Современные лоджии, балконы и окна

• конструкции узлов примыкания (включая расположение оконного блока по глубине проема) должны препятствовать образованию мостиков холода, приводящих к образованию конденсата на внутренних поверхностях оконных проемов;

• эксплуатационные характеристики конструкций узлов примыкания и применяемых материалов должны отвечать требованиям, установленным в действующих нормативных документах;

• герметизация швов со стороны помещений должна быть более плотной, чем снаружи;

• при выборе заполнения монтажных зазоров следует учитывать эксплуатационные температурные изменения габаритных размеров изделий;

• полимерные материалы, применяемые при монтажных работах, должны иметь гигиеническое заключение здравоохранительных органов о возможности их применения в строительстве. Крупногабаритные стеновые проемы допускается заполнять сблокированными оконными блоками (по ширине и высоте). Узлы соединений блоков и прочностные расчеты должны быть приведены в технической документации.

Конструкция узлов примыкания и технология монтажа изделий должны соответствовать требованиям проекта.

Правила эксплуатации изделий устанавливают в инструкции по эксплуатации изделий, утверждаемой руководителем предприятия-изготовителя.

Инструкция по эксплуатации изделий должна включать в себя правила ухода за изделиями, устанавливать требования к области их применения и безопасной эксплуатации.

Глава III Балконы. лоджии. веранды

При строительстве в жилых домах и коттеджах для более тесной связи с природой очень часто устраиваются балконы и веранды.

Балкон – это консольная плита, закрепленная в стене. Балконы, как правило, имеют ширину 1,2–1,5 м (рис. 18).

Рис. 18. Пример устройства балконов (размеры в мм):

а – план; б – разрез 1–1; в – разрез: 1 – металлические балки из уголка L 75x8; 2 – опорные уголки L 75x8 1 = 300; 3 – обрамляющий уголок L 90x56x6; 4 – монолитная железобетонная плита из бетона М 200; 5 – арматурная сетка 0 6AI с ячейкой 150x150; 6 —защитный слой арматуры – 10; 7 – конструкция пола; 8 – стена

Рис. 19. Пример устройства уклона для отвода атмосферных осадков с пола балкона:

1 – пол балкона, открытой веранды

Несущими балками балкона являются консольные металлические профили, заделываемые в стену. Плита балкона обычно выполняется из монолитного железобетона (бетон марки 200). Веранды делятся на открытые и застекленные. Как правило, веранды устраиваются в уровне 1-го этажа и над помещениями нижележащего этажа, поэтому перекрытие нижележащего этажа должно быть утеплено. В открытых верандах перекрытие над нижележащим этажом должно иметь надежную гидроизоляцию, так как оно является, с одной стороны, полом открытой веранды, а с другой – совмещенным с кровлей перекрытием для помещений нижележащего этажа.

...

Совет

Для отвода атмосферных осадков пол балкона и открытой веранды должен иметь от стены в сторону улицы уклон 0,01-0,02. Например, для ширины 1,5 м уклон составляет 20–30 мм (рис. 19).

Вокруг балконов и открытых веранд устраивается ограждение высотой 1,2 м. Ограждения могут выполняться из разных материалов, иметь разный внешний вид (глухие, решетчатые и т. д.), но, главное, они должны иметь отверстия для отвода атмосферных осадков с пола балконов и открытых веранд.

Остекление балконов и лоджий

В последние два десятилетия население наших городов стремится увеличить полезную площадь своих жилищ за счет круглогодичного использования балконов и лоджий. Еще не пришло время, когда новые дома будут сдаваться в эксплуатацию с уже остекленными лоджиями в массовом порядке. А до тех пор владельцы квартир будут «дорабатывать» типовые произведения архитекторов своими силами.

Сегодня многие фирмы предлагают свои услуги по остеклению балконов и лоджий. Выбрать из всего многообразия довольно сложно, но можно.

Если вы хотите, чтобы ваша лоджия или балкон смотрелись как неотъемлемые части квартиры и дома в целом, то при разработке рисунка переплетов учтите рисунок переплетов окон. Желательно, чтобы остекление окон и лоджий было сделано одной фирмой.

На российском рынке сегодня представлены две конструкции остекления балконов и лоджий:

• распашная конструкция;

• раздвижная конструкция.

В нашем климате распашная конструкция остекления зарекомендовала себя лучше, так как при сильных морозах (больше -30 °C) ролики раздвижных створок иногда примерзают к направляющим, и в случае необходимости их открытия могут подвести.

Установка окон

Окна не рассчитаны на воздействие нагрузки от расположенных выше конструкций. Поэтому

их необходимо устанавливать в оконные проемы таким образом, чтобы между оконным блоком и проемом оставался зазор порядка 2–3 см по всему периметру.

Оконные проемы могут быть с четвертью или без четверти. Четверть обеспечивает более высокую степень уплотнения.

При установке любого окна следует придерживаться следующей очередности выполнения работ:

• очистить оконные откосы и подоконные поверхности;

• при помощи уровня и карандаша разметить положение оконного блока в проеме;

• оконную коробку со снятыми створками завести в проем изнутри, по углам между оконным блоком и проемом установить клинья;

• закрепить оконную коробку, соблюдая ее вертикальность, клинья стесать.

Деревянные окна крепят стальными накладками . При этом накладки необходимо привинчивать к коробке до ее установки и закрепления. Для обычных окон достаточно двух накладок по высоте с каждой стороны коробки, для остекленных дверей – трех. Эти накладки располагают примерно на уровне навесов, с тем, чтобы по возможности уменьшить деформации коробки при открывании и раскрывании створок. Накладки крепят к откосам дюбелями.

Крепление окон с помощью закладных деталей . Закладные детали прикрепляют к оконной коробке и заделывают в стену раствором после выверки последних. Естественно, этот метод подходит лишь для строящегося дома.

Крепление распорными дюбелями производится в следующем порядке:

• после выверки оконных коробок на уровне навесов в вертикальных брусках просверливают отверстия;

• в стене перфоратором или специальными сверлами проделывают отверстия для дюбелей. Размер сверла определяют по диаметру дюбеля, глубина отверстия должна быть около 5 см;

• в готовые отверстия вставляют дюбели и затягивают. При этом конец дюбеля распирается в материал стены и обеспечивает прочное крепление оконной коробки.

...

Совет

Стыки оконной коробки со стенами законопатить или заполнить вспенивающимся составом. В последнем случае нужно обратить внимание на то, что оконные коробки больших размеров могут выгнуться под действием усилий, возникающих при отвердении пены, тогда потребуется установка распорок.

Нанести раствор на откосы с легким уклоном от коробки. Для этого к стене с помощью ершей точно вертикально прикрепить прямую рейку, грани которой будут служить шаблоном для выравнивания и заглаживания раствора.

Оштукатурить откосы деревянного окна вплотную к коробке. Следует избегать при этом затекания раствора в стык между стеной и коробкой, так как при этом коробка не сможет свободно деформироваться при нагревании. К сожалению, при таком способе не удастся избежать тонких трещин вдоль границы контакта раствора с коробкой окна.

При оштукатуривании алюминиевого или пластикового окна, которые имеют более высокие показатели линейного расширения, раствор не доводить до коробки на несколько миллиметров, и оставшийся зазор заполнить мастиками. Заделать внутренние стыки при этом можно также при помощи деревянных накладок.

Установка окон из ПВХ качественно производится только теми фирмами, работники которых прошли обучение у западных партнеров и приобрели опыт работы.

Установка окон из стеклопластика производится только в жесткий проем с возможностью крепления по всему периметру устанавливаемой конструкции к металлическому или деревянному каркасу, либо в кирпичном или бетонном проеме.

Установка мансардных окон «VELUX». Простота и удобство установки позволяют во многих случаях закончить монтаж в тот же самый день, когда он был начат.

Эксплуатация окон

Уход за деревянными окнами. Окраска окна. Для лучшей сохранности деревянных окон их поверхности необходимо окрашивать. Деревянные окна окрашивают с внутренней и, особенно тщательно, с наружной стороны. В условиях мягкого климата окна из стойкой к внешним воздействиям древесины окрашивают масляной краской, в других случаях для защиты дерева используют лаки.

Тон краски подбирается в зависимости от интенсивности солнечного излучения. Так, для интенсивно освещаемых участков лучше использовать краски светлых тонов, в этом случае солнечные лучи будут лучше отражаться и оконная обвязка не подвергнется перегреву, а значит преждевременному рассыханию.

В помещениях с атмосферой большой влажности деревянные окна окрашивают лаком с внутренней стороны только после того, как нанесен лак с наружной стороны, поскольку иначе влага, содержащаяся в древесине переплетов, не сможет испариться, и станет причиной гниения древесины под слоем лака.

...

Совет

Окраску деревянных окон время от времени следует подновлять, поскольку проникновение влаги даже через небольшой поврежденный участок с подветренной стороны может привести к загниванию и разрушению деревянных деталей.

Древесина останется неповрежденной, если вовремя удалить шпателем или ножом с закругленным концом оставшуюся краску, хорошо отшлифовать (можно ластиком), отгрунтовать и окрасить лаком.

Если древесина под действием проникшей в нее воды уже посерела и ее поверхность утратила первоначальный вид, хорошо отшлифуйте такие места шкуркой или шлифовальной машинкой, иначе краска на них будет плохо держаться.

Покрывая краской или лаком деревянные детали окна, следует позаботиться о том, чтобы стекла остались чистыми. Для этого применяют предохранительный щиток (рис. 20), малярную ленту или предварительно покрывают поверхность стекла мыльной пеной и дают ей высохнуть. Оклейка газетной бумагой не дает ожидаемого эффекта, так как краска или лак затекают под ее края в процессе работы.

Уплотнение. Для обеспечения тепло– и звукоизоляции притворы необходимо уплотнить. Однако в помещениях, где из-за работы печей или каминов может возникать недостаток кислорода, следует подумать о доступе свежего воздуха. Если невозможно оборудовать печь трубой для выброса дыма непосредственно в атмосферу, то от полной изоляции притворов придется отказаться.

Рис. 20. Применение предохранительного щитка при окрашивании переплетов

Уплотнение стыка между коробкой и стеной также способствует тепло– и звукоизоляции. Прежде всего, необходимо изолировать этот стык от возможного попадания сквозь него снаружи влаги.

Замена разбитого стекла . В простых случаях с заменой разбитого стекла можно справиться самостоятельно. Для этого удаляют стамеской старую замазку, гвозди или металлические треугольные пластинки, которыми было закреплено стекло. Новое стекло отрезают алмазом так, чтобы после установки со всех сторон оставался зазор примерно 2 мм. Разрезать стекло следует только по линейке (рис. 21). Во время работы линейку плотно прижимают к стеклу, а стеклорез – к линейке. Колебание инструмента при резке быстро приводит его в негодность. Алмазный стеклорез берут большим и указательным пальцами так, чтобы они находились у молоточка. Слегка нажимают на стеклорез (примерно как на карандаш), наклоняют инструмент и режут стекло.

Правильность установки стеклореза и силу нажима на него подтверждает оставленный на стекле ровный след в виде тонкой бесцветной чистой линии. При надрезании стекла алмаз должен издавать ровный звук с характерным потрескиванием, говорящим о том, что алмаз надрезает поверхность стекла на весьма малую глубину, равную десятым долям миллиметра.

Рис. 21. Способы резки стекла:

1 – положение алмазного стеклореза при резке; 2 – резка стекла стеклорезами: а – алмазным; б – роликовым

Широкая царапина и белая стеклянная пыль говорят о неправильной установке инструмента по отношению к стеклу или на сильный нажим при работе. По мере затупления грани алмаза, силу нажима постепенно увеличивают. Не доходя до кромки стекла на 3–5 мм силу нажима уменьшают, чтобы не допустить схода инструмента со стекла и тем самым не повредить режущую грань алмаза о кромку стекла или твердый предмет, на котором лежит стекло.

Нельзя повторно резать по одной и той же линии, подвергать кристалл алмаза ударам, хранить стеклорез без футляра, резать мокрое и грязное стекло. Сторона инструмента с меткой должна прилегать к линейке.

Роликовый стеклорез держат перпендикулярно плоскости стекла между большим и средним пальцами или большим, средним и безымянным, надавливая сверху указательным пальцем. Во время работы этот стеклорез оставляет белую линию надреза.

Рис. 22. Ломка и раскрой стекла:

1 – ломка стекл: а – руками; б – стеклорезом; в – плоскогубцами; 2 – раскрой стекла и его размеры: а – правильно; б – неправильно; в – размеры вырезаемого стекла

Ломают стекло чаще всего о край стола, на котором выполняется резка. Крышка стола должна быть ровной. Неплохо положить на нее какую-либо ткань. После надрезки стеклорезом стекло подвигают на край стола. Одной рукой прижимают стекло к столу, а другой нажимают на свешивающийся конец и ломают.

...

Совет

Если стекло ломается с трудом, то с нижней стороны по линии надреза постукивают инструментом до тех пор, пока не появится трещина. Так ломают большие куски, мелкие отламывают стеклорезом, захватывая стекло прорезями или плоскогубцами. При работе острым инструментом достаточно слегка приподнять стекло с боковых сторон против линии надреза, и стекло ломается.

На фальцы створок укладывают валики из размятой в ладонях замазки. Затем устанавливают стекло и осторожно прижимают его, а выдавившуюся замазку удаляют. Толщина замазки по периметру должна составлять около 1 мм, так, чтобы она охватывала кромку стекла. Затем стекло дополнительно фиксируют. Фиксация производится стекольными или обычными тонкими гвоздями, треугольными пластинками, шпильками и штапиками.

Шпильки и гвозди забивают так, чтобы они были направлены параллельно стеклу или немного поднимались над ним (рис. 23). Если шпильки или гвозди будут сильно прижаты к стеклу, то оно может расколоться. При закреплении стекла проволочными шпильками проволоку сворачивают в кружок диаметром не менее 200 мм и держат левой рукой. Правой рукой берут стамеску, приставляют к ней конец проволоки длиной 15–20 мм, прижимают его большим пальцем правой руки и загибают на стамеску под прямым углом. Отогнув шпильку, ее приставляют к стеклу и наносят по ней стамеской скользящие удары, т. е. стамеска скользит по стеклу, не отрываясь от него. Шпильку забивают на 2–3 мм глубже ширины фальца: в этом случае она будет полностью закрываться замазкой.

Затем левой рукой перегибают проволоку два-три раза, и она отламывается. Мягкая проволока такими свойствами не обладает. При закреплении стекла мелкими гвоздями или шпильками без шляпок их прижимают к стеклу, придерживая пальцем левой руки, а правой, в которой находится стамеска, забивают их скользящими ударами.

После этого фальцы переплетов обмазывают замазкой. Приспособление для заглаживания замазки можно сделать самому из старого ножа, опилив его напильником или срезав наискось.

Обмазку фальцев производят следующим образом. В левую руку берут ком замазки, в правую – нож. Ножом отрезают кусок замазки, вдавливают замазку в фальц, плотно заполняя его, разравнивают и заглаживают, передвигая нож с небольшим нажимом по всей длине фальца. После этого поверхность замазки должна быть гладкой. Выступившую за фальцы замазку срезают, собирают и употребляют вторично в дело. Полоса замазки по всем фальцам одного переплета должна быть одинаковой ширины. Если конец шпильки или гвоздя не будет закрыт замазкой, то он начинает ржаветь, образуя желтые пятна на белой замазке.

Широко распространена вставка стекла как на одинарной, так и на двойной замазке. Однако предпочтение лучше отдать второму способу, как наиболее практичному.

Рис. 23. Способы закрепления стекла в раме:

1 – закрепление стекла шпильками или гвоздями: а – правильно; б – неправильно; 2 – изготовление проволочных шпилек и закрепление ими стекла: а – загибание шпильки; б – забивание шпильки стамеской; в – положение шпильки после обмазки (1 – правильно; 2 – неправильно); 3 – обмазка фальцев замазкой

...

Внимание

Вставка стекла на одинарной замазке применяется для остекления временных помещений, холодных веранд ит, п, фальцы в переплетах не всегда лежат в одной плоскости, и стекло в них ложится неплотно. В зазор между фальцем и стеклом проникает конденсированная вода, стекающая со стекол. Переплеты намокают и быстро разрушаются. От намокших фальцев отваливается замазка.

Вставка стекла на двойной замазке гораздо надежнее по герметичности. При остеклении на двойной замазке стекло кладут не прямо на фальцы, а на слой полужидкой замазки, которую наносят на фальцы ножом или стальным шпателем в виде валика толщиной 2–5 мм или ленты шириной в фальц и толщиной 1–3 мм без пропусков и разрывов (рис. 24).

Стекло укладывают так, чтобы оно было расположено на одинаковом расстоянии от всех сторон фальца, прижимают как можно плотнее к фальцам (но так, чтобы не расколоть его), пока не будет выдавлена лишняя замазка и стекло плотно не ляжет на фальцы, на которых остался самый тонкий слой замазки. При этом между стеклом и вертикальной стороной фальца не должно оставаться незаполненных замазкой мест. Выдавленную замазку срезают под прямым углом или на конус. Уложенное стекло закрепляют шпильками или гвоздями и обмазывают фальцы густой замазкой.

Если стекло было закреплено при помощи штапиков, то вставка нового стекла производится либо насухо (без замазки), либо с укладкой на полужидкую замазку, либо стекло и штапики устанавливаются на густой замазке. Штапики крепят к фальцам гвоздями или шурупами, располагая их не реже чем через 300 мм один от другого. Гвозди и шурупы должны отстоять от стекла на расстоянии 3–5 мм, чтобы не расколоть его. При вставке насухо стекло укладывают и закрепляют штапиками. При вставке стекла на полужидкой замазке на нее укладывают стекло, плотно прижимают и закрепляют штапиками. Излишки замазки срезают и заглаживают.

Рис. 24. Вставка стекла на замазке и штаниках:

I – вставка стекла на одинарной замазке: а – зазор; II – вставка стекла на двойной замазке: а, б – нанесение замазки в виде валика и ленты; в, г – укладка и прижатие стекла; д, е – срезание и заглаживание выдавленной замазки; ж – стекло, вставленное на двойной замазке: 1 – замазка постели; 2 – стекло; 3 – замазка; 4 —шпильки; 5 – брусок; III – вставка стекла на штапиках и замазке: 1 – стекло; 2 – замазка; 3 – штапик; 4 – шуруп

При вставке стекла и штапиков на замазке стекло укладывают на полужидкую замазку и прижимают к фальцам. Штапик с одной или двух сторон обмазывают такой же замазкой. Укладывают на место, плотно прижимают к стеклу и фальцам и закрепляют гвоздями или шурупами. Излишки выдавленной замазки срезают и заглаживают. Замазку можно окрашивать только после ее высыхания.

Рис. 25. Устройство дополнительной теплоизоляции:

1 – натяжение светопрозрачной пленки; 2 – устройство дополнительного остекления; 3 – установка стеклопакета со специальным крепежным профилем

При намерении заменить большеразмерные стекла самостоятельно, необходимо проконсультироваться со специалистом. Стекла большого размера, а также тяжелые стеклопакеты при установке расклинивают по углам брусочками из упругой древесины длиной около 60 мм, чтобы стекла могли свободно деформироваться при колебаниях температуры. Клинья из неупругих пород древесины сминаются при температурном расширении стекла и не обеспечивают необходимой надежности его крепления.

Ремонт замазки необходим, если она вследствие внешних воздействий с течением времени отвалилась или стала хрупкой. Через поврежденные места в древесину может проникнуть вода и сильно повредить ее. Ремонт замазки заключается в снятии всей старой замазки и нанесении свежей. После высыхания замазки ее можно окрасить.

Улучшение теплоизоляционных свойств окна . Окна с одинарным остеклением вовсе необязательно заменять из-за их плохой теплоизоляции. Для повышения теплоизоляционных свойств можно использовать светопрозрачную пленку, которая похожа на обычную бытовую пленку; ее приклеивают к створкам двухсторонней клейкой лентой (рис. 25). Вместе со стеклом она образует воздушную подушку. После приклеивания пленочный материал необходимо натянуть. Для этого можно использовать ручной фен, от теплого воздуха которого пленка немного натягивается, а маленькие волны и складки разглаживаются.

...

На заметку

Крепление пленки в сухую и холодную погоду снижает риск появления конденсата, так как в это время воздух, образовавший воздушную подушку между стеклом и пленкой, имеет наименьший показатель влажности. При креплении пленки следует следить за тем, чтобы пленка была приклеена плотно по всему периметру. Малейшая оставшаяся щель сведет практически на нет все приложенные усилия по утеплению окна. После качественной установки светопрозрачной пленки теплопроницаемость окна снижается примерно на 40 %.

Дополнительное остекление позволяет существенно улучшить теплоизоляцию, но затраты на его установку значительно выше. При этом второй лист стекла помещают в профиль, закрепляемый к старой створке шурупами или на шарнирах. При этом петли старых оконных блоков и их створки должны иметь запас прочности, чтобы выдержать вес створок с дополнительным остеклением.

Одинарные стекла можно заменить стеклопакетами. При этом поверхность фальца остекляемой створки по возможности должна соответствовать по форме профилю для крепления стеклопакета. Также следует проверить на прочность старые переплеты и петли, смогут ли они выдержать увеличившуюся нагрузку.

Уход за мансардными окнами «VELUX». Для мытья наружного стекла необходимо повернуть раму на 180°.

Чистка оклада. Раз в год следует очищать пространство вокруг окна от листьев и прочего мусора, для обеспечения свободного стока воды.

Таблица 1

Очистка пластиковых окон

Уход за деревянными частями окна . Рекомендуется покрыть слоем лака в течение первых 6 месяцев после установки, а также один раз в каждые последующие 3 года. Нельзя покрывать древесным лаком резиновый уплотнитель и фурнитуру.

Как избежать конденсации . Максимально избежать конденсации можно путем размещения под окном радиатора отопления, а также регулярного проветривания помещения.

Уход за окнами из ПВХ. Раз в год необходимо проводить следующие профилактические работы:

• все движущиеся детали фурнитуры окна необходимо смазывать маслом;

• следует проверять уплотняющие прокладки на предмет их повреждения, обращая внимание и на уплотнение остекления (поврежденные прокладки необходимо заменять);

• следует проверять отверстия водоотвода (дренажные отверстия) и при необходимости их прочищать;

• нужно осматривать внешнюю поверхность окон и при необходимости ее очищать.

Очистка оконных профилей из ПВХ . Оконные профили из ПВХ очень легко моются благодаря гладкой поверхности. Для мытья могут использоваться обычные моющие средства и теплая вода.

...

Совет

Нельзя использовать порошковые и шлифующие чистящие средства, так как они сделают поверхность пластикового окна шероховатой. Также запрещается применение бензина и нитросоставов. Если возникают какие-либо другие специфические проблемы, связанные с очисткой пластиковых окон, следует обращаться за консультацией в фирму, поставляющую данный профиль.

В пластиковых окнах, в отличие от деревянных, ремонту поддаются только некоторые незначительные неисправности:

• небольшие механические повреждения и неправильно просверленные отверстия могут быть отремонтированы с помощью специального клея (смолы), после затвердения которой необходимо отшлифовать обработанные места. Для этого могут быть использованы различные шлифовальные аппараты, при этом зона обработки должна быть минимальной. Затем следует отполировать шершавую поверхность при помощи валика, чтобы добиться идеально гладкой поверхности;

• неровности поверхности и небольшие царапины устраняются шлифовкой. Механические повреждения белого профиля можно также устранить используя кусочки такого же профиля. Горячим воздухом из сварочного аппарата этот маленький кусочек профиля расплавляется и закрывает поврежденное место. После этого необходимо отшлифовать и отполировать поверхность профиля, как описывалось выше;

• при обработке цветных профилей следует соблюдать особую осторожность. Места повреждений могут быть только отретушированы лакосодержащим карандашом. Последующая шлифовка цветных профилей невозможна.