Баня, сауна. Строим своими руками

Стенка для направления горячих газов в нижнюю часть камеры расположена в самой печи (рис. 6.19). Чтобы поместить нужное количество топлива, высота топливника от дна котла должна составить не менее 50 см.

Рис. 6.19. Печь-каменка с поддувалом: 1 — дверь топки; 2 — котел; 3 — крышка котла; 4 — дымоходные каналы; 5 — дверки каменки; 6 — дверка поддувала; 7 — канал выхода горячих газов; 8 — камни и чугунные чушки

Между стенками печи и котлом должно остаться пространство 4–5 см, чтобы горячие газы омывали котел со всех сторон и вода нагревалась быстрее.

Печь для небольшой бани с открытой каменкой и водогрейным баком для воды

На рис. 6.20 показана печь с открытой каменкой, в которой расположен водогрейный бак емкостью 50–60 л. Такая печь хорошо подходит для небольшой семейной бани, когда в один день парится несколько человек, так как открытая каменка быстрее прогревает парилку. Чтобы постоянно поддерживать открытую каменку горячей, необходимо накрывать камни экранной крышкой (из оцинковки) после каждой подачи пара.

Корпус печи сварен из стального листа толщиной 5 мм. Дно бака для надежности надо сварить из утолщенной листовой стали.

Снаружи печь обложена красным кирпичом. Печь выложена в полкирпича с трех сторон, кроме лицевой. Кирпичная кладка фиксируется специальными проволочными скрепами диаметром 3 мм, которые приваривают по разметкам к корпусу печи. В средней зоне камни укладываются на решетку из арматурных прутков диаметром 28–30 мм, свободно лежащую на прочных опорных планках (швеллер, рельс и т. п.). Для ускорения нагрева воды в баке и камней на решетке бак и отверстие выхода пара закрываются крышкой и заслонкой из оцинкованной жести.

Дымовая труба в металлических печах изготавливается из жести толщиной 1–1,5 мм, нижний патрубок длиной 1,5 м, устанавливаемый в печь, желательно выполнить из водопроводной трубы диаметром 100–150 мм. На этом патрубке устраивается фланцевое соединение с заслонкой.

Рис. 6.20. Металлическая печь с открытой каменкой: 1 — кирпичная кладка; 2 — корпус печи; 3 — скрепы; 4 — крышка каменки; 5 — труба дымовая; 6 — бак для нагрева воды; 7 — камни; 8 — решетка; 9 — планка опорная; 10 — дверка топки; 11 — дверка поддувала; 12 — опорный лист

Для хорошей работы каменки большую роль играют правильно подобранные, качественные камни. Булыжники необходимо выбирать тяжелые, крепкие, без трещин, они должны иметь округлую форму, быть гладкими и различной величины (50–150 мм).

Укладку камней на решетку производят следующим образом: вниз кладут самые большие камни, чтобы они не закрывали полностью щели решетки, затем укладывают камни чуть меньшего размера, а наверху должны быть самые мелкие. Общий вес камней зависит от размеров парилки, в металлической печи для небольшой семейной бани масса камней равна 80–100 кг.

Достаточное количество камней аккумулирует много тепловой энергии, при этом верхние камни должны быть прогреты до 300–350 °C, тогда вода, выплескиваемая на камни, сразу испаряется в сухой горячий пар. На хорошо прогретых камнях вода должна моментально испаряться со своеобразным треском. Камни в небольших печах постоянного нагревания постепенно покрываются сажей, поэтому их надо периодически очищать — каждые 3–4 месяца. С течением времени камни покрываются трещинами, начинают крошиться и их заменяют через 2–3 года.

Для такой печи применяют обычно асбоцементную или металлическую дымовую трубу. Но есть и комбинированный вариант, в котором нижняя часть дымовой трубы — металлическая, а верхняя — из асбоцементной трубы (рис. 6.21).

Такая конструкция более предпочтительна, так как отсутствует непосредственный контакт асбоцементной трубы с печью и нет прямого воздействия на нее очень высокой температуры. Таким образом внезапное растрескивание асбоцементной трубы и все неприятные последствия ее разрушения (пожар, травмы, замена трубы и т. п.) можно исключить.

Дымовая труба обычно выводится на 0,4–0,6 м выше конька крыши бани, на верху трубы устанавливается защитный колпак от осадков. Нижний глухой конец дымовой трубы закрывается плотной жестяной заглушкой и используется для прочистки трубы от сажи и слива конденсата.

Рис. 6.21. Устройство комбинированной дымовой трубы: 1 — печь-каменка; 2 — скользящая опора; 3 — металлическая труба; 4 — асбоцементная труба; 5 — опорное кольцо; 6 — заслонка; 7 — заглушка; 8 — хомут заглушки; 9 — стойка опоры

Конструкция комбинированной дымовой трубы поддерживается скользящей опорой, расположенной на ее металлической части, то есть труба свободно лежит на опорной части, перемещаясь при тепловом расширении.

Металлическая печь из стальной трубы

Составляющие будущей печи для бани вырезают из полутораметровой трубы диаметром в полметра. Толщина металла должна быть не менее 10 мм.

Трубу необходимо разрезать на две части — 0,6 м и 0,9 м. Больший отрезок трубы предназначен для каменки и топки, а меньший будет использоваться в качестве бака для горячей воды.

Внизу трубы для каменки делают вырез для поддувала шириной 18–20 см и высотой 5–6 см. Над вырезом монтируется с помощью сварки круглая стальная пластина толщиной не менее 1,2 см. Отдельно следует вырезать часть металла для размещения печного колосника в поддувале. Для его закрепления с помощью сварки нужно зафиксировать четыре «ушка».

После этого вырезается ниша для топки. Из куска металла (остатков все той же трубы) размерами 25:30 см изготавливается дверца топки, которая подвешивается на крючках или петлях. К дверце приделывается защелка.

Над топкой приваривается отрезок трубы — будущая каменка. Ее размеры — 30–35 см. Каменка должна быть расположена так, чтобы расстояние от ее днища до верха было не менее 10 см. Заднюю стенку трубы необходимо заварить, а на наглухо приваренной к корпусу печи сделать еще небольшую дверцу размерами 25–30 см.

Каменку до половины заполняют округлыми булыжниками. Для того чтобы камни не высыпались, желательно дополнительно приварить ограждающий стальной прут. (Самодельные печи для бань, изготовленные из трубы, могут быть и иной конструкции. Например, с приваренной над топкой на высоте 35–40 см от колосника решеткой из стальных прутков, на которой и расположены камни.)

Далее в верхней части печи нужно закрепить муфту из стальной шины толщиной 5 мм и шириной не менее 50 мм. Выступающая над печью часть муфты предназначена для монтажа бака.

После устанавливают бак для горячей воды. Для этого к его торцевой части снизу закрепляется с помощью сварки стальной круг толщиной не менее 8 мм. В круге нужно вырезать смещенное к задней стенке бака отверстия для дымовой трубы диаметром 12–15 см. Нижняя сторона дымовой трубы наглухо фиксируется сваркой к самому днищу бака, чтобы исключить возможность протечки воды из бака в топку печи.

Верхнюю часть бака закрывают стальным полукругом с заранее проделанным в нем отверстием для дымовой трубы, которую позже приваривают наглухо к этому отверстию. Таким образом, верхняя часть бака остается открытой для залива воды, а для закрытия горловины изготавливается крышка с ручкой (рис. 6.22).

Рис. 6.22. Устройство металлической печи из стальной трубы: 1 — поддувало; 2 — топка; 3 — каменка; 4 — дверца; 5 — кран (желательно пробковый); 6 — бак для горячей воды; 7 — дымовая труба; 8 — площадка для кирпичной трубы; 9 — кирпичная труба; 10 — задвижка; 11 — верх бака; 12 — окно для прохода дымовой трубы; 13 — крышка с ручкой; 14 — окно для трубы; 15 — днище бака; 16 — решетка из прутов арматуры; 17 — стальная пластина; 18 — колосник; 19 — ушки; 20 — кольцо (муфта) из стальной шины

На дымовой трубе на высоте 35 см от бака нужно приварить стальную площадку 30:30 см. Она предназначена для монтажа кирпичной трубы с вьюшкой. Внизу бака, как раз напротив отверстия для залива воды, нужно приварить кран с вентилем.

Готовую печь, установленную на фундаменте, можно обложить кирпичом.

Глава 7

Внутреннее обустройство парилки и других помещений

Идеальный план внутреннего устройства бани выглядит примерно так: с торца строения располагается входная дверь, в центре, со смещением в сторону на полметра, сложена печь, ее топочная дверца выведена в предбанник. Логично возвести основную перегородку, которая будет отделять предбанник от собственно бани, заподлицо с печным порталом. Дверь, ведущую в моечный отсек, можно устроить посередине между печью и правой стеной всего строения.

Понятно, что моечный отсек лучше разделить на два функциональных помещения: мойку и парилку. Следовательно, имеет смысл протянуть перегородку вдоль печи, оставив проем под дверь в ее середине. Таким образом посредством одной печи можно отапливать три помещения: предбанник, моечный отсек и парилку. Это минимум функциональных помещений, предусмотренных в любой бане. Размещение полков в парилке, как правило, тоже традиционное: вдоль стен сруба. Однако возможны различные варианты расположения банной «начинки».

Что главное в бане: «легкий» пар или визуальная эстетика банного культа? Разумеется, первое важнее, однако и второе нельзя отодвигать на задний план. Следовательно, во всем, что касается внутреннего оформления бани, мелочей нет. Все они направлены на то, чтобы получить в первую очередь возможность достижения в парной очень высокой температуры. А для этого у вас должны быть не только правильно подобраны породы дерева, не только разумно устроены вентиляция и циркуляция воздуха, но и продуман максимальный комфорт, который поможет организму пережить «паровой шок» с удовольствием, без отрицательных последствий для внутренних органов в результате полученной ими нагрузки.

Хорошо ли устроена баня, становится понятно сразу, едва человек в нее вошел. Если она уже протоплена до высокой температуры, вы испытаете очень приятное ощущение, едва только втянете в себя горячий воздух. Но когда технология строительства не соблюдена, уже спустя пять минут вы ощутите подташнивание, учащенное сердцебиение и, скорее всего, вам захочется отказаться от идеи попариться.

Сколько бы помещений вы ни запланировали сделать в бане, обязательно, чтобы в каждом были низкая притолока и высокий порог. Тогда не будет улетучиваться тепло. Рекомендуемая высота порога — 20–25 см.

Итак, даже в самой простой бане есть раздевалка, парилка и моечный отсек. Конечно, существует вариант попроще, когда парилка и моечный отсек совмещены (из соображений экономии), а их разделение осуществляется лишь за счет зонирования. Но не всегда уместно так поступать. Естественно, чем больший объем всей бани в целом, тем большие издержки понадобятся для обогрева всех ее отсеков. Однако лучше экономить не на планировке, а именно на площадях, делая все помещения компактными, но все-таки автономными.

Предбанник. Без него невозможно и нельзя обходиться, если баня стоит отдельно от жилых или подсобных строений. Предбанник — это своего рода тепловой «рубеж» бани, он становится заградительным барьером на пути стремящегося к выходу горячего воздуха.

Самое правильное — организовать топку печи именно из этого отсека, поэтому здесь особенно тщательно должна быть выполнена теплоизоляция, необходимо исключить сквозняки, а также чрезмерное переохлаждение пола. Нежелательно минимизировать это помещение, особенно если вы планируете отдыхать в нем после парения. Примерный расчет — 1,5 м2 свободной площади на человека. Но это лишь в том случае, если под отдыхом понимаются исключительно посиделки с бокалом пива без массажа, ароматерапии и тем более без бильярдного стола и хотя бы небольшого тренажера.

Моечный отсек подразумевает «джентльменский» набор конструкций и банной утвари: баки с горячей и холодной водой (инженерным конструкциям будет посвящена отдельная глава), лавочки, тазики.

О том, как и где располагать «банные излишества» (конечно, не излишества, а самое что ни на есть необходимое для современного парщика), поддон для принятия душа или обливания, купель либо бассейн, поговорим чуть позднее.

Но все вышеперечисленное требует места, а излишек площадей мешает сохранять тепло. Следовательно, в моечном отсеке как раз и нужно «минимизироваться». Для бассейна либо купели имеет смысл пристроить отдельный закуток.

Тепло будет поступать в моечный отсек как от печи, так и из парной (во время, когда люди входят в нее и выходят из нее, а также в процессе проветривания). Поэтому, если парилка и моечный отсек совмещены, возможность помыться будет лишь после того, как все уже попарились и основное тепло ушло. В таком случае нужно ориентироваться на площадь совмещенного отсека исходя из 1 м2 на человека.

Парилка (площадь парилки) рассчитывается точно так же, как и рождественский стол: нужное количество приборов плюс один человек. Для бани это количество людей, которое обычно будет париться (например, трое), плюс метраж на еще одного условного человека. Почему это обязательно? Потому что парилка — это все же серьезная нагрузка для организма. Никакой парильщик со стажем не застрахован от случайностей вроде кислородного голодания. Его причиной может стать элементарное переувлажнение.

Хорошую теплоизоляцию в парилке необходимо устроить именно из-за высокой температуры, а хорошую вентиляцию — из-за вашей в ней физической активности (интенсивной работы веником). Воздуха в парилке должно быть достаточно, она должна «дышать».

«Мебель» в парилке может быть на ваше усмотрение: качество парных процедур не зависит от того, лежа париться либо сидя. Вам решать, оборудовать ли ее полками, скамейками, лежанками. Если поставить лежанку, появится возможность привести второго парильщика, который будет парить вас веником, то есть вы сможете пробыть в парилке дольше, кроме того, увеличите температурную нагрузку.

Обязательное условие при устройстве полков и скамеек: когда вы сидите в парилке, ноги должны опираться, то есть не должны свисать. Очень важно помнить об этом, ведь в противном случае край полка становится препятствием для циркуляции крови в конечностях, при том что одновременно интенсивность кровотока возрастает.

Итак, рекомендуемое соотношение площадей основных помещений банной постройки (парилки, моечного отсека, предбанника) — 1:1,5:2. Конечно, это условно. Кроме прочего, на соотношение будут влиять отсутствие либо наличие в банной постройке помещений для душа и уборной, габариты комнаты отдыха. Некоторые вообще не хотят, чтобы топливо и банный инвентарь хранились в предбаннике либо комнате отдыха, и организуют для них что-то вроде кладовки.

Отличие раздевалки (предбанника) от других банных отсеков состоит и в том, что они имеют окна и двери (понятно, что в парилку мы тоже попадаем через дверь, но об этом ниже). Еще на стадии проектирования вы должны определиться с функциональным предназначением каждого помещения и разметить дверные проемы. К их разметке нужно подходить предельно тщательно, ведь за счет дверей в бане одновременно осуществляется и вентиляция.

Чтобы удачно спланировать предбанник, будем исходить из того, что на каждого предполагаемого парильщика должно приходиться хотя бы 1,3 м2 площади, при этом минимальная ширина — 1 м. Если вы хотите поставить в предбаннике лежанку (это лишь повысит комфортабельность и качество банного отдыха), вам необходимо увеличить его ширину до 1,8 м.

Упомянем и интерьер предбанника-раздевалки. Что должно находиться здесь в обязательном порядке? Вешалки для одежды, ящики (тумбы) для обуви, стулья (лавки) для вас и ваших гостей, место для ведер с водой, сундук для дров либо ящик с крышкой для запасов угля. Опытные мастера всегда советуют сэкономить за счет этого место, «спрятав» все, кроме вешалок и сундука для дров, под лавки.

Немаловажная деталь — вешалка для полотенец. Крючков на ней должно быть как минимум три на каждого парильщика.

В бане, выполненной «с размахом», в предбаннике, обычно являющемся одновременно и комнатой отдыха, часто есть камин.

Желательно, чтобы в комнате отдыха (даже если она одновременно является предбанником-раздевалкой) было зеркало. Оно должно давать возможность увидеть в нем хотя бы верхнюю половину туловища, но лучше — всю фигуру полностью. Помните, что нижний край зеркала должен находиться на высоте до 30 см от уровня пола, а само зеркало должно быть вертикальным. Сверху его нужно хорошо подсветить. Под ним же будет как раз наиболее подходящее место для полки либо столика с туалетными и косметическими принадлежностями.

Наиболее желательная мебель для комнаты отдыха: удобные комфортные стулья (можно использовать кожаные кресла), стол либо столик для закусок.

Парилка и моечный отсек. На стадии проектирования вы уже решили, будут парилка и моечный отсек совмещенными, смежными либо в каждое из этих помещений из предбанника будет вести автономная дверь. Оговорим лишь, что параметры моечного отсека рассчитываются исходя из того, что на каждого человека должен быть заложен примерно 1 м2.

Если в моечном отсеке будет массажный стол либо лежанка (рекомендуемые размеры: 65 × 180 см), то они не должны загромождать все помещение. Следовательно, стоит «дорастить» минимальную площадь моечного отсека до 180 × 180 см. При этом крайне желательно для отмежевания его от парилки (при смежной планировке) установить и легкую перегородку с дверью.

Теперь поговорим об устройстве, конструкции и размерах полков (рис. 7.1, 7.2), без которых парилка попросту немыслима. Для их изготовления лучше использовать сосну, липу, сухую осину.

Наилучшее сырье для полков — отшлифованные доски шириной 8–12 см и толщиной 4–6 см. Их концы непременно нужно несколько закруглить. При укладке досок между ними обязательно оставляются зазоры, равные 1–1,5 см. Рекомендуемая щель между стеной и полком — 1 см.

Алгоритм установки полков таков: снизу каркаса привинчиваем доски (либо прибиваем гвоздями сверху), обязательно утопив шляпки гвоздей в древесину. (Заранее приобретите нужное количество стальных, медных либо из нержавеющей стали винтов и гвоздей с гальваническим покрытием.)

Рис. 7.1. Варианты устройства полков (цифрами обозначена примерная ширина полков и ступеней, см)

Рис. 7.2. Конструкция полка: а — лежак; б — скамья; в — полок; 1 — стойка; 2 — опорный брус; 3 — узкие доски; 4 — рама, к которой прибивают доски; 5 — опора; 6 — гидроизоляция (резина)

Теперь разберемся с размерами полков. Рекомендую вам примерно следующие: длина от 180 см, ширина от 40 до 80 см. Желательное расстояние между полками по высоте — от 35 до 50 см, от верхнего полка до потолка — от 110 см.

Большинство мастеров настаивает на том, чтобы полки делались откидными либо съемными, так вам будет намного легче следить за гигиеничностью парилки в процессе уборки. Но есть и прямо противоположное мнение: поскольку в процессе «поддачи пара» пустоты под полками не используются, а лишь увеличивают объем свободного воздуха («требуя» нагревать и его), лучше «закрывать» пространство под ними, как мы закрываем в квартире свободное пространство под ванной.

Внешний вид полков и их форма могут быть разными. Традиционное для русской парилки их устройство — в виде ступеней, причем верхняя значительно шире всех остальных. Она является своего рода лежанкой, на ней можно и сидеть, и лежать.

В некоторых парных на полки нужно подниматься по специально находящейся здесь для этой цели деревянной лестнице.

Еще вариант: комбинация из трех секций, две из которых вмонтированы в стену, а третья расположена на полу. Между нижним и средним полками установлены перила, оснащенные подставками под ноги. При этом расстояние между потолком и верхним полком должно быть не менее 110 см, иначе человеку будет неудобно сидеть. Если сделать расстояние еще большим, вы не сможете воспользоваться прелестями самого горячего воздуха, скапливающегося под потолком.

Нижний полок должен находиться на одном уровне с дверцей печи-каменки либо чуть выше ее.

Особо скажу о подставке под ноги. Они способны выдержать большую температуру, нежели все остальное тело. Подставка должна быть такой, чтобы на нее можно было положить ноги.

Помните, что полки нельзя красить, лакировать, а также чем-либо пропитывать, иначе они будут раздражать потную кожу. С такой же целью в древесине досок, из которых сооружены полки, утапливают гальванизированные шляпки гвоздей и шурупов.

Глава 8

Инженерные работы в бане: электро— и водоснабжение, вентиляция и канализация

Париться в бане при свечах и носить в нее воду на коромысле, конечно, весьма романтично, но не совсем удобно. Точнее, совсем неудобно. Поэтому, построив баню, необходимо озаботиться созданием инженерных сетей, в первую очередь монтажом электропроводки и проведением водопровода. Весьма важным моментом является также устройство вентиляции и канализации.

Особенности монтажа электропроводки

Готовясь к монтажу проводки, нужно четко уяснить, что бани и сауны, особенно деревянные, являются пожароопасными объектами. Кроме того, в таких помещениях создается агрессивная среда (высокая температура и влажность), тоже влияющая на эксплуатацию электропроводки.

Что в первую очередь нужно сделать в процессе подготовки к монтажу? Ответ прост: рассчитать мощность, которую будет нести эта сеть в бане или сауне. Это нужно знать, чтобы определить, какую нагрузку будут иметь ваши провода и, соответственно, какое сечение для них выбрать, чтобы они выдержали максимальный ток.

Если вы планируете использовать в бане только осветительные приборы, то хватит небольшой мощности (примерно 1–2 кВт). Если же хотите подключить дополнительные устройства, например фен, плойку, установить в предбаннике стиральную машину, то мощность нужно рассчитывать с запасом (около 5–6 кВт).

В последние годы, когда в индивидуальных саунах все чаще встречаются электропечи, то есть энергоемкое оборудование, мощность сети может возрасти до 10–20 кВт.

Теперь о том, как неспециалисту рассчитать, какая суммарная мощность будет использоваться. Это, в общем, несложно.

На каждом электрическом приборе указываются напряжение, которое он потребляет (220 или 380 В, в некоторых случаях — 12 и 24 В), и мощность электроприбора в киловаттах (кВт). Небольшие и средние печи (до 7 кВт) рассчитаны на напряжение 220 или 380 В, на однофазное или трехфазное подключение. Однофазное подключение на 220 В выполняется двухжильным (фазная жила и нуль) или трехжильным (фазная жила, нуль и земля) кабелем.

Чтобы рассчитать конечную нагрузку, к общей ранее определенной нагрузке нужно прибавить мощность печки.

Например, посчитаем нагрузку довольно простой сауны. Имеется четыре лампочки по 100 Вт (в итоге 400 Вт), стиральная машина — еще 2000 Вт, фен потребляет 200 Вт, обогреватель в комнате отдыха — 2000 Вт, средняя печь для сауны — 4000 Вт. Получаем 8600 Вт. На всякий случай прибавляем запас мощности 20 %, итого 8600 Вт × 1,2 = 10 320 Вт. Это и есть общая нагрузка.

Конечно же, для полноценной установки сети вам понадобятся защитные автоматы, рассчитанные на определенный ток. Как его узнать? Вспомним из школьного курса физики закон Ома и разделим нагрузку на напряжение, которое у нас составляет 220 В. Таким образом, получим следующее значение величины тока: 10 320 / 220 = 46,9 А.

Теперь можно выбрать сечение провода, который пойдет от основного электрощита к банному. Из него провода разветвляются: отдельные кабели идут в распределительные коробки в каждое из помещений бани, а оттуда — на печь, выключатели, розетки.

Посчитаем ток, который будет потреблять печь. Он составит 4000 Вт × 1,2 (запас) / 220 В = 22 А.

Исходя из этого значения, нужно выбирать сечение провода для печки, а также защитный автомат с большим значением номинального тока. Имеются приборы с номиналами 6, 10, 16, 25, 32 А.

Теперь о трехфазной печи. Проводка выполняется четырех— или пятижильным проводом (три фазы, нуль и защитный проводник), а нагрузка по проводам распределяется симметрично, то есть поровну.

Ток, полученный для однофазного варианта подключения, делим на 3 и, исходя из этого, выбираем сечение провода.

Если нагрузка печи составила 22 А, то сечение провода нужно будет выбирать из условия 22 / 3 = 7,5 А. Сечение проводника будет меньше, но количество жил в кабеле увеличится и составит 4 или 5.

Теперь можно рассчитать сечение проводов будущей электропроводки в квадратных миллиметрах. Если брать с небольшим, но достаточным запасом, оно составит 2 кВт на 1 мм2 сечения провода.