Помоги проекту - поделись книгой:
Профессионалы из полиции и секретных служб зачастую находят лазерный прицел излишним. Лишь только полиция Гонконга поголовно снабжена пистолетами с такими прицелами. Сколь же часто в «поединках» ими используются лазеры — неизвестно.
На винтовках лазерные прицелы применяют нечасто. Все дело здесь в чистой физике. Если на свет сила тяготения почти не действует и он распространяется прямолинейно, то на пулю она действует достаточно заметно. Поэтому пуля движется по инерции в направлении выстрела и одновременно падает.
Допустим, мы произвели выстрел горизонтально, прямой наводкой. Для простоты забудем на время о сопротивлении воздуха и вообразим, что пуля летит в пустоте. Время ее полета t получим путем деления расстояния L на скорость V вылета пули из дула пистолета. t = L/V
К этой скорости добавится скорость, приобретенная за счет падения. Смещение пули h можно подсчитать по формуле равноускоренного движения. h = g∙t2∙/2.
Сделав подстановку, получаем h = g∙L2/V2/2.
Из этой формулы видно, что смещение h сильно зависит от расстояния и начальной скорости пули (соответствующие величины возведены в квадрат!).
Рассмотрим численные примеры. Пуля, выпущенная из короткоствольного пистолета со скоростью 300 м/с, пролетев 6 м (наиболее вероятное расстояние боевого столкновения), сместится вниз всего на 5 мм и практически точно попадет в лазерный «зайчик». Но уже при стрельбе на 100 м пуля окажется на 0,5 м ниже зайчика! Чтобы попасть в цель, это смещение надо «угадать» или мысленно рассчитать. Вот почему не все профессионалы рвутся доверять свою жизнь такому оружию. Однако есть среди них и такие, кто вполне сроднился с лазерным прицелом и старается вступать в бой только с ним.
Для снайперской винтовки такой простейший прицел и вовсе бесполезен. Так, одна из лучших снайперских винтовок австрийской фирмы «Стайер» посылает оперенную подкалиберную пулю, точнее вольфрамовую стрелу, со скоростью 1400 м/с. На расстоянии 2000 м она пробивает 40-мм стальную броню, после чего высвобождается энергия кристаллической решетки вольфрама и происходит сильнейший взрыв. Если на такую винтовку поставить «лазерную указку», луч которой параллелен оси ствола, то мы увидим, что пуля за секунду полета успеет снизиться как минимум на 10,5 м! Ясно, что такое «целеуказание» бесполезно, а потому и не применяется. Правда, есть сообщения о лазерных прицелах-целеуказателях более сложных. Они учитывают наклон ствола к горизонту, определяют расстояние до цели и точно выставляют положение лазерного пятна на ней. Однако такие конструкции пока не вышли из стадии экспериментов.
Самый потрясающий результат был получен при установке лазера на… рогатку. Из нее с 10 м удается попасть в карандаш и расколоть его. Разумеется, просто приладить к рогатке лазер было бы бесполезно. Ведь неизвестно, как и в какую сторону рука потянет резинку. Направление силы натяжения ни при каких обстоятельствах не будет параллельно лучу.
Лазерная рогатка напоминает обычную чисто внешне, да и то весьма отдаленно. По сути же своей это двухосный шарнир Кардана, к которому прикрепили резинку и лазер. И теперь, куда бы рука ни потянула резинку, шарнир разворачивается по двум осям и угол между силой натяжения и лучом остается неизменным, и лазер точно указывает место попадания пули.
Сделать такое орудие достаточно сложно. Подробное описание лазерной рогатки и чертежи мы дадим на страницах нашего приложения «Левша».
Для лабораторных работ рогатка не вполне приемлема и к тому же опасна. Нам вполне достаточно пружинного пистолета, стреляющего стрелами с присоской на конце. На верхней части его ствола установим лазерную указку в оправе — отрезке металлической трубки диаметром около 20 мм. В ней сделаны шесть отверстий с резьбой М3 для установки в них регулировочных винтов. Лазер указки устанавливается в оправе при помощи двух мягких резиновых шайб, вырезанных из ластика. Сама оправа укреплена скотчем на планке-держателе, соединенной с корпусом пистолета винтами-саморезами.
Установив лазер на корпус пистолета, приступаем к регулировке положения луча относительно оси канала ствола. Фактическое положение оси канала ствола такого пистолета определяется пазом, по которому ходит толкатель стрелы.
Приложите к нему линейку и зафиксируйте ее скотчем. Затем, завинчивая или отвинчивая винты, добейтесь, чтобы луч лазера был параллелен кромке линейки. Располагая таким оружием, можно поставить лабораторную работу по определению скорости полета стрелы при горизонтальном выстреле.
Для этого закрепим пистолет в тисках, установленных на скамейке, и развернем его строго горизонтально, ориентируясь по лучу лазера. Затем измерим рулеткой расстояние и произведем выстрел по мишени. Стрела присосется к ней. После этого обведем присоску карандашом и замерим, насколько центр получившегося кружка оказался ниже центра лазерного пятна. Далее найдем скорость из уже известной нам формулы h = g∙L2/V2/2.
В этих экспериментах мы обнаружим, что одна и та же стрела будет иметь на больших расстояниях скорость меньше, чем на маленьких. Это связано с влиянием сопротивления воздуха.
Интересные результаты можно получить с определенными стрелами. А также со стрелами, снабженными бумажными крыльями. На такие стрелы, кроме силы тяжести, действует еще и подъемная сила, которая на небольшом участке делает полет почти прямолинейным.
ИСТОРИЯ НАШИХ УДОБСТВ
Примус
Лет 50–60 назад каждый знал, что такое примус. Миллионы и миллионы людей ежедневно использовали для готовки этот латунный цилиндр с тремя изогнутыми ножками и горелкой посередине. Сейчас, как и многие предметы старины — керосиновые лампы, ручные арифмометры и ламповые приемники, — примус стал антиквариатом.
Однако найти его среди хлама в старых загородных домах вполне возможно, и если вам посчастливится, начистите его до блеска и поставьте на почетное место среди других редкостных вещей. Но прежде разберите, чтобы знать, как остроумно был устроен этот прибор.
Через верхнюю крышку бака проходила горелка, состоявшая из чашечки, форсунки и двух хитроумно переплетенных трубок. В баке находился воздушный насос. Перед началом работы примуса в чашечку наливали немного керосина и насосом быстро закачивали воздух в бак. Он собирался в верхней его части, над поверхностью керосина. Под его давлением керосин поступал в горелку и начинал бить из форсунки тончайшей струйкой. В этом момент нужно было быстро поднести к чашечке спичку.
Возникал язык пламени длиной 10–15 см. Горело оно лишь несколько секунд, но успевало нагреть трубки горелки примерно до 200–300 °C. После этого из отверстия форсунки начинал выходить перегретый пар керосина, по существу — газ. Он горел у верхней части горелки чистым синеватым пламенем, без запаха и копоти.
А — вентиль для залива керосина в бак; Б — горелка; В — чашечка для заливки топлива в момент розжига; Г — воздушный насос; Д — краник для выпуска воздуха при выключении примуса.
Первый пуск вашего примуса лучше производить на открытом воздухе. Учтите, что он может работать только на керосине, если же заправить его бензином, то будет взрыв и пожар!
Вполне может случиться, что вы стали накачивать воздух, а струйка керосина не появилась. Это значит, когда-то раньше применяли керосин низкого качества, который от нагревания превратился в кокс и забил весьма тонкое 0,2–0,5-мм отверстие форсунки. Такое случалось часто.
Для удаления кокса служил специальный инструмент-«прочищалка», состоявший из полоски жести с зажатым в ней кусочком тонкой гитарной струны. В магазинах «прочищалки» бывали редко, и обычно их делали умельцы и продавали потом по рублю. Вам же придется прочищалку сделать самостоятельно.
Возьмите полоску жести, положите на ее кончик отрезок струны и загните. Прочищалка почти готова, но работать ею пока нельзя: струна сразу же сдвинется в сторону, а сама полоска согнется. Во избежание этого положите заготовку прочищалки изгибом вниз на ровный торец доски или пня, посередине на полоску жести положите кусок стальной проволоки диаметром 2–3 мм и постучите молотком. Проволока вдавится в жесть, и получится желобок. Он придаст изделию жесткость и предохранит кусочек струны от сдвига. Таким инструментом легко прочистить форсунку примуса.
Но вот все в порядке, примус заработал, а как его погасить? Задуть? Нельзя, кухня так пропахнет парами керосина, что придется открывать двери и окна. Гасили примус, выпуская из него сжатый воздух. Для этого достаточно было повернуть специальный кран-клапан.
Ну а вообще-то разжигать примус лучше в присутствии дедушки или бабушки, помнящих тонкости этого процесса.
Примус полвека работал на кухнях, почти не имея конкурентов. Газ был редок, дровяные и угольные плиты вообще не в счет — их трудно и долго растапливать.
Была еще фитильная керосинка, но она давала сажу и копоть, а керосин в ней сгорал не полностью. Примус по сравнению с нею давал экономию керосина в 2–3 раза.
Были у примуса и недостатки: шум при работе и невозможность регулировать силу огня. Любые попытки устранить их вели к резкому увеличению стоимости прибора.
Но в конце 1940-х годов появился керогаз, соединявший в себе принцип керосинки и примуса. В нем фитиль подавал керосин на раскаленную решетку, где керосиновый парогаз горел чистым бесшумным пламенем. Керогаз допускал регулировку огня, обеспечивая дополнительную экономию топлива. Он и вытеснил примус из кухонной сферы.
Небольшой примус, пригодный для паяльных работ, можно сделать, взяв за основу конструкцию туристического примуса без клапанов и насосов. Он состоял из бачка, герметически закрывающегося винтовой пробкой, и впаянной в него медной трубки, согнутой петлей. В трубке было просверлено отверстие диаметром 0,3 мм. Оно выполняло роль форсунки.
Перед началом работы примус нужно было потрясти и прогреть петлю спичкой. Пламя охватывало два ее витка и выходило наружу шипящим синим языком длиною 50–70 мм. Сделать его несложно, применив в качестве бачка баночку из-под сока объемом 50 — 100 см3.
Проколите в ее крышке два отверстия и выпустите сок. Одно из отверстий запаяйте кусочком жести, а к другому припаяйте гайку диаметром 6 мм. Через нее вы будете заправлять бачок керосином при помощи медицинского шприца без иголки. Бачок будет герметически закрываться винтом с кожаной шайбой.
Из медной трубки длиной 250 мм и диаметром 6 мм согните на круглой болванке петлю с внутренним диаметром 40–50 мм (чтобы трубка при изгибе не смялась, предварительно залейте ее водой и положите в морозильник до полного замерзания на 10–15 минут). Пожалуй, самое сложное — это просверлить в ней отверстие диаметром 0,3 мм таким образом, чтобы его ось проходила между витками петли. Необходимые для этого сверла есть в продаже и стоят недорого. Они имеют хвостовик диаметром 2 мм, предназначенный для зажима в цанге шлиф машины.
Просверлите отверстие так, как будет удобно, но чтобы ось занимала положение, по возможности, близкое к требуемому. После этого, обернув трубку кусочком резины, чтобы не смять, плоскогубцами аккуратно разверните отверстие в нужном направлении. Если почувствуете, что сразу это не удается, нагрейте трубку на газовой горелке докрасна, чтобы снять напряжение в металле, затем повторите попытку.
После того как ось форсунки выставлена, проколите в баночке 2 отверстия и впаяйте в них трубки. Расстояние от банки до петли должно быть не менее 70 мм. Когда трубки будут впаяны, проверьте систему на герметичность. Для этого места пайки смажьте жидким мылом для мытья посуды, зажмите пальцем форсунку и подуйте через заливное отверстие. В том месте, где герметичность пайки недостаточна, появится пузырь. Когда проверка закончена, залейте керосин и попробуйте примус в работе.
Если классический примус сегодня находит ограниченное применение, то его ближайшая родственница — паяльная лампа — с успехом заменяет электрический паяльник, который не справляется с массивными деталями. Этот портативный примус с узким длинным бачком даже при мощности в 1 киловатт и более не обременяет руку лишним весом.
В 1919 году наш известный классик ракетной техники Фридрих Артурович Цандер испытал первый в мире жидкостный реактивный двигатель. Его он получил путем подвода сжатого воздуха к горелке мощной паяльной лампы. Двигатель развил тягу в несколько кг, доказав тем самым принципиальную верность идеи, а примус обрел космическую родословную.
ЗАОЧНАЯ ШКОЛА РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
Сверхэкономичный приемник
Поделиться книгой: