Помоги проекту - поделись книгой:
Нестратифицированные семена перед посевом нужно на сутки замочить в снеговой или отстоявшейся воде.
Семена можно высевать двумя способами: в парник или в открытый грунт. В парник семена нужно высеять не позже второй декады апреля. Почва в нем должна быть рыхлая, засыпанная небольшим слоем опилок. На нее кладут семена и присыпают их сверху свежими хвойными опилками. После чего грядку обильно поливают и накрывают полиэтиленом.
При высеве в открытый грунт место посева нужно прикрыть слоем веток, чтобы верхний слой не унесло ветром. Для защиты от перегрева и высушивания можно поверх грядки растянуть нетканое агроволокно или хлопчатобумажную ткань. Полиэтилен с парников снимают только в середине августа. Сеянцы проклевываются на 2—4-ю неделю после высева. В течение всего периода выращивания сеянцев внутри парника нужно поддерживать умеренно влажный микроклимат. Чтобы не появились микробы или гниль, корни не начали загнивать от избытка влаги, парники периодически нужно проветривать.
Перед началом заморозков грядку с сеянцами ели укрывают листвой и лапником. После выпадения снега сеянцы можно дополнительно забросать им, создавая внутри эффект «шубы». К годовалому возрасту (т. е. на следующий год после посадки) сеянцы достигают 4 см. Они отлично себя чувствуют под пологом лиственных деревьев или под слоем палой листвы.
Вторым способом размножения елей является размножение черенками или, как говорят специалисты, «веточкой». Как правило, этот метод используется для размножения декоративных сортов елей. Нарезают однолетние черенки с верхней половины кроны молодых 4—8-летних растений в конце апреля для высадки в тот же год; в июне в период интенсивного роста побегов – для высадки на следующий год; в августе в период одревеснения побегов; в сентябре – ноябре берут зимние черенки. Весенние и летние черенки нужно высаживать практически сразу, а вот зимние черенки – хранить в прохладном влажном месте при температуре 1–5 °C и высаживать весной. После нарезки нужно снять с нижней части черенка хвою на 2–6 см для заглубления в почву.
Затем черенки надо высадить в обогреваемый парник. На дно его уложить дренаж из щебня, слой дерновой земли, промытый речной песок. Сверху парник нужно закрыть пленкой на высоте не более 30 см. Температура почвы должна колебаться в пределах 21–27 °C, а воздуха – на 5–7 °C ниже. Ранней весной нужно организовать дополнительный подогрев субстрата. Перед посадкой черенки надо на сутки поставить в раствор марганцовки или раствор стимулятора роста корней. Черенок заглубляют на величину удаленной хвои наклонно с интервалом около 10 см. Затем организуют обильный полив.
Третьим способом получения декоративной ели является прививка. Для этого нужно собрать семена с растущих в округе елочек, вырастить из них 4—5-летние саженцы, которые станут основой для прививки более ценной разновидности ели – серебристой, голубой, плакучей или любой другой. Прививочный материал нужно заготовить в период с конца апреля до середины июня. Прививают ели методом копулировки, т. е. совмещением косых срезов, сделанных копулировочным ножом на стволе подвоя и на черенке.
Привитые части обвязывают стерильной полиэтиленовой лентой и покрывают садовым варом. После сращивания обвязку можно ослабить или вовсе снять. На второй год у привитой елочки укорачивают ветки подвоя на 1/3 и удаляют вершину над черенком. На третий год ветки подвоя укорачивают еще больше, а на следующий вырезают в кольцо. При нормальном развитии привитое растение можно высаживать на постоянное место через 6 лет.
Высадку сеянцев осуществляют через 2–3 год после первоначального высева или первоначальной высадки в парник, как в случае с черенковым размножением. К тому моменту елочки окрепнут и могут перенести пересадку на доращивание. При пересадке обрезают слишком длинные или поврежденные корешки. Лучше не трясти сеянцы, так как на корнях уже должна была образоваться микориза, которая жизненно необходима для елей.
Высаживание в грядку происходит в конце апреля или начале мая. При необходимости можно выбрать также нежаркие дни после 20 августа и до конца сентября. Все виды елей предпочитают суглинистые или супесчаные почвы, листовую землю, торф и дерн. Большинство из разновидностей плохо переносит утрамбованные почвы и близость грунтовых вод. Пересаживая растения, нужно избегать пересушки корней.
Высадку осуществляют в ямы глубиной 50–70 см на расстоянии от 2 до 3 м друг от друга. На дно лунки насыпают дренаж в виде битого кирпича, а также на 2/3 питательный субстрат из дерновой земли, торфа, песка и листовой смеси. В этот субстрат можно добавить минеральные удобрения, например, 100–150 г нитроаммофоски. Высаживать молодую елочку нужно так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. В дальнейшем почва будет оседать, и надо следить, чтобы она не обнажалась и не заглублялась.
После высадки следует сделать небольшую лунку и засыпать ее торфяным слоем толщиной до 7 см, чтобы посадки не страдали от излишней сухости почвы. В жаркие дни новосадки надо еженедельно поливать из расчета 10–12 л на елочку. Также можно организовать регулярное дождевание кроны. После каждого полива почву требуется рыхлить, а сорняки выпалывать. Центральные побеги плакучих форм ели для устойчивости подвязывают к опоре.
Особенность елей заключается в том, что они практически не требуют удобрений и подкормки. Достаточно ранней весной до начала роста побегов внести в почву 100–120 г универсального удобрения. На второй год после пересадки перед весенним набуханием почек на 1 м2 площади грядки вносят смесь из 500 г навоза, 25 г суперфосфата и 10 г калийной селитры. Все это высыпают равномерно на поверхность почвы, заделывая в нее тяпкой и поливая. На новом месте сеянцы доращивают в среднем еще 4 года. Таким образом, на постоянное место елочку можно высаживать на 6—7-й год после высева.
Некоторые сорта елей требуют обрезки для формирования правильной формы кроны. Особенно важна обрезка для архитектурных форм елей, а также для тех видов, которые высаживают для получения плотной живой изгороди. Если ели используются в качестве изгороди, то допускается сильная обрезка. Но в одиночных посадках или группах лучше удалять лишь сухие и больные ветки. Рекомендуется регулярное выщипывание доминирующих и укорачивание боковых побегов. Иногда случается так, что у ели появляются две верхушки. Тогда нужно аккуратно срезать у основания одну из них.
Молодые елочки после пересадки требуют также защиты от солнечного излучения, весенних и позднеосенних заморозков. Иначе на коре и хвое появляются ожоги от солнца или холода. Для предотвращения такой ситуации растения надо прикрыть нетканым материалом, лапником или крафт-бумагой.
Среди уже подросших растений лишь декоративные формы требуют укрытия на зиму. Для этого на растение набрасывают легкий нетканый материал, который пропускает воздух. Некоторые разновидности вроде ели канадской конической нужно в весенний период закрывать с южной стороны таким же материалом, свернутым в два слоя, иначе ветки обгорят, а дерево может погибнуть.
Все разновидности елей первые несколько лет растут очень медленно. По-настоящему активный рост начинается только после 10–15 лет. В этот период ели образуют углубленные корневые системы и они становятся подвержены ветровалу, который может погубить молодые деревца с еще неокрепшими корнями. Поэтому на открытых участках ели-подростки обычно требуют дополнительного естественного или искусственного укрепления. Высаживают ели одиночно, групповым способом или в сочетании с лиственными деревьями при формировании широких аллей. Они прекрасно защищают от снега и ветра посадки. Существуют также низкорослые и карликовые формы, которые подходят для посадки на садовых участках и в альпинариях.
Ели страдают от таких болезней, как тля еловая ситхинская, красная и желтая галловые тли, которые высасывают соки из хвои и могут спровоцировать отмирание ветвей, гусеницы ночной бабочки монашенки объедают хвою полностью, побурение хвои вызывают некоторые разновидности грибков, с которыми помогут бороться удобрения, содержащие магний. Кроме того, ели подвержены нападению со стороны елового паутинного клеща и еловой листовертки, с которыми борются, опрыскивая деревья настоем чеснока и мыльным раствором.
Пожелтение хвоинок может быть спровоцировано появлением вредителя под названием елово-пихтовый хермес. Колонии его похожи на вату и находятся на нижней части хвои. Для борьбы с ним нужно в апреле опрыскать ветки рабочим раствором препаратов «Антио» или «Рогор». Обожженными молодые еловые побеги выглядят в том случае, если на дереве поселился еловый обыкновенный пилильщик, с которым можно справиться при помощи обработки ветвей фуфаноном. Коричневые пятна на хвое свидетельствуют о заболевании под названием шютте обыкновенное, которое можно остановить, если весной и в июле – сентябре опрыскать растение коллоидной серой или бордосской жидкостью. Эти препараты также эффективно помогают против ржавчины – оранжевых пятен на хвое и вздутии на побегах. При сильном поражении ветви обрезают.
Практически каждый вид елей имеет ряд декоративных сортов или форм, которые подходят для высаживания на приусадебном участке.
Ель аянская, или хоккайдская (P. jezoensis) – родом с Дальнего Востока, может произрастать в смешанных группах. Эта ель имеет стройный прямой ствол, который дорастает до 40–50 м высотой в природе.
Правильная островершинная крона имеет коническую форму, ствол покрыт темно-серой гладкой корой, которая в старости начинает отслаиваться пластинками. Бледно-желтые или бледно-зеленые побеги и плоская хвоя длиной около 2 см позволяют отличать этот вид от всех других. Декоративность аянской ели усиливают светло-бурые слегка глянцевые шишки овально-цилиндрической формы до 6,5 см длиной.
Размножение аянское ели – семенное или черенковое. Некоторые опытные садоводы могут привить черенок аянской ели на местную разновидность вида. Так как этот вид привык к смешанным погодным условиям, то отлично подойдет для выращивания в условиях Средней полосы. При выращивании нужно соблюдать основные агротехнические правила по уходу за еловыми растениями.
Аянская ель теневынослива, но при этом резко реагирует на изменение влажности воздуха и почвы. Не переносит заболачивания, поэтому нужно высаживать в рыхлую почву, после полива проводить рыхление и мульчирование. Лучше всего произрастает на свежих, умеренно влажных суглинках или каменистых и щебнистых почвах.
Эти деревья плохо переносят пересадку, обрезку и сильную загазованность воздуха. Поэтому уход за ней заключается в том, чтобы убирать сухие и больные ветви, не подвергая ее обрезке. Ель этого вида приспособлена к короткому прохладному лету, имеет отличную зимостойкость. Растет довольно медленно и живет до 300–350 лет. Основная трудность – это крупные размеры дерева. Поэтому лучше всего высаживать ее на участке с большой площадью или же в садово-парковой зоне, где ей будет достаточно места для развития. Это весьма ценная порода, которая подходит для лесопарковых посадок. Аянская ель эффективно снижает уровень шума и великолепно смотрится в живых изгородях.
Ель Бревера (P. breweriana) – родом из Северной Америки, произрастает небольшими островками в глубоких ущельях на сухой дренированной почве в смешанных лесах. Чаще всего дерево достигает в высоту 20–25 м, ствол в обхвате достигает 45–75 см. Отличается от других видов характерной плакучей формой ветвей. Молодые побеги имеют красноватокоричневую окраску, которая затем сменяется серебристо-белой. Смолистые эллиптические почки красновато-желтой окраски, длиной до 6 мм. Хвоинки небольшие (25–35 мм), уплощенные, тупые на верхушке и зеленые в нижней части. Узкоцилиндрические шишки толщиной 2–3 см, наполнены цельнокрайними яйцевидными семенами в виде толстых чешуек. Этот вид медленно растет, интересен своей плакучей формой.
Ель Бревера подходит для выращивания в Средней полосе. Благодаря своим средним размерам, эта ель подойдет для выращивания не только в парковых зонах, но и на больших садовых участках. Выращивание можно организовать семенным способом или же черенковым. Для полноценного развития дерева требуется около 6–7 лет. В этот период нужно следить за состоянием почвы, обеспечивать нужный уровень дренирования и полива. Этот вид довольно хорошо переносит пересадку, поэтому нужно соблюдать основные агротехнические правила по уходу за ним.
Ель восточная (P. orientalis) – одна из лесообразующих пород горных лесов Кавказа. Имеет прекрасный декоративный вид благодаря своей короткой хвое, густой ветвистой конической кроне и внушительным размерам (35–40 м в высоту, диаметр ствола – 2 м). Бурая чешуйчатая кора в старости становится серой. Молодые побеги имеют красноватую и желтовато-серую окраску, густо покрыты волос ками. Почки длиной до 5 мм, без смолистого налета, имеют красноватый оттенок. Хвоинки длиной 6–8 мм, притупленной сверху четырехгранной формы. Шишки сначала имеют пурпурный окрас, который сменяется затем на сероватый. Семена в шишках черные, оснащены длинным оранжевым крылом.
Восточная ель является одним из излюбленных для любителей декоративных деревьев Средней полосы видом благодаря своей выносливости и сравнительной неприхотливости. Ель растет медленно, при этом теневынослива, неприхотлива к состоянию почвы, сравнительно влаголюбива. Может прожить 400–500 лет. Поэтому пригодна для высаживания на большинстве имеющихся у нас видов почв.
Восточная ель довольно чувствительна к засухе и морозам, поэтому высаживать деревья лучше в группе. А так как это дерево крупное, то высаживать его лучше на большой открытой площади. Активный рост начинается после 20 лет, когда каждый год ель будет прибавлять до 20 см в высоту. Чтобы молодое деревце не вымерзло после конечной пересадки, его несколько лет до окончательной адаптации нужно укрывать на зиму лапником или крафт-бумагой. Засушливым летом восточная ель требует регулярного полива во избежание пересыхания почвы. Даже взрослые деревья могут потребовать в такое время хорошего полива.
Этот вид ели дал множество форм, пригодных к декоративному разведению: пониклую (f. nutans) – с поникающими ветвями; низкую (f. nana) – куст с широкой конусовидной или округлой кроной, которую составляют беловатые или светло-коричневые ветви. Вокруг ветвей кольцеобразно располагаются темно-зеленые хвоинки.
Имеются формы восточной ели для большого сада: Aurea – дерево высотой 10–12 м и шириной 4–6 м, с узкоконической кроной и поникающими асимметричными боковыми ветвями, которое следует высаживать в месте, защищенном от ветров; Skylands (или Aurea Compacta) – дерево высотой до 11 м и шириной до 2 м с пирамидальной кроной и короткой плотной хвоей, имеющей круглый год золотистую окраску; Bergman’s Gem – миниатюрное деревце высотой до 60 см и шириной до 90 см, с короткой и блестящей темно-зеленой хвоей, которая формирует подушковидную форму кроны.
Eль обыкновенная (P. abies) – произрастает в лесной зоне европейской части континента в смешанных или чистых лесах, являясь видом местной флоры. Деревья могут достигать в высоту 36–40 м и в ширину 1–1,5 м, но при этом они чувствительно реагируют на ранневесенние заморозки. Конусовидная крона с поникающими или отстоящими ветвями остается острой в течение всего периода жизни. Красновато-коричневая кора имеет множество трещин. Светло-коричневые побеги голые. Почки длиной 4–5 мм, яйцевидно-конусовидной формы, светло-коричневого оттенка. Длин ные (до 2 см) хвоинки имеют четырехгранную форму и темно-зеленый окрас. Хвоя может держаться около 6—7-ми лет. Яйцевидные продолговатые шишки в незрелом состоянии имеют окрас фиолетового оттенка, который затем меняется на бурый. В них находятся семена длиной 2–5 мм, оснащенные светлокоричневым крылом, и которые высеиваются во второй половине зимы. Ель обыкновенная может жить от 250 до 500 лет. Причем первые 10–15 лет она растет очень медленно – по 50 см в год, затем темп роста сменяется на бурный.
Обыкновенная ель прекрасно растет в Средней полосе России. Эти деревья прекрасно приспособлены к местному климату, поэтому не требуют особого ухода. Ели могут расти на разных по типу почвах, предпочитая суглинки. Основная сложность, связанная с их выращиванием, – это поддержание оптимального уровня влажности почвы. Обыкновенные ели не любят, когда почва заболочена, поэтому нужно рыхлить и обрабатывать землю, обеспечивать правильное дренирование. Этот вид сравнительно теневынослив, и наилучшим месторасположением будет полутень, соседство с более крупными деревьями или строениями. Так как обыкновенные ели повсеместно распространены в окружающих лесных массивах, то не составит труда набрать всхожих семян или же найти подходящий для размножения черенок. Прививками обыкновенные ели не размножают, за исключением декоративных форм.
Известно более 120 садовых форм обыкновенной ели, которые могут удовлетворить все запросы садоводов-любителей и ландшафтных архитекторов. Европейская ель имеет весьма неоднородный внешний облик, что объясняется различными типами ветвления. Типы эти передаются по наследству, наиболее декоративные из них выделены в отдельные сорта и широко культивируются. По типам ветвления выделены такие разновидности: гребенчатая – ветви горизонтальные и свисающие вниз; неправильно гребенчатая; компактная – ветви горизонтальные и густо покрыты коротко разветвленными побегами; плоская – ветви широко разветвлены и расположены в горизонтальной плоскости; щетковидная – ветви имеют короткие толстые ответвления со свисающими с них мелкими веточками щетковидной формы. Самыми популярными сортами являются: Акрокона (Асrосоnа), Ауреа Магнифика (Золотистая Великолепная – Аurеа Magnifica), Берри (Barryi), Эхиниформис (Колючковидная – Echiniformis).
Кипарисовик
Кипарисовик (Chamaećparis из семейства Cupressaceae – Кипарисовые) – это род вечнозеленых однодомных хвойных растений, представленный семью видами и сотнями сортовых разновидностей, которые произрастают в Северной Америке и Восточной Азии. В природе кипарисовики вырастают до 70 м. Крона имеет конусовидную форму, ветви поникающие, а ствол покрыт чешуей или глубокими трещинами. Молодые побеги имеют сильно приплюснутую форму, листья – игольчатые и заостренные на молодых побегах и чешуевидные заостренные на взрослых ветках. Кипарисовик размножается семенами, находящимися в шишках, диаметр которых не превышает 1,2 см. Зрелые шишки имеют одеревенелую чешуйчатую поверхность, чешуйки при созревании раскрываются, выпуская семена. Семена у всех видов кипарисовиков созревают в первый год.
Это растение отличается сортовым богатством. Разновидности кипарисовика могут иметь разнообразные оттенки хвои – от голубого до пестролистного. Форма крон также может кардинально отличаться: плакучие, колоновидные, пирамидальные и карликовые. Стоит отметить, что большинство сортов кипарисовика пригодны для выращивания в зонах с мягким климатом. Для северо-запада России и более северных районов подходят лишь наиболее зимостойкие виды, из которых самым устойчивым является кипарисовик горохоплодный. Кроме того, к зимостойким видам относятся кипарисовик тупой, кипарисовик туевидный.
Кипарисовики относятся к довольно капризным растениям, которым нужно создать условия для нормального роста и знать все особенности их развития. Кипарисовики размно жаются семенами, черенками и отводками. Все декоративные формы требуют размножения вегетативным методом. Черен кование позволяет в краткие сроки получить посадочный материал. При черенковании нарезают черенки длиной 5–7 см, тогда они хорошо укореняются. В весеннее время верхушечные черенки срезают с молодых боковых побегов, удаляют нижнюю хвою и высаживают в цветочные горшки с легким субстратом. Влажный и теплый микроклимат создается при помощи полиэтиленовых пакетов. Это ускорит рост корней и создаст благоприятную атмосферу для дальнейшего развития. Перед пересадкой молодого кипарисовика в грядку нужно провести его закаливание, для чего постепенно приучать его к низким температурам, вынося в прохладное помещение. Все укоренившиеся черенки следует высаживать в грядку только под пленку для поддержания влажности воздуха и окружающей температуры.
Молодые растения также можно получить с помощью отводков. Для этого побеги нужно надрезать в том месте, где ветка практически касается земли, вставить в разрез камешек или скобку и привязать к колышку в неглубокой лунке. Когда появятся корни, можно отрезать отводок от материнской ветки и пересаживать на постоянное место. Кипарисовики можно выращивать в контейнерах как оранжерейно-комнатные растения и использовать для украшения зимних садов.
Кроме того, практикуется семенное выращивание. Для этого берут плоды – шишки от нестарого растения. Классическая стратификация семян значительно повышает их всхожесть. Получение сеянцев кипарисовика основывается на общих агротехнических принципах, которые применяются при размножении хвойных пород растений. Осенью семена высевают в ящик, который затем на зиму тщательно укрывают и выносят под снег. Весной его заносят в теплое помещение, после чего растения начинают стремительно расти.
Посадку кипарисовиков лучше осуществлять в полутени. Формы с желтым окрасом хвои нужно высаживать на солнечных участках. Неблагоприятным местом для посадки станет холодная низина, в которой непременно будут скапливаться грунтовая влага и стоять холодные туманы. Расстояние между растениями должно колебаться от 1 до 4 м. Почвы нужно выбирать богатые перегноем, листовой землей, торфом, без содержания извести. Дренаж делают из битого кирпича, который укладывают слоем до 20 см. Глубина посадки составляет 0,7–1 м. Для живой изгороди выкапывают траншею 0,6–1 м и в нее на половину глубины насыпают дренаж. При ямочной посадке вносят весь комплекс удобрений. Этот вид хвойных отлично реагирует на минеральные и органические удобрения, поэтому для лучшего роста и развития каждый месяц можно проводить подкормки. Взрослые растения не нуждаются в дополнительном внесении удобрений, поэтому можно заниматься подкормками весной для скорейшего восстановления после зимы.
Растения чувствительны к недостатку влаги в воздухе и почве. Поэтому требуется обильный полив и опрыскивание 1 раз в неделю. На одно растение расходуют не менее 10 л воды. В засушливое время количество опрыскиваний увеличивают. Из-за недостатка влаги сеянцы или черенки могут поздно начать расти и по этой причине сильно подмерзнуть зимой. Весной требуется удаление сухих веток. Крона легко поддается формовке, которую производят ранней весной. Наиболее вынослив, как уже говорилось, кипарисовик горохоплодный, остальные разновидности требуют укрывания на зиму лапником и снегом (укрытие нужно сохранять до середины апреля). Если ветки обмерзли, то все растрескавшиеся от этого участки надо обмазать садовым варом, а кору плотно притянуть к стволу.
Если не удается защитить кипарисовик от обмерзания, то не стоит формовать куст. Можно оставить деревце в почвопокровном кустарниковом виде. В этом случае оно будет полностью покрыто снегом и перестанет вымерзать. Его можно также прикрыть лапником для дополнительной защиты.
Кроме вымерзания, кипарисовики могут страдать от весеннего солнца, получая многочисленные солнечные ожоги и теряя на весь сезон свою декоративность. Поэтому с началом активного тепла нужно затенять растение при помощи нетканого волокна, щитов или защитных рам.
Кипарисовики страдают от паутинного клеща и щитовки, корневой гнили, которая вызывается застоем воды в корнях. Больные растения следует пересадить в более подходящее место, обрезав все корни до здоровой ткани. Тяжелое поражение требует уничтожения растения. Если заражение еще не слишком распространилось, то, возможно, помогут инсектициды, предназначенные для этих видов вредителей.
Кипарисовик горохоплодный Ch. Pisifera – в естественных условиях растет в горах Японии, предпочитая влажные почвы без известковых примесей. Кипарисовик вырастает до 25–50 м, имеет конусовидную форму кроны и ветви, расположенные в горизонтальной плоскости. Красновато-коричневая кора распадается на тонкие полоски. Хвоя сверху имеет темно-зеленый окрас, а снизу покрыта белыми устьичными полосками. Кипарисовик размножается семенами, которые находятся в мелких шаровидных шишках на коротких черешках. Коричневые шишки в диаметре не превышают 4–8 мм. Чешуйки на них имеют слегка морщинистую поверхность, под которой находятся 1–2 семечка с прозрачными и тонкими крыльями.
Вид вполне зимостоек в защищенных местах, но в суровые зимы может обмерзать.
Поэтому лучше всего выращивать кипарисовики горохоплодные из местных семян, что даст им большую устойчивость к низким температурам. Перед посадкой семена замачивают в воде на 12 ч. Семена набухают, после чего их высаживают в ящик. Затем проделывают всю стандартную процедуру выдержки семян под снегом, а весной начинают ухаживать за появляющимися всходами. После этого следует придерживаться основных агротехнических правил выращивания сеянцев или саженцев хвойных растений.
Кроме этого, кипарисовик может размножаться черенкованием и прививками. Последний тип размножения обычно применяется для выращивания декоративной формы. Кипарисовики подвержены снеголому при налипании мокрого снега, поэтому основной задачей является защита растения. Для этого на зиму ветви нужно привязывать к основному стволу. Благодаря обилию декоративных форм, использование этого вида многообразно.
Недостаточно зимостоек при плохом уходе и вне защищенных мест сорт Вoulevard, который имеет кеглевидную форму кроны, шилообразные иглы и высоту не более 5 м. Сорт Filifera представляет собой дерево высотой около 5 м с ширококонической формой, повислыми побегами, концы которых истончаются и стелются по земле. Хвоя у этого сорта чешуевидная серо-зеленого или темного цвета. Кипарисовик вполне зимостоек, прекрасно сохраняет форму кроны и хорошие декоративные качества в течение длительного времени. Размножение происходит черенками, которые без предварительной обработки укореняются в 98 % случаев.
Сорт Рlumosa – это распространенная форма с красивой хвоей, представляет собой дерево с широкой кеглевидной кроной и высотой до 10 м. Побеги отстоящие, покрыты нитевидными вьющимися веточками, на которых находится мягкая игольчатая хвоя зеленого окраса, зимой он может переходить в коричневый. При благоприятных условиях кипарисовик этой разновидности плодоносит на плодородных влажных почвах, при этом обладая достаточной выносливостью и зимостойкостью. Высаживать лучше на свету одиночно или группами неподалеку от стен дома. Прекрасно размножается семенами и черенками. Кипарисовик Рlumosa сам является прародителем многих декоративных форм: Р. argentea – хвоя с белым налетом; Р. aurea – медленнорастущая разновидность высотой от 1 до 2 м с желтой хвоей и кеглевидной кроной; Р. Compacta – зеленое дерево с компактной кроной; Р. аlbospicata – бело-пестрая хвоя; Р. Flavescens – светло-желтая хвоя.
Кипарисовик нуткаиский, или желтый (Ch. Nootkatensis) – родом из Северной Америки, произрастает в долинах рек на влажных тяжелых почвах, возраст может доходить до 500–600 лет. Очень медленно растет, максимальная высота – 40 м. Изящная коническая крона, коричнево-серая, отслаивающаяся чешуйками кора и обвисающие верхушки побегов, образующие веера, являются отличительными внешними признаками вида. При растирании темно-зеленая хвоя издает неприятный запах. С нижней стороны хвои отсутствуют белые устьичные полоски и смолистые железы. Шаровид ные шишки диаметром 10–12 мм, пурпурно-коричневой окраски, созревают на второй год. Шишки состоят из крючковатых или выпуклых чешуек, под которыми располагаются по два семени. Культурные насаждения требуют высокой влажности воздуха. Вид светолюбив, засухоустойчив, зимостоек, но в суровые зимы может подмерзать. Отлично смотрится в садово-парковых композициях и небольших газонных посадках. Является прародителем декоративных разновидностей с высокой зимостойкостью. Например, сорта Глаука (Glauca), который представляет собой дерево высотой 10–20 м с узкой конической кроной и растрескивающейся коричнево-серой корой. Чешуйчатая хвоя имеет голубовато-зеленый цвет и острые окончания. Годовой прирост в высоту составляет 15–20 см, т. е. растет кипарисовик относительно медленно. Этот сорт светолюбив, но может выносить небольшое затенение. Нетребовательность к почвам и хорошая морозостойкость позволяют культивировать кипарисовики этой разновидности в Средней полосе. Сорт Пендула (Pendula) имеет плакучую форму и высоту до 15 м. Концы побегов повисают, хвоя темно-зеленая с блестящей поверхностью. Плакучий кипарисовик имеет высокую стойкость к засухе, загазованности и вредным насекомым. Этот сорт размножается прививками и черенками, рекомендуется для одиночных посадок в парках и садах.
Кипарисовик тупой (Ch. obtusa) – родом из Японии, произрастает в горах, на северных склонах и на глубоких почвах в условиях высокой влажности воздуха. Дерево имеет светло-красную гладкую кору, многократно и густо ветвящиеся ветки, которые на верхушках повисают. Сверху хвоя блестит, а снизу темно-зеленый цвет поверхности контрастирует с белыми устьичными полосками. Шишки крепятся к побегам короткими веточками. Они шаровидной формы, диаметром 8—10 мм, поверхность шишек покрыта морщинистыми чешуйками, под которыми находятся 2–5 крылатых семян.
Кипарисовик тупой предпочитает плодородные почвы и хорошо освещенные участки. Он недостаточно зимостоек, чтобы расти на открытой местности в условиях Средней полосы, поэтому требует посадки в защищенных от ветра местах. Первые годы после посадки ему необходимо укрывание на зиму. Когда деревце окрепнет и сможет переносить низкие температуры, укрывание можно не проводить. В остальном кипарисовик тупой выращивается так же, как и остальные разновидности. Например, требует защиты от слишком агрессивного весеннего солнца. Защитные рамы или нетканый материал можно снимать в конце мая, когда пройдет полная акклиматизация. Опять же, взрослые растения более устойчивы к УФ-излучению, поэтому их можно открывать раньше.
Он является родителем для таких перспективных низкорослых форм, как Денза (в 35 лет высота дерева составляется всего 0,6 м), Хаге (высота достигает 1 м), Интермедиа (высота составляет около 30 см).
Сорт Сaespitosa отличается карликовыми размерами и чрезвычайно медленным ростом. Внешний вид дерева подушкообразный, годовые побеги имеют длину всего 5 мм. Хвоя свежего зеленого цвета и маленьких размеров. Карликовая разновидность Сoralliformis характеризуется кустистой и плоской формой кроны. Высота достигает 0,5 м.
Повислые ветки очень тонкие, нитевидные, коралловидной формы, имеют блестящую кору. Хвоя отличается красивым голубовато-зеленым оттенком.
Карликовая форма Juniperoides имеет неплотно закругленную крону и высоту до 25 см. Веточки отстоят отдельно друг от друга, вееровидной формы со свисающими кончиками. Хвоя тонкая и прижатая, темно-зеленая. Из-за своей карликовости данный сорт прекрасно переносит суровые зимы под снегом. Для надежности его можно накрыть крафт-бумагой или лапником, создавая более благоприятные условия для зимовки.
Также известны такие разновидности, как кипарисовик формозский (Сh. Formosensis), чья родина находится в Тайване. В Западную Европу он был завезен в середине XIX в. Он имеет плоские ветки и хвою с коричневым оттенком. Отличительным признаком являются эллипсовидные шишки. Этот вид не зимостоек, в Средней полосе произрастает только в условиях оранжереи. Подходит только для влажных районов кипарисовик траурный (Сh. Funebris). Это дерево высотой до 20 м с негустой и широкой кроной и мощными висячими ветками.
Хвоя может иметь окраску от серо-зеленой до темно-зеленой. Закругленные шишки шириной 8—12 мм, темно-коричневого окраса, крепятся к побегам короткими черенками. Поэтому данные разновидности, несмотря на всю их декоративность, лучше не высаживать в открытый грунт, а оставить в качестве горшечных растений, которые с приходом тепла можно вынести на улицу.
Клен дланевидный
Клен (Acer из семейства Sapindaceae – Сапиндовые) – это обширный род древесных и кустарниковых растений, которые широко распространены в умеренной полосе Европы, Азии и Северной Америки. В этот род входят деревья и кустарники с опадающими, простыми или сложными листьями на длинных череш ках и с двукрылыми семенами. Все клены необычайно нарядны в осенний период. Красивый рисунок различных по форме листьев, прекрасный осенний окрас, оригинальная форма соцветий и плодов, рисунок коры и окрас побегов уже давно сделали клены одни ми из излюбленных декоративных деревьев.
Самым распространенным видом, внутри которого насчитываются еще сотни разновидностей, является клен дланевидный, или веерный (A. Palmatum), встречающийся в природных зонах в Японии, Корее, Восточном и Центральном Китае. Клен дланевидный представляет собой кустарник или небольшое деревце высотой до 8 м с кроной округлой или зонтиковидной формы, которая прекрасно поддается формовке. Молодые побеги имеют зеленоватый и пурпурный цвет, они тонкие и голые. Изящные рисунчатые листья весной ярко-красные, летом становятся зелеными, а осенью приобретают пурпурный окрас. Дланевидный клен цветет пурпурными малоцветковыми соцветиями, которые вызревают в плоды – крылатки длиной до 2 см. Форма крылаток может варьироваться.
Клен медленно растет, имеет весьма высокие требования к составу и плодородности почвы, не переносит избытка влаги и страдает от сухого воздуха. Это теплолюбивый вид, который выдерживает понижение температуры до –15 °C. Максимальной температурой является –29 °C, но при ней клен сильно обмерзает. Поэтому все его виды, произрастающие на садовых и парковых участках в Средней полосе, требуют укрытия на зиму. Клен хорош для групповых и одиночных посадок в защищенных от ветра и снега уголках. Клены очень изменчивы, могут конкурировать по красоте с самыми изысканными цветами, образуют множество форм с различной окраской и конфигурацией листьев.
Клены являются декоративными деревьями, выращивание которых под силу начинающему любителю садово-парковых культур. Чаще всего клены используют в одиночных и групповых посадках, невысокие или карликовые сорта лучше всего подходят для каменистых садов и кадок, полевые клены – для живых изгородей, так как они при обрезке дают множество боковых побегов и образуют непроходимые заросли.
В основном клен размножают семенным или черенковым методом. Красивые декоративные формы можно прививать на местные виды этого растения (окулировкой или копулировкой). Семена клена собирают с зимы, когда деревья обильно покрыты крылатками. В природе семена опадают зимой, после чего летом начинают прорастать. Семена кленов сохраняют всхожесть 1–2 года. После сбора плодов их нужно посеять в грунт или хранить в сухом и прохладном месте при температуре выше нуля и минимальной влажности. Перед весенним посевом семена требуется стратифицировать во влажном пескогрунте при температуре чуть ниже 5 °C в течение двух месяцев. Глубина посева составляет 1–2 см, всхожесть чуть выше 60 %. Поэтому для получения нужного количества сеянцев следует высевать в два раза больше семян.
Перед посевом для стимуляции прорастания семян их кладут в раствор перекиси водорода на 1–3 суток. Проклюнувшиеся семена высаживают в конце апреля – начале мая в грядки на глубину 3–4 см. Семена большинства видов начинают активно прорастать на 15—20-е сутки. В первый год сеянцы достигают высоты 40–80 см. За ними требуется ухаживать – пропалывать, рыхлить землю, поливать, затенять при слишком ярком солнце. В возрасте 1—3-х лет необходимо пересадить растения на постоянное место.
Чтобы размножать клены черенкованием, в начале осени срезают побеги длиной 20–25 см и прикапывают на зиму. Весной их высаживают по одному в цветочные горшки с субстратом. Декоративные сортовые клены размножают прививками на клены одного с ними вида. Существует два метода: окулировка (прививка почкой) и копулировка (прививка черенком). Лучшее время для прививания – ранняя весна, когда еще не началось сокодвижение.
Большинство разновидностей кленов требовательны к составу почвы, к количеству почвенной и воздушной влажности. Они относительно теневыносливы, но предпочитают произрастать на светлых участках. Эти декоративные деревья весьма ветроустойчивы, поэтому могут произрастать в одиночку на газоне. Рост у них довольно быстрый. Для посадки большинства разновидностей достаточно обычной садовой земли. Клен дланевидный необходимо высаживать в хорошо обработанную, богатую гумусом почву (допускаются кислые или слабощелочные).
Сажают клены в весенний или осенний период. При одиночной высадке между растениями нужно соблюдать дистанцию 2–4 м, а при посадке для живой изгороди расстояние можно сократить до 1,5–2 м. Как правило, клены сажают заглубленно, в ямы 50 Ч 50 Ч 70 см. Если корневая поросль у растений обильная, то корневую шейку можно заглубить на 5 см. В остальных случаях корневая шейка растения должна находиться на уровне земли.
При излишне болотистых почвах нужно позаботиться о дренаже. Его можно устроить из строительных отходов и слоя песка 10–20 см. Дно посадочной ямы необходимо разрыхлить.
Во время посадки кленов в яму вносят полное минеральное удобрение. Весной и во время летнего полива в почву также вносят удобрения. Большинство растений засухоустой чивы, могут выносить пересушенную почву, но растут лучше при регулярном поливе. В теплое время года клен нужно раз в неделю обильно поливать. Чтобы избежать уплотнения почвы, во время одного из поливов один раз в месяц следует рыхлить землю. Клены довольно плохо переносят обрезку (за исключением, например, клена полевого), поэтому рекомендуется убирать только больные и сухие ветки. Если на пестролистных сортах развиваются боковые побеги с зеленой листвой, то их также нужно удалять, полностью срезая.
Клены довольно зимостойки, но высаживать их лучше в защищенные от ветра места. Молодые саженцы на зиму нужно укрывать лапником или сухими листьями у земли. С возрастом зимостойкость этих растений повышается, и через несколько сезонов клен перестает обмерзать, а укрывание перестает быть обязательной процедурой.
Клены наиболее часто поражаются коралловой пятнистостью, при которой ветви отмирают, после того как на коре появляются маленькие красноватые выпуклые пятна. Пораженные ветви нужно немедленно удалять, а срезы обрабатывать садовым варом. Такие вредители, как кленовая белокрылка, кленовый мучнистый червец, требуют обработки дерева химикатами и сжигания сброшенной на землю листвы. Также растения могут пострадать от мучнистой росы, против которой эффективно опрыскивание молотой серой и известью.
Клен дланевидный имеет множество разновидностей и сортов, каждый из которых характеризуется своими особенностями произрастания и при должном уходе может прекрасно развиваться в климатических условиях Средней полосы России. Основная особенность ухода за этими сортами – тщательное укрывание их на зиму при помощи лапника и снега. Эта мера не только убережет от вымерзания, но и защитит тонкие стволы от снеголома. Кроме того, обязательной мерой является укрывание кленов от солнечного света в период активного весеннего солнца. Чем декоративнее сорт, тем более хрупким он является. Поэтому при приобретении редкого и ценного вида клена нужно полностью соблюдать все правила ухода.
Наиболее распространенными формами являются: багряная (f. sanguinea) – с кровавокрасным цветом листвы; розово-окаймленная (f. rosea-marginata) – дерево с глубоко разрезанными мелкими листьями, которые окаймлены розовой полосой; кудрявая (f. crispa) – с маленькими листьями, имеющими закрученные края; дважды рассеченная (f. dessecta) – листья с рассеченной до основания лопастью; сидячелистная (f. sessilifolia) – листья на коротких черешках имеют глубоко рассеченную лопасть; Фридриха Гвиллельма (f. Friderici Guillelmi) – листья имеют изящный рисунок и белые и розовые пятна на лопасти.
Разновидность клена Blood Good объединяет сотни сортов, одни из которых имеют зеленую, а другие пурпурную окраску листвы. У растений совершенно разный размер, разнообразные по форме листовые пластины (цельные и разрезанные). В большинстве своем высота растения составляет до 3 м, при этом деревца имеют очень красивую и изящную форму кроны.
Сорт Atropurpureum представляет собой вертикальный крупный кустарник или небольшое деревце высотой от 3 до 5 м и шириной до 3 м. Иногда этот сорт клена дает несколько побегов, поэтому с возрастом он разрастается не в длину, а в ширину. Это довольно медленно растущий сорт, цветы у которого появляются после распускания листьев – в июне. Цветки имеют красноватый оттенок, который потом передается и плодам. У листьев этого клена от 5 до 9 разрезов, они постепенно сменяют окрас с ярко-красного на более темный оттенок.
Кустарник средней величины Dissectum вырастает примерно до 3 м в высоту и ширину. Он также очень медленно растет, всего на 15–20 см в год. Крона полушаровидная, цветки также появляются в июне, после того как появилась листва. Свежие зеленые листья филигранной формы дополняются декоративными красными плодами, осенью сменяют окрас на желто-оранжевый. К кустарникам можно отнести и разновидность Dissectum Garnet, который вырастает в длину и ширину не более 2 м. Он медленно растет, покрыт глубоко разрезанными листьями, летом они окрашены в темно-красный цвет, который сменяется на красно-коричневый, а затем на оранжево-красный.
Поделиться книгой: