Помоги проекту - поделись книгой:
где
Для измерения глубины воды в колодце используется сухой шест: его следует опустить в колодец, тщательно соблюдая вертикальность. Затем шест извлекается. Длина влажной части и будет глубиной воды в колодце. Если колодец имеет квадратное или прямоугольное сечение, то площадь водяного зеркала представляет собой произведение длин двух сторон (для квадратного сечения – длина одной стороны в квадрате). Если колодец круглый, то площадь водяного зеркала рассчитывается как площадь круга:
где
Внимание
Производя расчеты, не забывайте о размерности: результат у вас получится в кубических метрах, а не в литрах. Если вы хотите знать, сколько литров воды содержится в вашем колодце, то нужно перевести кубические метры в литры: 1 м3 = 1000 л.
Раствор для дезинфекции заливается в колодец опрыскивателем так, чтобы были обработаны и стены, затем колодец оставляется открытым на 24 ч. Когда дезинфицирующий раствор будет влит в воду, необходимо перемешивать ее в течение 10–15 мин. После того как вода с дезинфицирующим раствором тщательно перемешана, ее нужно отстаивать около 12 ч. При этом колодец нужно не только накрыть крышкой, но еще и закрыть плотной тканью (желательно брезентом), так как хлор очень летуч. Если колодец оснащен вентиляционной трубой, ее необходимо заблокировать (пробкой или плотно закрепленным на выходном отверстии брезентом).
После дезинфекции воду из колодца необходимо откачивать, пока не пропадет хлорный привкус и запах. Стенки колодезной шахты нужно промыть чистой водой. В течение недели после дезинфекции колодца воду для питья нужно кипятить.
При работе по дезинфекции колодца запах хлора может вызывать головокружение, головные боли, вплоть до потери сознания (в случае индивидуальной непереносимости). Чтобы предотвратить подобное негативное воздействие на организм, при работе с хлорсодержащими препаратами следует использовать респиратор или противогаз.
Иногда для дезинфекции воды используется раствор марганцовки (примерно 1 чайная ложка на каждый метр высоты воды в колодце). Нужное количество марганцовки растворяется в ведре воды, затем раствор выливается в колодец. После дезинфекции с помощью марганцовки так же, как и после хлорирования, необходимо откачать воду.
Внимание
При дезинфекции колодца должен присутствовать медицинский работник, а пробы воды после окончания дезинфекции следует сдать для проведения анализов. Только в том случае, если анализы покажут полное соответствие воды в колодце действующим нормам и правилам, колодцем можно пользоваться.
Если в населенном пункте отмечены случаи кишечных инфекционных заболеваний, рекомендуется
Внимание
Хлорирование воды и дезинфекция – разные вещи! При хлорировании не требуется предварительная очистка колодца с заменой песчано-гравийной подушки.
Для этого используются меньшие дозы раствора хлорной извести, чем при общем хлорировании колодца для обеззараживания. Кроме того, используется не 3 %-ный, а 1 %-ный раствор хлорной извести. Необходимое количество раствора определяется опытным путем. Для этого вода из колодца наливается в 3 стакана и в каждый стакан добавляется разное количество раствора хлорной извести: 2, 4 и 6 капель раствора (раствор вносится в стакан пипеткой). Затем вода перемешивается, стаканы закрываются крышками и раствор отстаивается. Летом время отстаивания раствора составляет полчаса, зимой – 2 ч. Необходимая доза хлорной извести содержится в том стакане, где вода приобретает запах хлора, а добавление раствора было минимальным. Иначе говоря, если хлором пахнет вода в стаканах, в которые добавлялось 4 и 6 капель раствора хлорной извести, то необходимая доза – 4 капли на 200 мл (количество воды в стакане).
Естественно, в колодец никто не будет добавлять раствор хлорной извести пипеткой и по каплям. Необходимо рассчитать нужное количество раствора. 1 мл воды содержит 25 капель, следовательно, 1 стакан = 200 мл воды, что составляет 5000 капель, для обеззараживания которых требуется 4 капли раствора. Если в колодце содержится 1000 л воды (5000 стаканов), то для обеззараживания потребуется 5000 × 4 (количество стаканов, умноженное на количество капель раствора в одном стакане) = = 20 000 капель раствора, что составляет 20 000/25 (общее количество капель раствора разделить на количество капель в 1 мл) = 0,8 л раствора. Для обеззараживания 1 м 3 , или 1000 л, воды потребуется 0,8 л 1 %-ного раствора хлорной извести.
Следует помнить, что вода в колодце расходуется и на место хлорированной воды приходит необработанная вода с водоносного горизонта. Поэтому периодически приходится добавлять в колодец раствор хлорной извести для поддержания нужной концентрации хлора.
Иногда для очистки воды в колодце используются такие материалы, как шунгит, цеолит, активированный уголь. Последний желательно использовать в том случае, если после кипячения колодезной воды образуется накипь – это свидетельствует об избыточном содержании железа в воде.
Из этих наполнителей формируется фильтр, который размещается на дне колодца. Фильтр представляет собой капсулу из пластика или нержавеющей стали, в которую помещаются наполнители. Рекомендованная пропорция: шунгит – 60 % от общего количества наполнителя, цеолит и активированный уголь – по 20 %, при этом порядок расположения наполнителей в капсуле следующий: на дно капсулы укладывается шунгит, затем цеолит, затем – активированный уголь.
Обычно используется двойной фильтр: гравийно-песчаная подушка и в дополнение к ней – картридж, заполненный шунгитом, цеолитом, активированным углем. Шунгит может использоваться отдельно – без цеолита и активированного угля, или даже весь донный фильтр колодца может представлять собой слой шунгита, а в качестве подложки используется песок.
Для колодезных фильтров применяются куски шунгита размером до 0,1 см (продается расфасованным по 15 кг). Необходимое количество шунгита рассчитывается следующим образом:
✓ если за сутки расходуется до 20 % общего объема колодезной воды, то рекомендованная пропорция шунгита для колодезного фильтра – 1 кг на 20 л общего объема воды в колодце;
✓ если за сутки расходуется более 20 % общего объема колодезной воды, то рекомендованная пропорция шунгита для колодезного фильтра – 1 кг на 10 л общего объема воды в колодце.Минимальная толщина слоя шунгита в колодезном фильтре – 5 см, при меньшей толщине слоя воздействие этого сорбирующего вещества неэффективно. Обычно слой шунгита на дне колодца имеет толщину 0,2–0,25 м (при внутреннем диаметре колодца 1 м это составляет 200–250 кг шунгита).
Используя шунгит, следует помнить, что в стандартной расфасовке имеется не только щебень, но и шунгитовая пыль. Поэтому шунгит засыпается в сухой колодец (с откачанной водой), затем еще сутки колодцем нельзя пользоваться, пока не осядет пылевая взвесь. Рекомендуется использовать для устройства шунгитового фильтра съемный поддон из дубовых досок, так как шунгит раз в год нужно заменять или по крайней мере тщательно промывать (для этого шунгит из колодца извлекается).
Примечание
Случается, что вместо шунгита предлагают шунгизит – материал, сходный по внешнему виду с шунгитом, но не имеющий его свойств. Шунгизит значительно дешевле, поэтому многие охотно покупают его, не зная, что в этом материале нет необходимых сорбирующих и антибактериальных компонентов. Рекомендуется следующий метод экспресс-проверки: шунгит обладает электропроводностью, и если соединить лампочку с батарейкой последовательным соединением (можно использовать лампочку и батарейку от карманного фонарика), а затем коснуться двумя контактами (проводками) шунгита, то лампочка загорится.
В качестве фильтра нередко используется кремень: куски диаметром 15–25 мм помещаются в капроновую сетку, и эта сетка опускается в колодец. Считается, что вода в таком колодце (с кремневым фильтром) приобретает целебные свойства: способствует нормализации обмена веществ, иммунной системы, ускоряет заживление ожогов и язв.
Не рекомендуется устраивать из кремня постоянный фильтр и использовать его без сетки – кремень нуждается в замене раз в 6 месяцев, и гораздо удобнее просто поднять на поверхность сетку и заменить наполнитель, чем каждый раз откачивать воду из колодца для замены кремня в донном фильтре. Использовать стальную сетку не рекомендуется – даже нержавеющая сталь не выдерживает постоянного контакта с водой, в то время как капроновая сетка абсолютно инертна.
Скважины
При глубоком залегании водоносного слоя (свыше 20 м) лучше устраивать скважину (трубчатый колодец), чем шахтный колодец – устройство шахтного колодца такой глубины очень трудоемко, дорого, да и использовать его не слишком комфортно (разве что если оборудовать колодец насосом). Для обустройства скважины достаточно пробурить саму скважину (отверстие в грунте) на нужную глубину, а затем опустить в нее стальные трубы. Скважину можно соорудить буквально за день-два, и обходится она в 5–6 раз дешевле шахтного колодца. К минусам скважин относится необходимость обращения к специалистам – бурение скважины такой глубины требует наличия специальных инструментов.
Само устройство трубчатого колодца очень простое (Рис. 1.26).
Рис. 1.26. Забивная скважина: 1 – обратный клапан; 2 – сетчатый фильтр; 3 – всасывающая труба; 4 – ручной поршневой насос; 5 – отмостка; 6 – обсадная труба; 7 – водоносный слой
Скважины нуждаются в эффективных фильтрах, устанавливаемых в водоприемной части, которые надежно защищают поступающую к насосу воду от механических примесей. Чаще всего используется дырчатый фильтр без сетки. Он представляет собой стальную перфорированную трубу, в которой в шахматном порядке просверлены круглые отверстия диаметром 1–2 см. Популярностью пользуется щелевой фильтр – он отличается от дырчатого формой отверстий, в нем применяются не круглые, а прямоугольные отверстия размером 2,6 × 1,5 мм. Часто используется и сетчатый фильтр, который представляет собой перфорированную трубу из нержавеющей стали с опорной латунной проволокой, сверху которой закреплена сетка с отверстиями диаметром 0,1–0,5 мм. Для большей эффективности применяется также и гравийный фильтр: либо гравий засыпается непосредственно в скважину (подобно тому как в шахтных колодцах устраивается гравийная подушка для фильтрации воды), либо в скважину опускается сетчатый фильтр и обсыпается крупным гравием по мере подъема обсадной трубы (Рис. 1.27).
Рис. 1.27. Варианты фильтров для скважины: а – дырчатый фильтр с проволочной обмоткой (1 – труба; 2 – проволочная обмотка; 3 – опорная проволока; 4 – отверстия); б – сетчатый фильтр (1 – наконечник; 2 – труба; 3 – сетка; 4 – проволочная обмотка); в – гравийный фильтр на основе сетчатого (1 – сетка; 2 – гравий)
Абиссинский колодец
Если водоносный горизонт находится неглубоко, а грунт рыхлый (песок, смесь песка и гальки), возможно сооружение
Для сооружения абиссинского колодца требуется минимум материалов и оборудования: оцинкованная стальная труба (диаметром 25–60 мм) и газовые трубы. Соединенные с помощью резьбы, эти трубы образуют абиссинскую колонну. На нижней ее части располагается стальной конусообразный наконечник – именно этой частью колонна забивается в грунт. Диаметр наконечника немного больше диаметра трубы – труба должна относительно свободно перемещаться внутри скважины. В нижней части трубы должно быть отверстие, закрытое фильтром (в качестве фильтра обычно используется мелкая сетка из нержавеющей стали) (Рис. 1.28).
Для сооружения абиссинского колодца сначала бурится небольшая скважина – диаметром 0,2 м на глубину около 1 м (для бурения такой скважины подходит ручной садовый бур). Затем устанавливается абиссинская колонна (из фильтра и одной трубы), на которой закрепляется баба. Масса бабы – 25–30 кг. В верхней части колонны с помощью болтов укрепляется подбабок (стальной хомут). Расстояние от этого хомута до фильтра – около 1 м. Затем устанавливается второй хомут (с двумя блоками) – на расстоянии около 1–1,5 м от первого.
Примечание
Чтобы абиссинская колонна была устойчива, а забивка производилась строго вертикально, вокруг колонны в скважину насыпается грунт, который уплотняется, чтобы ограничить движение колонны в скважине.
Баба поднимается с помощью веревок, и таким образом происходит забивка абиссинской колонны в грунт (Рис. 1.29).
По мере углубления колонны хомуты двигаются по трубе вверх. Как только первая часть колонны заглублена в грунт, колонна доращивается следующей частью трубы и заглубление продолжается до тех пор, пока не появится вода.
После того как колонна достигает водоносного слоя, воду следует откачивать из колодца до тех пор, пока она полностью не избавится от различных механических примесей.
Абиссинский колодец хорош тем, что его очень просто соорудить – для этого не нужны специалисты, вполне можно справиться своими силами. Еще одним плюсом абиссинского колодца является возможность его демонтажа (демонтировать колодец так же просто, как и установить) и переноса на новое место (к примеру, в том случае, если источник в месте установки колодца иссяк). К недостаткам абиссинского колодца относится невозможность использования погружного насоса (он не соответствует диаметру применяемых труб) – приходится пользоваться ручным.
Еще один минус абиссинского забивного колодца – его относительно небольшая глубина. Обычно такая скважина не превышает по глубине 10 м. Для того чтобы колодец был глубже, необходимо применять специализированное оборудование, и самостоятельно такую работу проделать практически невозможно (не столько из-за сложности оборудования, сколько из-за его отсутствия). Вода же на глубине до 10 м может не соответствовать санитарным нормам для употребления для бытовых нужд. Поэтому чаще всего абиссинские забивные колодцы используются для хозяйственных нужд и полива.
Рис. 1.29. Забивка абиссинского колодца: 1 – сетчатый фильтр; 2 – труба; 3 – первый хомут (подбабок); 4 – баба; 5 – веревка; 6 – блок; 7 – второй хомут
Бурение скважины
Для бурения скважины для сооружения трубчатого колодца требуются специальные инструменты и оборудование, поэтому подобные работы редко выполняются самостоятельно, даже если речь идет о неглубокой скважине на первый водоносный горизонт. Но при желании можно изготовить собственную буровую установку и провести работы своими силами (Рис. 1.30). Один из вариантов такой буровой установки приведен на рисунке ниже. Следует заметить, что подобная буровая установка будет эффективна только в том случае, если в почве нет большого количества камней. Для бурения скважин в каменистой почве требуются профессиональное оборудование и навыки работы с тяжелыми грунтами.
Рис. 1.30. Самодельная буровая установка [6] : 1 – бур; 2 – вороток; 3 – тройник; 4 – штанга; 5 – муфта; 6 – вышка-тренога; 7 – отверстие; 8 – лебедка
В такой самодельной установке используется наращиваемая штанга, что позволяет пробурить отверстие до 8 м. Если глубина водоносного слоя больше, то приходится использовать вышку-треногу (обычно достаточно треноги высотой 3–6 м, но бывает, что приходится использовать и большую).
Перед тем как монтировать и опускать в скважину обсадные трубы, торец первой обсадной трубы заделывается наглухо и перфорируется на высоту до 2 м (в трубе насверливается множество отверстий – для притока воды). Чтобы предотвратить засор отверстий, перфорированная часть трубы оборачивается сеткой (сетчатый фильтр), также можно использовать стеклоткань (Рис. 1.31).
Когда трубы смонтированы и опущены в скважину, над ними сооружается шатер и устраивается глиняный замок и отмостка (подобно тому как устраивается глиняный замок и отмостка для шахтных колодцев) (Рис. 1.32).
Рис. 1.32. Шатер и глиняный замок с отмосткой для скважины: 1 – отмостка; 2 – отводная канава; 3 – насос; 4 – шатер
Выбор труб для наружного водопровода
Согласно законодательству сооружение наружного водопровода можно осуществлять только при наличии специальной лицензии на проведение данного вида работ. Так что приходится приглашать специалистов, у которых такая лицензия имеется. Но за владельцем участка и дома остается выбор труб для водопровода – весьма важное решение, от которого зависит не только стоимость сооружения наружного водопровода, но и последующие эксплуатационные расходы на водоснабжение дома. При выборе труб следует учитывать такие параметры, как:
✓ прочность (изнутри на стенки трубы оказывает воздействие давление воды, снаружи – слой грунта, также возможны сезонные подвижки грунта и другие механические воздействия);
✓ долговечность;
✓ гладкость внутренних стенок (этот показатель влияет на напор воды в системе водопровода, а также на возможность появления различных отложений на стенках труб, в том числе и загрязняющих воду);
✓ водонепроницаемость;
✓ наименьшую подверженность коррозии (данный показатель означает не только долговечность водопроводной системы, но и возможность попадания в воду посторонних и вредных частиц);
✓ герметичность;
✓ морозоустойчивость (нередко водопроводная система выходит из строя из-за низкой морозоустойчивости труб, особенно если в трубе образовалась ледяная пробка);
✓ экономичность.Труб для наружного водопровода существует множество, но если отбросить различия внутри категорий, то выбор нужно осуществить всего лишь между двумя типами труб:
Металлические трубы – это и звучит и выглядит солидно. Металлическая труба представляется надежной, не подверженной никаким воздействиям, и кажется, что такой водопровод прослужит столетия, достанется в неприкосновенности и детям и внукам, не придется тратиться ни на ремонт, ни на замену труб, то есть эксплуатационные расходы будут сведены к минимуму.
К сожалению, это заблуждение. Практически все металлические трубы подвержены коррозии. Более того, окисные пленки имеют обыкновение разрастаться, отслаиваться, и окислы попадают в воду, ухудшают ее качество (вам приходилось сталкиваться с «ржавой» водой? Вот это и есть результат коррозии металлических труб), а кроме того, окислы могут попросту забивать трубы, уменьшая их сечение – в результате существенно ухудшается водоснабжение, водопровод, что называется, «не тянет».
Исключение составляют
Если медные трубы недоступны по финансовым соображениям, а хочется все же металлический водопровод, то приходится выбирать из более экономичных вариантов. Неплохой альтернативой меди является нержавеющая сталь как наиболее коррозионно-стойкий вариант. Но стоимость таких труб, хотя и ниже, чем медных, все же довольно высока, и подобный водопровод устанавливают лишь немногим чаще, чем медный. К сожалению, все остальные варианты металлических труб дают не просто воду, а воду с примесью разнообразных металлических окислов. Или приходится применять дорогостоящие системы фильтрации воды – чтобы задержать мельчайшие частицы ржавчины, поступающие в кран вместе с водой в результате коррозии металлических труб.
Самым бюджетным вариантом из металлических труб являются
Пористость металла (в результате коррозии или как естественное строение – как, к примеру, у чугуна) – это не только повышенная опасность разрушения, но еще и повышенное содержание различных отложений: именно в порах удобно размещаются как неорганические, так и органические отложения. Ежегодная санация металлических труб приносит от 0,5 до 15 кг (в зависимости от времени эксплуатации водопровода и металла труб) на погонный метр трубы различных отложений (эти отложения в большинстве своем представляют смесь окислов, колоний железобактерий и кремнезема). Наибольший урожай различных отложений приносят чугунные трубы. Отложения в трубах увеличивают гидравлическое сопротивление и, как следствие, снижают пропускную способность водопровода и повышают энергозатраты. Чем больше отложений, тем дороже эксплуатация водопровода. С этой точки зрения самые бюджетные чугунные трубы являются самыми дорогими в эксплуатации.
У всех металлических труб (кроме медных) есть еще один недостаток: их монтаж требует наличия специального оборудования и материалов. Например, для того, чтобы изогнуть металлическую трубу, необходим станок, который имеется только на производстве. А поскольку водопровод – это не только прямые трубы, но еще и некоторые изгибы трассы, то приходится заказывать, кроме обычных, еще и изогнутые трубы, а это существенно повышает стоимость устройства водопровода.
Еще одним минусом металлических труб является то, что их необходимо защищать от блуждающих токов.
Так что металлические трубы – это отнюдь не надежность, солидность и долговечность, а, напротив, – недолговечность, проблемы с монтажом и последующей эксплуатацией, высокая стоимость эксплуатации, необходимость частого проведения ремонтных работ, низкая ремонтопригодность, а также небезопасность для здоровья (все, что извлекается из металлических труб в процессе санации, в другое время попадает в водопроводную воду, которая используется и для питья). Все эти минусы металлических труб привели к тому, что во многих странах мира уже с 60-х годов прошлого столетия перестали применять металлические трубы для прокладки подземного водопровода. Вместо металла все чаще применяют пластик.
К несомненным плюсам пластиковых труб относится их абсолютная инертность – они не только не подвержены коррозии под воздействием воды, но не корродируют даже под воздействием соляной кислоты. Пластиковые трубы не разрушаются под воздействием бактерий, не покрываются плесенью, в них не появляется грибок, не образуется конденсат (это особенно актуально для морозных зим). Стенки пластиковых труб отличаются абсолютной гладкостью, сохраняющейся на протяжении всего срока эксплуатации, за счет чего снижается гидравлическое сопротивление и увеличивается пропускная способность, и одновременно за счет этого снижаются энергозатраты. К тому же пропускная способность большинства металлических труб со временем снижается даже при регулярном удалении отложений – не все осадки удается удалить, и трубы «зарастают» изнутри известковыми отложениями, а, например, полиэтиленовые трубы (разновидность пластиковых) увеличивают пропускную способность в процессе эксплуатации. Пластиковые трубы в эксплуатации дешевле металлических, к тому же не требуют регулярного удаления отложений – на гладких стенках пластиковых труб ничего не задерживается.
Еще одна особенность пластиковых труб – гибкость. При нагрузках они гнутся, но не ломаются. Это свойство наиболее актуально при возникновении разнонаправленных нагрузок – а именно подобные нагрузки возникают при сезонных просадках грунта, особенно сильны нагрузки в пучинистых грунтах. И несмотря на то, что подземная водопроводная трасса прокладывается ниже глубины промерзания грунта, такие нагрузки приходится учитывать, ведь водопровод должен войти в дом, и именно в этом месте трасса либо выходит на поверхность, либо подходит близко к ней – как раз на уровень промерзания грунта. Металлические трубы жесткие и подобной гибкостью не обладают, поэтому при сильных просадках грунта в случае пучинистых грунтов такие трубы начинают разрушаться – на них появляются трещины.
Примечание
Гибкость пластиковых труб способствовала тому, что в странах с высокой сейсмической активностью в законодательном порядке все металлические трубы подземной прокладки были заменены пластиковыми (к примеру, в Японии полностью отказались от металлических труб для сооружения подземных коммуникаций).
Пластиковые трубы очень просты в монтаже, особенно если сравнивать с металлическими: любые работы с пластиковыми трубами можно выполнить прямо на месте, около дома – изгиб, резку, сварку, склейку, механическое соединение. Не нужно заказывать изогнутые трубы заранее, можно выполнить изгиб прямо на участке, точно такой, как необходимо по плану водопроводной трассы. Это свойство пластиковых труб приятно снижает общую стоимость водопровода.
Дополнительный бонус пластиковых труб: материал, из которого они изготовлены, является диэлектриком, а не проводником, как любой металл, и, следовательно, пластиковый водопровод не требует защиты от блуждающих токов. И это также снижает стоимость водопровода.
И последним – но весьма немаловажным – преимуществом пластиковых труб является цена. Сами по себе пластиковые трубы дешевле даже самых бюджетных металлических труб, да еще добавляется более низкая стоимость монтажа и эксплуатации. В результате разница в стоимости водопровода с применением металлических и пластиковых труб составляет от 30 до 50 % в пользу пластиковых труб. При этом гарантийный срок эксплуатации пластиковых труб составляет 50 лет, и эксплуатационные свойства их остаются неизменными, а у некоторых видов даже улучшаются (как в случае с пропускной способностью полиэтиленовых труб).
Исходя из всех этих соображений, большинство владельцев загородных домов отказываются от устройства водопровода с использованием металлических труб. Исключение составляет линия горячего водоснабжения: для этого используются трубы, изготовленные из оцинкованной стали или термопластика, причем опять же термопластику в последнее время отдается предпочтение. Если же вы настроены на стальные трубы, то рекомендуется выбирать те, которые имеют пластиковое покрытие внутренней поверхности – это защищает стальные трубы от коррозии и сообщает им некоторые положительные свойства пластиковых труб (гладкость внутренних стенок, минимальные потери напора, отсутствие отложений, увеличение пропускной способности и т. д.). К сожалению, если сравнивать такие трубы с пластиковыми, то цена гибрида сталь-пластик не порадует.
Но мало сказать: хочу пластиковые трубы! Нужно еще определиться, какие именно пластиковые из всех имеющихся разновидностей. Ведь рынок предлагает различные варианты: полиэтиленовые трубы, изготовленные из полиэтилена высокого или низкого давления высокой плотности (ПВД или ПНД); полипропиленовые (РР); поливинилхлоридные (ПВХ); из сшитого полиэтилена (РЕХ), полибутиленовые; металлопластиковые (РЕХ-AL-РЕХ).
Из всего пластикового разнообразия для устройства водоснабжения загородного дома рекомендуется применять
Следует знать, что полиэтиленовые трубы из полиэтилена низкого давления высокой плотности бывают двух видов:
Внешне напорные и технические полиэтиленовые трубы легко отличить по цвету: технические обычно окрашены в серый цвет, а напорные бывают черными, белыми и синими. Фальсификаторы, которые хотят выдать технические трубы за напорные и, соответственно, продать дороже, перекрашивают их в черный цвет. Поэтому вне зависимости от цвета труб нужно требовать у продавца сертификат о качестве. Помните: он выдается только на напорные трубы, а на технические – нет.
Если вы хотите устроить с помощью полиэтиленовых труб надземный водопровод (например, для поливки участка), то рекомендуется брать для этого трубы черного цвета. Обычно предпочтение отдается белым трубам – они выглядят эстетичнее, участок приобретает нарядный вид. Однако при изготовлении черных труб в качестве присадки используется сажа, и это препятствует разрушению полиэтилена под действием солнечной радиации. Синие и белые трубы подобной защиты не имеют и гораздо менее пригодны для сооружения надземного водопровода.
Для тех, кто не может отказаться от излюбленного стереотипа о металлических трубах как самых прочных и долговечных, рекомендуются трубы из металлопластика. Эти трубы достаточно бюджетны (дороже пластиковых, но существенно дешевле металлических), просты в монтаже, экологически безопасны и не подвержены коррозии – они обладают всеми достоинствами пластиковых труб. Единственный минус труб из металлопластика – соединения. Возможно применение только металлических фитингов, а они, к сожалению, не так коррозионно-устойчивы, как металлопластик.
Примечание
Фитингами называются крепежные части водопровода, которые устанавливаются в местах соединений, разветвлений и поворотов труб.
Внутренний водопровод
Внутренний водопровод предназначен для обслуживания основных сантехнических узлов в доме. Это система, включающая в себя водомерные и разводящие узлы, стояки, вводы в дом (обычно имеются два ввода), подводки к санитарным устройствам (краны, сливные бачки и т. д.), различные насосные установки, если в них есть необходимость.
В зависимости от расположения магистральных трубопроводов, водопроводы бывают с нижней и верхней разводкой. Тип внутреннего водопровода следует выбирать с учетом условий подачи и расхода воды, размещения водоподающих установок (Рис. 1.33).
При нижней разводке трубы помещают в подвальном помещении здания. Если дом имеет два и более этажа, санитарно-технические устройства и соответствующая водоразборная арматура обычно размещаются строго друг над другом (при этом прокладка трубопроводов идет по кратчайшей траектории). Но в частном загородном доме кратчайшая траектория не является обязательным условием, ведь санитарно-технические устройства на разных этажах могут быть различными (например, на первом этаже располагаются кухня, туалет, ванная комната с душевой кабиной и ванной, а на втором – ванная комната только с душевой кабиной и туалет, причем эти помещения примыкают к спальной комнате). Так что кратчайшую траекторию приходится рассчитывать, исходя из пожеланий в размещении устройств и водоразборной арматуры.
Рис. 1.33. Водоснабжение загородного дома от скважины: 1 – погружной насос для подъема воды из скважины; 2 – стальной трос; 3 – скважина; 4 – электрический кабель; 5 – водопроводный шланг; 6 – приямок; 7 – запорный вентиль; 8 – реле давления; 9 – манометр; 10 – напорный гидробак; 11 – трубы внутреннего водопровода; 12 – вывод воды для использования на участке
Системы водоснабжения различаются в зависимости от требуемого напора:
✓ система под напором – не рекомендуется к применению, если в наружном водопроводе нет гарантии наличия стабильного напора (например, в случае подключения загородного дома к централизованной системе водоснабжения, которая работает не слишком стабильно) – чтобы система под напором работала, напор наружного водопровода должен либо превышать тот напор, который необходим для работы всех водоразборных точек в доме, либо равняться ему; к плюсам такой системы относится ее простота, обычно она используется в малоэтажном строительстве (до 5–6 этажей);
✓ система с водонапорным баком – считается устаревшей и применяется все реже, обычно ее используют, если напор в точках водоразбора нестабилен и превышает нужный при небольшом водопотреблении, а при активном – его не хватает; основной недостаток системы с водонапорным баком – наличие бака, который устанавливается под крышей дома, что требует соответствующего усиления перекрытий, а в некоторых случаях и фундамента;
✓ повысительные насосные установки – используются в случае, если водопотребление является равномерным, а напор в наружном водопроводе недостаточен (подобное обычно относится к случаю подключения к централизованной системе водоснабжения); плюсом такой системы является то, что для нее не требуется ни усиливать перекрытия, ни перестраивать фундамент, установка располагается в подвале и не занимает много места;
✓ водонапорный бак с повысительной насосной установкой – повысительная насосная установка дополняется водонапорным баком в том случае, если водопотребление неравномерно и требуется накопление воды в баке-аккумуляторе для обеспечения нормального напора в час пик;
✓ водонасосная (пневматическая) система с повысительными насосными установками – применяется в многоэтажном строительстве, оборудование является и дорогим, и сложным, для индивидуальных загородных домов нерентабельно.Глава 2 Канализация загородного дома
Практически любая система канализации (за исключением «удобств во дворе») является частью системы водоснабжения (водопотребления). Если нет возможности сброса и обеззараживания сточных вод, то невозможно и установить водопровод. Да, можно не подключаться к канализации, а под раковину попросту поставить ведро, чтобы собирать в него использованную при умывании или мытье посуды воду. Но ведь эту грязную воду все равно потребуется куда-то деть! Так что без канализации в том или ином виде не обойтись.
В самом общем виде система канализации предназначена для удаления и очистки продуктов жизнедеятельности человека (бытовых и промышленных отходов, как твердых, так и жидких), а также возвращения их после очистки в водоемы или для вторичного использования. Вторичное использование в случае бытовых отходов в канализации жилого дома применяется редко. Кроме того, в ведении канализационной системы находится и отвод талых и дождевых вод – то, что называется
В квартире многоквартирного городского дома человек обычно имеет дело только с одной частью системы канализации – с той, что расположена внутри квартиры (унитаз, раковина, ванна, стояк и т. д.). Все эти оборудование, приспособления и сооружения, которые собирают сточные воды внутри здания и выводят их наружу, называются
Назначение
Владельцу загородного дома приходится беспокоиться о наличии не только внутренней канализационной системы, но и внешней – по крайней мере в той ее части, которая относится к его дому. А если речь идет об устройстве автономной, локальной системы канализации, то в ведении владельца загородного дома оказывается полностью как внутренняя, так и внешняя канализационная система.
Канализационные системы различаются по виду собираемых стоков следующим образом:
✓ ливневая канализация – этот вид канализационной системы предназначен для сбора атмосферных осадков;
✓ промышленная канализация – предназначена для очистки производственных стоков и используется на промышленных предприятиях;
✓ бытовая канализация – предназначена для сбора сточных вод, образовавшихся в результате хозяйственной деятельности человека в доме (мытье, стирка, приготовление пищи, уборка и т. д.).
В загородном доме необходимо обустраивать два вида канализационной системы: ливневую и бытовую.
Бытовая канализация может быть как полной (сбор фекальных отходов, отвод сточных вод от кухни и ванной комнаты), так и частичной (отвод сточных вод от кухни и ванной комнаты). В небольших дачных домах или загородных домах, предназначенных для сезонного проживания, нередко используется только частичная бытовая канализация (с целью удешевления строительства канализационной системы), а сбор фекальных отходов осуществляется с помощью общеизвестных «дворовых удобств». Если же дом предназначен для постоянного проживания или для сезонного проживания большой семьи, то преимущественно устраивается полная бытовая канализация.
Трубопроводы наружной канализации выполняются из полиэтиленовых труб высокой плотности (ПВП), а также керамических и асбестоцементных. Трубы укладываются на песчано-гравийную подушку или на слой крупнозернистого песка (толщина подушки – 20–50 см). Раструбы канализационных труб укладываются навстречу сточным водам.
В местах поворотов или изменения уклона канализационных труб необходимо предусматривать устройство смотровых колодцев. Смотровые колодцы устанавливаются и вдоль прямой линии трубы, если ее длина превышает 40 м (при диаметре трубы от 125 мм). Стены смотрового колодца изготавливаются из кирпича (в 0,5 кирпича для сухого грунта и в один кирпич для влажного) или железобетона, крышка люка обычно применяется чугунная.К системе внутренней канализации относятся:
✓ сеть канализационных трубопроводов (отводки, стояки, выпуски, коллекторы и т. д.);
✓ приемники сточных вод (умывальники, раковины, кухонные мойки, унитазы и т. д.);
✓ оборудование для перекачки (очистки) сточных вод;
✓ вентиляционные трубопроводы;
✓ гидравлические затворы (сифоны) для защиты от проникновения внутрь помещения канализационных газов;
✓ ревизии, прочистки (устанавливаются при засорах);
✓ установки локальной очистки водостока;
✓ смотровые колодцы.Разработку проекта внутренней канализации лучше доверить учреждению, специализирующемуся на данном вопросе, так как потребуется достаточно сложный расчет, учитывающий тип труб, уклон, объем сточных вод и т. д. Самостоятельно проект канализации можно разрабатывать в случае, если дом маленький и вся канализация в нем – кухонная раковина, умывальник, туалет, которые подсоединяются к внешней канализации в виде выгребной ямы.
Как обзавестись системой канализации загородного дома
Нередко, приобретая участок и планируя строительство загородного дома, не обращают внимания на наличие или отсутствие в пределах доступа централизованной канализации. Конечно, сейчас предлагается множество различных вариантов устройства автономной канализации для загородного дома, предполагающих, что все удобства цивилизации, начиная от туалета и заканчивая бассейном, окажутся в доме, а не будут представлять собой кривую будочку во дворе или умывальник дореволюционного образца, в который вода «поступает» из ведра, наполняемого в колодце.
Но, рассчитывая на устройство автономной канализационной системы, следует задуматься: а достаточно ли на участке места, чтобы оборудовать септик необходимого размера? Ведь если участок мал, а семья, проживающая в доме, велика (больше 2–3 человек), то могут возникнуть проблемы – в септик попадает не только содержимое санузлов, но и остальные сточные воды дома, в том числе и кухонные, и из ванных комнат. И если объем септика недостаточен, то может оказаться, что его следует чистить буквально раз в неделю – довольно неприятные условия эксплуатации. Кроме того, септик должен быть удален не только от дома, но и от источника водоснабжения (если на участке устроена независимая система водоснабжения – скважина или колодец), так как не исключается вероятность аварии с протечкой сточных вод в грунт. Следует также предусмотреть устройство полноценной подъездной дорожки к септику – для его обслуживания и очистки используются ассенизационные машины, которые достаточно габаритны. Таким образом, автономная канализация в виде септика требует довольно много места, и при небольших размерах участка может оказаться просто невозможной.
Но и при наличии в поселке централизованной канализации, к которой имеется возможность подключиться от вашего участка, следует учесть ряд факторов, которые могут оказаться весьма существенными, особенно для кармана.
При наличии централизованной канализации рекомендуется обратить внимание на уклон участка, а также на расположение канализационного трубопровода относительно места, выбранного для строительства дома (или относительно уже имеющегося дома, который вы хотите подключить к централизованной канализационной системе). Нежелательно, если трубы централизованной канализационной системы располагаются существенно выше того места, где планируется постройка дома (или он уже построен): при возникновении аварийной ситуации или перегрузке системы (что не слишком большая редкость в сельской местности) все сточные воды из общественной канализации отправятся в ваш дом – в соответствии с принципом сообщающихся сосудов жидкости в таких сосудах стремятся оказаться на одном уровне. Так что самотечную канализацию лучше не устанавливать, а потратиться на канализационную насосную установку, с помощью которой будут отводиться сточные воды. Но случается, что даже такая насосная установка не справляется с принципом сообщающихся сосудов.
К дополнительным расходам при подключении к централизованной канализационной системе может привести и наличие большого участка дорожного покрытия, который необходимо вскрыть для подключения. На подобные работы нужно получить разрешение дорожных служб, а в расходы включать и вскрытие дорожного полотна, и его восстановление, что обходится весьма недешево.
Следует также учитывать стоимость прокладки трубопровода к централизованной канализационной системе: если трубопровод канализационной системы расположен достаточно далеко от дома, то работы и материалы обойдутся в солидную сумму.
Примечание
При прокладке трубопровода внешней канализации его нужно предоставить для контроля водопроводно-канализационной службе до засыпки траншей. Только после подписания акта приемки траншеи могут быть засыпаны.
Так что, даже при наличии в поселке централизованной системы канализации, иногда гораздо рентабельнее организовать автономную канализационную систему.
Подключение к централизованной канализационной системе
Поделиться книгой: