Современные погреба, гаражи, летние кухни и летний душ. Оригинальные идеи, новые проекты

Для загрузки продуктов и для выхода-входа людей делают лаз. Вход и выход осуществляется по лестнице.

Гидроизоляция

Для гидроизоляции необходимо: ящик установить на изоляционный глиняный слой толщиной 200–250 мм. Внешние стороны погреба покрыть жирной мятой глиной такой же толщины.

Так как ящик-погреб может ржаветь, то для предупреждения его от ржавчины и разрушения этот ящик покрывают расплавленным битумом.

Для теплоизоляции такого погреба можно использовать следующие материалы: (синтетические или стеклянные) с заполнителем (стекловата, шлаковата и другие, не гниющие материалы). Теплоизоляционный материал на ящик можно крепить при помощи клея, крючков.

Эксплуатация и ремонт погреба

Погреб, как и любое помещение, необходимо всегда содержать в чистоте. Проветривание и просушка летом являются обязательным условием для долгой его эксплуатации.

Появляющиеся дефекты (трещины, разрывы) необходимо заделывать, чтобы через них в погреб не попадала вода.

Как просушить погреб

В разгаре лета садоводы проветривают и просушивают погреба, подвалы и хранилища. Но для просушки часто оказывается недостаточно открыть люк и вентиляционные трубы – воздух в погребе холодный, тяжелый и естественной тяги не получается. Для просушки наращиваем вентиляционную трубу вниз, почти до самого пола. Под трубой ставят горящую свечу в консервной банке. Чтобы создать первоначальную тягу, зажигают прямо в трубе бумагу, а в дальнейшем тяга поддерживается пламенем свечки. Так за три дня с помощью нескольких свечей погреб будет отлично высушен.

Летняя кухня

Летняя кухня является незаменимым помощником на приусадебном участке.

Выбор места

Место необходимо выбирать, исходя из следующих критериев:

• кратчайший путь сообщения с домом;

• минимальные затраты по оборудованию освещением, канализацией, водопроводом.

Выполнение конструкции

Для помещения кухни используют легкую каркасную конструкцию с односкатной пологой крышей, так как это требует минимальных затрат, чем другие конструкции крыши.

Рис. 10. Печь для летней кухни

Обшивка каркаса

Лучше всего обшивать каркас продольными досками с паклей. Во избежание сквозняков стену с дверью делают глухой. Ориентировать дверь целесообразно на север.

Рис. 11. Устройство печи для летней кухни:

1 – дверка топки; 2 – дверка поддувала; 3 – дверка варочной печи; 4 – дверки чистки; 5 – задвижки; 6 – колосник; 7 – плита; 8 – полочки; 9 – пол; 10 – гидроизоляция; 11 – вытяжной канал; 12 – дымовой канал; 13 – уголок 55×55; 14 – уголок 45×45; 15 – обмазка

План помещения

Как правило помещение состоит из двух зон: кухня и столовая.

Оборудование для кухни

В необходимое оборудование для кухни должны входить: плита для приготовления пищи, рабочий стол, мойка, навесные шкафы для посуды и продуктов, холодильник, бак для воды, если нет водопровода. При наличии водопровода необходимо оборудовать водослив в местную канализацию. Кроме того в кухне с одной стороны необходимо окно, а с другой деревянная обрешетка елочкой. Это обеспечивает лучшую вентиляцию помещения.

Отделка

Для внешней отделки лучше всего естественный цвет деревянных деталей. Их можно обработать олифой с добавлением пигментов и покрыть двумя-тремя слоями прозрачного водостойкого лака.

Печь

В предлагаемой конструкции кухонная плита и варочная камера совмещаются в малогабаритной печи размером в плане 885×760 мм.

Рис. 12. Кладка печи для летней кухни

Рис. 12. Кладка печи для летней кухни (продолжение)

Большая чугунная плита позволяет быстро прогреть помещение в холодные дни, варочная камера с двумя дверками используется не только для приготовления пищи, но и служит в качестве духового шкафа, в котором можно сушить фрукты и овощи. После окончания топки печь удерживает нормальную температуру в доме в течение 14–16 часов.

Материалы

• Цемент марки 400 – 3–4 мешка;

• песок – 0,5 м3;

• глина обыкновенная, красная – 6–8 ведер;

• кирпич красный, на печь – 500 штук, на трубу – примерно 600 штук в зависимости от высоты;

• дверка топки;

• полудверка поддувала;

• дверки чистки дымоходов – 3 шт.;

• колосник;

• плита чугунная 710×410 мм;

Рис. 13. Дверка варочной камеры:

1 – полурамка из уголка 25×25; 2 – полоска 620×50×2; 3 – уголок 45×45; 4 – петли

• чугунные задвижки – 4 шт.;

• стальной уголок 55×55×3300 – 2 шт.;

• стальной уголок 45×45×850 – 4 шт.;

• уголок алюминиевый 45×45×1550 – 4 шт.;

• уголок алюминиевый 25×25×1200 – 2 шт.;

• стальные полосы 370×60×2–8 шт.

Помимо этого необходимо будет изготовить на заказ две дверки варочной печи.

Рис. 14. Кладка трубы:

1 – оголовок; 2 – кровельное железо; 3 – асбоцементная труба вентиляции варочной камеры (диаметр – 100 мм); 4 – теплоизоляция; 5 – потолок; 6 – потолочная раскладка (рамка); 7 – потолочная разделка (ряды 1–5)

Рис. 14. Кладка трубы (продолжение)

Фундамент закладывается обычным образом, его глубина зависит от характера грунта, но в общем случае котлован метровой глубины, на дно которого насыпана десятисантиметровая песчаная подушка, которая удовлетворит необходимым требованиям. Котлован заливается бетоном или заполняется бутовым камнем с проливкой цементным раствором.

Размеры фундамента должны быть на 10–20 миллиметров больше габаритов печи, а от внутренней стены помещения его должны отделять не менее 250 миллиметров – таковы непременные противопожарные требования. Кроме того, печной фундамент не должен соприкасаться с фундаментом дома.

Долговечность печи напрямую зависит от качества кирпича. Для кладки должен применяться красный, нормально обожженный кирпич – он имеет розовый цвет и при ударе молотком издает чистый звук.

Кладка

Пережженный кирпич с фиолетовым оттенком для печей не пригоден. Недожженный имеет оранжево-желтоватый цвет и пониженную прочность, он легко ломается и не годится для кладки труб. Желательно, чтобы кирпичи были одного размера, с ровной поверхностью, без трещин и сколов. Нужно помнить, что сколотыми или стесанными поверхностями кирпичи нельзя класть в сторону топки или дымохода.

Кладка печи ведется по чертежам каждого ряда. Разметив на фундаменте правильные четырехугольники размера печи, вначале выкладываем ряд кирпичей без раствора – для подгонки. Затем несколько кирпичей убираем и погружаем на 1–2 минуты в воду. Дело в том, что сухие кирпичи плохо соединяются с раствором. В это время на освободившееся место кладется ровным слоем раствор, на него – смоченные кирпичи. Излишки раствора удаляются после легкого нажима. Таким же образом укладываются остальные кирпичи ряда, при этом все швы должны быть заполнены раствором.

Рис. 15. Печь для хлеба:

1 – заглушка; 2 – разделка; 3 – навес; 4 – труба; 5 – засыпка; 6 – деревянный кожух; 7 – свод топки; 8 – топка; 9 – металлическая обшивка ниши; 10 – заслонка; 11 – горящие угли; 12 – пол печи; 13 – выровненная площадка; 14 – фундамент; 15 – формы с хлебом

На выложенный ряд стелят три слоя рубероида (гидроизоляция), после чего выкладывают следующий ряд (он на наших чертежах обозначен как первый) и продолжают кладку, проверяя горизонтальность после каждых двух-трех выложенных рядов.

Рис. 16. Печь для хлеба:

1 – заглушка; 2 – навес; 3 – разделка; 4 – труба; 5 – заслонка; 6 – засыпка; 7 – деревянный кожух; 8 – металлическая обшивка ниши; 9 – формы с хлебом; 10 – выровненная площадка; 11 – фундамент; 12 – горящие угли

Внутренние поверхности топки и дымоходов нужно сразу же очищать от налипшего раствора мокрой тряпкой, иначе впоследствии засохшие куски засорят канал.

Дверки топки, поддувала и чистки крепятся либо специальными скобами, либо отожженной проволокой, уложенной в швы между кирпичами.

Кромки кирпичей шестого ряда стесываются, чтобы колосник лег заподлицо. Поверх одиннадцатого ряда на растворе укладывается чугунная плита. С боков и сзади она перекрывает кирпичи, а спереди не доходит 15–20 миллиметров до края кладки. По периметру плиты прокладывается асбестовый шнур или нарезанные полоски листового асбеста, которые накрываются рамкой из уголка 55×55. Это предохранит кладку от разрыва при тепловом расширении чугуна.

Рис. 17. Печь для хлеба:

1 – труба; 2 – дымоход; 3 – заслонка; 4 – задвижка; 5 – фундамент; 6 – выровненная площадка; 7 – порожек

Начиная с 14 ряда, в стенку варочной камеры через каждые два ряда заделываются стальные полоски, выступающие из швов на 20 миллиметров, – на них будут опираться противни. На 20-й ряд над варочной камерой кладется уголок 55×55, устанавливается рамка из того же уголка ребром вверх и двухмиллиметровый лист железа с отверстием 120×120 для вытяжного канала.

Выкладывая трубу, не забудьте о противопожарной разделке: между потолочным перекрытием и кирпичной обкладкой трубы должен быть по крайней мере 20–30 миллиметровый зазор, заполненный асбестом.

Высота трубы должна составлять не менее 5 м от колосника. Начиная от потолочного перекрытия, она, согласно тем же противопожарным требованиям, должна быть оштукатурена и побелена.

Углы печной кладки защищаются от повреждений уголками 45×45, которые крепятся болтами к рамкам. Варочная камера также обрамляется изнутри уголками. При желании печь можно оштукатурить раствором: одна часть глины, две части песка, одна часть цемента и 0,1 части асбеста. Поверхность печи перед нанесением раствора должна быть сухой и теплой, вначале наносится жидкий слой, а после высыхания – более густой.

Печь будет надежно служить своим хозяевам, если соблюдать несложные правила эксплуатации. Раз в сезон нужно обязательно чистить дымовые каналы, тщательно замазывая даже самые мелкие трещины.

Печь для выпечки хлеба и приготовления различных блюд русской кухни

Это либо кирпичная печь, либо более простая, не требующая дефицитных материалов, насыпная.

Засыпную печь лучше строить подальше от дома и хозяйственных построек. Это существенно упростит конструкцию, и отпадает целый ряд противопожарных мероприятий, необходимых при размещении печи в доме.

Насыпают песчаную площадку размером 1,5×1,5 метра, толщиной 10 сантиметров, сверху на площадку укладывается булыжник – это фундамент печи. Если нет подходящих камней, то поверх песка можно насыпать слой щебня или гальки толщиной 5–7 сантиметров и выровнять площадку цементным раствором. На фундамент устанавливается кожух печи в виде сруба или дощатого короба. Его функция – удерживать засыпку и, частично, внешняя теплоизоляция. Засыпку (забутовку) короба камнем, песком, галькой, щебнем, гравием сначала выполняют до уровня пола (нижняя часть, под топки) печи – примерно 40 сантиметров от уровня фундамента. Затем выкладываются пол и полочка ниши перед ним. Лучше всего это сделать красным полнотелым глиняным кирпичом (силикатный, дырчатый и щелевой не годятся для кладки печи).

На пол устанавливается металлическая топка, либо выкладывается она из кирпича, как в кирпичной печке, прибивается к кожуху жестяная обшивка ниши, устанавливается труба, и кожух засыпается доверху камнем или другой засыпкой. Металлическую топку можно изготовить из железной бочки (нижняя четверть), вырубив ее зубилом или вырезав автогеном.

Засыпка кожуха должна быть плотной и играть роль теплоизоляции и аккумулятора тепла. Камень и галька должны быть плотных пород. Не годятся песчаник, известняк, доломит, диабаз, сланцы, так как при нагревании они растрескиваются. Это особо важно в зоне самых высоких температур – выстилке пола и засыпке металлического свода топки.

Фундамент для стационарной кирпичной печи

Выкладывается так же, как и для засыпной, но желательно вымостить его булыжником. Иначе придется прокладывать слой гидроизоляции (толь, рубероид), так как кирпич гигроскопичен.

На рисунке 17 изображена простейшая конструкция печи с перекрытием топки «напуском». В месте перекрытия кирпичи кладутся так, чтобы они свешивались внутрь, а следующие ряды удерживают эти кирпичи и перекрывают зазор. Таким способом можно выкладывать топку шириной до 380 мм и емкостью до 4–6 больших хлебных форм. Расход кирпича на печь – 160 штук.

Кирпичная печь кладется на глиняном растворе.

Кирпичи перед кладкой следует вымочить в воде до полного насыщения. Это повышает сцепление кирпича с раствором и прочность кладки.

Русская печь для летней кухни

Рис. 18. Проект русской печи для летней кухни

Рис. 18. Проект русской печи для летней кухни в разрезе А+А (продолжение):

2 – арочный свод подпечья; 4 – теплоизоляция (2 части вермикулита + 1 часть глины); 6 – под печи; 9 – под шестка; 12 – задвижка каминная (250×250 мм); 13 – дымовая труба; 14 – устье печи; 16 – стенки наклонного дымохода (выполняют роль газового порога № 2); 17 – газовый порог № 1; 18 – хайло; 19 – арочное перекрытие шестка

Рис. 18. Проект русской печи для летней кухни в разрезе Б+Б (продолжение):

1 – стенки подпечья (подпечье); 2 – арочный свод подпечья; 4 – теплоизоляция (2 части вермикулита + 1 часть глины); 11 – стенки дымосборника; 12 – задвижка каминная (250× 250 мм); 13 – дымовая труба; 15 – боковые стенки шестка

Рис. 18. Проект русской печи для летней кухни в разрезе В+В (продолжение):

1 – стенки подпечья; 2 – арочный свод подпечья; 3 – стенки горнила (топливника); 4 – теплоизоляция (2 части вермикулита + 1 часть глины); 5 – аккумуляторы тепла (песок); 6 – под печи; 7 – перекрытие печи (перекрыша); 8 – арочный свод горнила; 10 – пяточные кирпичи (пятки)

Летний душ

Наиболее легко и просто на приусадебном участке можно сделать следующий летний душ.

Помещение для душа

Делается при помощи щитовой конструкции из досок.

Самый простейший вариант обеспечивается установкой на крыше бака для воды. К баку приворачивается или привинчивается сливная труба, на которой установлен кран и душевая сетка. Обогревание воды осуществляется как правило за счет солнечной энергии. Если на участке имеется водопровод, то летний душ без особых усилий оборудуется дровяной колонкой для подогрева воды, что создает дополнительные удобства для пользования в прохладную погоду.

Варианты сооружения душа

Для сооружения душевой кабины используют бруски сечением 15×15 см. Для того, чтобы не было щелей каркас снаружи обшивают отходами пиломатериалов, а внутри обтягивают клеенкой или полимерной пленкой. Лучше всего покрасить масляной краской или облицевать водостойким пластиком.

Так как древесно-стружечные плиты (ДСП) обладают низкой водостойкостью применять их при сооружении душевой кабины нельзя.

Рис. 19. Устройство летнего душа:

1 – скамейка; 2 – занавеска; 3 – душевой поддон

Рис. 20. Схема летней душевой установки с солнечным водонагревателем:

а – гелиоприемник; б – душевая кабина: 1 – стекло; 2 – трубы; 3 – металлический лист; 4 – изоляция; 5 – циркуляционный трубопровод; 6 – емкость для воды; 7 – нижняя емкость отработанной воды

Емкость для воды

Это металлическая бочка, вода в ней будет лучше нагреваться, если бочку покрасить черной краской. Чтобы вода в бочке меньше испарялась, верх емкости покрывают стеклом. Главным образом используется тепличный эффект: вода нагревается солнечными лучами, проникающими через стекло.

Использование солнечной панели (гелиоприемника)

Суть гелиоприемника заключается в том, что он, поглощая энергию солнца, преобразует ее в тепловую.

Рис. 21. Летний душ с дровяной водогрейной колонкой

Хозблок

Строительство дома на садовом участке – иногда довольно длительный процесс, который может растянуться на несколько лет, поэтому временные сооружения необходимы и на садовом участке.

Фундамент и цоколь