Помоги проекту - поделись книгой:
Не меньшей популярностью стали пользоваться бани, выполненные по каркасной технологии.
Каркасные стены с двойной теплоизоляцией из легких материалов (пенопласт, минвата и т. п.) обладают самой низкой теплопроводностью. Поэтому зимой прогревать баню до нужных температур требуется несколько часов. Для каркасных стен достаточна толщина 150 мм. Каркасные стены самые легкие из всех, обычно применяемых в строительстве, и устойчивы к деформациям. Их можно строить на столбчатом фундаменте или на винтовых сваях.
Не исключается строительство из бетонных блоков, кирпича и других штучных материалов, отличающихся высокими теплотехническими качествами. Если здание бани предполагается возвести на видном месте участка, то его внешний облик должен соответствовать архитектурным формам жилого дома-коттеджа. Поэтому для такого сооружения применяют монолитные бетонные конструкции, позволяющие создать гибкую планировку помещений и интересные фасадные решения.На представленных рисунках показаны конструкции бань из бревен, бруса и деревянного каркаса.
Как и любая постройка, так и строительство бани начинается с фундамента, который может быть выполнен из бетонных блоков, камня или бута. Разновидность фундамента и его глубина зависят от состава грунта и уровня залегания грунтовых вод. Учитывая, что баня – легкое сооружение, нагрузка на фундамент небольшая, поэтому его можно сделать столбчатым. Под каждый столб выкапывается неглубокая яма, на дно которой насыпается слой песка толщиной от 10–15 см. На песчаную «подушку» устанавливают бетонные (каменные) столбы, сверху на них настилают два-три слоя рубероида.
Затем кладут деревянные прогоны и стены из бруса. Для удержания в парной теплого воздуха необходима тщательная теплоизоляция пола, стен и потолка.
К разряду столбчатых фундаментов можно отнести конструкции винтовых свай, которые за последнее время стали применять не только для строительства бань, но и малоэтажных жилых домов и гражданских зданий.
Выпускаемые винтовые сваи с несущей способностью до 1,5 тонны. Их можно использовать в различных типах грунтов, но особенно они эффективны в заболоченных, просадочных и пучинистых грунтах. Современная винтовая свая представляет собой металлическую заостренную трубу с приваренной одной или несколькими лопастями специальной конфигурации. На противоположном конце сваи приваривается оголовок – металлическая пластина со сквозными отверстиями. Перед тем как приварить пластину, в сваю заливают бетонную смесь – получается бетонный столб, обрамленный стальными стенками трубы. Ввинтить сваю в грунт можно с помощью простого ворота, выполненного из деревянной балки. Процесс завинчивания требует усилия двух человек. Промышленность выпускает сваи различного диаметра, от 50 до 1000 мм.
Не менее эффективны в качестве столбчатого фундамента асбоцементные трубы диаметром 100 мм. Их опускают на определенную глубину и заполняют бетоном, затем на эти опоры кладут деревянные балки, служащие основой конструкции стен бани.
Другой тип фундамента – ленточный. Его конструкция выдерживает более тяжелые нагрузки сплошных каменных, кирпичных или бетонных стен. Строительство ленточного фундамента начинается с рытья траншеи, глубина которой зависит от уровня промерзания грунта (150–170 см). Для сухих песчаных грунтов подошву фундамента можно закладывать выше глубины промерзания, но меньше 50–70 см от уровня земли.
Кладку выводят выше нулевой отметки и настилают гидроизоляцию из двух-трех слоев рубероида.
Материалом для кладки служат бутовый камень, щебень или гравий, битый кирпич и другие материалы на цементно-песчаном растворе.Если фундамент будет выполняться из бетонного раствора, то предварительно на дно траншеи насыпают слой песка (15–20 см), затем слой щебня, далее монтируется опалубка и в нее укладывается арматура. Следующий этап – заливка бетона. Высота бетонного слоя может быть равна высоте цоколя. Не исключается, что цоколь можно сделать из кирпичной кладки в 4–5 рядов, проложив поверх бетона гидроизоляцию. В цоколе необходимо сделать вентиляционные продухи. Обеспечить сохранность фундамента от поверхностных вод и дождя поможет отмостка шириной не менее 1 метра, которая делается с уклоном от стен здания. Конструкция ее состоит из песка, тщательно утрамбованного. Следующий этап – засыпка щебенки. Затем укладывают слой бетона толщиной семь – десять сантиметров. Заключительный этап – присыпка бетона и его затирка.
Параллельно с возведением фундамента следует позаботиться об отводе использованной воды из парной и душа в сливной колодец (дренажную яму).
Для этого в грунт укладывают специальный лоток и делается приямок под полом парной и душа.
Устраивать канализацию в санитарном узле сложно и дорого. Поэтому многие устанавливают биотуалет, не требующий особых забот при обслуживании.
Подводка воды в душевую кабину и умывальник осуществляется из колодца или скважины по трубам из полипропилена. Чтобы вода в зимний период не замерзала, в трубу можно заложить саморегулирующийся греющий кабель.
Для стен желательно брать хвойные породы деревьев: ели, сосны, кедра, нижние венцы – из более стойкой лиственницы. Сборку стен можно делать «в лапу». Это мотивируется меньшим расходом дерева за счет отсутствия торцевых выпусков. Другой способ рубки сруба «в чашу» («в обло»). Такое решение более устойчиво для небольших бань. К тому же оно лучше утепляет строения.
Многолетняя практика показала, что лучшими являются бани, стены которых сложены из бревен или брусьев. Такие стены хорошо держат тепло и легко его отдают, в то же время они «дышат» – пропускают воздух и пар. Даже без вентиляции в них сохраняется приятная атмосфера. Этому способствуют также своеобразный аромат дерева, красивый декор и приятное, теплое ощущение при касании. Особый интерес представляют бани из клееного бруса, которые быстрее прогреваются по сравнению, например, с бревенчатой – в ней дольше удерживается тепло. Клееный брус практически не подвержен гниению, растрескиванию и деформации. Срок его службы в семь раз дольше по сравнению с цельной древесиной. При производстве клееного бруса добросовестные производители используют водостойкие, экологически чистые клеи. Они обладают повышенными прочностными характеристиками, поэтому даже в агрессивных условиях, под воздействием высоких температур и влажности клееный брус не расклеивается и не выделяет вредных веществ.
Эффективны в эксплуатации бани из клееного бруса с угловым соединением «Лабиринт», который отличается сложной конфигурацией и обеспечивает максимальное «сцепление» бруса в углах бани. Такое соединение исключает продуваемость и промерзание, а также значительно повышает прочность всей конструкции.
Стены из бруса и бревен бань строят так же, как стены изб. Они состоят из отдельных венцов – связанных между собой отдельных бревен или брусьев, относящихся к смежным стенам. Первый венец, называемый окладом, делают из более толстых бревен, остальные – рядовые, с меньшим сечением. Из венцов складывают сруб.
Оклад укладывают на фундамент, покрытый гидроизоляцией. При этом можно использовать поперечные брусья – подкладки. Подкладки и нижнюю сторону оклада обрабатывают антисептиком и после сушки покрывают гудроном или гидрозащитной мастикой. Торцы окладных бревен и брусьев не замазывают гудроном – через них дерево должно «дышать». Зазор между фундаментом и окладом заделывают кирпичом и заливают цементным раствором. В местах контакта с раствором бревна и брусья покрывают двумя слоями рубероида.
Для более плотного соединения бревен или брусьев стен используют деревянные или металлические штыри. Они пронизывают насквозь конструкцию бревенчатых (брусовых) стен, плотно стягивая их в «монолитное» деревянное полотно.Штыри устанавливают по углам и в середине стены. Дополнительным утепляющим элементом, позволяющим сделать стены бани защищенными от холода и влаги, может стать ленточный межвенцовый утеплитель, состоящий из джута (термоджут) или льна (евролен, льноватин). За счет высокого содержания лигнина джут в 1,6 раза эффективнее, чем лен, выводит влагу из помещения. Не гниет и защищает деревянные конструкции за счет способности вбирать в себя лишнюю влагу. Под нагрузкой материал сжимается, и укладку следует выполнять в один слой. По мере усадки, при изменении размера межвенцовой щели утеплитель расширяется и надежно предотвращает продувание сруба.
В последние годы, благодаря появлению в строительстве новых теплоизоляционных материалов, большое распространение получили каркасные конструкции стен для бань. Каркасом могут служить деревянные колонны с двухсторонними пазами, в которые вставляются панели с эффективной термоизоляцией. Сооружение с такой конструкцией можно смонтировать «под ключ», не выжидая год для усадки несущих стен. Снаружи и внутри стены обшиваются вагонкой, создавая полноценную декоративную отделку фасада, имитирующую любой отделочный материал (бревно, блокхаус, фахверк и т. д.).
Разумеется, семейная баня может быть построена не только из дерева. Ее стены возводят из кирпича, камня, легких бетонных блоков, монолитного бетона и других местных строительных материалов. Для таких стен требуется усиленный фундамент, преимущественно ленточного типа. Отделка наружных и внутренних стен может быть различной в зависимости от пожеланий хозяев. Особого внимания требует утепление и вентиляция парной и других помещений, связанных с пребыванием людей после парилки.
Завершающий этап строительных работ любого сооружения, в том числе и бани, – это возведение крыши.
Покрытия бывают чердачные и бесчердачные. Первые покрытия состоят из потолка (чердачного, перекрытия) и построенной над ним крыши, которая бывает одно– или двускатная. Она состоит из несущей конструкции (стропил, прогонов) и кровли (обрешетка или настил с водоизолирующим слоем).
Бесчердачное покрытие – это крыша, совмещенная с потолком. Обычно покрытие выполняют односкатным и применяют для бань с общей площадью помещения до 12–15 кв. м. Сегодня современные кровельные материалы и конструкция стропил позволяют использовать бесчердачные покрытия при всех габаритах бань.
Бесчердачные кровли с небольшим уклоном дают возможность использовать их как дополнительную площадь земли на «втором» этаже участка. Эта площадка может стать зеленой кровлей, т. е. «висячим» садом, где в специальном грунте с искусственным орошением растут садовые культуры – цветы, вьющиеся растения.
Вся площадка застилается зеленым ковром из рулонного дерна с пешеходными дорожками из тротуарной плитки. Подобный оазис с вьющейся зеленью превращается в вертикальную клумбу, украшающую садовый участок. Декоративное благоустройство сада на крыше может приобрести новые яркие краски, если к бане пристраивается какое-то другое хозяйственное помещение, высота которого меньше высоты бани. Пространство стены между двух построек создает дополнительную возможность организовать «живое» панно, сотканное из ярких соцветий на фоне контрастной зелени.
При любой конструкции крыши угол ската зависит от материала покрытия кровли. Если используется кровельная сталь (жесть), металлочерепица или профнастил, то наклон крыши принимается в пределах 15–27°. В случае покрытия крыши мягким рулонным материалом (битумная черепица) угол ската снижается до 3–15°.
Для устройства надежного и многолетнего покрытия требуется тщательное соблюдение технологии работ. Количество слоев рубероида зависит от уклона крыши. На крутых скатах (45° и больше) достаточно двух слоев, на средних (20–40°) – три, на малых уклонах (5–15°) – четыре слоя.
И еще одна особенность: для рулонной кровли требуется ровное и жесткое основание. Его делают двухслойным. По стропилам укладывают рабочий настил из досок толщиной 25 мм с зазором 1–5 см, по которому под углом 30–45° настилают сплошной слой из узких сухих досок толщиной 15–20 мм.Крепеж строительных конструкций для бани
Любую современную стройку трудно себе представить без цемента, который часто называют хлебом строительного комплекса. Не менее важную роль исполняют различные крепежные элементы, значимость которых не столь велика, но без них порой не обходится ни один конструктивный узел, как в деревянном доме, так и в здании, стены которого выполнены из бетонных элементов. Именно перфорированные крепежные изделия разных форм предназначены для крепления деревянных конструкций как между собой, так и с деталями из бетона или стали. Они незаменимы при сборке каркасно-щитовых зданий, бревенчатых и брусовых бань, в мебельном производстве, креплении элементов кровли и сборке систем вентиляции, установке теплых полов, мебели и т. д.
Сегодня стальные крепежные изделия находят самое широкое применение у профессиональных строителей и домашних мастеров. Все изделия изготавливаются из высококачественного оцинкованного листового материала. Они используются при строительстве и реконструкции быстровозводимых каркасных модульных сооружений различного назначения, включая банные комплексы. Многие домашние умельцы активно применяют такой крепеж для интерьерных работ, изготовления оборудования внутри дома и на его участке.
Почему в последнее время такой повышенный интерес проявляется к крепежным изделиям такого типа? Одна из главных причин: высокая скорость монтажа, которая во много раз быстрее традиционных способов соединения конструктивных элементов.
Другой, не менее важный повод: значительное усиление прочности не только деревянных соединений, но и узлов из других материалов. К числу положительных качеств соединительных элементов относится универсальный характер применения. Они могут быть пригодны для соединения различных конструктивных узлов, как в несущих частях здания, так и при отделке внутреннего пространства сооружения.
Благодаря цинковому покрытию качество поверхности не ухудшается долгие годы, что позволяет применять их как внутри, так и снаружи зданий и сооружений.
Еще не менее важный фактор, влияющий на ускорение сборки и качество соединения конструкции, – применение перфорированного крепежа в деревянном малоэтажном домостроении. С помощью различных видов крепежных изделий собираются не только основные конструктивные узлы, но и производятся многие отделочные работы в доме. Как показывает практика, подобные крепления незаменимы при монтаже кровельных конструкций, при сборке систем вентиляции, каркасно-щитовых и деревянных сооружений.
В отдельных случаях благодаря металлическому крепежу можно надежно соединить бетон и дерево. Производить отделку фасадов, террас, беседок, устанавливать систему теплых полов и собирать отдельные мебельные конструкции и т. д.Не менее интересны конструктивные решения с использованием системы скрытого крепежа, которые учитывают компенсацию температурного и влажностного расширения древесины. Скрытность монтажа обеспечивает требуемый технологический зазор между соседними досками.
Крепежные уголки, кронштейны, соединительные пластины, держатели балок, стяжки и другие элементы крепежа делаются толщиной от 2 до 2,5 мм, что позволяет выдерживать различные нагрузки несущих элементов зданий.
Крепежные элементы в зависимости от размеров конструкций могут иметь различные габариты и формы, используемые в разных узлах деревянных соединений. Многие из них просты по конфигурации. Поэтому их легко вырезать из металлических листов. Более сложные фигуры можно приобрести у компании ООО «Билар». Универсальный скрытый крепеж для деревянных террас и фасадов: ГвозDECK, CLASSIK, ГвозDECK TWIN, ГвозDECK PRO, ПЛАНФИКС – выпускает группа компаний «РЕАЛВУД», применение которых обеспечивает высокое качество строительства.Интерьер бани
Важный этап работы – утепление и отделка помещений бани. Особое внимание уделяется главному помещению – парильне. Именно стены этого помещения требуют качественной теплоизоляции и последующей вентиляции.
Последняя может быть либо естественной, либо принудительной. Внизу и вверху делаются отверстия – одно для поступления свежего воздуха, другое – для отвода сырого воздуха, насыщенного парами из помещения.
Конструкция пола в парной может быть деревянной или бетонной с уклоном в одну сторону. Это позволяет воде (если это русская баня) собираться в воронку для слива в дренажную систему. Для того чтобы было безопасно ходить по бетонному полу, на него кладут деревянные щиты. Их можно регулярно просушивать, вынося на воздух.
Щиты делаются из хорошо обработанных продольных досок, связанных между собой поперечными брусками. Размеры щитов 80 × 80 см или 80 × 100 см. Они жестко соединяются между собой, образуя деревянную площадку, по которой безопасно ходить голыми ногами. Вода легко проникает через щиты и по наклонному бетонному полу стекает в приямок. Щиты можно регулярно просушивать, вынося на воздух.
Конструкция такого пола укладывается на подсыпку из гравия и песка толщиной слоя 15 см. Подсыпку уплотняют и покрывают бетонным слоем толщиной 5–7 см. Как показывает практика, такой пол желательно покрывать керамическими плитками.
Не менее удобен в эксплуатации в парилках пол, собранный из досок термодревесины (Декинг).
Он применяется для настила садовых дорожек, для строительства террас, покрытий и площадок, беседок, открытых веранд и других наружных покрытий.
Отличительные особенности данного материала – это прежде всего то, что конструкции из него не подвержены гниению, могут выдерживать постоянный контакт даже с морской водой, на них не образуется плесень, грибки, доски не выцветают под УФ. Конструкции способны выдержать большие нагрузки и температурные перепады от -50 до +90 °C. Благодаря особой структуре поверхности, эти доски безопасны – они не скользят даже в дождь, что очень важно в мокрых помещениях бань.
Особенность этого материала в том, что он может принимать в себя небольшое количество влаги, до 3 %, не теряя при этом формы и прочности, и восстанавливать прежние свойства при высыхании без коробления.
Эти доски двусторонние, т. е. одну и ту же доску можно установить как одной, так и другой стороной. Разница в том, что у одной стороны более широкое рифление, а у другой – более мелкое, но очень частое. Доски легко обрабатываются обычными инструментами, предназначенными для обработки дерева (можно пилить, сверлить, шлифовать). Термодревесину укладывают на деревянные лаги или на обрешетку из брусьев на этих лагах.
Лаги устанавливают на кирпичные столбики сечением 25 × 25 см на песчаной или бетонной подушке. Очень удобно вместо кирпичных столбиков и деревянных лаг использовать асбестоцементные трубы, уложенные на уплотненный грунт, насыпку из щебня или на бетонную подушку.
В комнатах отдыха, раздевалке, тамбуре и других помещениях бани для покрытия полов можно использовать ламинат, который легко монтируется на подложку, уложенную на бетонное основание.
Стены парной представляют собой «слоеный пирог», накрывающий стены с внутренней стороны, что позволяет создать парную, подобную термосу.
Конструкция «пирога» состоит из нескольких слоев: пароизоляция, утеплитель (пенофол – фольга с двух сторон).
Последний закрепляется на стене рейками, которыми прибивают вагонку – завершающая стадия отделки. Вагонка должна быть изготовлена из осины, липы, ольхи, выпаренных хвойных пород, абаши (африканского дуба). Эта древесина отличается низкой теплопроводностью, что делает невозможным ожог от прикосновения к ней.
Особыми свойствами наделена осина, которая отличается повышенной сопротивляемостью гниению. Кроме того, осина долго не темнеет. И она не имеет запаха. Это отличный вариант для тех, кто использует в бане эфирные масла. Тонким ценителям бани можно использовать в качестве отделки и черную ольху, которую иногда называют русским красным деревом из-за ее способности приобретать при нагревании до 100 градусов приятный малиновый оттенок. Важно и то, что при повышенных рабочих температурах в парной ольха выделяет вещества, которые оказывают благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую и нервную системы, а также на состав крови.
В бане особой тщательности требует теплоизоляция пола и потолка, которые создают теплостойкие экраны, позволяющие поддерживать высокую температуру.
Важное значение для парной имеет грамотное устройство искусственного освещения. Источник света должен быть тщательно изолирован от попадания капель воды, пара. Используют, как правило, светильники со светорассеивающим колпаком, защищающим лампу от сырого воздуха парной.
Дверь из парилки должна открываться в комнату отдыха, а не наоборот. Чтобы снизить потери пара и тепла, дверь устраивают с низкой коробкой и высоким порогом. Вдоль стены устраивают деревянные полки в 1, 2 яруса, длина полок 170–220 см.
Вдоль стен парилка оборудуется специальным полоком для размещения лежа. Их высота 70–80 см над уровнем пола. Перед полоком на высоте 45 см устраивается своеобразная ступень шириной 50 см, на которой можно париться сидя. Кроме того, она служит подъемом на полок. Сегодня разработано большое количество архитектурно-планировочных решений бань, отличающихся не только набором помещений и ипользованных строительных материалов, но и разнообразной наружной и внутренней отделкой.
Если говорить о простой русской бане, состоящей только из парной, моечной-душевой и комнаты для отдыха, то сегодня в перечне новых проектов разработаны бани с широким набором помещений, включающих душевые с джакузи, спальни, бильярдные, большие гостиные с камином, остекленными верандами, с бассейном и т. д.
В таких банях можно провести не один-два часа, а целый день. Чередуя поход в парную с отдыхом в спальне или игрой в бильярд.
Даже самая маленькая баня обладает всеми качествами бани и дает возможность пусть без комфорта, но в любое время попариться и помыться, причем нагрев маленькой баньки потребует и меньше времени и дров.
Главный очаг парной, создающий высокую температуру, это печь-каменка, которая топится дровами (подробнее в разделе «Печь в парной»).
В бане используются обычно два типа печей – с открытой и закрытой каменкой. Предпочтение отдается открытой – быстрей нагревает парильню, но в процессе полива водой она быстро остывает. Температура камней в ней держится в пределах 250 °C.
Сверху на нее укладывают овальные камни, которые при нагреве не трескаются. Стенки печи ограждены деревянным барьером, который находится на расстоянии 15–20 см от нее. Топка производится из предбанника-прихожей, что дает возможность сохранять комнату отдыха и парилку чистыми.
В случае отсутствия душа внутри бани обливание холодной водой можно организовать рядом с баней. Для этого используют деревянный помост-щит размером 100 × 100 см. Он состоит из реек, скрепленных поперечными брусками. Желательно его установить над ямой, края которой выложены камнем. Из ямы после холодного душа вода по специальному желобу стекает в сливной колодец.Трансформация банного пространства
Строительный рынок предлагает потребителям различные по конструкции и материалам раздвижные перегородки и двери, раздвигаемые стенки. Они позволяют по желанию хозяев трансформировать пространство любого помещения на отдельные зоны разного функционального назначения (отдых, переодевание, зона топки и т. д.).
Наиболее часто встречаемый вариант: разделение в доме гостиной – столовой с кухней на два помещения или в бане: помещение для отдыха, душ, место для переодевания. При необходимости их снова можно объединить в единое пространство. Для этого используют раздвижные перегородки (гармошки) с жесткими или мягкими (гибкими) стенками. Подобные конструкции можно применять в банях, разделяя или выделяя отдельные зоны из общего пространства. Раздвижные и складываемые двери, в отличие от распашных, могут закрывать проемы любой ширины и высоты. Они раздвигаются по верхней или нижней направляющей. Причем верхняя подвеска обеспечивает практически бесшумное движение полотен.
Представьте себе дом или баню, где «в мгновение ока» два помещения превращаются в одно или большая комната, например гостиная, разделяется на два удобных помещения. Такие трансформации достигаются с помощью раздвижных перегородок – стен. Они просты в эксплуатации, и приобрести их можно в магазине или в крайнем случае сделать самим. Но прежде всего нужно продумать, где и с какой целью следует их применять?
Благодаря раздвижной перегородке в помещении для отдыха можно выделить зону для переодевания, а другую – для чаепития после парной. Помимо раздвижных стен и перегородок, очень удобны и складные двери. Они занимают мало места, исключают проблему, в какую сторону их открывать, что влияет на расстановку мебели и оборудования на небольшой площади.
Раздвижная конструкция представляет собой две створки или более, которые соединены на петлях и складываются в одну или обе стороны проема. Такие двери различаются по ширине створок и по подвеске направляющей, которая может быть вверху или внизу. Створки складываемых дверей могут быть глухими или остекленными, гладкими или филенчатыми.
Учитывая, что сегодня торговля предлагает различные по размерам раздвижные перегородки и двери, остается одно – подобрать цвет и фактуру материала, а главное, точно определить высоту и длину того пространства, в котором предполагается установить раздвижную или складываемую стенку. Если ваш опыт и мастерство позволяют самим сделать такое оборудование, то перед тем, как приступить к работе, необходимо знать, что раздвижная перегородка или дверь – это элемент интерьера вашего дома, дачи. Следовательно, чтобы не испортить внутреннее пространство своего жилища», нужно проявить определенную «деликатность и тонкость» при изготовлении всех узлов раздвигающихся конструкций. Любая деталь, выполненная «топорно» и грубо, дает о себе знать – движение звеньев перегородки (двери) будет тормозиться, появятся перекосы в ее конструкции, что негативно скажется на ее эксплуатации.
Из чего сделать раздвижную перегородку? В настоящее время на строительных рынках появилось множество различных материалов: бруски, металлоизделия, фанера, декоративная пленка, ткань, кожа и т. д. Одни из них обладают определенной жесткостью, другие – эластичностью. Но самое главное – из мягких кожзаменителей можно сделать криволинейные в плане перегородки, временно «отсекающие» только необходимую часть помещения и создающие уютные зоны для отдыха, занятий, чтения, дружеских встреч и т. д. Отметим, что использование в раздвижных перегородках и дверях мягких кожзаменителей позволяет имитировать фактуру любого дерева, кож и тканей с различным декоративным рисунком.
Сегодня отечественные и зарубежные фирмы освоили многие конструкции готовых раздвижных перегородок. Они выполнены на высоком качественном уровне, изготавливаются из различных материалов и могут быть использованы во многих помещениях дома, включая баню.
Перед тем как начать конструировать раздвижную перегородку, необходимо измерить высоту и ширину проема, где предполагается ее установить. Исходя из этих размеров можно рассчитать число звеньев, из которых будет состоять раздвижная стенка. В конструкцию каждого звена входят два бруска (рейки), служащие каркасом.
Наиболее оптимальный размер брусков – 20 × 60 мм, длина равна высоте помещения минус 110 мм. К ним прикрепляются две пары фанерных полос шириной 165–170 мм. Их длина равна длине бруска. Эти полосы соединяются с брусками и между собой мебельными петлями. Лицевую поверхность полос покрывают мебельным лаком. Внутри звена находятся так называемые «металлические ножницы», обеспечивающие равномерное движение перегородки по горизонтали. Ножницы выполнены из металлических полос 200 × 20 мм, взаимно пересекающихся между собой. Вверху полосы ножниц прикреплены болтами к металлическим уголкам, а нижние их концы свободно перемещаются вверх-вниз.
Для того чтобы перегородка двигалась, используют ролики, которые перемещаются по металлической направляющей (рельсу). Эта наиболее ответственная и сложная конструктивная операция. Так называемые тележки, состоящие из двух соединенных между собой роликов (стальных или пластмассовых) диаметром 35–40 мм и металлического крючка 4–5 мм, выполняют роль двигающихся опор для звеньев перегородки. Крючок свободно закреплен на тележке. Металлическая направляющая крепится к потолку с помощью дюбелей с саморезами. Боковые поверхности направляющей можно декорировать под дерево, их цвет и фактура должны быть такими же, как деревянные поверхности самой перегородки.
В тех случаях, когда в комнате нужно выделить небольшую зону, граница которой имеет криволинейное очертание в плане, вместо фанеры применяют мягкую плотную ткань или искусственную кожу (любой кожзаменитель), которая позволит раздвижной конструкции сделать любой поворот или изгиб. Чтобы придать конструкции определенную жесткость и одновременно эластичность, внутри каждого звена по всей высоте перегородки вставляют две плотные резиновые полосы шириной 120–140 мм.
Конструкция мягкой перегородки ничем не отличается от жесткой, т. е. фанерной. Только вместо фанеры применяют эластичный материал (кожзаменитель, кожа, плотная ткань и т. д.). Этот материал раскраивают на длинные прямоугольные полосы: высота их равна высоте брусков, ширина – 320–360 мм. К брускам прикладывают эластичный материал. На него накладывают резиновые полосы, затем деревянные рейки, и такие «бутерброды» крепят саморезами.
Для конструирования небольших по ширине раздвижных перегородок или раздвижных дверей могут быть применены другие решения. Так, для заполнения проема шириной 2000–2200 мм и высотой 2520 мм потребуется примерно 16 вертикальных звеньев каркаса – составных брусков. Каждый из них состоит из двух сосновых или еловых реек 30 × 10 × 2500 мм, между которыми (по концам и в середине) закладывают три короткие рейки того же сечения, чтобы получились две прорези длиной по 320 мм. Рейки сбивают или склеивают специальным клеем. Готовые бруски служат каркасом, к которому прикрепляется мягкая плотная ткань, не исключается линолеум или кожзаменитель.
Для равномерного, плавного движения перегородки или двери необходимы специальные устройства – синхронизаторы (ножницы). Они представляют собой две металлические гармошки, состоящие из нескольких соединенных между собой ножниц, о которых более подробно было рассказано выше. Две щели (прорези в брусках) служат местом крепления ножниц. Благодаря синхронизаторам при открывании или закрывании перегородки (двери) выдерживается параллельность между звеньями. Элементы синхронизаторов изготавливают из стальной полосы. Они могут быть двух типов: большие (20 × 2 × 300 мм) и малые – (20 × 2 × 160 мм).
Между собой и между звеньями эти элементы соединяются винтами. Для крепления перегородки (двери) к крайним брускам, прикрепленным к стенам, применяются малые полосы, для соединения рядовых звеньев – большие. Для того чтобы раздвижная конструкция двигалась, все звенья подвешивают к горизонтальной направляющей – карнизу. Каждый брусок как бы одет на ось, на которую одеты и два ролика. Ролики можно приобрести в специальных магазинах или выточить на токарном станке из пластмассы, прочного дерева или дюралюминия.
Повторим, что изготовление несущего карниза – самая трудоемкая и ответственная операция, требующая аккуратности выполнения и точности всех элементов и узлов. Основные несущие элементы – стальные прямоугольные скобы Е-образной формы. Размеры каждой скобы 30 × 2 × 300 мм. Их укрепляют при помощи дюбелей к потолку. Чтобы сделать конструкцию менее шумной, на нижние полки скоб укладывают две деревянные рейки 30 × 30 × 2000(2200) мм, которые крепятся к металлическим скобам шурупами.
Эти рейки служат двумя полозьями-направляющими, по которым двигаются ролики раздвижной стенки. К боковым плоскостям стальных скоб прикрепляются деревянные доски или полосы многослойной фанеры, лицевая поверхность которых покрывается лаком или самоклеющейся (декоративной) пленкой. Для более «устойчивого» движения раздвижной конструкции, которая выполняет роль двери, к полу прикрепляют порожек – брус 30 × 20 × 2200 мм, в котором сделан специальный паз. Он служит своеобразной направляющей для открывания и закрывания двери.Одним из элементов декоративного убранства интерьера бани могут служить застекленные раздвижные перегородки. Вместо фанерных дощатых звеньев используют легкий каркас из стального или алюминиевого профиля, в который вставляют рифленое цветное стекло или стекло с декоративным рисунком. На основе зарубежного опыта разработаны более простые варианты остекленных раздвижных стен – с применением вместо металлического каркаса деревянных реек. Кроме того, можно заменить стекло цветной прозрачной пленкой и даже наклеить на деревянный каркас пленочные или моющиеся обои. Чтобы сделать такую перегородку в домашних условиях, опять же нужны деревянные бруски. Из них собирают рамы-щиты. В них делают пазы глубиной не более 1/3 толщины бруска, в которые вставляют стекло. Принципы его крепления такие же, как в обычных оконных рамах. Для прочного соединения брусков рам используют металлические накладные угольники. С помощью саморезов уголок плотно прилегает к дереву и хорошо «взаимодействует» со стеклом. Готовые стеклянные панели соединяют между собой и со стенами с помощью мебельных петель. В верхней части каждая панель имеет специальный стальной крючок, который свободно вращается. Пята крючка закреплена в стальной пластинке, привинченной к панели. Крючок надевается на ось, соединяющую два ролика, и дальше все происходит так, как уже было рассказано. Направляющая изготавливается из алюминиевого профиля. Она хорошо вписывается в интерьер помещения и составляет как бы одно целое с перегородкой.
Печь в парной
Главный очаг парной и не только – это наиболее популярная печь-каменка. Которая топится дровами и создает высокую температуру в помещении. В сельской местности, где баня выполняет сугубо утилитарные функции, но и является местом плотного общения, печь-каменка может быть совмещена с камином, отапливаемым из предбанника – комнаты отдыха. Здесь могут размещаться 4–6 человек. И такую баню можно использовать в качестве временного жилья в период строительства дома.
В бане используются обычно два типа печей – с открытой и закрытой каменкой. Предпочтение отдается открытой – быстрей нагревает парильню, но в процессе полива водой она быстро остывает. Температура камней в ней держится в пределах 250 °C.
Сверху на нее укладывают овальные камни, которые при нагреве не трескаются. Стенки печи ограждены деревянным барьером, который находится на расстоянии 15–20 см от нее. Топка производится из предбанника-прихожей, что дает возможность сохранять комнату отдыха и парилку чистыми.
В случае отсутствия душа внутри бани обливание холодной водой можно организовать рядом с баней. Для этого используют деревянный помост-щит размером 100 × 100 см. Он состоит из реек, скрепленных поперечными брусками. Желательно его установить над ямой, края которой выложены камнем. Из ямы после холодного душа вода по специальному желобу стекает в сливной колодец.
Корпус печи в русской бане может быть из кирпича или металлического листа. Его размеры зависят от объема парной. Наиболее популярные типоразмеры печей рассчитаны на объемы помещений парной: большие – на 30 кв. м, средние – на 18 кв. м.
Основанием печей массой более 750 кг служит фундамент, меньшей массы – ставят на бетонном полу без фундамента.
Глубина его заложения – 0,5 м от поверхности земли, размер на 5 см больше, чем печь. Фундамент изготовляют из бутового камня и бетона. Сверху фундамента укладывают ряд кирпичей и устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида.
В топливнике для лучшего горения топлива устанавливается колосниковая решетка. При использовании дров ее укладывают на одном уровне с топочной дверцей.
Зольник печи, установленный под колосниковой решеткой, предназначен для сбора золы. Кроме того, в его функции входит регулирование подачи воздуха в топку.
Для отвода дыма из печи устанавливается дымовая труба, выполненная из керамики или стали. В ней монтируется металлическая задвижка, которая после прогорания топлива закрывается и не дает горячему воздуху «уйти» из парной.
Для топлива выбираются твердые лиственные породы деревьев. Например, береза, выделяющая на 25 % тепла больше, чем осина, на 15 % больше, чем сосна.
В зависимости от условий эксплуатации каменку выбирают открытой или закрытой. Открытая каменка отличается тем, что она быстро нагревает помещение парной, а под действием воды для образования паров быстро остывает. Горячие камни, которые собраны пирамидой над топливником, служат дополнительным источником тепла в парной.
Чтобы нагреть печь с закрытой каменкой, требуется больше времени и топлива. Эту печь начинают растапливать за 2–3 часа до начала парения.
Дровяные банные печи с металлическим кожухом относятся к печам с накаляющейся поверхностью. Поэтому при их установке должны строго соблюдаться меры пожарной безопасности.
Минимальное расстояние между вертикальной поверхностью печи и любым незащищенным деревянным элементом конструкции – 500 мм. Расстояние может быть сокращено до 250 мм при условии применения одинарного легкого защитного элемента. Это может быть волокнисто-усиленный негорючий цементный лист толщиной не менее 7 мм или металлический лист толщиной не менее 1 мм.
Между защитным листом и деревянной поверхностью необходимо ставить воздушный зазор размером не менее 30 мм. Безопасные расстояния могут быть уменьшены до 125 мм при условии использования двойной защиты (два защитных листа). Воздушный зазор между стенкой и защитными листами должен быть не менее 30 мм.
Если стена состоит из бетона или кирпича, то между стеной и стенкой печи будет достаточно зазора в 50 мм.
Еще одна необходимая мера пожарной безопасности для бани заключается в защите участка пола перед печью. Этот участок накрывается металлическим листом шириной не менее 400 мм перед топкой и по 100 мм справа и слева от топки.
Сегодня производители предлагают различные конструкции печей-каменок, корпус которых не только из металла, но и из других современных керамических материалов.
Интересные разработки печей-каменок с выносной топкой (Финляндия) отвечают не только всем требованиям безопасности, но обладают высокой эффективностью. Ее габариты от 400 × 430 × 680 мм до 410 × 555 × 800 мм. Мощность 12–18 кВт, объем парной 12–20 куб. м. Благодаря выносной удлиненной топке, загрузка дров производится из предбанника, что позволяет освободить пространство парной от «грязных» процессов и экономить место в парной.
Каменка имеет дверцы с кварцевым стеклом либо из нержавеющей стали. Безопасна и эффективна в эксплуатации. Важно, что эта печь имеет встроенный бак для нагрева воды.
Вызывают интерес конструкция и габариты самой маленькой дровяной каменки мощностью до 12 кВт. Она рассчитана на обогрев бани-сауны объемом 5–12 куб. м. В комплект входит бак для воды емкостью 25 л. Внешний кожух («рубашка») изготовлен из нержавеющей стали. Компактна и удобна в эксплуатации серия печей для загородных бань с быстрым нагревом, а непрерывный режим топки позволяет подтапливать печь в процессе парения. Прочный наружный кожух изготовлен из листовой алюминиево-цинковой стали. В комплектацию печей этой серии входит водонагреватель с емкостью из нержавеющей стали объемом 30 л.
В верхней части каменки предусмотрено металлическое углубление для камней, которые нагреваются и служат для образования влажного пара после того, как на них поливают воду.
Поделиться книгой: