебели. А сколько вариантов внешнего вида такой мебели может быть! Сейчас изготавливают кожаную обивку и матовую, и глянцевую с красивым блеском, и имеющую особую фактурность или эффект потертости.
При выборе кожаной мебели также важно учитывать характер эксплуатации и место ее размещения. Так если планируется размещать кожаную мебель в месте с высокой посещаемостью – кухня, к примеру, или гостиная, то лучше выбирать мебель с толстой и плотной кожаной обивкой. Для мест индивидуального использования – вроде личного кабинета – можно подбирать более утонченный и изысканный вариант.
Качество кожаной мебель уместно протестировать простейшим методом – сесть на нее и понаблюдать за собственными ощущениями.
Обратите также внимание на то, что толщина обивки должна подходить под тип мебели. Если это мягкий диван круглых форм, то кожа должна быть податливой и мягкой, а если диван или кресло имеет жесткую конструкцию, то кожа должна быть более плотной и толстой. Чтобы определить качество кожи, покомкайте образец и растяните его. Хорошая кожа быстро восстановит свою первоначальную форму без образования на ней заломов.
Кожа, которую используют для изготовления мебели, бывает двух типов – средний срез кожи и верхний срез. Средний срез – это более гладкая кожа, на которой рисунок зависит от способа выделки, а вот верхний слой кожи может иметь неровности и следы от укусов насекомых. Коже зачастую придают потертый вид с эффектом неравномерной окраски.
Кожа требует ухода – два раза в год для предотвращения старения нужно кожу обрабатывать специальным увлажняющим составом.
Если на кожаной обивке оказались загрязнения, то их можно очистить при помощи намоченной в воде с мылом тряпки. Пятновыводителями пользоваться нельзя, как и другими агрессивными веществами. Кожу сушат при помощи чистой и сухой ткани, которая хорошо впитывает влагу. Нельзя и сушить кожу теплом.
Глава 2. Приусадебное хозяйство
2.1. Цивилизованное захоронение отходов
Пользуясь случаем, применить свой опыт взаимодействия с органами муниципальной власти «первого уровня» – администрации сельских поселений, который я набрал в 2009 году, баллотируясь от одной из политических партий на пост главы сельского поселения «Верховское» (Верховажский район Вологодской области), с удовольствием проконсультирую вас по существу заданных вопросов.
Это современная нам проблема многих сельских поселений – захоронения твердых бытовых отходов (ТБО). И вопросы ее решения, реализации прямо увязаны на главу и депутатов сельского поселения; согласно положениям Закона РФ № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Согласно положениям данного Закона вопросы вывоза и захоронения мусора находятся в компетенции местной (муниципальной) администрации; и расходы на «мусор» заложены в местный бюджет.
Обычно к концу осени (где-как) очередного года, перед утверждением статей нового расходного плана на будущий год, в селах проходят сходы, в администрации муниципального образования собираются депутаты, обсуждаются предложения, выносятся на суд всех местных жителей (их оповещают о времени и дате обсуждений). Таким образом, к слову, вы можете влиять как на планирование по вопросу вывоза (регулярности очистки, захоронения) мусора – ТБО со своей территории (обычно общие свалки делаются за деревней), так и на выделение денег на конкретную расходную статью местного бюджета – путем подачи предложений в администрацию, активного обсуждения и, ежели надо – убеждения депутатов в необходимости того или иного действия в рамках правового поля.
Обычная отговорка – нет денег. Однако, такую же вы можете услышать, если будете добиваться вечернего освещения (особенно зимой) улиц, или чистки колодцев. Будьте к ней заранее готовы. По моему опыту в означенном сельском поселении (возможно, и в других местах) большая часть бюджета идет на так называемые «представительские расходы»; что это такое, надеюсь, вам объяснять не надо.
В двух словах – вывоз ТБО на специальные полигоны – забота и обязанность (а не желание) местной администрации. Если остались сомнения – внимательно читайте этот закон. Полигоны на нашей территории делают в нескольких километрах от крупного поселения, где весь этот мусор сжигают, либо – как вариант – перерабатывают на небольшой заводике с одноименным названием.
Если «мусор» деревянный, полиэтиленовый, отходы от упаковок продуктов питания, его сжигают, с соблюдением мер пожарной безопасности. Самим этого делать не советую по причине обозначенной выше, ибо если начнете жечь на территории, не принадлежащей вам по праву частной собственности, как сам поступок, так и возможные последствия от него, полностью лягут на владельца имущества.
Поэтому жечь можно только то, что находится непосредственно на вашей территории, в пределах границ вашего участка. Дальше надо разбираться – насколько в ваших конкретных условиях (общий забор с соседями, время года, иные обстоятельства) можно советовать сжигание «собственного «мусора без проблем для жизни и здоровья соседей. Дистанционно сказать об этом трудно.
Как один из вариантов – могу посоветовать вырыть яму (кратер) шириной 5…8 м и глубиной 1,5…2 м, в которой и сжигать все, что вам не нужно. Для дополнительной противопожарной безопасности вокруг ямы (по периметру) на удалении 1…2 метра от ее границ вырывают в земле непрерывный желобок на глубину 10…20 см и перед сжиганием ТБО обильно заполняют его водой (увлажняют).
Можно просто облить траву (почву) в этом месте, но это менее эффективный вариант. Также менее эффективным может считаться вариант небольшой насыпки из песка горки по всему периметру ямы (места сжигания ТБО).
Поскольку высокая или прошлогодняя трава, по которой может с помощью ветра распространяться огонь будет способствовать перенесению огненной лавы через насыпную преграду. Поэтому, такой способ можно посоветовать на хуторах, где нет «общего забора» с соседями и нет соседних строений.
Там же, где люди живут компактно, в большой деревне (поселении) рекомендую за решением данного вопроса обращаться в администрацию. Отказать вам они не вправе. Вам же потребуется лишь собственными силами (транспортом) вывезти «ваш» мусор до указанного «общего» места деревенской свалки (а далее уже не ваша забота). Чтобы логично закончить небольшой правовой ликбез остановлюсь еще на одном. Все общение с чиновниками администрации (какими бы близкими людьми или приятелями вы не были) старайтесь осуществлять письменно.
Письменно заявляйте и письменно получите ответ – куда и когда вывезти отходы. Настаивать на таком подходе вам, как гражданам Российской Федерации позволяет еще один закон – № 59-ФЗ «Об обращениях граждан». Чиновник любого уровня обязан будет дать вам письменный ответ на ваше письменное обращение в срок до 30 календарных дней. И тогда, в случае каких-либо проблем в будущем, в том числе с отходами, мешающими вашей жизнедеятельности, их ответом вы сможете доказать, что сделали все возможное (или были лишены оной возможности) по конкретным причинам, зависящим от муниципальной власти, то есть «свалить» на нее всю вину за недомыслие, перенаправив ответственность по справедливости.
2.2. Место для раздевалки перед деревенским душем
2.2.1. Раздевалка
Для кабинки-раздевалки так или иначе придется сделать дополнительное помещение – пристройку. Это может быть «стакан» из обрезной доски толщиной 10 мм, шириной от 10 до 30 см., с крышей; конструкция собирается за один день. В этом случае придется выровнять доски по высоте, чтобы объединенная конструкция не выделялась в размерах. А уже в этом стакане повесить входную деверь.
Безусловный «плюс» этого варианта в том, что будет крыша в предбаннике, здесь можно и переждать внезапный дождь, и не испытывать влияние ветра. Щели между неплотно пригнанными досками советую залить монтажной пеной. По той же аналогии к банным срубам приделывают предбанники.
На крышу можно положить толь-рубероид (самый дешевый материал), или металлический лист – для тех, кто не жалеет денег на эстетику.
Второй вариант таков. К верхнему «ребру жесткости» конструкции добавляете (сваркой, либо уголками с шурупами) 1–2 трубы, выгибаете их полукругом. На внешнюю трубу с помощью колец вешаете штору из плотного материала (шторки для бани продаются и служат не менее года, их длина разная, может достигать и трех метров). На внутреннюю трубу, меньшего выноса, можно повесить вешалки для одежды. Внешнюю трубу, в зависимости от ее длины и материала, возможно, потребуется дополнительно укрепить, чтобы не кренилась вниз. Вот такое вариативное решение вопроса.
Более сложная ситуация возникает если нет поддона. Чем в условиях дачи можно его заменить, чтобы и слив был? Хотелось бы что-нибудь незатейливое, типа брусчатки или палубной доски.
2.2.2. Поддон
Действительно, для поддона хорошо подойдет палубная – как ее вы называете – или обычная обрезная доска по необходимой случаю длине, шириной 10…20 см и толщиной 20…30 см – «двадцатка» или «тридцатка».
Под помывочным помещением выкопайте небольшую яму – по ширине помещения и глубиной до полуметра и от нее проведите желобок – канаву желательно за пределы вашего участка – к лесу или в поле.
Если на участке есть уклон – ведите желобок прямо к нему – для хорошего слива и удаления лишней влаги с участка. Сложностей возникнуть не должно. Затем рассказываю – как сделать сам поддон.
Над ямкой – вместо или в качестве пола, настелите подготовленную обрезную доску методом одна к одной (с закреплением на углах помещения и по периметру). Щели между досками можно оставлять от 5 до 10 мм – для стекания воды из душевой. Особое внимание уделите тому – как складывать доски. Их надо положить «галочкой» (внутрь) с углом наклона к середине пола (помещения) примерно 5…7°.
Тогда этот уклон для вашего комфорта будет практически не заметен (устойчивость человека в душевой сохраняется), а вода – за счет него – будет стекать в самый центр пола, далее вниз, в ямку и по желобу, под уклон за пределы участка.
На практике обустройства деревенских конструкций случается и так, что сама кабина несколько скособочилась: одна из металлических «ног» слишком глубоко ушла в землю. Что делать?
2.2.3. Выравнивание
Надежда, думаю, бояться зятя не стоит. Зятья, они ведь того и ждут, чтобы их боялись, а затем властно принимают решения единолично. Однако, кроме шуток, с ваших слов становится понятно, что «конструкция» досталась вам не первой свежести, в состоянии близком к аварийному, поэтому… не бойтесь. Пусть сверху выровняет металлические (не сгнивающие) опоры-столбы под единый уровень. Это самый простой способ решения вопроса, если вы хотите именно простоты.
Если же этот метод не поможет, тогда надо будет вести разговор о разборке всей конструкции, раскопке фундамента под столбы-опоры, установлении на них новых площадок, возможно заливных цементных, и сборке стен в обратном порядке. Впрочем, и в этом случае вам удастся спасти душевую, потребуется лишь время на выкопку/ раскопку старого фундамента (ям под столбы) и заливания нового. А цемент стоит денег.
Можно фундамент и не заливать: раскопать ямы под столбы, с помощью строительного уровня аккуратно вымерять равную высоту столбов и закопать столбы в ямах с помощью камней и грунта. Но такой подход совсем не дает вам гарантии в части своей долговременности.
2.2. Вода из карстового провала
На мой взгляд, для точного ответа на вопрос нужны хотя бы небольшие исследования состава воды, поэтому на «русский авось» полагаться не рекомендую. Сегодня вода чистая, а завтра загрязненная… Каждый хозяин ведь не знает состояние «ямы» в разные времена года. То, что можно использовать для мытья, не всегда хорошо для питья (внутрь). С другой стороны – понимаю и сомнения – все утверждают, что вода чистая, пьют ее годами, и десятилетиями нахваливают.
Я бы не поленился, и свозил воду в санэпидстанцию (СЭС) вашего района, предварительно позвонив им. Они дадут подробные инструкции – как заливать образцы воды и, возможно (у нас в Верховажье это обязательное требование) предоставят и кристально чистую посуду, за которой придется съездить и заключить с СЭС договор об исследовании воды.
Собственно пугаться надо не этого, а других «подводных» камней. СЭС почти любого района может выявлять (исследовать) воду по огромному списку критериев (химических позиций), и процедура эта платная.
На своем участке я выяснял состав чистейшей и мягкой, на мой взгляд, водицы из лесного ключа (бьющего в 400 метрах от дома) по 17-ти позициям, там был и кремний, и азот и свинец и много других… Запросили с меня около 17 000 рублей. Мне показалось такое вложение средств нерентабельным, и тогда я ограничился анализом трех важнейших компонентов воды и заплатил около 600 рублей. Ответ пришел через неделю.
Хотя «мой» ключ и я, и соседи всегда считали чистейшим, чище, чем в общем колодце, я убедился в этом только проверив на практике. Что и советую сделать вам для сбережения собственного здоровья, которое, как говорится «не купишь».
Кстати, оплаченная проверка может впоследствии стать коммерческой идеей для тех предпринимателей, кто захочет бутилировать, транспортировать и продавать чистейшую воду в города.
А пока (до проверки) пользуйтесь водичкой из ямы только для помывки тел, и приготовления иных технических надобностей, например, мытья машины (но чтобы воды уже не стекала обратно). Если в воде найдут невидимые для человеческого глаза «кишечные палочки» и прочую заразу, вам об этом непременно сообщат, и вы сможете уберечь других людей. Если воду признают «хорошей» – на свой страх и риск – используйте для кухни. Гарантий в таком деле, к сожалению, ответственно дать нельзя (их не даст даже СЭС, ибо состав воды может измениться).
2.3. Как сделать купальню
У многих владельцев дачных участков имеются рядом водоемы, пруды, в которых можно не только ловить рыбу, но и соблюдении определенных норм санитарии, расчистке, заботе о локальной водной акватории даже купаться, Наступила зима, и ваш водоем замерз. А вы хотите закаляться или привыкли получать удовольствие от крещенских купаний в «Иордани». Далее я расскажу, как можно получить от своего пруда пользу даже зимой.
Ведь подготовку к «зимнему» купанию лучше всего начинать еще в теплое время года. Надо выбрать место, расчистить дно, возможно, подсыпать песка в то место, где вы обычно купаетесь летом, чтобы дно не казалось (по ощущениям) слишком илистым.
Глубина дачного водоема, пруда, многие из которых достались нынешним владельцам из водоемов естественным или бывших пожарных, порядком запущенных, редко где превышает 2 метра. И с учетом заиливания, роста водорослей, каждый водоем время от времени необходимо чистить, углублять. Но, по понятным причинам, дачнику и селянину это не под силу, тем более, если хозяйка женщина и не имеет знакомства с владельцем земле пробивного снаряда, с помощью которых профессионально углубляют русла рек и озер.
С учетом вышесказанного, место выбирают таким, чтобы глубина была максимальной. Если удастся получить ее 1,5…2 метра это большое счастье для небольших водоемов на участке.
Некоторые владельцы дачных участков идут радикальным путем, и «стелют» на дно несколько деревянных поддонов с тем, чтобы ногам в воде было удобно и комфортно.
Но я противник такого метода потому, что считаю его не слишком долговременным. И вот почему. Поддоны, скрепленные из отдельных досок (брусков и реек) гвоздями со временем гниют даже в воде (хотя, к слову, при воздействии воды и доступе воздуха – к примеру, на берегу в непосредственной близости от воды поддон превратиться в «трухлявый набор» еще быстрее), и время это равно нескольким сезонам (пара лет).
Поэтому, чтобы не переживать и не запоминать время погружения поддона с гвоздями в воду, я вообще не занимаюсь таким вариантом облагораживания дна. Лучше песочек, хотя этот вариант и более затратный.
Итак, дно облагородили. Следующим шагом делаем лестницу и спуск к воде. Лестницу изготавливаем на суше с запасом длины. То есть если в выбранном месте глубина водоема 2 метра, лестница должна иметь длину не менее 3,5 м. Можно пойти двумя проверенными путями. Первый – изготовить лестницу-спуск к воде из деревянных досок и брусков (см. рис. 2.1).
Такую лестницу можно сделать очень быстро – за несколько часов, при условии, что угол уклона (уклон) на участке относительно небольшой и спуск к воде непродолжительный (не длинный) – как у меня на пригорке при спуске к пруду – 14…15°.
Продолжительность моего спуска чуть более 2-х метров.
На всю конструкцию мне потребовалось 14 брусков 10×10 см и полкубометра обрезной доски толщиной 30 см. (по ширине 25 см). Обрезную доску длиной 3 м я заготавливал прошлой осенью для периодического ремонта и строительства новых хозяйственных построек на своем участке. Приобрел их на местной пилораме – недорого. До лета доски хорошо подсохи в специальном сарае – дровянике и были разделаны мною по назначению – для строительства этой простой лестницы. А остатки я и применил для оригинального спуска к воде на своем участке.
Итак, для реализации задуманного спуска мне потребовалась лопата, тачка для вывоза земли, аккумуляторный шуруповерт, длинные саморезы 70×3,5, обрезная доска, бруски. Перед установкой брусков (вертикально – как показано на рис. 2.1), вкопанных в землю, сделайте разметку: выровняйте длину досок (у меня – 220 см) и наложите их на чурки.
Чурки – это обрезки все тех же брусков. Разрезать их можно как бензопилой – быстро и удобно, так и с помощью «ручной» ножовки по дереву.
В данном случае они применяются как опоры под ступеньки лестницы. Соответственно, прикрепить сами ступеньки (тоже заранее нарезанные по одинаковому шаблону) надо заранее – перед началом основных работ.
Затем доски скрепите саморезами с помощью шуруповерта так как показано на рис. 2.1.
Поделиться книгой: