Помоги проекту - поделись книгой:
Необходимо регулярно примешивать навозную жижу, богатую азотом, которая усиливает работу микробов, и не забывать переворачивать компост. Навоз можно добавлять в бытовой компост в количестве 30–50 %. Для комнатных растений 10–20 %-ный навоз можно использовать для обогащения субстратов для быстрорастущих и высокорослых растений.
Посадка и пересадка. Правила выращивания комнатных растений
Для выращивания здоровых, хорошо развитых растений огромное значение имеет правильное размещение дренажа в емкостях. Перед посадкой комнатных растений в обычные горшки на донные отверстия горшка следует положить кусочки черепков и насыпать 2–3 см мелкой гальки или керамзита. Этим будет обеспечен свободный сток излишней поливной воды.
В горшках большой емкости при засыпке дренажа донное отверстие закрывают черепком и сверху насыпают несколько сантиметров гравия, поверх него укладывается измельченный верховой торф, который не позволит частичкам субстрата закрыть дренажные отверстия. Так же делается дренаж и в ящиках, где будут выращиваться овощные растения.
Корни растений перед посадкой расправляют и концы их подрезают. Это ускоряет образование и рост новых корней. При посадке субтропических и плодовых культур нужно сократить площадь испарения растений, для чего делается легкая подрезка, при которой удаляется не более 1/3 прироста.
При посадке или пересадке растений субстрат по мере насыпания в горшок уминают пальцами, особенно возле стенок. У большинства растений корневая шейка должна находиться посередине горшка, на уровне почвы. Посаженные растения обильно поливают и для лучшей приживаемости устанавливают на 2–2,5 недели в теплое, немного затененное место.
Томаты, перцы, баклажаны через 20–25 дней после появления всходов пересаживают в цветочные горшки объемом 8—10 л. При пересадке овощных растений в ящики высота последних должна быть не менее 12–16 см.
Луковичные растения, выращиваемые на зелень в комнатных условиях, лучше всего размещать в деревянных или пластмассовых ящиках. Посадку луковиц проводят сплошным способом или размещают на расстоянии 1–2 см друг от друга. Луковицы вдавливают в субстрат и присыпают почвой.
С возрастом корневая система, особенно у многолетних растений, настолько разрастается и заполняет горшок, что сплошь и рядом корешки начинают пробиваться через донные отверстия. Из-за недостатка питательных веществ растения могут болеть и сбрасывать листья. Такие растения требуют немедленной пересадки. Рекомендуется ее делать один раз в 2–3 года, а иногда и чаще. Лучше всего пересаживать растения ранней весной, перед началом роста.
Для пересадки берут горшки диаметром на 2–3 см больше предыдущего размера. За несколько часов до пересадки растение сильно увлажняют. Затем горшок опрокидывают, при этом земляной ком придерживают рукой. Если растение не вынимается, то горшок слегка постукивают о край стола или подоконника.
Существует способ освобождения растений из горшков путем подсушивания. Особенно хорош этот способ для цитрусовых и земляники. В таком случае ком, высыхая, сам отходит от стенок горшка и после перевертывания легко вынимается. Вынутый ком с растением тщательно осматривают, палочкой удаляют верхний слой земли и острым ножом обрезают высохшие или подгнившие корни. В случае сильного разрастания корней треть их должна быть обязательно срезана и выброшена. Полученные порезы необходимо присыпать толченым углем.
Никогда нельзя пересаживать растения из мелких горшков в слишком крупные, так как в этом случае корневая система медленно оплетает почвенный ком, и почва быстро закисает. Если это случилось, следует провести повторную пересадку.
Если растение еще не полностью освоило объем горшка, но по каким-либо причинам не совсем хорошо себя чувствует, можно провести замену верхнего слоя субстрата. Для этого маленьким совком или вилкой удаляют верхний слой субстрата и на его место засыпают новый. После проведенной операции растение тщательно поливают и на 10–15 дней устанавливают в прохладном месте. Каждый любитель должен беречь землю, поэтому оставшуюся от пересадки землю следует закомпостировать.
Формирование овощных растений
От того, как сформированы комнатные растения, в значительной степени зависят их урожайность, привлекательность и длительность плодоношения. Формирование должно обеспечивать равномерное распределение в кроне ветвей разных порядков, позволяющих растению полнее использовать отведенный ему объем воздушного питания. Формирование способствует также обильному образованию и наиболее равномерному распределению ярких зеленых листьев, бутонов, цветков и плодов у таких растений, как томаты, баклажаны, перцы и огурцы.
Формирование овощных растений имеет свои особенности. Так, в комнатных условиях для формирования огурцов необходимо стимулировать или ограничивать рост их боковых побегов. У некоторых сортов, таких как Феникс, Тополек, Фотон и других с появлением 3-го настоящего листа его необходимо отщипнуть вместе с почкой продолжения побега. В этом случае появляются новые боковые плети, на которых и образуется большое количество женских цветков. После появления 5—6-го листа верхушка плети прищипывается.
Несколько по-иному происходит формирование партенокарпических гибридов. Рекомендуется полностью удалять с главного стебля в нижних 4–6 узлах все боковые побеги и цветки. Выше этого 4–5 следующих боковых побегов прищипывают на 1 лист. Последующие побеги – на 2 листа. Еще выше – на 3–4 листа.
Томаты обычно формируют в один стебель. Для этого по мере роста растений появляющиеся боковые побеги (пасынки) удаляют, как только они достигнут длины 3–4 см. При слишком интенсивном росте томатов можно также удалять и верхушки побегов.
Формировку субтропических и плодовых культур в комнатных условиях (чай, благородный лавр, лавровишня, фейхоа, кофе, все цитрусовые и плодовые культуры) следует проводить следующим образом: если растение в год посадки не было обрезано, то весной 2-го года (лучше всего в конце марта – начале апреля), верхнюю часть основного побега следует обрезать на высоте 10–12 см над почкой. Из нижних почек вырастут 2–3 основных побега, которые и послужат скелетом растения. Как только побеги достигнут 15–20 см, их следует прищипнуть.
Прищипка делается в период активного роста растений (май – июнь) и способствует появлению новых побегов. Ежегодно высота растения увеличивается на 5–7 см по сравнению с предыдущим годом. При формировании не следует бояться сильной прищипки и обрезки, так как чем больше будет подрезано растение, тем лучше разовьются боковые побеги, и оно быстрее примет желаемую форму.
Подрезка комнатных растений
Почти все субтропические и плодовые растения требуют периодической подрезки. Она предусматривает удаление побегов, загущающих крону, вырезку поломанных, слабых и больных веточек, укорачивание слишком сильно растущих веток, стимулирование появления новых побегов, омолаживание больных и старых растений.
При обрезке следует помнить, что многие субтропические и плодовые растения формируют цветки и плоды лишь на приросте текущего года, поэтому крайне важно ежегодно проводить удаление старых, отцветших побегов. При обрезке или прищипке срез всегда делают над почкой, направленной наружу от кроны. Подрезку лучше всего делать весной перед началом роста растений острым секатором или садовым ножом или осенью после окончания вегетации.
Прищипку проводят пальцами. Места среза лучше всего дезинфицировать толченым углем, а у «плачущих» растений, выделяющих в местах среза млечный сок (инжир, виноград), смочить ранки водой.
Подвязка комнатных растений
Важным элементом ухода за комнатными растениями является подвязка растущих побегов, особенно это относится к огурцам и томатам. У огурцов цветки образуются на длинных плетях, которые следует направлять на каркасы, сделанные из тонкой проволоки, из побегов лещины или бамбука. Подвязывать побеги нужно не плотно, следить, чтобы они в процессе подвязки при сгибе не ломались. Достигнувшие верха опоры свисающие побеги можно оставить в таком положении, они хорошо смотрятся и в то же время дают урожай плодов. Сильно разрастающимся плетям следует ставить небольшие решетки, на которые они будут свободно опираться. Для разросшихся растений опору можно делать вне горшка, прикрепляя ее к полу или стене.
Подвязка особенно необходима при выращивании томатов. Растущий побег подвязывается к опоре с таким расчетом, чтобы он имел вертикальное направление.
Обязательным приемом при уходе за растениями в комнате является очистка листьев от пыли. Грязные комнатные растения не только некрасивы, но они и плохо растут. Горшки или ящики, в которых вы выращиваете растения, также должны быть чистыми. Заплесневевшие или покрытые мхом, они препятствуют проникновению в почву воздуха. Поэтому не реже 2 раз в год следует их обмывать горячей водой и очищать жесткой, лучше металлической щеткой.
Правила полива
Своевременный и правильный полив растений – еще одно условие нормального развития. Никогда не следует доводить растение до увядания. Сигналом о необходимости полива может служить просыхание верхнего (1,5–2 см) слоя почвы. При некотором навыке о необходимости полива можно узнать и по звуку, который издает сосуд с пересыхающей землей при постукивании. Он звучит, словно пустой.
Из общих правил полива следует запомнить:
– в пасмурные, прохладные дни следует поливать реже, чем в ясные, солнечные;
– при сухом и теплом воздухе в помещении поливать нужно обильнее, чем при влажном и более холодном;
– растения, выращиваемые в рыхлой, легкой почве, поливают чаще, чем растущие в плотной, тяжелой;
– вновь пересаженные растения, корни которых еще не пронизали весь земляной ком, содержат посуше, иначе земля у стенок емкостей может загнить и растения заболеют;
– по тому, как быстро просыхает ком земли, судят и о состоянии здоровья растения: если оно здорово, то всасывает воду энергично, требует частых и обильных поливов.
Большим испытанием для растений, выращиваемых в помещении, являются периоды, когда они на день, два, а то и на больший период времени остаются без полива. Такое бывает, например, летом, когда хозяева квартир уезжают на дачу. Выходят из положения по-разному. Некоторые, не долго думая, ставят на время своего отсутствия горшок с растением в таз с водой. Но если так делается на долгий срок, то это может привести к загниванию корней и гибели растения.
Гораздо эффективнее сифонное (капельное) орошение. Берут тонкие пластиковые или резиновые трубочки и один их конец опускают в емкость с водой, при этом конец трубочки должен находиться почти у самого дна. Другой конец трубочки опускают вниз так, чтобы он свисал ниже дна емкости с водой – из него начнет вытекать вода. Далее – самый ответственный этап настройки самодельной поливочной аппаратуры: подбирая толщину трубочек или регулируя любым другим способом скорость вытекания воды (например, поднимая или опуская трубочки с водой), необходимо добиться того, чтобы за сутки из трубочки вытекало примерно то количество воды, которое должно быть впитано растением. Летом это ориентировочно стакан или полтора стакана. При слишком большом напоре воды горшок с растением быстро превратится в нечто вроде аквариума с жидкой грязью.
Отрегулировав скорость подачи воды, воткните конец трубочки, подводящей живительную влагу к горшку, в землю на глубину 2–3 см. И теперь можете спокойно уезжать из дома хоть на неделю – описанный метод полива не подведет.
Какой водой поливать?
Кислород имеет большое значение для нормальной деятельности корней растений. Он частично содержится в поливочной воде. Многие избегают поливать растения кипяченой водой, в ней якобы кислород отсутствует. Это неверно. Но растворенного как в некипяченой, так и в кипяченой воде кислорода так мало, что за счет его количества корни вообще не могут существовать. Кислород воды составляет лишь незначительную долю от необходимого растениям объема этого живительного газа.
Вода часто содержит избыток минеральных солей. Такую воду называют жесткой. Особой жесткостью отличается вода из колодцев. Она малопригодна для полива комнатных растений.
При кипячении жесткой воды большая часть растворенных в ней вредных солей выпадает в осадок, образуя всем известную накипь. Вода становится мягкой, вполне пригодной для полива растений. Разумеется, нельзя поливать кипятком, надо дать кипяченой воде остыть до комнатной температуры или выше на 4–5 °C, полив слегка теплой водой (25–30 °C или чуть выше) благоприятно сказывается на росте и развитии растений, особенно быстрорастущих овощных.
Если растения находятся в периоде покоя (например, листопадные плодовые зимой), то в это время их ни в коем случае нельзя поливать теплой водой. От такого полива они преждевременно трогаются в рост, истощаются и гибнут. Прекратившие на период зимнего покоя свой рост растения следует поливать водой более холодной, чем температура воздуха в помещении, даже водой со снегом.
В то же время полив холодной водой цветущих, развивающихся растений может вызвать заболевание корней, опадение цветков и завязей.
Полив зависит и от размера емкости, в которой выращивается растение. Те растения, которые растут в горшках малого или среднего размера, поливать следует чаще, чем растущие в крупных кадках или группами в общих ящиках.
Несколько полезных советов:
– если после полива в поддоне появилась вода, ее там оставляют не больше чем на 1–2 часа, затем сливают. Оставлять воду в поддоне до полного всасывания можно лишь в период энергичного роста и развития (цветения, плодоношения) растений;
– если достаточно разового полива, то его лучше производить под вечер. Очень полезно опрыскивать растения водой, тоже под вечер (хотя бы через день-два), будто дождиком обмывая листву и стебли. Не забывайте во время этой процедуры закрывать землю.
Как правильно мыть растения?
Необходимо постоянно заботиться о чистоте ваших зеленых питомцев. Не соблюдая этого требования, нельзя вырастить здоровые растения и предупредить их заболевания. В природе растения умываются во время дождя – вспомните, как оживает все после ливня. Ветер не дает пыли оседать на листьях, сдувает ее. В помещениях же, где тоже есть пыль, естественные процессы очистки растений исключены.
Пыль забивает вентиляционные поры в растениях, затрудняет газообмен и испарение. Нарушается усвоение растениями углекислого газа и выработка органических веществ. При прочих равных условиях грязное, покрытое серым налетом пыли растение всегда даст меньший урожай зеленой массы и плодов, чем растение ухоженное, окруженное заботой. Поэтому растения надо регулярно обтирать влажной мягкой тряпочкой или поролоновой губкой.
Протирать листья следует осторожно, положив их на ладонь и придерживая. Удаляются и замеченные паразиты. Наряду с листьями необходимо очищать стебли, веточки и стволики. На них подчас поселяются вредители, а к тому же здесь тоже имеются поры, через которые происходит газообмен и усвоение влаги из воздуха. Лучше всего растения очищаются под душем. При этом следует прикрыть почву в горшках, чтобы ее не размыло, – можно, например, использовать для этого полиэтиленовую пленку.
Размножение комнатных растений
Решающим условием успешного выращивания в комнатных условиях плодовых и овощных культур, отличающихся урожайностью, ранним вступлением в плодоношение, устойчивостью к вредителям и болезням, является получение здорового посадочного материала. Достигается это комплексом агротехнических мероприятий, в частности соблюдением оптимальных сроков посева и глубины заделки семян. Поэтому к правилам размножения растений следует отнестись с особой серьезностью.
Многие плодовые и овощные растения размножаются вегетативным способом – усами (земляника), воздушными отводками (инжир), делением кустов (многолетние луки). Большинство субтропических и плодовых растений также размножаются вегетативным способом – черенками, окулировкой и прививкой. Главное преимущество вегетативного способа размножения – это точное сохранение всех имеющихся признаков и особенностей сорта.
Наиболее распространенным способом вегетативного размножения в комнатном садоводстве является черенкование стеблевыми черенками. В значительной степени успех этого способа зависит от вида растений. Лучшее время для черенкования – весна (март, апрель, май). Для получения черенков используют однолетние травянистые здоровые побеги длиной 6–8 см с 2–3 междоузлиями и 3–4 листьями. Крупные листья для уменьшения испарения следует наполовину укоротить: нижний срез делают непосредственно под листом (на 1–1,5 см ниже почки).
Черенки для укоренения высаживают в ящики, пластмассовые или глиняные горшки, высокие плошки. На дне этих сосудов обязательно должно быть сделано выходное отверстие для удаления избытка влаги и уложен дренаж из гальки толщиной в 2–3 см.
В качестве субстрата рекомендуется использовать готовый почвогрунт с высоким содержанием гумуса или смесь листовой и торфяной земли с песком в соотношении (1:1:1). На этот слой насыпают стерильный крупнозернистый песок слоем 3–5 см, в который и будут вставляться черенки. Сразу после срезки их помещают в песок на глубину 1,5–2 см. Трудно укореняемые черенки следует на несколько часов (8—12) поместить в раствор ростовых веществ (фитогормонов).
Черенковать растения лучше всего в пасмурную погоду или в конце дня, когда жара несколько спадает. После посадки черенков и их полива рекомендуется на 5–7 дней для увеличения влажности воздуха накрыть ящик или горшок с черенками полиэтиленовым пакетом.
Размножение семенами имеет ряд преимуществ по сравнению с другими видами. Он самый легкий и дешевый, требует малой площади, семена, как правило, отличаются высокой всхожестью. При сохранении семян в благоприятных условиях большинство их не теряет жизнедеятельности многие годы.
Семена для комнатных растений следует сеять в горшки, плошки или небольшие ящички. Для ускорения их прорастания целесообразно сначала семена намочить в теплой воде не менее чем на 12–24 часа, при этом 2–3 раза поменять воду.
Для большинства посевов лучшим субстратом является «Роза». Можно приготовить субстрат и самим, используя для этого дерновую, листовую землю, перегной и песок в соотношении 1:1:1:1.
Для обеззараживания субстрата рекомендуется добавить в него немного толченого угля. Заполнив ящики или плошку субстратом, его необходимо уплотнить путем постукивания о подоконник или край стола. Для удобства работы субстрат в ящике должен находиться на 1,5–2 см ниже его краев.
Крупные семена, такие как фасоль, горох, редис, раскладывают в бороздки и засыпают их на 0,4–0,5 см грунтом. Посеянные семена слегка прижимают дощечкой. Семена среднего размера также сеют в бороздки, как и крупные, глубина засыпки – 0,2–0,3 см. После посева почву необходимо полить, лучше всего для этого использовать пульверизатор.
Очень мелкие семена следует сеять вразброс, засыпать мелким субстратом на 0,1–0,2 см. Поливать лучше также из пульверизатора. Чтобы посевы не пересыхали, их на некоторое время можно закрыть газетой или стеклом. Для удобства посева мелких семян и лучшего их размещения на поверхности почвы рекомендуется семена смешать с сухим песком.
Ящики до появления всходов следует держать в теплом, можно в темном, месте, субстрат в них должен быть всегда во влажном состоянии. С появлением всходов их слегка присыпают очень легкой почвой (не более 0,1–0,2 см) и ставят на светлые окна, преимущественно южной экспозиции (в крайнем случае, восточной или западной).
При ярком солнце неокрепшие сеянцы рекомендуется прикрывать в первые дни газетой или марлей. Очень важно следить, чтобы почва в посевных ящиках всегда была чуть влажной, однако следует помнить золотое правило огородника – лучше не долить, чем перелить.
При очень густых всходах необходимо провести прореживание. Делают это обычно после поливки, удаляют более слабые растения. При появлении у сеянцев двух настоящих листьев проводится пикировка. Растения пересаживают в небольшие торфоперегнойные горшочки, одноразовые стаканчики или любые пакеты (от ряженки, кефира, молока). В пакетах необходимо прорезать донные отверстия для стока излишней воды. Пикировку можно проводить непосредственно в емкости, где растения будут находиться в течение всего периода выращивания. Сразу после пикировки сеянцы следует полить слегка теплой водой.
В комнатных условиях можно размножать семенами и такие многолетние растения, как чай, лавр, лавровишня, маслина, кофе. Также хорошо размножаются семенами мушмула японская, гранат, фейхоа. При семенном размножении эти растения лучше приспосабливаются к произрастанию в квартирах. Однако семена лавра и чая благодаря большому содержанию в них жирных масел быстро теряют всхожесть, поэтому их надо сеять осенью сразу после сбора (октябрь-ноябрь). Перед посевом у семян лавра счищают мягкий околоплодник. Для посева готовят легкую почву. Посев проводится на глубину 3–4 см.
Для получения хорошо развитых и здоровых саженцев чая семена высевают зимой или ранней весной в ящик, горшок или кадку на глубину 4–5 см. Всходы обычно появляются через 30–45 дней после посева. Когда сеянец достигнет 20–25 см, для увеличения кущения его подрезают на высоте 10 см от поверхности почвы.
Размножение делением кустов и усами является одним из самых простых способов получения посадочного материала. Таким способом размножаются прежде всего многолетние луки, щавель, хеномелес (айва японская) и другие культуры. При разделении кустов на каждой отделенной части обязательно должны быть ростовые почки. Если их не будет, отделенное корневище погибнет.
Деление необходимо проводить осторожно, учитывая специфику того или иного растения. Земляника размножается усами. Это длинный побег с междоузлиями. Укореняется он с помощью придаточных корней. Стебель, связанный с материнским растением, со временем отмирает, и получается самостоятельное растение. Землянику следует размножать только этим способом. Как только у усов образуются самостоятельные корни, их отделяют от материнского растения.
Одним из методов получения посадочного материала ряда культур является размножение растений воздушными отводками. Этим методом очень хорошо размножается инжир. Лучшее время для размножения воздушными отводками – весна и начало лета.
Суть этого метода заключается в следующем: на выбранном побеге в 20–30 см от его верхушки удаляют все листья и делают острым ножом кольцевой надрез.
Место поранения для улучшения корнеобразования обрабатывают стимуляторами роста (гетероауксин или любой другой его аналог), на это место накладывают сфагновый мох или субстрат, прижимают его и уплотняют руками. Под местом надреза укрепляют прочную черную полиэтиленовую пленку, придавая ей форму целлофанового мешочка, и оба конца (выше и ниже надреза) закрепляют прочной изоляционной лентой с таким расчетом, чтобы вода при поливе не просачивалась снизу, а сверху не попадали атмосферные осадки, которые могут переувлажнить торф. Черная пленка препятствует проникновению света и повышает температуру субстрата вокруг надреза. Когда через торф начнут пробиваться корни, секатором ниже изоляционной ленты срезают укоренившийся побег и сажают его в горшок.
Целый ряд комнатных растений, особенно все виды цитрусовых, гранат, унаби, маслины, лавровишня, хеномелес, мушмула, а также некоторые виды овощей, могут размножаться прививкой. Суть этого метода заключается в следующем: небольшой черенок или почка переносятся с культурного растения (привой) на сеянец (подвой). Получающееся при этом растение принимает все положительные свойства того растения, с которого была срезана почка или черенок. Самыми распространенными методами прививки являются окулировка, копулировка, прививка за кору, прививка в расщеп и другие.
При прививках овощных растений можно добиться в комнатных условиях высокой урожайности и скороспелости, сочетающихся с устойчивостью к болезням и колебаниям температур в квартирах в течение суток.
Болезни комнатных растений. Симптомы болезней растений
Комнатные растения, как люди и животные, иногда болеют. Болезни комнатных растений имеют свои особенности. Распознать их можно по определенным признакам, симптомам. К сожалению, лечение болезней комнатных растений не всегда приводит к положительному результату, и в отдельных случаях с растением приходится расставаться. Надеемся, наши советы помогут своевременно и правильно определить тип заболевания и не дать ему распространиться. Итак, запоминайте и учитесь узнавать врагов ваших растений.
Поделиться книгой: