Помоги проекту - поделись книгой:
Рис. 3.15. Схема подключения отопительного котла с закрытым расширительным баком: 1 – электрический отопительный котел; 2 – закрытый расширительный бак; 3 – отопительные радиаторы; 4 – циркуляционный насос; 5 – вентиль; 6 – запорная арматура
Примечание
Выбирая электрический котел, следует учитывать, что котлы различных производителей могут существенно отличаться друг от друга не только по внешнему исполнению, но и по сервисным функциям.
Рис. 3.16. Схема электрического котла с сервисным оборудованием: 1 – бак; 2 – циркуляционный насос; 3 – основание; 4 – крышка бака; 5 – ТЭНы; 6 – предохранительный клапан; 7 – кран удаления воздуха; 8 – аварийный термовыключатель; 9 – пускорегулирующий блок; 10 – панель управления; 11 – термоманометр; 12 – переключатель мощности; 13 – сигнальная лампочка «Сеть»; 14 – сигнальная лампочка «Перегрев»; 15 – терморегулятор капиллярный
К минусам относится не слишком демократичная цена оборудования, а также высокая цена энергоносителя (которая продолжает возрастать). Кроме того, электрический отопительный котел потребляет довольно много энергии, и даже при отсутствии проблем с эксплуатационными расходами можно столкнуться с ситуацией, что такое количество энергии просто не выделят на дом (в сельской местности это не редкость, мощности подстанций ограниченны) или придется отказываться от использования каких-либо других электроприборов и электрооборудования, чтобы обеспечить котел необходимым количеством энергии. Чтобы снизить затраты на отопление, современные электрические котлы оснащаются датчиками, которые обеспечивают автоматическое включение и отключение котла в зависимости от заданной температуры воздуха – это позволяет минимизировать расходы, но они все же остаются довольно высокими, особенно если сравнивать с отопительным оборудованием, использующим другой энергоноситель.
Примечание
Тем, кто всерьез обеспокоен экономичностью отопления и электрозависимостью современного отопительного оборудования, рекомендуется обратить внимание на альтернативные источники энергии: солнечные батареи и ветрогенераторы. При грамотном использовании таких источников можно установить любой электрозависимый отопительный котел и совершенно не волноваться за стоимость электричества или за перебои с подачей электроэнергии.
Еще одна проблема с электрическим отопительным котлом: питающее напряжение 220 В ограничивает мощность котла 5 кВт, то есть можно обогреть помещение максимальной площадью 50 м2 при невысоких потолках. Это в лучшем случае – маленький дачный домик, ведь отапливаемая площадь – не только жилые помещения, но и прихожая, ванная комната, санузел, кухня и т. д. Для отопления загородного дома, даже небольшого, такой мощности явно не хватает. А для установки котла мощностью, превышающей 5 кВт, требуется питание от трехфазного напряжения 380 В. Чтобы установить такое, нужно наличие специальных разрешений и многое другое, даже специфическая прокладка кабеля. Соответственно расходы на организацию отопления возрастают. Из-за подобных проблем электрические котлы и используются по большей части как вспомогательное отопительное оборудование, а в качестве основного котла устанавливаются в том случае, если не предвидится проблем ни с финансами, ни с электроэнергией.
По принципу работы можно выделить три типа электрических котлов: ТЭНовый, электродный и индукционный.
Рис. 3.17. Устройство ТЭНа: 1 – трубки из стали или меди; 2 – спираль; 3 – диэлектрический наполнитель; 4 – изолятор
ТЭН нагревается по тому же принципу, что и обычная электрическая лампочка: внутри находится спираль, обладающая большим электрическим сопротивлением, которая разогревается под действием электрического тока. Температура, до которой разогревается спираль ТЭНа, велика – +1200… +1500 °C. Спираль передает тепло окружающему ее наполнителю-диэлектрику, который выводит его на поверхность трубки. Температура на поверхности трубки достигает +800 °C.
Принцип работы ТЭНового электрического котла очень прост: теплоноситель нагревается под действием ТЭНа, а затем прокачивается по отопительной системе. ТЭНовые электрические котлы оснащаются автоматическим стравливателем воздуха (Рис. 3.18).
ТЭНовые электрические котлы просты в обслуживании, могут работать на перегретой воде, функционировать и при выходе из строя одного ТЭНа, а мощность котла определяется только напряжением сети и не зависит от вида теплоносителя (возможно с равным успехом использование как воды, так и антифризов). Немаловажным плюсом ТЭНовых электрических котлов является их электробезопасность – по сравнению с другими видами электрических котлов, так как основной электроприбор (нагревательная спираль) не имеет контакта с теплоносителем.
К недостаткам ТЭНовых котлов относится небольшой срок службы, отнюдь не демократичная стоимость (в ТЭНовых котлах используются дорогостоящие материалы, что приводит к высокой стоимости самого изделия). Проблему также представляет накипь, которая образуется при применении в отопительной системе жесткой воды: при наличии накипи более 3 мм ухудшается охлаждение ТЭНа, что приводит к его перегоранию. В результате возникает необходимость использовать в отопительной системе с ТЭНовым котлом воду, прошедшую водоподготовку для уменьшения жесткости, а применение умягчителей воды или дистиллированной воды существенно увеличивает эксплуатационные расходы на отопительную систему. Минусом ТЭНовых электрических котлов является и низкая ремонтопригодность: если ТЭН выходит из строя, то его отремонтировать невозможно, а приходится производить полную замену.
На рынке представлены электродные электрические котлы как однофазные, так и трехфазные, мощностью 3–16 кВт. Их основным преимуществом является низкая стоимость. К плюсам электродных котлов относятся простота конструкции, компактные размеры, нетребовательность к жесткости воды (при появлении накипи может снизиться мощность котла, но разрушения электродов не происходит), высокий КПД, малая инертность, нечувствительность к перепадам напряжения (при перепадах напряжения изменяется мощность котла, но не происходит отключения).
К недостаткам электродного электрического котла относится высокий риск поражения электрическим током (теплоноситель непосредственно контактирует с электродами). Невозможно применение устройства защитного отключения (УЗО), и котлу требуется хорошее заземляющее устройство, что удорожает всю систему. Минусом электродного котла является также невозможность применять в качестве теплоносителя жидкости с низкой точкой замерзания. В процессе эксплуатации электроды могут растворяться, а химический состав теплоносителя – изменяться, это приводит к снижению мощности котла. Выделяющиеся электролизные газы могут не только завоздушивать систему отопления, но и быть ядовитыми. В электродных котлах редко применяется регулировка мощности, так как подобное устройство существенно усложняет конструкцию прибора и удорожает его.
Еще одним недостатком электродных котлов является невозможность их использования для организации одноконтурной системы теплоснабжения. Существуют и определенные проблемы с эксплуатацией электродных котлов: требуется постоянно контролировать потребляемый ток, а также обладать знаниями по электропроводности воды. Подобные недостатки привели к тому, что в Европе электродные электрические котлы запрещены не только к применению, но даже к производству в качестве обогревательного оборудования, разрешены производство и эксплуатация таких котлов только в качестве специализированного оборудования (например, при процессах стерилизации), и эксплуатационным обслуживанием занимается специально обученный персонал. На постсоветском пространстве электродные котлы продолжают производиться и эксплуатироваться в качестве обогревательного оборудования из-за их низкой цены.
Внутри индукционной катушки находится нагреватель, представляющий собой металлический лабиринт, выполненный из бесшовных труб. При создании индукционной катушкой магнитного поля этот лабиринт разогревается, а теплоноситель, циркулирующий в системе (циркуляция осуществляется за счет насоса), нагревается в лабиринте. Так же, как и в ТЭНовых котлах, в индукционных котлах теплоноситель не имеет прямого контакта с электроприборами, и такие котлы обладают высокой электробезопасностью. К плюсам индукционных котлов относится также малая инерция – они быстро выходят на рабочий режим (инерция индукционных котлов значительно ниже, чем, например, ТЭНовых). Индукционные котлы очень надежны, их надежность повышается за счет отсутствия нагревательных элементов. Они могут работать с любым теплоносителем. Немаловажным плюсом является и отсутствие разъемных соединений – в индукционных котлах невозможно возникновение течи. Еще один плюс: в таких котлах практически не образуется накипь.
А вот цена на индукционные электрические котлы не слишком радует: они стоят дороже, чем остальные виды электрических котлов. Кроме того, эти котлы обладают самыми большими габаритами и весом. Существуют также проблемы в устройстве плавного регулирования мощности.
Некоторые требования, предъявляемые к котлам, приведены в табл. 3.2, 3.3.
Таблица 3.2.
Требуемое сечение кабеля для электрокотла [8]
Таблица 3.3.
Допустимый ток предохранительных автоматов [9]
Кавитационный теплогенератор
Относительно недавно появился еще один вариант отопительного оборудования:
Главным узлом кавитационного теплогенератора является кавитатор – именно там происходит образование пузырьков. Вода проходит через кавитатор, нагревается под воздействием кавитационных процессов, затем поступает в радиаторы, после прохождения воды через радиаторы температура снижается и цикл начинается заново (Рис. 3.21). КПД такого теплогенератора очень высок: от 90 до 400 %, при этом могут нагреваться большие объемы воды с использованием минимальной мощности (именно кавитационные процессы создают сверхпроизводительность теплогенератора).
С точки зрения продолжительности эксплуатации лучше, если кавитатор отделен от рабочей камеры устройства, создающего условия для возникновения кавитации. Например, в теплогенераторах роторного типа ротор непосредственно соприкасается с жидкостью (Рис. 3.22).
При этом процесс кавитации ведет к разрушению рабочей поверхности ротора, и несмотря на то, что теплогенераторы роторного типа эффективнее, срок их службы непродолжителен. Теплогенераторы, в которых процессы кавитации происходят в отдельной камере кавитатора, а насос является внешним устройством, обладают несколько меньшей эффективностью, зато гораздо более длительным сроком эксплуатации.
Кроме сверхпроизводительности, кавитационный теплогенератор имеет весьма существенный плюс: он не требует топлива как такового. Фактически топливом для него служит рабочая жидкость (чаще всего вода), которую «заставляет работать» тем или иным образом электродвигатель (это может быть создание вихревых закрученных потоков, повышение/понижение давления за счет изменения скорости протекания жидкости и т. д.).
Кавитационный теплогенератор очень просто монтируется в систему отопления (Рис. 3.23), его работа может быть полностью автоматизирована, он экологически безопасен, не требует наличия дымохода и дополнительной звукоизоляции помещения котельной. Кроме того, кавитационный генератор не слишком дорог.
К минусам кавитационного теплогенератора относятся электрозависимость (нет электричества – не работает электродвигатель, насос – и нет работы генератора), высокая стоимость электродвигателя, привода ротора или насоса, а также низкая ремонтопригодность – из-за недостатка специалистов, которые способны помочь в случае поломки оборудования. Правда, существуют кавитационные теплогенераторы, имеющие уникальную гарантию: 25–50 лет с момента запуска (для сравнения: газовые и твердотопливные котлы обычно имеют гарантию до 3 лет с момента запуска). Так что есть шанс, что до выработки теплогенератором гарантийного ресурса появятся и специалисты по данному оборудованию.
Универсальные (многотопливные) котлы
При выборе отопительного оборудования следует помнить, что любой прибор может сломаться. Поэтому оптимально, если в загородном доме имеется не один отопительный котел, а два, работающие на разных видах топлива, при этом один котел устанавливается в качестве основного, а второй – вспомогательного, который подключается лишь тогда, когда с основным возникли какие-то проблемы. С одной стороны подобный подход выглядит излишней перестраховкой – отопительные котлы не так часто выходят из строя, да и стоит оборудование не слишком дешево, чтоб тратить деньги на «мертвый груз», который может и не потребоваться долгое время. Но с другой стороны, только представьте, что именно ваш котел «решил» сломаться, да еще зимой, а мастера придется ждать минимум несколько дней.
Однако, даже если котел не сломался, а благополучно работает, все равно могут возникнуть проблемы, требующие подключения вспомогательного оборудования. Причиной подобного может быть, к примеру, недоступность топлива. В сельской местности падение давления газа в магистрали не исключение, а скорее правило. Так же, как и возможные сбои в поставке газа, различные аварии на магистрали или отключение электричества. В таких случаях резервное отопительное оборудование, работающее на другом виде топлива, становится из роскоши прямой необходимостью.
Есть и еще один нюанс: изменяющаяся цена на различные виды топлива. На сегодняшний день электричество – самый дорогой вариант, но и цены на газ (самый дешевый в настоящее время вид топлива) растут, а цена на солярку такова, что проще установить электрический котел (по крайней мере имеются периоды, когда на электричество действует льготный тариф для отопления, а вот на солярку льготных тарифов нет). Но завтра ситуация может измениться. И подорожает, к примеру, твердое топливо. И котел, сегодня вполне удовлетворяющий требованиям эксплуатационных расходов – удобный и экономичный, начнет «выжигать» громадные дыры в семейном бюджете. Замена котла, модернизация системы отопления под новый тип отопительного оборудования – дело не пяти минут, да и не слишком дешевое. Другое дело, если заранее предусмотреть установку альтернативного оборудования с возможностью переключения с одного котла на другой при необходимости. Это повышает затраты на стадии организации отопления загородного дома, зато одновременно значительно возрастает надежность системы отопления, а также экономичность эксплуатации (всегда можно выбрать именно тот вид топлива, который будет наиболее экономичным на сегодняшний день).
Предусмотрительные владельцы загородных домов, не желая устанавливать несколько котлов разного типа (один в качестве основного, второй – в качестве вспомогательного, «аварийного»), приобретают
В таких универсальных котлах имеются камера для сжигания твердого топлива, отдельная камера для сжигания жидкого или газообразного топлива, ТЭН, а также возможность установки горелок как для газа, так и для жидкого топлива (это может быть как солярка, так и сжиженный газ). Таким образом, можно обеспечить свой дом всеми плюсами любого отопительного котла в зависимости от текущего момента и использовать то топливо, которое в данный момент является наиболее выгодным.
К минусам многотопливных котлов относится электрозависимость, довольно сложный монтаж, потребность в постоянной профилактике и техобслуживании, а также относительно сложное управление. Кроме того, если у вас имеется основной котел и резервный, работающий на другом виде топлива, и основной котел вышел из строя (или топливо для него стало недоступным), то можно подключить резервный. Но если функции основного и резервного котла выполняет многотопливный котел и он вышел из строя, то подключить вместо него уже нечего. Так что универсальный котел решает многие проблемы, кроме одной – возникающей при неисправности основного котла. Именно это снижает популярность котлов такого типа.
Примечание
Многие убеждены: чем сложнее оборудование, тем чаще оно выходит из строя, и это в полной мере относится к многотопливным котлам – ведь они являются сложным оборудованием. Следует заметить, что универсальные котлы считаются более долговечными и надежными, чем однотопливные, они изготавливаются с повышенным запасом прочности (надежности) именно из-за того, что предназначены выполнять функции как основного, так и резервного отопительного оборудования.
К многотопливным котлам относятся и газовые/жидкотопливные котлы со сменными горелками, которые могут работать как с магистральным газом, так и с жидким топливом. Но к этим котлам настолько привыкли, что даже не считают их универсальными. Такие котлы используются в основном в тех случаях, когда ожидается подключение магистрального газа, а жидкое топливо является временным вариантом.
Одноконтурные и двухконтурные котлы
Выбрав отопительный котел по типу потребляемого топлива, следует задуматься о вариантах исполнения: одноконтурный или двухконтурный котел. То есть будет ваш котел обеспечивать отопление только дома, или вы доверите ему еще и горячее водоснабжение.
Разница между одноконтурным и двухконтурным отопительными котлами – в количестве теплообменников: в одноконтурном имеется один теплообменник, через который проходит теплоноситель (вода или антифризы), а в двухконтурном – два теплообменника, через которые проходят теплоносители, причем один из теплообменников предназначен для обеспечения подогретым теплоносителем системы отопления, а второй – для подогрева воды для хозяйственных и бытовых нужд. При этом одноконтурная отопительная система работает от одноконтурного котла, а двухконтурная может работать как от двухконтурного, так и от одноконтурного. Чтобы двухконтурная отопительная система могла работать от одноконтурного котла, достаточно подключить к такому котлу бойлер для системы горячего водоснабжения.
Если вам нужно не слишком много горячей воды (до 15 л/мин), при этом не слишком высокой температуры (до +30 °C), то можно использовать двухконтурный отопительный котел проточного типа – со встроенным змеевиком. Такой котел несущественно дороже одноконтурного, а наличие встроенного змеевика практически не увеличивает габариты котла. Но если требуется полноценное горячее водоснабжение, то приходится использовать двухконтурный отопительный котел со встроенным бойлером. Таким образом, обеспечивается запас 45–60 л горячей воды (если необходимо обеспечить горячей водой несколько точек водоразбора и при этом есть вероятность их одновременной работы, желательно использовать бойлер большего объема – 200 л и более, в зависимости от потребности в горячей воде и количества одновременно работающих точек водоразбора).
Недостатками котла со встроенным бойлером являются существенно увеличившиеся габариты (по сравнению с котлом со встроенным змеевиком), большой вес (за счет бойлера), а также увеличение расхода топлива (необходимо поддерживать температуру воды, запасенной в бойлере).
Одноконтурные котлы считаются более надежными и удобными в эксплуатации. К тому же выход из строя одноконтурного котла означает лишение дома тепла, но система горячего водоснабжения при этом продолжает работать. Если же из строя вышел двухконтурный котел, то дом лишается сразу и отопления, и горячего водоснабжения. Еще одним недостатком двухконтурных котлов является ограничение по выбору теплоносителя: если теплоноситель ядовит или агрессивен и его попадание в систему водоснабжения может привести к возникновению опасности для жизни и здоровья людей, то двухконтурный котел использовать нельзя.
Выбор теплоносителя
Вода – широко известный теплоноситель, применяющийся с давних времен. У нее множество положительных качеств: вода дешева; для обеспечения системы теплоснабжения водой достаточно иметь систему водоснабжения (воду не приходится покупать для того, чтобы залить ее в систему теплоснабжения); ее удельная теплоемкость равна 4,168 кДж/кг, что делает воду не только общедоступным, но и весьма эффективным теплоносителем.
К недостаткам воды относится высокая точка замерзания – 0 °C. Для большей части российской территории это настоящая проблема, ведь холодный период года длится несколько месяцев, и температура окружающей среды падает не только до точки замерзания воды, но и гораздо ниже, что способно обеспечить замерзание воды не только в лужах, открытых водоемах и на катках, но и в отопительной системе. А вода при замерзании, как всем известно, расширяется, и в результате в отопительной системе могут быть разрушены краны, трубы, отопительные приборы (радиаторы) и даже сами отопительные котлы. Поэтому, используя в качестве теплоносителя воду, приходится тщательно оберегать отопительную систему от замерзания – либо постоянно топить (что возможно только при постоянном проживании в доме), либо удалять воду из системы отопления, если в доме долгое время никого не будет и отопление не требуется.
Подобный недостаток воды привел к активному поиску альтернативного теплоносителя, который мог бы выполнять все необходимые функции (доставка тепла от отопительного котла к отопительным приборам) и при этом обладал более низкой точкой замерзания. В результате появились специальные антифризы для отопительных систем.
Следует заметить, что антифриз для отопительных систем – это совсем не то же самое, что антифриз для автомобиля. Так что автомобильный тосол категорически нельзя заливать в отопительную систему. И дело тут вовсе не в точке замерзания, с ней как раз все в порядке. Антифриз для отопительных систем должен обладать определенными свойствами, которых автомобильный антифриз не имеет. Для того чтобы применяться в системе отопления жилого дома, антифриз должен:
✓ быть пожаробезопасным;
✓ не содержать добавок, запрещенных к использованию в жилых помещениях и способных нанести вред здоровью человека;
✓ не содержать добавок, которые могли бы вступить в реакцию с металлом;
✓ не разрушать резину, пластик, эластомеры и т. д. (материалы, которые используются в отопительных системах, к примеру резиновые прокладки).
Автомобильные тосолы этим требованиям не соответствуют.
Антифризы для систем отопления в большинстве случаев имеют в своей основе водный раствор пропиленгликоля или этиленгликоля. Существуют также антифризы, в основе которых лежат водные растворы солей, спиртов, диэтиленгликоля, моногликоля и другие, но они не получили такого широкого распространения.
Антифризы очень текучи, гораздо текучее воды, особенно это проявляется при охлаждении системы – когда при низких температурах происходит неравномерное сжатие металла и прокладок и появляются микрощели, антифриз способен через них просочиться. Для того чтобы быстро определять утечку, антифризы на основе этиленгликоля окрашиваются в красный цвет, а на основе пропиленгликоля – в зеленый.
Антифризы на базе этиленгликоля достаточно дешевы, но имеют существенный недостаток: этиленгликоль токсичен. Поэтому для использования такого антифриза не годятся отопительные системы с открытым расширительным баком (пары этиленгликоля тоже не безвредны), и его нельзя использовать в системах отопления двухконтурного типа – такая система отопления включает в себя контур отопления и контур горячего водоснабжения, и высока вероятность того, что токсичное вещество попадет в контур горячего водоснабжения. Так что использовать антифризы на базе этиленгликоля можно только в одноконтурных отопительных системах.
Антифризы на базе пропиленгликоля гораздо дороже, но они безопаснее в применении – такие антифризы являются нетоксичными и могут быть использованы в двухконтурных системах отопления без всякого опасения за здоровье.
Все антифризы, предназначенные для использования в отопительных системах, имеют специальные присадки, снижающие вероятность коррозии, препятствующие образованию накипи, защищающие от вспенивания, препятствующие растворению и набуханию уплотнителей для герметизации. Такие присадки позволяют использовать антифризы в отопительной системе – и именно из-за отсутствия данных присадок использовать в отопительной системе автомобильный тосол нельзя, это приведет лишь к выходу системы из строя, а то и к отравлению (если тосол будет использован в двухконтурной отопительной системе или просочится, разрушив прокладки).
Антифризы выпускаются в виде концентрата, который рекомендуется разбавлять водой для получения нужной температуры замерзания. Считается, что оптимально использовать антифриз с температурой замерзания +20… +25 °C.
При разбавлении антифризов водой может возникнуть проблема: выпадение осадка, что происходит из-за наличия в воде солей (Рис. 3.25). Рекомендуется либо использовать дистиллированную воду, либо воду с жесткостью, не превышающей 5 мг-экв/л. К сожалению, далеко не всегда известна жесткость воды в водопроводе, а она может оказаться существенно выше, чем допустимая. Для того чтобы не переводить напрасно дорогостоящий продукт (антифриз), лучше развести водой небольшое его количество, соблюдая нужную пропорцию, и убедиться в отсутствии осадка. Если же осадок имеется, то придется отказаться от водопроводной воды и приобрести дистиллированную.
Случается, что температура зимой падает и ниже, но при этом нет таких катастрофических последствий для отопительной системы, как в случае с водой: если вода при достижении точки замерзания превращается в лед, расширяется и разрушает систему отопления, то антифризы всего лишь густеют (до –65 °C), а затем, после отогревания, вновь возвращаются все свойства, необходимые для нормального функционирования отопительной системы, в том числе и плотность.
Иногда, желая перестраховаться, домовладельцы заливают в отопительную систему неразбавленный антифриз с температурой замерзания –65 °C. Подобная перестраховка может привести к проблемам с отопительным оборудованием и самим теплоносителем. Сначала из-за недостаточного теплосъема начнет перегреваться теплообменник, затем повышение температуры приведет к разложению присадок в антифризе. В результате разложения присадок образуется нагар, а это приведет к еще большему увеличению температуры. Следствием такого нагрева будет выход из строя теплообменника.
Планируя применять в отопительной системе антифриз, следует заранее позаботиться о выборе соответствующего оборудования: большая часть отопительного оборудования, представленного на российском рынке, рассчитана на применение воды в качестве теплоносителя. Иные требования предъявляются не только к прокладкам и герметикам (следует применять только те, которые выпускаются специально для антифриза), но и к котлам. Применение антифриза в отопительных котлах, рассчитанных на воду, приводит к перегреву теплогенератора и, как следствие, к сокращению срока его службы, возможны и аварийные отключения. Подобное связано со свойствами антифриза, которые отличаются от свойств воды – у этих веществ разная не только точка замерзания, но и плотность, теплопроводность и т. д.
Внимание
Не доверяйте продавцам, которые утверждают, что предлагаемое ими отопительное оборудование универсально и может работать с любым теплоносителем. Каждый теплоноситель обладает определенными свойствами, и отопительное оборудование рассчитано именно на них. При его приобретении ознакомьтесь с описанием производителя – в паспортах обычно указывается, какой именно теплоноситель требуется для данного вида оборудования.
Следует знать, что теплоемкость антифриза существенно ниже, чем теплоемкость воды, – разница составляет 15–20 %. А это означает, что антифриз не только хуже, чем вода, накапливает тепло, но и хуже его отдает. Поэтому требуется соответственно подбирать отопительное оборудование: более мощный циркуляционный насос, чем для воды, чтобы повысить теплосъем на теплообменнике, более мощные модели радиаторов, обладающие повышенной теплоотдачей (например, алюминиевые радиаторы), больший расширительный бак и т. д. При этом настоятельно рекомендуется проконсультироваться со специалистом относительно нюансов эксплуатации того или иного отопительного оборудования, если в качестве теплоносителя будет выступать антифриз (например, если речь идет о чугунном котле, то запускать систему следует на минимальной мощности, а на нужный режим выходить постепенно).
Одним из минусов антифриза является ограниченный срок годности – невозможно приобрести его один раз и на всю жизнь. Обычно срок эксплуатации антифриза в системе отопления составляет до 5 лет, затем антифриз нужно слить из системы, а саму систему тщательно промыть. Не рекомендуется заливать в отопительную систему свежий антифриз без предварительной промывки: со временем разрушаются присадки, возможно выпадение различных осадков, и такие «добавки» совсем не нужны свежему теплоносителю, так как могут привести к разбалансировке имеющихся в нем присадок и, как следствие, к исчезновению положительных качеств (увеличится вероятность коррозии, появления накипи и т. д.).
Из-за определенных проблем с отопительным оборудованием, рассчитанным на воду в качестве теплоносителя, некоторые специалисты вообще призывают отказаться от антифриза в отопительной системе. Это мнение верное, но только для тех случаев, когда вода заменяется антифризом без учета всех нюансов эксплуатации системы с подобным теплоносителем. Если же отопительная система спроектирована и смонтирована грамотно, выбрано соответствующее оборудование и проведена консультация со специалистом, то антифриз – отличный выбор, особенно для домов, предназначенных для сезонного проживания (не приходится беспокоиться о ледяных пробках в системе, в любой момент можно приехать, запустить отопительную систему и наслаждаться теплом в собственном загородном доме).
Отопительные трубы и радиаторы
Трубы для доставки теплоносителя к отопительным радиаторам внутри дома изготавливаются из стали, меди, полимерных и металлополимерных материалов. Последние варианты сейчас наиболее распространены, все больше людей отдает предпочтение полимерам и металлополимерам, отказываясь от стали и меди (к тому же медные трубы при всех их плюсах и долговечности очень дороги).
Внимание
Если в вашей системе отопления в качестве теплоносителя используется антифриз, то ни в коем случае нельзя применять оцинкованные трубопроводы, так как цинк вступает с антифризом в химическую реакцию, что приводит к выходу из строя отопительной системы.
Если вы остановили свой выбор на полимерных трубах, особое внимание следует уделить системе соединений (фитингов). От резьбовых соединений приходится отказаться, если трубы планируется спрятать в стены и пол с последующей облицовкой – обеспечение доступа к каждому резьбовому соединению обходится дорого, а результат оказывается неудобным и выглядит неэстетично.
Обычно трубы прокладываются до завершения отделки дома, но возможно произвести прокладку и после, спрятав трубы в декоративных коробах или специальных плинтусах. Следует учитывать, что в этом случае может быть повреждена сама отделка, поэтому прокладку труб приходится производить с максимальной осторожностью и аккуратностью.
Все соединения труб, особенно резьбовые, нуждаются в
Важное значение имеет качество
Выбор
Одним из важнейших параметров, влияющих на выбор типа радиаторов для отопительной системы, является тип системы отопления – с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Если у вас система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя и используется открытый расширительный бак, то вам доступны только чугунные радиаторы. Как уже упоминалось, при открытом расширительном баке теплоноситель насыщается кислородом, и этот кислород, растворенный в теплоносителе, является весьма активным: кислород вступает в реакцию с металлом труб и отопительных радиаторов, в результате чего быстро развивается коррозия и отопительная система выходит из строя. Устойчивым к подобному воздействию растворенного в теплоносителе кислорода является только чугун, поэтому при естественной циркуляции теплоносителя приходится применять чугунные радиаторы.
Если вы используете принудительную систему циркуляции теплоносителя, то выбор радиаторов не ограничен, начиная от биметаллических и заканчивая дизайнерскими вариантами. Однако возможность коррозии все равно следует учитывать, так как на практике в теплоносителе растворенного кислорода гораздо больше нормы (обычно 0,2–0,4 г/л вместо 0,02 г/л). По этой причине рекомендуется использовать современные радиаторы, отличающиеся коррозионной устойчивостью, к примеру имеющие специальное внутреннее антикоррозийное покрытие.
При расположении радиаторов под окном обязательно следует учитывать размеры оконного проема и, исходя из них, подбирать размер радиатора. Чтобы поток теплого воздуха создавал «тепловую завесу» и препятствовал проникновению холодного воздуха от окна в помещение, ширина радиатора должна быть не менее 50 % ширины оконного проема (рекомендуемая ширина радиатора – от 50 до 75 % ширины оконного проема). При этом высота радиатора должна быть такой, чтобы после установки зазор между ним и полом составлял не менее 6 см, а между верхним краем радиатора и подоконником – не менее 10 см (Рис. 3.26).
Рассмотрим различные варианты отопительных приборов (радиаторов).
Главный недостаток таких радиаторов – невозможность регулировать температуру в помещении по собственному желанию. Зато чугунные радиаторы наиболее устойчивы к коррозии, они могут быть использованы практически с любым теплоносителем. Более того, чугунные радиаторы не требуют такой тщательной подготовки теплоносителя, как другие модификации отопительных приборов (например, алюминиевые, для которых изменение рН может стать критическим). С чугунными радиаторами могут быть использованы теплоносители, отличающиеся повышенной агрессивностью (например, антифризы), загрязненные, имеющие механические примеси.
Рис. 3.26. Размеры и изображение отопительного радиатора под подоконником
Определенную проблему представляет необходимость периодической окраски чугунных радиаторов. При этом импортные чугунные радиаторы поставляются окрашенными и при монтаже дополнительной окраски не требуют, красить их нужно только в процессе эксплуатации – для восстановления защитного покрытия. А вот чугунные радиаторы отечественного производства требуют покраски сразу же перед производством монтажа, а затем, как и импортные, регулярной покраски для восстановления защитного покрытия. И если покраска до начала монтажных работ не представляет сложностей, то красить установленный на место радиатор не так и просто. Кроме того, форма стандартного чугунного радиатора не слишком благоприятствует уходу за ним – возникают проблемы с мытьем радиатора и удалением скопившейся пыли и грязи.
Одним из существенных недостатков чугунных радиаторов принято считать их внешнюю непривлекательность. Однако следует отметить, что сейчас на рынке имеются чугунные радиаторы, изготовленные в стиле ретро и в стиле модерн, так что представление о чугунном радиаторе как о неэстетичном отопительном приборе отошло в прошлое – можно выбрать весьма привлекательный по дизайну вариант.
Не обманывайтесь дешевой ценой чугунных радиаторов – она вполне компенсируется высокой стоимостью монтажа. Например, если сравнить стоимость монтажа системы отопления с дешевыми отечественными чугунными радиаторами и весьма демократичными стальными трубами с системой отопления на основе дорогостоящих стальных или алюминиевых радиаторов и пластиковых труб, то окажется, что монтаж системы из дешевых компонентов обходится почти на 40 % дороже, чем монтаж системы из более дорогих компонентов.
Чугунные радиаторы, безусловно, рекомендуются к использованию в системах отопления с открытым расширительным бачком, а также в системах с агрессивным теплоносителем – из-за повышенной устойчивости чугуна к коррозии.
Обогрев помещения осуществляется частично за счет излучения, частично – за счет конвекции. При наличии большой поверхности (такие радиаторы имеют множество дополнительных тонких ребер) увеличивается теплоотдача, а температуру можно регулировать с помощью термоголовок. Удобно и то, что можно заказать конфигурацию радиатора, соответствующую особенностям помещения – ширине проемов, высоте ниш, глубине подоконников и т. д. (это особенно актуально для загородных домов, в которых помещения обычно не являются стандартизованными по планировке, как в городских квартирах).
Рис. 3.28. Алюминиевый секционный радиатор
Отдавая предпочтение алюминиевым радиаторам, следует учитывать, что в этих приборах постоянно происходит газообразование (за счет особенностей химических реакций между алюминием и теплоносителем происходит активное выделение водорода), которое может привести к завоздушиванию отопительной системы, то есть к образованию воздушных пробок, что отрицательно сказывается на работе всей системы в целом и если не препятствует полностью ее работе, то как минимум снижает ее эффективность. Поэтому каждый алюминиевый радиатор должен оснащаться автоматическим клапаном, через который спускается воздух.
Основным недостатком алюминиевых радиаторов является их подверженность коррозии – алюминий активно вступает в химические реакции с теплоносителем. При этом необходим строгий контроль кислотности теплоносителя, малейшее отступление от заданных параметров – и коррозии с последующим разрушением радиатора не избежать. Еще хуже, если в теплоносителе оказываются механические примеси: алюминий является очень мягким металлом, и механические примеси оказывают на него такое же воздействие, как наждачная бумага, то есть попросту стирают алюминиевый радиатор изнутри, что существенно сокращает срок службы оборудования. Но в загородном доме сам владелец определяет, какой именно теплоноситель заливается в систему, какие именно присадки в нем присутствуют (например, вода идет вообще без присадок, как есть, в отличие от воды в централизованной городской системе отопления – там обязательно добавляются присадки, и из-за этого алюминиевые радиаторы не рекомендуются для городских квартир), так что в загородном доме имеется возможность применять алюминиевые радиаторы, пользуясь всеми их плюсами и минимизировав влияние минусов за счет контроля за системой отопления дома.
Биметаллические секционные радиаторы обладают рядом положительных качеств: современным дизайном, высокой теплоотдачей, повышенной стойкостью к коррозии, долговечностью. Кроме того, такие радиаторы требуют в два-три раза меньше теплоносителя, чем алюминиевые, и это позволяет быстрее изменять температуру в помещении по мере необходимости. К недостаткам биметаллических секционных радиаторов относится цена: они довольно дорогие (если сравнивать с алюминиевыми, то дороже на 15–20 %).
Биметаллические секционные радиаторы разработаны специально для многоэтажных домов, в которых имеется высокое давление теплоносителя в системе. Применять их в частных загородных домах с малой этажностью считается нецелесообразным – в таких домах нет высокого давления теплоносителя, и приобретать дорогостоящие радиаторы нерентабельно.
Неплохи в эксплуатации
Стальные панельные радиаторы выпускаются в двух вариантах: с боковым (Рис. 3.32) или нижним (Рис. 3.33) подключением.
Для большего комфорта стоит выбрать радиаторы с нижним подключением, хотя стоимость их выше – такие радиаторы имеют встроенный термостатический вентиль, на который легко устанавливается терморегулятор, и с его помощью в помещении поддерживается желаемая температура. Радиаторы с боковым подключением возможности для установки терморегулятора не имеют, и, применяя их, придется отказаться от возможности регулирования температуры в помещении по собственному желанию.
Рис. 3.32. Стальной панельный радиатор с боковым подключением
Особенно актуальны стальные панельные радиаторы при больших окнах или когда окна небольшие, но на одной стене их несколько и они близко расположены (нередкая ситуация для загородного дома) – такой радиатор может перекрыть весь оконный проем большого окна или несколько проемов небольших окон, расположенных на одной стене, и зимой окно не будет запотевать с последующим образованием наледи. Стальные панельные радиаторы специалисты рекомендуют как оптимальный вариант для загородного дома с автономной котельной.
Так же, как и биметаллические секционные радиаторы, стальные трубчатые предназначены для эксплуатации в многоэтажных зданиях и для малоэтажного загородного дома являются нерентабельными (цена высока, а основные положительные качества – способность выдерживать высокое давление теплоносителя – в данном случае оказываются ненужными).
В последнее время загородные дома все чаще обзаводятся остеклением большой площади в отапливаемых помещениях. Это не только классическая остекленная веранда, которую решили снабдить системой отопления. Теперь загородные дома приобретают панорамные окна (особенно при привлекательном виде из такого окна), оранжереи, теплицы под крышей и т. д. В подобных помещениях затруднительно устанавливать классические радиаторы, которые монтируются в проемах под окнами – в некоторых случаях и проемов никаких нет, остекление производится от потолка до пола. Для отопления в таких случаях рекомендуется использовать
Чаще всего используются теплообменники из медных труб с алюминиевым оребрением. Можно применять стальные оребренные трубы, имеющие декоративные деревянные панели «а-ля плинтус». Плинтусные конвекторы рекомендуется использовать не только при большой площади остекления помещения, но и в случае холодных стен: около них теплый воздух охлаждается и опускается вниз, к полу (как известно, холодный воздух тяжелее теплого), где его «встречает» плинтусный конвектор и вновь подогревает. При приобретении секционных радиаторов необходимо рассчитать количество секций. Формула для приблизительного расчета (вполне достаточного для покупки радиатора) очень проста:
при этом значение α рассчитывается следующим образом:
α =
где
Значение
Зная теплоотдачу одной секции радиатора, можно рассчитать количество секций. Следует помнить, что вышеприведенная формула подходит лишь для помещений, где высота потолка составляет не более 2,7 м.
Пример расчета: если известно, что теплоотдача одной секции радиатора равна 201 Вт, а помещение, где будет устанавливаться радиатор, имеет площадь 20 м2, то 201/100 ≈ 2 (округляем результат до целого числа – ведь мы не можем установить половину или четверть секции). Таким образом одна секция радиатора обогревает 2 м2 площади, теперь общую площадь помещения делим на полученный результат и получаем искомое количество секций – 10 шт.
Подобный расчет является весьма приблизительным, но им вполне можно пользоваться на практике. Чтобы избежать неожиданностей (например, вы рассчитали таким образом количество секций, а в комнате холодно – батарея не справляется с отоплением помещения), нужно учесть еще несколько нюансов:
✓ если радиатор отопления предназначен для угловой комнаты (а в загородном доме это скорее правило, чем исключение, особенно в небольших домах), то следует добавить к расчетному количеству секций еще дополнительные – от одной до трех (в зависимости от материала, из которого построен дом);
✓ если в комнате имеется выход на балкон, то следует добавить еще две секции к расчетному количеству;
✓ если ниша под подоконником, предназначенная для размещения радиатора, глубока, то это снижает отдаваемое радиатором количество тепла примерно на 10 % и для компенсации нужно добавить секции (количество добавляемых секций зависит от теплоотдачи одной секции и общего их количества; обычно требуется 1–2 секции);
✓ если радиатор помещается в декоративный короб, то это снижает теплоотдачу на 15–20 %, а декоративная решетка с прорезями – на 10–15 %, в результате требуется добавлять секции радиатора, чтобы получить необходимое количество тепла;
✓ если радиатор окрашивается, то каждый последующий слой краски (после заводской окраски) снижает теплоотдачу.Производя расчет необходимого количества секций радиатора, учитывайте вышеприведенные нюансы, и в вашем доме будет тепло. Заранее определите, будете ли вы помещать радиатор в декоративный короб, для какого именно помещения предназначен радиатор (наличие балкона, глубокой оконной ниши и т. д.) – и расчет окажется верен.
Если вы хотите обеспечить комфорт каждому обитателю загородного дома, то оптимальный выбор – батареи, снабженные терморегуляторами. С помощью терморегуляторов можно изменять количество теплоты, подающейся в радиатор, и, соответственно, охлаждать батарею или делать ее более горячей – по желанию. Терморегулятор поддерживает температуру отопительного прибора на заданном уровне, и если такими кранами снабжен каждый радиатор в каждой комнате, то можно регулировать температуру не только во всем доме, но и по-комнатно, в зависимости от желания и комфортности проживающих в данном помещении людей. Терморегуляторы могут быть ручными и автоматическими. Последние удобны тем, что не требуют внимания, а вполне самостоятельно поддерживают заданный температурный режим.
Не стоит экономить на отопительных приборах и приобретать подделку под известных производителей. В настоящее время на российском строительном рынке представлен широчайший выбор подделок радиаторов китайского и польского производства, и их качество отнюдь не соответствует желаемому, зато цена существенно ниже, чем у отопительных приборов известных марок. Но экономия на стадии покупки в этом случае приводит к проблемам и расходам на стадии эксплуатации, поэтому лучше не надеяться, что по теории вероятности вам достанется качественный радиатор и дешево.
Чтобы не приобрести подделку, требуйте у продавца сертификат качества и паспорт на радиатор (паспорт является одновременно и гарантийным талоном, и при его отсутствии следует отказаться от покупки).Дымоход
Большинство отопительных систем основано на сжигании того или иного вида топлива и нуждается в дымоходе, так как требуется удалять летучие продукты сгорания и одновременно «подводить» воздух, необходимый для поддержания процесса горения. Дымоход создает в отопительном приборе необходимое разрежение (перепад давления), которое и позволяет летучим продуктам сгорания вылетать в трубу в самом прямом смысле.
Следует помнить, что дымоход – это не просто удаление дыма, но и обеспечение эффективной работы отопительного оборудования. Если дымохода нет, или он неправильно спроектирован, или не установлен, или по каким-то причинам не создает требуемую тягу, то не будет работать и отопительное оборудование, а летучие продукты сгорания (дым, сажа и т. д.) благополучно отправятся в помещение, отравляя воздух. Возможно также падение мощности теплогенератора и, как следствие, некомфортный, холодный дом. Так что дымоход – одна из важнейших частей системы отопления, обеспечивающая как бесперебойность ее работы, так и безопасность использования.
Дымоходу приходится работать в очень агрессивных условиях, и дело не только в том, что у летучих продуктов сгорания высокая температура. Основную проблему представляет кислотный конденсат, который выпадает при снижении температуры летучих продуктов сгорания – а именно это и происходит в трубе дымохода по мере того, как горячие газы продвигаются по ней на свежий воздух, удаляясь от теплогенератора.
Кислотный конденсат, образующийся при охлаждении продуктов горения, является смесью серной (H2SO4) и угольной кислот (H2CO3) [10] .
Образование угольной кислоты происходит в результате простой химической реакции:
СО2 + Н2О <=> Н2СО3,
то есть углекислый газ, растворенный в воде, вступает в реакцию с водяным паром. При этом реакция становится обратимой уже при температуре, превышающей +20 °C, – угольная кислота вновь распадается на исходные компоненты. Так что влияние конденсата угольной кислоты как агрессивной среды для дымохода можно не учитывать: оно способно проявиться только в достаточно редко возникающих условиях – в холодное время года при длительном неиспользовании теплогенератора.
Примечание
Если вы используете загородный дом для сезонного проживания (в теплое время года), а в холодное время года бываете в нем наездами и при этом включаете систему отопления, то это как раз тот случай, когда угольная кислота может начать свою разрушительную работу.
С серной кислотой ситуация сложнее. В продуктах сгорания топлива содержится серный ангидрид SO3 (особенно это актуально для котлов, использующих дизельное топливо), который, вступая в реакцию с парами воды, образует серную кислоту:
SO3 + H2O <=> H2SO4.
Серная кислота обладает огромным разрушительным потенциалом. Она «съедает» практически все металлы (за исключением золота и платиновых, но эти металлы не используются при строительстве дымоходов), «разъедает» и кирпичную кладку, и бетонные трубы, да еще и устойчива к нагреву. Так что долгожительство дымохода можно обеспечить только одним способом: воспрепятствовать образованию агрессивного конденсата.
Помешать образованию конденсатов можно двумя способами: ускорить «вылетание в трубу» продуктов сгорания (чтобы они не успели охладиться до перехода в жидкую фазу – не стали конденсатом на стенках дымохода) и обеспечить быстрое преодоление порога конденсатообразования (если в дымоходе стабильно высокая температура, то конденсат не образуется – для его образования нужна холодная поверхность).
Проще всего с дымоходами для твердотопливных котлов, не имеющих такого сервиса, как автоматическое включение/отключение при достижении определенной температуры. Эти дымоходы могут выполняться из кирпича, в них постоянно поддерживается высокая температура (котел-то работает без перерыва), и конденсата образуется минимальное количество. Из кирпича также выполняются дымоходы для печей и каминов.
Другое дело – современные газовые и жидкотопливные котлы, а также некоторые модификации твердотопливных (из последних разработок). С ними возникает определенная проблема. С целью экономии топлива на современные котлы устанавливается автоматика, которая позволяет им работать в прерывистом режиме: когда температура теплоносителя достигает заданной, котел отключается; как только теплоноситель остывает (опять же – до предварительно заданной температуры), котел включается снова. Это приводит к тому, что труба дымохода, через которую то проходят горячие продукты сгорания, то не проходят, попеременно то разогревается, то охлаждается. К тому же температура продуктов сгорания в газовых и жидкотопливных котлах ниже, чем в твердотопливных, да еще в них содержится большое количество водяных паров (существенно больше, чем при сжигании твердого топлива, которое обычно является сухим). При использовании газовых и жидкотопливных котлов возникают особенно благоприятные условия для образования конденсата.
Решить эту проблему можно двумя способами: отказаться от дискретной работы котла или использовать для дымохода материалы, обладающие свойством быстро нагреваться под воздействием горячих газов и медленно охлаждаться при отсутствии такого воздействия. Первый вариант – отказ от дискретной работы котла – явно нерентабелен, так как ведет к перерасходу топлива, а также к определенной некомфортности проживания в доме (температура в помещениях при постоянно работающем в одном режиме отопительном котле может превысить комфортную, и в помещениях станет попросту жарко и душно). Зато выбрать для дымохода соответствующий материал ничто не мешает.
Можно использовать дымоходы, изготовленные из керамики, стойкой к кислотам (Рис. 3.36).
Но у таких дымоходов есть довольно существенный недостаток – большой вес, в «легких» домах их устанавливать затруднительно. Возникают также проблемы при установке керамических дымоходов в уже готовых домах, в которых не были предусмотрены подобные нагрузки на фундамент.
Свойством быстро нагреваться при соответствующем воздействии обладает сталь. Ну а если обеспечить стальной трубе надежную теплоизоляцию, то проблема оказывается решенной: труба дымохода, выполненная из нержавеющей стали и утепленная базальтовым волокном высокой плотности, отвечает всем заявленным требованиям – быстро нагревается и медленно охлаждается. Это позволяет быстро преодолевать порог конденсатообразования, а также поддерживать нужную температуру дымовой трубы во время отключений котельного оборудования таким образом, что конденсат практически не образуется. В такой трубе тяга стабильна, а проблем с сажей и конденсатом не возникает. К тому же в стальных дымоходах отсутствуют тепловые мостики (то есть нет холодных мест, где может происходить выпадение конденсата), они имеют круглое сечение и гладкие внутренние стенки, что облегчает удаление продуктов сгорания.
Дополнительным плюсом стальных дымоходов является их унификация: отдельные модули стандартизованы и совместимы друг с другом.
Но стандартизация элементов дымохода вовсе не означает, что можно приобрести первый попавшийся дымоход, который понравился внешне или по цене. Дымоход должен соответствовать котельному оборудованию как по виду топлива, так и по мощности.
Различные виды топлива имеют разный химический состав и, как следствие, дают различные смеси газообразных продуктов сгорания. Кроме того, температура продуктов сгорания тоже различается в зависимости от модификации отопительного котла. Поэтому сталь, из которой изготовлен дымоход, должна быть определенной марки, соответствующей кислотности (рН) продуктов сгорания (различные марки стали отличаются добавками, которые и определяют их кислотоустойчивость).
Соответствие мощностей также имеет немаловажное значение: если тяга в дымоходе будет слишком сильной, превышающей мощность котла, то в результате в трубу в прямом смысле слова начнет вылетать топливо – не успевая выгорать до конца, оно устремится в разреженную область, создаваемую тягой дымохода, причем в трубе может оказаться не только газообразное топливо, но даже распыленное горелкой жидкое.
Для расчета параметров дымохода требуется знать не только характеристики котельного оборудования, но и место его расположения. Особенно важен план высот: дымоход должен иметь высоту не менее 5 м от выходного патрубка отопительного котла. Кроме того, если в непосредственной близости к дому располагаются другие строения, особенно большей высоты, чем дом, то в расчете должна учитываться и высота рассеивания исходящих газов, иначе вы рискуете «полить» агрессивным конденсатом окружающие постройки. Существуют и определенные нормативы, оговаривающие высоту дымохода над крышей (Рис. 3.37):
✓ при наличии плоской кровли высота дымовой трубы должна быть не менее 0,5 м над уровнем кровли;
✓ если труба располагается на расстоянии до 1,5 м от конька кровли, то высота ее должна быть не менее 0,5 м над коньком;
✓ если труба располагается на расстоянии 1,5–3 м от конька кровли, то высота ее должна быть не менее высоты конька кровли;
✓ если труба располагается на расстоянии более 3 м от конька кровли, то она должна быть не ниже линии, проведенной от кровельного конька вниз под углом 10° к горизонту;
✓ если кровля выполнена из горючих материалов (дранка, солома, камыш и т. д.), то высота трубы должна превышать высоту конька кровли не менее чем на 1–1,5 м.
Желательно также установить над дымоходом дефлектор, который будет препятствовать попаданию внутрь осадков, грязи, мусора, животных (особенно птиц), а также ветру, который может помешать эффективному выводу продуктов сгорания. Оптимально, если дефлектор будет снабжен искрогасящей решеткой.
В настоящее время используются одноконтурные (Рис. 3.38) и двухконтурные (Рис. 3.39) дымоходы.
Желательно, чтобы расчет дымохода выполнялся специалистом, который сможет грамотно учесть все необходимые технические характеристики и определить оптимальную конфигурацию дымохода, его высоту, нужный вариант подключения. Ошибка в таких расчетах больно бьет по карману домовладельца: перерасход топлива, нестабильность и неэффективность отопительной системы, отравление окружающей среды, недолговечность котельного оборудования и самого дымохода – все это приводит к весьма существенным расходам. Так что дымоход – не «простое дело», а требующее высокого профессионализма как для расчета, так и для установки (компания, занимающаяся установкой дымоходов, должна иметь лицензию на соответствующий вид деятельности).
Дымоходы и трубы для воздухозабора могут располагаться различным образом (Рис. 3.40).
Рис. 3.39. Двухконтурный дымоход: 1 – дымоотвод; 2 – труба изолированная; 3 – тройник изолированный; 4 – ревизия; 5 – монтажная площадка; 6 – емкость для конденсата; 7 – дефлектор
Возможен и такой вариант, что в помещении установить дымоход просто невозможно (например, вы обустраиваете систему отопления в уже готовом доме, в котором подобного не предусматривалось, нет необходимого места, нет возможности вскрыть перекрытия, чтобы провести дымоход). В таком случае возможна установка наружного дымохода: сама труба дымохода находится вне здания, а подключение к ней отопительного котла осуществляется через ближайшую к этой трубе стену (Рис. 3.41).
При приобретении дымохода обращайте внимание на наличие сертификатов: дымоход должен иметь сертификат соответствия, гигиенический и пожарный сертификаты. Если вас убеждают, что «это то же самое, только не от брендового производителя, поэтому дешевле», да еще и нет полного набора сертификатов, то лучше отказаться от покупки, в противном случае высоки шансы, что за дымоход придется платить дважды. В табл. 3.4 приведены для сравнения свойства различных дымоходов.
Поделиться книгой: