Помоги проекту - поделись книгой:
1. Составляется план работы. Выделяется линия центра комнаты, которая затем сдвигается на 43 мм вправо.
2. Эти 43 мм означают расстояние от центра узора до угла клепки. Узор будет автоматически параллельным, когда он дойдет до стен. Направление рядов должно быть параллельным направлению входа в помещение.
3. Наносится клей в пазы как длинной, так и короткой сторон клепки и используя подкладное приспособление паркет подбивается молотком.
4. При укладке клепки поворачиваются пазом наружу. В местах, где клепки стыкуются пазами, используются вкладные шипы. Вдоль стены оставляется зазор 8-10 мм.
5. Когда первый двойной ряд уложен, его необходимо согласовать с линией укладки и прикрепить одну сторону к основе. Первый ряд должен быть абсолютно прямым. Затем работа продолжается ряд за рядом, пока не подойдет к стене, где и должна быть завершена таким же образом.
6. При укладке плавающим методом рекомендуется применять узор «елочка» от стены до стены. В небольших, до 15 м2 комнатах узор может быть закончен фризом с линейкой.
1. Планируется пересечение квадратов приблизительно в центре помещения (без их склеивания). Квадраты располагаются так, чтобы линия А-В пролегала параллельно соответствующим стенам. Линия С-Д должна пересекать линию A-В под углом 90 градусов.
2. Необходимо проверить все пересечения для того, чтобы убедиться, что последние доски имеют одинаковые размеры. Между полом и всеми стенами оставляется зазор не меньше 8-10 мм.
3. Последние доски подрезаются до нужного размера и подклеиваются к следующему квадрату. Соединяются все остальные квадраты, но проклеиваются при этом только последние. Далее продолжается укладка (без проклеивания) ряд за рядом по кругу от центра комнаты.
4. При подбивании клепок молотком обязательно необходимо применять специальную оснастку (приспособления), чтобы при этом не сместилось основное пересечение.
5. Квадраты в середине помещения не требуют проклейки. Склеиваются в пазах только внешние два ряда (полные или неполные) таким образом, чтобы они как бы образовывали раму для всего паркета.
6. Все квадраты проклеиваются в пазах только при укладке сложных узоров или в помещениях больших размеров.
Полы из наборного паркета
Наборный паркет – это коврики квадратной формы, прямоугольные планки которых наклеены лицевой частью на бумагу, снимаемую после настилки паркета на основание. Этот вид паркета является разновидностью щитового. Исходным материалом для изготовления наборного паркета служит древесина твердых пород. Настилают такой паркет на бетонные или деревянные основания, наклеивая его на мастиках.
Бетонные основания тщательно осматривают, ремонтируют цементным раствором и хорошо сушат. Деревянные основания выравнивают путем строжки и сушат. Для выравнивания и утепления оснований на них наклеивают на мастике древесно-волокнистые плиты или листы в два слоя. Сначала наклеивают мягкую плиту, затем полутвердую. Чтобы плиты плотнее легли на основание, в них пропиливают или прорубают сквозные полосы. Наклеенные плиты пригружают, чтобы они прочнее приклеились. К деревянным основаниям плиты можно дополнительно прибить гвоздями или привернуть шурупами.
Совет
К загрунтованным основаниям древесно-волокнистые плиты или паркет приклеиваются более прочно. Поэтому основания грунтуют. Очень хорошо загрунтовать также и наклеиваемые плиты.
Под битумную мастику грунтовку приготовляют из 1 части битума марки БН-Ш или БН-IV и 2–3 частей растворителя – бензина, лакового керосина или простого керосина. Битум разогревают до 180°, затем охлаждают до 80° и вливают в него тонкой струей растворитель при непрерывном перемешивании. Грунтовку наносят тонким слоем (300 г на 1 м2), сушат не менее суток, после чего настилают паркет.
Под битумно-кукерсольную мастику грунтовку выполняют лаком-кукерсоль в один слой и сушат не менее 8 часов, затем приступают к настилке паркета.
Перед настилкой наборного паркета на основание наносят мастику, разравнивают ее шпателем-гребенкой тонким, ровным (1 мм) слоем и укладывают коврики наборного паркета вверх наклеенной бумагой, тщательно их припрессовывают и пригружают. Уложенные коврики должны образовать четкий геометрический рисунок. Через сутки или двое (после схватывания мастики) бумагу снимают и, если нужно, поверхность паркета зачищают циклей.
Наклеенные коврики должны плотно прилегать один к другому и быть строго в одной плоскости. Допустимы уступы не более 1 мм. Выравнивают их путем циклевания.
Пол можно украсить укладкой между ковриками жилок (реек) из древесины других пород.
Полы из наборного паркета настилают на основание с очень ровной поверхностью. Наборный паркет может иметь разнообразный геометрический рисунок (елка, плетенка, шашка и т. п.). Кроме того, цветовым подбором древесины можно подобрать разнообразные оттенки. Как и штучный, наборный паркет приклеивают к основанию быстротвердеющими мастиками на водостойких вяжущих. Толщина прослойки из мастики под паркетом должна быть 1 мм.
В тех случаях, когда размер помещения не соответствует кратности размеров ковриков, нужно срезать лишнюю полоску малых квадратов и использовать их для добора и настилки пола в дверных проемах.
Для выравнивания поверхности и более плотного прилегания ковриков к основанию паркет прокатывают ручным металлическим катком.
На заметку
По своим физико-механическим свойствам наборный паркет ничем не отличается от обычного штучного, но прост в изготовлении и имеет низкую стоимость. К его недостаткам следует отнести значительную трудоемкость в процессе строительства, поэтому его нельзя отнести к покрытиям, отвечающим требованиям индустриализации.
Сейчас в строительстве обычных жилых домов щитовой паркет практически не применяется. В основном находят применение щиты размерами 700x700 мм с толщиной клепок 6–8 мм. Щиты основания собираются из досок толщиной 25 мм с пазом и гребнем или с пазами на вставных шпонках. Щитовой паркет настилают по лагам сечением 25x75 мм, уложенным по уровню в слой сухого песка толщиной 60 мм, равномерно рассыпанного и выравненного с верхней гранью утопленной в него лаги. Расстояние между лагами должно быть 700 мм для того, чтобы стыковка щитов приходилась на оси лаг. Реже применяют щиты 1400x1400 мм и фризовые 500x1400 мм.
При составлении рисунков щитового паркета используется главным образом природная окраска древесины, но раньше иногда паркет подкрашивали и подкуривали. Например, для подкраски в зеленый цвет древесину протравливали железным или медным купоросом. Подкуривание заключалось в том, что часть дерева закапывали в горячий песок и держали до тех пор, пока древесина не побуреет. Для придания дубу от серого до черного цвета его обрабатывали в автоклаве парами аммиака под давлением до 2 атмосфер при температуре 70–85 °C в течение 80-120 часов.
Очень важным в паркете является правильный раскол дерева, подбор и укладка под определенным углом соседних клепок, создание тем самым изменчивой игры дерева на свету. Особенно следует отметить в этом отношении щитовой паркет из сосны, дуба и березы. Умение использовать направление ворса древесины является главным условием в производстве художественного паркета. Однако следует отметить, что в последней четверти XX века щитовой паркет, особенно художественный щитовой паркет вновь найдет свою нишу в строительстве коттеджей и отделке квартир.
Поды из паркетных досок
Наиболее прогрессивным из покрытий, отвечающих требованиям индустриализации, являются полы из паркетных досок. В нашей стране их начали применять с начала 60-х годов, в Швеции, Финляндии и других странах – еще раньше. Применение паркетных досок снижает затраты труда на устройство полов и значительно уменьшает их стоимость, так как паркетные доски являются относительно дешевым строительным материалом – их можно изготовить с минимальным расходом древесины, а также из отходов деревообрабатывающих заводов. Доски выпускают полностью в отделанном виде, и поэтому устройство полов из них практически сводится к монтажным работам.
Совет
Паркетные доски состоят из реечного основания и лицевого покрытия из планок. Настилают паркетные доски на деревянные и бетонные основания по устроенным лагам. Лаги крепят к балкам в деревянных основаниях на таком расстоянии друг от друга, чтобы паркетные доски были жестко уложены и не прогибались.
1 – паркетные доски; 2 – лаги 25x80 мм; 3 – звукоизоляционная прокладка шириной 100–150 мм по всей длине лаг; 4 – звукоизоляционная прокладка у галтели; 5 – галтель; 6 – песчаный слой 60 мм; 7 – железобетонное перекрытие
Настил паркетных досок по грунту
Полы из паркетных досок по железобетонному перекрытию могут выполняться в нескольких вариантах: по лагам на звукоизоляционных прокладках; по лагам, втопленным в песчаный слой; по звукоизоляционной прокладке без лаг; на песчаном слое без лаг. На
Внимание
Укладывая доски на перекрытиях, паркетчики систематически проверяют жесткость пола; обнаруженную зыбкость устраняют дополнительной подбивкой песка под звукоизоляционные прокладки. Нельзя выравнивать лаги подбивкой под них деревянных клиньев. Во избежание смещения выверенных лаг рекомендуется временно расшивать их досками.
Паркетные доски прибивают к каждой лаге гвоздями длиной 50–60 мм. Гвозди забивают наклонно в основание нижней щеки паза на кромках паркетных досок с втапливанием шляпок добойником. Забивать гвозди в лицевую поверхность досок запрещается.
Торцовые стыки паркетных досок нужно располагать только на лагах, и одна из досок должна быть прибита к этой лаге в паз. При сопряжении паркетных досок с опиленными кромками следует выполнять паз или гребень на этих кромках для соединения со смежными досками.
В зазоры между стеной и полом обязательно укладывают прокладки из мягкой древесно-волокнистой плиты или другого звукоизоляционного материала. Такие прокладки хорошо изолируют пол от стены и препятствуют распространению ударного шума. Зазоры перекрывают галтелями, которые прибивают к полу, или плинтусами.
Совет
Поскольку паркетные доски выпускаются отделанными, т. е. уже покрытыми лаком, после настилки всю площадь пола необходимо закрыть тонким рулонным картоном или плотной бумагой.
По эксплуатационным качествам полы из паркетных досок равны полам из штучного паркета, так как обладают достаточной прочностью, не прогибаются при нагрузках от мебели и других тяжелых предметов, не вызывают ощущения зыбкости при ходьбе. Кроме того эти полы более гигиеничны, так как у них отсутствуют зазоры между планками, а зазоры между досками минимальные (не более 0,5 мм). Они более индустриальные, не требуют стяжки или черного пола, а расход древесины и затраты труда на их устройство в три раза меньше.
К недостаткам полов из паркетных досок следует отнести то, что внешний вид у них очень монотонный, нет и игры светотени, потому что направление планок одностороннее.
В результате сравнения достоинств и недостатков полов из паркетных досок сама жизнь показала, что в конце XX века они находят широкое применение.
Отделка паркетных полов состоит из трех последовательных основных операций: острожки, циклевки и шлифовки, натирки или покрытия лаком.
Паркетные полы, настланные на холодной мастике или на клею из штучного паркета высокого качества, а также из паркетных досок, особенно при хорошем качестве основания, не требуют острожки, их можно сразу циклевать.
В случае необходимости, после настилки паркета и окончания всех специальных и отделочных работ производят острожку пола для устранения волнистости и провесов между отдельными планками. Острожку производят вручную или машиной. Паркетострогательной машиной можно выполнять острожку на заданную глубину. Небольшие участки пола у плинтусов и в нишах, которые не могут быть остроганы машиной, прострагивают электрическим или ручным рубанком.
Поверхность паркетного пола тщательно готовят к острожке: закрепляют неплотно сидящие клепки, выравнивают их, промывают полы и затем непосредственно перед острожкой увлажняют при помощи сырых опилок, но не водой.
После острожки полов устанавливаются плинтусы или галтели. К каменным стенам плинтусы крепят при помощи деревянных пробок, заделанных в стене, а галтели прибивают гвоздями к полу.
Затем, для окончательной зачистки паркетного пола, его циклюют.
Циклевание – это резание древесины для того, чтобы получить высокую чистоту обрабатываемой поверхности.
Перед началом работы полы подметают, протирают небольшую часть пола мокрой тряпкой, чтобы паркет немного намок и стал мягче. Смачивать паркет нужно с осторожностью, так как он, даже слегка впитав влагу, может покоробиться. Если древесина задирается, то циклюют с другого конца клепки.
При циклевании влажного паркета на нем остается много ворса, который лучше всего удалить повторным легким циклеванием по сухому паркету хорошо наточенной и направленной циклей. Щели, образовавшиеся между паркетными планками, замазывают специально приготовленной замазкой или вставляют в них на клею тонкие реечки.
Ремонт паркетных подов
Длительно эксплуатируемые паркетные полы изнашиваются. Часто выпадают отдельные планки или они настолько истираются, что приходится заменять их новыми. В некоторых местах от длительной ходьбы образуются углубления и другие дефекты.
Для выравнивания поверхности пола паркет сострагивают. При замене изношенных клепок новыми последние также сострагивают, чтобы они не выступали из плоскости пола. После острожки пол необходимо циклевать.
На заметку
Если паркет был настлан из планок с повышенной влажностью или неправильно, то между планками образуются щели, которые заделывают деревянными рейками или заделывают специальной замазкой.
Отдельные паркетные клепки на деревянных основаниях заменяют следующим образом.
1. Старые клепки вынимают, места под ними расчищают, вставляют новые и прибивают их с лицевой стороны гвоздями (а лучше – закрепить клеем). Чтобы шляпки гвоздей были меньше заметны, их сплющивают и направляют вдоль волокон древесины, утапливая в ее толщу на 2–3 мм.
2. Изношенные планки вынимают, основание очищают от бумаги, пыли и грязи, и если основание негвоздимое, планки приклеивают той же
мастикой, на которой производилась наклейка или битумной мастикой. Когда под отставшей клепкой осталось много старой мастики, ее расплавляют каким-либо нагретым металлическим предметом, кладут на мастику планку и пригружают. Если мастики мало, основание расчищают, покрывают его приготовленной мастикой, вставляют планку на место и пригружают. Если выпала одна клепка, а расположенные с ней рядом держатся прочно, то ее можно прибить к прочно держащимся тонкими гвоздями с откусанными шляпками. Гвозди забивают под некоторым углом.
При наклейке планок горячими мастиками последние наносят на основание в таком количестве, чтобы после разравнивания мастики слой ее не превышал 1–1,5 мм. Мастика не должна выдавливаться из швов. Удаление ее очень трудоемко. Мастику снимают стамеской или циклей. Нельзя смывать ее бензином или керосином: в них она растворяется, впитывается древесиной и оставляет на клепках черные неудалимые полосы или пятна.
Совет
После ремонта или частичной замены паркета его поверхность выравнивают путем острожки, циклюют, если необходимо, то и шлифуют и либо покрывают лаком, либо натирают.
Чтобы избавиться от небольших щелей в паркетном полу, их следует сначала прочистить тонкой стальной проволокой, а затем заполнить при помощи ножа замазкой из мелких опилок (дубовых или березовых) и столярного клея. Трещины в полу можно заделывать с помощью трафарета. Его вырезают из плотной бумаги или из пленки.
Шпаклевку наносят шпателем по трафарету и заполняют трещины, не пачкая остальную поверхность пола.
Щитовой паркет ремонтируют либо целиком, либо частично. К частичному ремонту относят перестилку и ремонт покрытия (планок), ремонт основания. При ремонте покрытия щит не снимают, а заменяют на месте изношенные участки следующим образом. Дефектные планки отрывают, основание очищают от клея, подгоняют по месту новые планки, наклеивают их и на планки сверху кладут груз до полного отверждения клея. После высыхания планки циклюют и шлифуют. Так же ремонтируют покрытие в паркетных досках.
Мастика не должна выдавливаться из швов. Удаление ее очень трудоемко. Снимают мастику стамеской или циклей. Нельзя смывать ее бензином, т. к. растворяясь, она оставляет на паркете пятна, которые ничем не удаляются.
Покрытия полов из пробки
Так как эти покрытия сделаны из натурального, природного материала, то они требуют соответствующего обращения. Хранить плитки необходимо в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Перед укладкой – раскрыть упаковку и выдержать в таком виде не менее 24 часов.
Внимание
Если относительная влажность воздуха в течение долгого времени превышала 65 %, плитки могут потерять форму и внешний вид. В процессе укладки температура пола и клея должна быть не менее 18 С.
Перед разметкой протрите пол влажной тряпкой или уберите пыль пылесосом. Во время работы в помещении не должно быть пыли и грязи.
Укладку напольных покрытий из пробковых плит рекомендуется начинать с середины поля. Для этого посередине комнаты прочертите осевую линию, из ее середины проведите две перпендикулярных линии до боковых стен, начиная от центра, уложите, не наклеивая, плитки и убедитесь, что ширина плиток у стены (после необходимой обрезки) более 5 см. Если необходимо, прочертите дополнительные линии, параллельные основным.
Клей наносится на обе склеиваемые поверхности: на пол и на плитки – зубчатым шпателем или валиком. Покрытие наклеивается не менее, чем через 10–20 мин. после нанесения клея, в зависимости от характеристик склеиваемых поверхностей, внешних условий и количества нанесенного клея.
На пол клей наносится равномерными участками (по 3–4 м2).
Начинайте укладывать плитки от центра помещения вдоль выбранной причерченной линии. Рекомендуется сразу же удалять остатки клея, попавшие на лицевую сторону плиток.
На заметку
Для качественного приклеивания достаточно плотно с усилием прижать плитку по всей поверхности в момент укладки. Рекомендуется использование резиновой киянки для простукивания плиток по периметру. Вы можете сразу же ходить по установленным плиткам.
Плитки клеятся встык друг к другу, без зазоров, так как клей обладает моментальной фиксацией, невозможно передвинуть плитку после того, как она была прижата к полу. Поэтому рекомендуется устанавливать плитку как можно точнее. Если вы неправильно установили плитку, оторвите ее. Это место необходимо зачистить от остатков плитки, нанести новый слой клея и высушить его. Только после этого можно устанавливать новую плитку.
Не забывайте оставлять зазор в 3–4 мм вдоль стен для компенсации возможного расширения материала.
Для полного высыхания клея (полного прекращения вредных испарений) достаточно 48 часов, при этом рекомендуется хорошая вентиляция.
На пробковые плиты, обработанные воском, не действуют этиловый спирт, уксусная кислота, растворители типа бензол, трихлорэтан. Однако плитки разрушаются при действии щелочей.
Пробковые напольные покрытия можно комбинировать с различными отделками из дерева, можно чередовать дерево и пробку, при этом диапазон возможностей таких клеющихся полов широк. Полы очень красочны, а выпускаемая продукция разнообразна по цвету – от светлых до глубоких темных, они могут быть как естественных тонов, так и с цветными вкраплениями. Кроме обычной «клеющейся» плитки толщиной 3,2 мм, когда пластины плитки приклеиваются к полу, фирма освоила и выпуск оригинальных полов – «плавающие» полы, когда пластины толщиной 9 мм склеиваются друг с другом, но не приклеиваются к полу, а собираются по принципу «шип в паз» с проклейкой стыков специальным клеем ПВА. Эти покрытия, выпускаемые как с пробковым шпоном, так и со шпоном ценных пород древесины, являются очень прочными и долговечными. «Плавающие» полы обладают значительным сопротивлением скольжению и превосходными антистатическими свойствами. Пробковая сердцевина поглощает звук, аммортизирует давление и создает приятное ощущение при ходьбе.
Ламинатные покрытия для полов
Укладка ламината должна выполняться в соответствии с инструкцией изготовителя, прилагаемой при покупке пластин.
Совет
Хранить пластины нужно в сухом отапливаемом помещении, без сквозняков, на расстоянии не менее 1 м от стен. В случае повреждения упаковки ее следует вновь запаковать с помощью клейкой ленты.
Перед укладкой пола нераспакованные пластины следует уложить в ряд и на 2–3 дня оставить в середине помещения, в котором эти пластины будут укладываться, при этом должна быть обеспечена температура не менее 18 °C и относительная влажность до 75 %. Каждую пачку необходимо распаковывать непосредственно перед укладкой пола
1. Основание под ламинатное покрытие должно быть твердым, ровным и сухим. Неровный пол следует выровнять шпаклевочной массой для полов. Покрытие пола из поливинилхлорида, линолеума и других твердых покрытий пола можно оставить на месте. На неорганические полы следует укладывать пароизоляцию из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,2 мм с минимальным нахлестом полос 20 см так, чтобы она не поднималась на стены, а ее концы были по всей длине заклеены самоклеющейся лентой. При укладке ламината на имеющиеся покрытия органического происхождения пароизоляции кладется непосредственно на эту основу
2. Все элементы ламинированного пола склеиваются между собой при помощи конструкции шпунт – паз. В случае попадания инородного тела между шпунтом и пазом, его необходимо удалить. Затем вдоль верхнего торца паза наносится тонкий слой клея
3. Укладку лучше всего начинать вдоль стены по направлению света. Вдоль всех стен и около конструкций необходимо оставлять не менее 10 мм зазора при помощи распорных клиньев. Для укладки можно применять обрезки пластин длиной не менее 40 см
4. Пластины начинают укладывать так, чтобы первый ряд был пазом к стене. Второй ряд следует начинать от обрезанной части первого ряда. Три первых ряда
5. Следует предусматривать зазоры в дверных проемах, на стыках с другими видами полов, а также около стен. В помещениях с длиною стен более 6 м и шириной более 5 м сумма припусков (вместе с теми, которые у стен) должна быть более 15 мм. В помещениях более 10 м или шире 8 м необходимо делать дополнительные зазоры. Эти зазоры можно закрыть специальным профилем
6. Время высыхания клея примерно 12 часов после укладки пола, в это время можно вынимать распорные клинья. К полной нагрузке пол готов через 24 часа. В это время можно прикрепить к стенам плинтусы.
• клей Перго для склеивания пластин;
• шпаклевочная мастика-герметик для заполнения щелей между полом и стеной;
• цветная шпаклевка Перго для ремонта мелких повреждений покрытия;
• специальные прокладки Перго;
• пенопласт Перго для выравнивания и утепления основания;
• доски покрытия Перго Оригинал Андерлей Боде толщиной 4 мм для выравнивания основания;
• полиэтиленовая пленка Перго для пароизоляции;
• скобы, упрощающие установку, скрепляя три первых ряда;
• металлический крепеж для соединения последней планки как на торце, так и на боковой стороне.
Полы из ламината обычно требуют очень незначительного ухода. Для правильной эксплуатации следует избегать резких изменений температурно-влажностного режима. Идеальными условиями можно считать температуру около 20 °C и относительную влажность 50–60 %. Нельзя не учитывать, что ламинированные полы также могут изнашиваться. Следы износа, которые невозможно полностью удалить, придают им характерный вид. Частично этого можно избежать, подложив под ножки стульев и другой мебели войлочные прокладки. Места максимального износа можно защитить ковриками и подстилками. Нельзя ставить цветочные горшки прямо на пол.
Чистить полы из ламината можно веником, щеткой, пылесосом или тряпкой, собирающей пыль. Можно пользоваться влажной, но не мокрой тряпкой при сильном загрязнении полов. Трудно удаляемые пятна (краска, клей, масло и т. д.) можно удалить с помощью бытового средства для очистки полов из ламината. Нельзя применять сильные чистящие средства. Если необходимо, в воду можно добавить средство по уходу за ламинатом.
Возле наружной двери всегда необходимо иметь коврик для вытирания ног, что обеспечит чистоту пола из ламината.На заметку
Нельзя еще раз не напомнить, что ламинатное покрытие – это не паркет, но благодаря доступной цене, легкости сборки, хорошей износоустойчивости и простоте ухода может, при необходимости, помочь пережить «тяжелые времена» и уже тогда сделать себе подарок – хороший художественный или обычный паркетный пол, который прослужит более сотни лет.
Поделиться книгой: