Современные полы. Технологии и материалы

Качество укладки коврового покрытия влияет не только на внешний вид помещения, но и на то, насколько долго прослужит ковровое покрытие, и будут ли сохранены его качества на протяжении всего периода эксплуатации.

Перед укладкой коврового покрытия пол следует предварительно выровнять. Для более длительного поддержания хорошего внешнего вида и повышения комфортности рекомендуется использовать так называемую «подложку». Такая дополнительная прокладка увеличивает эластичность ковровых покрытий, а так же тепло-и звукоизоляцию. В качестве подложки могут быть использованы войлок, пенополиуретан, пенополиэтилен, другие материалы. Очень важно, чтобы эта подложка была достаточно плотной. Толщина подложки, как правило, составляет 5-10 мм.

Выбор способа укладки зависит от основы коврового покрытия, функционального предназначения помещения, где укладывается ковровое покрытие, частоты его использования и состояния пола.

Существует несколько способов укладки коврового покрытия:

• свободная укладка;

• укладка с использованием двухсторонней клейкой ленты, подкладываемой под края и швы;

• метод ровных краев – закрепление двухсторонней клейкой лентой покрытия вплотную к плинтусам;

• наклеивание;

• стретчинг.

Выбор технологии укладки зависит от типа и состояния основания, от типа текстильного покрытия и, конечно, от типа применяемого клея.

Укладка без наклеивания

Применяется в том случае, когда нужно сохранить внешний вид покрываемого пола, например, наборного паркета, мрамора, гранита и пр, для этого подойдут покрытия с высокой прочностью. При выборе лучше прислушаться к рекомендации специалистов. При свободной укладке между покрытием и покрываемой поверхностью всегда будет сохраняться воздушная прослойка, что, конечно, не способствует устойчивости к горению, даже если материалы наделены огнеупорными свойствами. Часто не удается просто уложить ковер поверх существующего ворсового или петельного покрытия. В этом случае применяют специальную плиту.

Ковровое изделие раскатывается и раскраивается с увеличенными допусками. Точная раскройка будет проводиться позднее. Если для покрытия всей площади необходимо несколько полос, то места стыка по краю фиксируют двухсторонней клейкой лентой. Точно также поступают с краями у дверей и стен. Помним, что максимальная площадь при этом способе укладки не более 20 м2, а в помещении нет мебели на колесиках.

При наклеивании коврового покрытия в большинстве случаев достаточно проклеить стыки и края, особенно если они заводятся под плинтусы. Но на лестницах, и в помещениях с повышенной проходимостью желательно проклеивать всю поверхность.

Для наклеивания коврового покрытия допускается использовать обычный клей ПВА. Наклеивая покрытие с основой из натурального джута, следует быть очень осторожным с дозировкой клея (клей может проступить через покрытие).

Стретчинг

Стретчинг – это прогрессивный и отвечающий самым высоким требованиям вид укладки ковровых покрытий. При укладке методом стретчинга используется свойство эластичности, присущее всем ковровым покрытиям. Ковровые покрытия при стретчинге укладываются на укрепленные вдоль стен рейки с двумя рядами вбитых под углом гвоздей и натягиваются с помощью специальных инструментов. Под покрытие в обязательном порядке укладывается подложка, создающая эффект «мягкости» покрытия под ногами, усиливающая эффекты звукопоглощения и теплоизоляции. Продолжительность службы коврового покрытия, уложенного методом стретчинга, существенно дольше, а при укладке или замене покрытия нет необходимости в подготовке основы пола.

Рис. 15. Плоские металлические планки с шипами для соединения ковровых покрытий пола:

а – стык; б – нанесение мастики; в, г – укладка

При любом методе укладки необходимо учитывать направление ворса коврового покрытия, его тип, структуру поверхности, а так же источники и направление света в помещении.

Последнее может иметь решающее значение при укладке коврового покрытия с эффектами теней: многоуровневые, с комбинированными секциями и аналогичные типы конструкции поверхности. В любом случае желательно, чтобы ворс коврового покрытия во всех секциях лежал в одном направлении. Если ковровое покрытие имеет геометрический рисунок, необходимо учитывать симметрию и точное повторение рисунка.

В местах стыков ковролина у дверных коробок прокладываются специальные порожки с двумя пазами, гладкие или односторонние (рис. 16).

Полное поверхностное приклеивание

Этот способ является наилучшим для укладки текстильных напольных покрытий, а для некоторых видов этой группы покрытий и определенных помещений (лестницы, пандусы, а также помещения с напольным отоплением) единственно возможным.

Многое в этом способе зависит от качества выбранного клея и правильности его применения. Суть этих правил сводится к следующему.

Нужно соблюдать временные интервалы, в течение которых:

• полностью испарятся из клея растворитель и влага;

• ковровое изделие будет уложено на поверхность, покрытую клеем;

• произойдет полное приклеивание покрытия (после чего можно будет устанавливать мебель).

Рис. 16. Порожки с двумя пазами (а), гладкие (б) и односторонние (в)

Модульная ковровая плитка

Модульная ковровая плитка имеет ряд преимуществ по сравнению с рулонными ковровыми покрытиями:

• значительно удобнее при транспортировке и укладке;

• обеспечивает легкий доступ к проводам и коммуникациям, уложенным под покрытием;

• любую из плиток можно взять и почистить, а при повреждении или утрате внешнего вида легко заменить;

• плитка, уложенная в местах интенсивного движения, может заменяться плиткой, лежавшей в местах с наименьшим движением, что позволяет значительно продлить срок эксплуатации коврового покрытия;

• при использовании модульной ковровой плитки потребитель может рассчитать и приобрести запас плиток, необходимый для замены в местах с интенсивным движением. Как правило, это 20 – 30 % от общей площади, а общий срок эксплуатации покрытия с учетом предыдущей рекомендации увеличится более, чем в два раза.

При выборе ковровых покрытий для конкретного случая прежде всего следует учитывать материал основы, материал ворса, тип пряжи, конструкцию поверхности и плотность коврового покрытия, а так же определяемые этими факторами такие эксплуатационные характеристики, как износоустойчивость, антистатичность, пожаробезопасность, стойкость к загрязнениям и легкость чистки.

Модульная ковровая плитка укладывается без клея и с минимальным количеством отходов. Благодаря современным технологиям производства и разнообразию конструкций поверхности, швы практически не видны, что создает эффект сплошного коврового покрытия. Использование модульной ковровой плитки расширяет свободу творчества для дизайнеров благодаря возможности создавать различные рисунки и композиции.

Дощатые полы

Деревянные полы отличают высокие технические и эксплуатационные достоинства и они имеют широкое применение. Деревянные полы настилают после завершения всех «мокрых» процессов внутри здания. Применяют три основных типа полов: дощатые, паркетные и из древесных плит.

Наиболее гигиеничные как по отсутствию вредных выделений, так и по тепловому комфорту, деревянные полы при правильной эксплуатации долговечны. Благодаря экологической чистоте и великолепным эстетическим свойствам сегодня они становятся все более модными.

Первое, что следует учесть, приступая к настилке полов: влажность воздуха в помещении при производстве работ не должна превышать 60 %, а температура не ниже +8 °C. Тот же режим желателен и при эксплуатации полов. При повышенной влажности доски набухают и вспучиваются, при пониженной (30–40 %) – полы усыхают, коробятся и в них появляются трещины. В материале для полов не должно быть жучков-древоточцев или следов плесени домового грибка. Под плоскостью деревянного пола следует предусмотреть вентилируемое пространство, а в самом полу желательно разместить специальные вентиляционные решетки (подзабытые в советский период), что не дает развиться плесневым грибкам из вездесущих спор.

Под лаги, опирающиеся на кирпичные столбики, для обеспечения гидроизоляции нужно подкладывать обрезки рубероида, который также защищает древесину от плесени.

Основание для дощатых полов

Дощатые полы настилают прямо по балкам, если их шаг сравнительно небольшой. При редко расположенных балках на них дополнительно укладывают лаги с нужным шагом, а по ним уже устраивают дощатый пол. Лаги располагают на расстоянии между осями 800–850 мм для досок толщиной 35–40 мм. При более толстых досках шаг лаг можно увеличить до 1 м, при более тонких – уменьшить до 500–600 мм. Влажность досок не должна быть выше 12 %.

При устройстве полов по железобетонным перекрытиям лаги укладывают с шагом 400–500 мм через антисептированные ленты – прокладки из мягкой ДВП для изоляции от ударного шума. Если опорами лаг являются кирпичные столбики, их верхняя часть должна быть выровнена по уровню или нивелиру. Поверх их под лаги кладут два слоя рубероида и один слой антисептированной ДВП.

На сплошное основание укладывают лаги толщиной 25 мм и шириной 80-100 мм по антисептированным лентам ДВП. На бетонных междуэтажных перекрытиях лаги укладывают по звукоизоляционной подсыпке из шлака или песка (и тоже через ленты ДВП) толщиной до 60 мм. Выравнивают лаги в единую горизонтальную плоскость с помощью песка, который подсыпают в места «провиса», определяемые уровнем.

Рис. 17. Настилка дощатых полов:

1 – крепление досок; 2 – шпунтованные доски; 3 – стыкование досок; 4 – сплачивание досок с помощью скобы Смолякова; 5 – скоба Смолякова

В коридорах лаги укладывают поперек, а доски – вдоль направления движения. Ровность поверхности лаг проверяют фугованной рейкой с уровнем. Доски пола можно забивать гвоздями через лицевую сторону или вкось – в угол гребня, если доски шпунтованные. В рубленых домах балки часто врубают в стены, что придает полу достаточную жесткость. Если рубленая стена выполняет роль перегородки, для обеспечения звукоизоляции лаги лучше укладывать по столбикам так, чтобы их концы не касались стены.

Полы из фрезерованных досок

Полы из фрезерованных досок благодаря пазогребневым кромкам отличаются повышенной плотностью, ровностью и меньшей склонностью к деформации при колебаниях показателей температурно-влажностного режима. Ширина таких досок 68-138, а толщина 28 и 36 мм. Внизу каждой доски выбрано продольное углубление (продух) высотой 2 мм, благодаря которому достигается более плотный их контакт с лагами и, одновременно, обеспечивается постоянная циркуляция воздуха по всему межлаговому пространству в целях предотвращения развития плесени и подсушки полового покрытия.

При настилке пола первую доску укладывают к стене пазом с отступом 10–15 мм, который фиксируют с помощью калиброванных прокладок. Первую доску крепят к лаге гвоздями, длина которых в 2–2,5 раза больше толщины досок. Гвозди забивают по одному (два) в каждую лагу, загоняя шляпку на 2–3 мм вглубь для того, чтобы при выравнивании досок не повредить инструмент. Лунки вокруг шляпок перед окраской полов зашпаклевывают. При установке следующей доски ее паз насаживают на гребень предыдущей молотком. Чтобы доска по своей длине не давала отбой, на соседней лаге укладывают шпунтованный брусок, который расклинивают с упором в стальную скобу. Таким образом, настилают две доски, кроме 2–4 последних, которые укладывают сначала свободно с зазором у стены 10–15 мм, а затем осаживают на шипы. При этом ударять молотком по доске следует через деревянную прокладку, чтобы не повредить ее. Зазор между правильно настланными досками должен составлять не более 1 мм.

При настилке таких досок «паркетным способом» первая доска укладывается так же, как в предыдущем способе, но гвоздь забивают ближе к стене – так, чтобы его шляпка оказалась под плинтусом. После этого во внутренний угол гребня в каждую лагу под углом 45° забивают гвоздь, причем шляпку «топят» в толще древесины. К первой доске прикладывают вторую, надевая паз на гребень и прижимая ее скобами и клиньями. Гвозди следует забивать сначала в крайние лаги, затем – в оставшиеся. Зазоры между досками более 1 мм не допускаются. Последние доски следует прижимать клином и вбивать прямой гвоздь в зону плинтуса.

Полы из шпунтованных досок

Полы из шпунтованных досок не имеют нижней выемки, и их укладывать сложнее, т. к. доски при малейшей неровности не ложатся плотно на лагу или балку и неровности приходиться удалять острожкой. У шпунтованных досок острогана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы, шпунт с прямым (а не скошенным) шипом, сегментным или трапециевидным. Доски могут иметь пазы с обеих сторон, которые при сборке соединяются рейкой. Плотность таких полов и качество отделки получаются более высокими, чем у фрезерованных.

Щели между полом и стеной закрывают плинтусом, который представляет собой профилированную рейку простой или сложной формы. Плинтусы могут быть гладкими или с калевками. Чтобы плинтусы плотнее примыкали к полу и стенам, в них делают паз или скос. Стыковать плинтусы по длине следует под прямым углом, а в углах «на ус», срезая их под углом 45°.

Крепят плинтусы к стенам или перегородкам гвоздями длиной 75 мм, вбивая их на расстоянии 600–700 мм друг от друга и обязательно в местах стыкования. Плинтусы должны быть плотно прижаты к стенам, перегородкам и к полу.

Рис. 18. Укладка замыкающей доски чистого пола:

а – с фанерой и деревянными прокладками; б – с фанерной прокладкой и клином: 1 – фанера; 2 – прокладка; 3 – половая доска; 4 – стена; 5 – клин

В полах устраивают вентиляционные решетки (не менее двух штук в каждой комнате), которые необходимы для проветривания междуэтажных перекрытий. В больших комнатах ставят четыре решетки. Располагают их по углам на расстоянии 150–200 мм от плинтусов. Крепят решетки на рамках (набивают рейки) высотой 1 см, шириной 3 см, стыкуя углы рамок на «ус».

В полу под решетками долбят или сверлят три-четыре отверстия. Рамки крепят к полу гвоздями, а решетки – шурупами к рамке.

Вместо решеток можно сделать плинтусы с нащельниками. В этом случае доски пола не должны доходить до стены на 3 см. Плинтусы могут быть любой формы, но на их тыльной стороне необходимо сделать паз или скос. В плинтусе сверлят отверстия диаметром 1 см на расстоянии одно от другого 500 – 600 мм (рис. 19). Изготовлять плинтусы лучше всего из сосны или ели. После установки их окрашивают масляной краской желтого или коричневого цвета или под цвет пола.

Отделка пола

Отделка пола предусматривает строгание, устраняющее провесы между досками. Для этого покрытие очищают от мусора и слегка увлажняют водой.

Завершается отделка полов креплением плинтусов или гантелей. Их установку начинают с угла, сопряжение элементов выполняют на «ус», используя распиловочный ящик (стусло). Затем плинтус прибивают к полу или деревянным пробкам в стене. Шляпки гвоздей утапливают добойником.

Полы из сверхтвердых древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит

Для устройства таких полов применяют древесностружечные и древесно-волокнистые плиты (рис. 20). Намечают расстояние между лагами, на которые будут настилать плиты в зависимости от получившейся ширины плит, но не более 400 мм. Стыки плит должны быть на осевых линиях лаг. Не допускают свешивание плит с лаг более, чем на 100 мм. Лаги делают из досок влажностью не более 18 % или из полос древесно-стружечных плит шириной 80-100 мм.

Рис. 19. Плинтусы:

1 – профили плинтусов; 2 – плинтус с нащельниками

Рис. 20. Полы из сверхтвердых древесно-волокнистых плит:

1 – покрытие; 2 – клеевой слой; 3 – основание пола из досок или древесно-стружечных плит; 4 – лаги 40x80 мм; 5 – звукоизоляционные ленточные прокладки из древесно-волокнистых плит; 6 – несущая плита перекрытия; 7 – слой толя; 8 – звукоизоляционный сплошной слой; 9 – стяжка из легкого бетона; 10 – слой толя или пергамина

Лаги укладывают на звукоизоляционную подсыпку из песка влажностью не более 10 %, толщину которой указывают в проекте. При толщине слоя песка менее 35 мм лаги опирают на звукоизоляционные прокладки в виде полос шириной 100–120 мм, нарезанные из мягких древесно-волокнистых плит плотностью 150–350 кг/м3. При неровном основании лаги опирают на кирпичные или бетонные столбики, по которым укладывают гидроизоляционную (из толя, рубероида) и звукоизоляционную прокладки.

Верх всех лаг должен быть в одной горизонтальной плоскости, что проверяют с помощью уровня и двухметровой отфугованной рейки. Для исправления отклонений подбивают под лаги песок или изменяют толщину звукоизоляционных прокладок.

Рис. 21. Устройство пола из древесно-волокнистых плит

Выверенные лаги временно закрепляют брусками на гвоздях. Укладывают плиты по лагам от одной из продольных стен, как правило, наиболее удаленной от двери. У стены оставляют зазор 10–15 мм, перекрываемый затем плинтусами. После выверки маячной плиты ее прикрепляют к каждой лаге гвоздями 50–60 мм, диаметром 2,5–3 мм или шурупами длиной 35–40 мм и диаметром 4 мм. Гвозди забивают по кромке плиты через 200 мм, шурупы – через 300–350 мм. Следующие плиты укладывают аналогично маячной с минимальным зазором до 1 мм. Затем устанавливают плинтуса, прошпаклевывают стыки и головки гвоздей, зачищают поверхность шкуркой и окрашивают двумя слоями лака ПФ-231. Верхний слой наносят после высыхания нижнего окрасочного слоя.

Система «теплый пол» и ее связь с традиционными системами отопления

Системы «теплый пол» известны почти столько же, сколько существует отопление вообще. Одно из первых упоминаний касается теплых полов в древнеримских термах (банях), где нагретый воздух проходил по специальным каналам в каменном полу. Имелись теплые полы аналогичной конструкции и в турецких банях, причем там они являлись обязательным атрибутом. Таким образом, человечество уже более двух тысяч лет (а по другим данным, пяти) ценит тот замечательный комфорт, который несут системы типа «теплый пол». Однако до начала ХХ века теплоносителем являлся исключительно нагретый воздух, который под действием естественной тяги проходил по каналам в полу, постепенно отдавая свое тепло гранитным плитам. В начале ХХ века с появлением насосов появились теплые полы с использованием нагретой воды. И, наконец, с середины столетия с появлением относительно дешевой и доступной электроэнергии начали распространяться системы с использованием нагревательных кабелей. Особо широко они стали распространяться в последние 10–15 лет. Следует указать зоны наибольшего распространения «теплых полов». Сегодня это страны Северной Европы – Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, где значительная доля систем отопления зданий приходится на системы «теплый пол». По различным источникам, эта доля составляет от 15 до 50 %. Интересно, что весьма быстро распространяются эти системы в странах с достаточно теплым климатом – Испания, Франция, страны Латинской Америки, Ближнего и Среднего Востока. Это связано с тем, что отопительный период в этих широтах весьма короток, а наиболее низкие температуры часто не опускаются ниже +3…+5 °C. Поскольку капитальные затраты на устройство «теплых полов» весьма низки, и они не занимают много места, эти системы распространяются все шире и шире. Подмечено, что действует правило: какова доля в энергетике страны электричества, производимого возобновляемыми источниками (атомные и гидроэлектростанции), такова и доля электрического отопления. Россия, естественно, является исключением из правила. Еще 15 лет назад системы «теплый пол» как бытовой товар были совершенно неизвестны. Сегодня квартира не может считаться не только элитной, а даже средней, если в ней нет «теплого пола» в ванной или кухне, а то и во всех помещениях.

Нагревательные кабели

Основой конструкции теплых полов, безусловно, является нагревательный кабель (НК). Внешне он напоминает радиочастотные кабели для передачи телевизионных сигналов, однако его назначение – не передавать электрические сигналы или мощность на расстояние, а преобразовывать протекающий по нему электрический ток в тепло. Обычно небольшая часть электроэнергии преобразовывается в тепло в любом кабеле или проводе, но она составляет весьма малую величину – 1–3%, причем принимается целый комплекс мер по ее снижению. Для нагревательных кабелей все наоборот – все 100 % мощности должны быть преобразованы в тепло, причем выделение этой мощности на единицу длины кабеля (удельное тепловыделение) – важнейший технический параметр нагревательных кабелей. В этом смысле нагревательный кабель – не кабель, а нагревательный элемент, выполненный по кабельной технологии.

У нагревательных кабелей для систем «теплый пол» различных производителей характерны удельные тепловыделения от 17 до 21 Вт/м, причем увеличение этого параметра нежелательно и вовсе не свидетельствует о каких-либо специальных достоинствах. Во-первых, при укладке кабеля в пол возможно образование воздушной полости вблизи поверхности, при этом возникает перегрев материала кабеля и увеличивается риск выхода его из строя. Во-вторых, при увеличении удельной мощности кабеля его длина, приходящаяся на определенную площадь, сокращается. При этом возможно такое увеличение расстояния между отдельными нитками, что станет заметной неравномерность нагрева. У всех производителей величина допустимого расстояния между соседними нитками может колебаться от 5–6 до 10–12 см. Уменьшение линейной мощности ниже указанных величин приводит к перерасходу кабеля и появлению риска недопустимого сближения соседних ниток кабеля.

Во время работы «теплого пола» кабель нагревается до 60–70 °C, а материалы изоляции и оболочки выдерживают температуру выше 10 °C. Это один из секретов высокой надежности «теплых полов».

В продажу практически никогда не поступает нагревательный кабель как таковой. Для быстрого и надежного производства работ потребитель получает так называемые нагревательные секции (НС) – отрезки кабеля фиксированной длины, соединенные специальными муфтами с так называемыми «холодными концами» – отрезками соединительных проводов, предназначенными для соединения нагревательного («горячего») кабеля с электрической сетью. Длина «холодных концов» также фиксирована и составляет у всех производителей от 0,75 до 2 м. Обычно этого вполне достаточно для выведения проводов в распаечную коробку на стене. Следует отметить, что именно нагревательная секция – основа «теплых полов», а муфта (или муфты), соединяющие холодные провода с постоянно нагревающимся и остывающим нагревательным кабелем – самый критичный элемент конструкции «теплого пола». От ее надежности зависит срок службы всей системы, поэтому производители обычно испытывают НС несколько раз и в весьма жестких условиях. Ведь, в отличие от обычных кабелей полная замена НК в системе «теплый пол», как правило, невозможна без полного разрушения приповерхностной части конструкции пола.

Нагревательные кабели, выпущенные ведущими производителями из современных материалов, имеют сроки службы 25–50 лет. Сроки службы нагревательных секций приближаются к этим цифрам, и составляют не менее 15–20 лет. Следует отметить, что в информационных материалах фирм-дистрибъюторов часто указываются сроки гарантий от 12 до 16 лет, что заметно меньше реального срока службы. Эти цифры заведомо поражают воображение потребителя, поскольку несравнимо больше сроков гарантий, привычных для техники – 12–24 месяца. На самом деле величина этих цифр отражает лишь то, что современная технология производства оборудования для «теплых полов» позволяет произвести не просто надежный, а сверхнадежный продукт. Реально разница в сроке гарантий не имеет под собой сколько-нибудь значимого смысла для потребителя. Скорее важно наличие сети фирм-дистрибъюторов, реально обеспечивающих выполнение работ по проверке системы в случае возникновения каких-либо неполадок.

Сегодня наиболее распространены две конструкции резистивных нагревательных кабелей для «теплых полов» – одножильная экранированная и двухжильная экранированная. НС из одножильного кабеля содержит две муфты и два «холодных конца», в то время как НС из двухжильного кабеля на одном конце армируется концевой заглушкой, а на другом – муфтой и «холодным концом». Соответственно, различаются и схемы укладки. Как правило, схема укладки двухжильного кабеля проще, но сам кабель у всех производителей несколько дороже одножильного – ведь по всей длине греющей части вдоль нагревательной жилы уложена питающая жила, причем вся эта конструкция покрыта металлическим экраном (как правило, оплетка), и защитной оболочкой. Наличие защитного экрана обязательно по требованиям ПУЭ (Правила эксплуатации электроустановок), причем в своем сечении он должен быть эквивалентен 1,0 мм2 медного проводника. Как правило, на поверхности кабеля присутствует маркировка, позволяющая безошибочно определить тип кабеля, напряжение питания, удельную мощность и дату выпуска.

Состав системы «теплый пол»

В состав системы «теплый пол» входят:

• нагревательная секция;

• аппаратура управления (термостат с датчиком температуры);

• аксессуары для облегчения и ускорения монтажа (монтажная лента, гофрированная пластиковая трубка и т. д.);

• теплоизоляция.

На выровненном и очищенном черновом полу укладывается теплоизоляция, затем укрепляется монтажная лента, с помощью которой закрепляют нагревательную секцию. «Холодные концы» выводят на стену для соединения с термостатом. Определяют и укладывают вблизи места установки термостата, между двумя нитками нагревательного кабеля, гофрированную трубку для установки датчика температуры. В этот момент не помешает составить небольшой эскиз укладки, на котором показать места укладки муфт и термодатчика. Если когда-либо система будет повреждена (например, при последующем ремонте помещения), этот эскиз сослужит хозяину хорошую службу. Секция проверяется на целостность обычным тестером. После этого выполняется заливка цементно-песчаной стяжки.

Толщина стяжки не может быть менее 3 см, прежде всего исходя из ее прочности и требований СНиП. Время полного затвердевания стяжки (опять же по требованию СНиП) не менее 28 суток. Лишь после этого может быть включена установленная система. Недопустимо ускорять затвердевание стяжки, включая «теплый пол». Перед включением (а еще лучше на 3–5 день после заливки) необходимо проверить целостность нагревательной секции тестером. В связи с тем, что внутри осталась некоторая влага, целесообразно при первом включении прогреть стяжку не менее суток. После этого система готова к эксплуатации.

При использовании специальных сухих смесей для теплых полов «Теплолюкс-Глимс» время затвердевания существенно ниже, эксплуатировать теплый пол можно гораздо раньше.

При установке «теплых полов» в помещениях большой площади может возникнуть необходимость прохода нагревательной секции через деформационный шов.

Часто толщина стяжки может составлять 5–7 см, и при неравномерном затвердевании возможно появление трещин. Для исключения этого предлагается использовать специальные сухие смеси для теплых полов «Теплолюкс-Глимс».

Важно обратить внимание на выбор и устройство теплоизоляции. Использование теплоизоляции позволяет сэкономить до 30–40 % эксплуатационных расходов, и безусловно необходимо в случае использования системы «теплый пол» как основной и единственной системы отопления. В этом случае наиболее целесообразно использовать пенополистирольные плиты из твердого ППС с маркой прочности не менее МЗО и толщиной 5-10 см (если позволяет структура пола). Поверх плит укладывается парогидроизоляция и устраивается «плавающая» стяжка. Использование такой теплоизоляции в теплоаккумулирующих системах также обязательно.

При устройстве «теплых полов» в существующих помещениях, как правило, невозможно уложить толстые слои теплоизоляции. В этом случае применяются фольгированные теплоизоляционные материалы толщинами 3, 4, 5, 8 и 10 мм. Их использование позволяет добиться экономии 12–20 % электроэнергии. Необходимо использовать только материалы, дублированные поверх фольги лавсаном. В противном случае фольгированный слой после заливки стяжки разрушается в течение 3–5 недель вследствие наличия щелочной среды.