Баня, сауна. Строим своими руками

Рис. 3.4. Способы наращивания и соединения бревен и брусков: 1 — наращивание прямой накладкой; 2 — наращивание косой накладкой; 3 — сращивание прямым замком; 4 — натяжные клинья; 5 — соединение брусков сковороднем; 6 — соединение бревен сковороднем; 7 — соединение брусков полусковороднем

Второй способ — соединение прямым замком. Это возможно лишь в том случае, когда торцы фрагментов, которые нужно соединить, одинаковых размеров. Чтобы «вырубить» замок, нужно разделить высоту торца одного из бревен на пять одинаковых отрезков. Затем проводим четыре линии.

Отступаем от торца на два отрезка (длиной по полторы высоты бруска). По верху и по боковым сторонам бруска наносим две линии-риски: под первый и под второй пропилы. Далее от второй линии на торце по боковой стороне тянем линию до первой риски. Соответственно, от третьей линии на торце по боковой стороне тянем линию до второй риски. Следующий шаг: делаем пропил по первой и второй рискам до третьей линии. Теперь до второй линии торец нужно сколоть. Осталось удалить ненужную древесину между пропилами третьей линии.

Таким же образом нужно обработать второй брусок. Затем тщательно зачистим поверхности обеих половин замка так, чтобы их можно было плотно наложить друг на друга.

Третий способ соединения деревянных фрагментов — сращивание прямым замком с натяжным клином. Под этим подразумевается, что в середине каждой из половин замка будут предусмотрены места для специальных клиньев. Они вбиваются с обеих сторон.

Приступаем к возведению деревянных стен.

Фундамент у вас уже готов. Теперь на него поверх гидроизолирующего слоя нужно положить окладной (первый) венец (рис. 3.5). В процессе эксплуатации бани он всегда разрушается в первую очередь, а подновлять его, меняя сгнившие бревна, крайне непросто. Для того чтобы этого избежать, понадобится специальная подкладка, то есть обычная доска толщиной 5 см и шириной 3 см, пропитанная антисептическим раствором либо покрытая с трех сторон (кроме верхней или торцовой) битумной мастикой. Стелем на подкладку теплоизоляционный материал и уже поверх него устанавливаем окладной венец, предварительно стесав его нижние поверхности.

Вторые бревна окладного венца должны быть установлены так, чтобы возвышаться над первыми ровно на половину их диаметра. В результате у вас образуется свободное пространство между венцом и фундаментом. Закладываем его кирпичом либо камнем.

Рис. 3.5. Укладка первых венцов: 1 — второй венец; 2 — окладной венец; 3 — доска-подкладка; 4 — прибивной брусок для крепления слива; 5 — сливная доска или фартук; 6 — прокладка из пакли; 7 — слой толя

Теперь поверх окладного венца вам предстоит водрузить второй венец, а далее — третий. Снова напомню о том, что между пазами бревен теплоизоляционный материал должен быть уложен так, чтобы не осталось пустот.

Теперь устраиваем отток атмосферных вод. Выбираем во втором венце паз. В него и будет вставляться сливная доска (рекомендуем вам кровельную сталь). Ее ширина подбирается так, чтобы отстоять от цоколя как минимум на 5 см.

Особое внимание уделите венцу, на котором будут закладываться оконные проемы. Его подготовка заключается в следующем: под оконный проем вырубается специальный гребень. Можно ограничиться лишь стесыванием венцов, добившись их безукоризненной горизонтальности.

Заключительный этап подготовки венцов — на задуманной вами высоте между ними нужно врубить балки чердачного перекрытия (либо потолка, если у вас крыша без чердака).

Соединение бревен в окладном нижнем или верхнем венцах непременно выполняется косым натяжным зубом. Остальные венцы можно соединять впритык вертикальным гребнем (от 7 см в одном торце так, чтобы в другом торце паз тоже соответствовал по размеру).

Теперь непосредственно стены. Самый распространенный вид древесного материала для возведения бани — круглые бревна диаметром от 20 до 25 см. В процессе наращивания стен их следует укладывать венцами. Этим строительным термином обозначаются горизонтальные ряды.

Прежде чем приступить к укладке бревен, в нижней стороне каждого из них нужно вытесать паз. Он будет укладываться на круглую сторону предыдущего бревна. Между бревенчатыми фрагментами обязательно должен находиться слой пакли из льняных или конопляных очесов. Его рекомендуемая толщина — 1 см. Между самым нижним из венцев и ленточным фундаментом нужно поместить слой рубероида.

Чтобы при укладке ряды получались строго горизонтальными, комли бревен нужно направлять в противоположные стороны, стыкуя их по углам «в чашку» («в обло», с остатком) либо «в лапу» («в чистый угол», без остатка) (рис. 3.6, 3.7).

Все фрагменты бревен, оставшиеся торчать из поверхности выложенной стены, нужно обрезать по отвесу. Решив крепить их «в чашку», вы должны начать с вырубания в двух соседних бревнах четырех «чашек». Чтобы верхнее бревно плотно «легло» в нижнее, в последнем нужно выбрать продольный полукруглый паз. Затем, прежде чем вставить второе бревно, вкладываем в «чашку» слой пакли или джута толщиной 1 см. Концы пакли непременно должны свешиваться на обе стороны стены на 7–8 см, затем они убираются в пазы.

Рис. 3.6. Рубка «в чашку»: 1 — циркуль плотника; 2 — шип; 3 — гнездо; 4 — разметка для вырубки чаши; 5 — насечки для выборки продольного паза; 6 — готовый участок продольного овального паза

Рис. 3.7. Рубка «в лапу»

Далее в брусчатых либо бревенчатых стенах проделываются оконные и дверные проемы с последующей вставкой косяков. Когда это сделано, в косяках устраивают пазы, необходимые для их соединения со срубом, а также четверти для оконных и дверных переплетов. Верхние края проемов должны быть заделаны брусками такой же формы, что и косяк, только без паза. Поскольку потом стены осядут, поверх бруса обязательно оставляется зазор 5 см. Его следует заложить паклей.

Отдельно скажу о конопатных работах: без них немыслимо возведение деревянной постройки. В процессе сборки сруба, как уже было сказано, между бревнами укладывают утеплительный материал. Первый раз стены конопатят после устройства перекрытий, крыши и отделки оконных и дверных проемов. Повторяют процедуру уже после того, как стены полностью осели, но не ранее чем через год после их возведения. При этом обязательно проконопатить щели и зазоры в проемах и трещины в бревнах, образовавшиеся при усушке дерева.

Проконопатить сруб — значит заполнить зазоры между бревнами венцов и во врубках углов мхом, паклей, войлоком, пенькой. При этом волокна должны выступать из пазов на обе стороны сруба не менее чем на 5 см. Мох или паклю (для бани, конечно же, лучший материал все-таки мох) расстилают ровным слоем волокнами поперек паза и забивают их в щели с помощью конопаток. Это специальные деревянные лопаточки в виде заостренного клина с рукояткой и колотушкой, сделанной также из твердой древесины. Колотушкой забивают лопатку в паз, пока не почувствуется упругость мха. При этом его то и дело добавляют до полного заполнения шва между бревнами. Эту операцию выполняют как внутри сруба, так и снаружи.

Полезно знать, что конопатка каждой стены в отдельности приведет к тому, что строение перекосится. Поэтому сначала конопатят первый паз по всему периметру бани, затем второй и т. д.

После того как закончили работу с внешней стороны, переходят к внутренней.

Конечно, мох — это традиционный материал, но он не всегда доступен. Проще приобрести джут либо льноватин. Это современные материалы для утепления деревянной бани. Они не гниют, являются экологически чистыми, и их не ест моль.

Использование джута и в особенности льноватина дает возможность не прибегать к повторной конопатке (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Утепление сруба

Важно проконопатить баню своевременно: материалы должны быть проложены между бревнами еще в процессе возведения сруба. Пазы и зазоры — после того как завершим возведение крыши.

Кирпичные стены

В кирпичных банях стены кладутся в четверть либо в полкирпича, затем выполняются утепление и система пароизоляции. У них есть свои сторонники и противники. Я рекомендую вам сооружать такую баню в случае, когда она будет пристраиваться к жилому либо хозяйственному сооружению. Дело в том, что из-за высокой теплопроводности кирпичные стены, особенно в сравнении с деревянными, действительно хуже сохраняют тепло, и спасти ситуацию может лишь продуманная и массивная теплоизоляция.

Сразу перечислю достоинства кирпичных стен. Они крайне прочные, им не страшен огонь, равно как гниение и подтачивание насекомыми. Самое главное, на такие стены можно уложить железобетонные перекрытия, что важно для оригиналов, которые намерены расположить над пристроенной к основному массиву баней летнюю комнату, бильярдную либо зимний сад.

Работая с кирпичом, банные стены можно сделать красивыми. Из него можно выложить различные конфигурации стен, в том числе разнообразить облик бани ажурными декоративными элементами.

Используя огнеупорный кирпич, можно не опасаться печи-каменки, кроме того, внутри такой стены несложно устроить вентиляционный канал либо дымоход. Однако есть и очень существенный с точки зрения банного строительства недостаток. Теплопроводность кирпича крайне низка. Такую баню сначала сложно разогреть, а затем охладить. Именно высокой теплоемкостью кирпича объясняется его ощутимая тепловая инерция.

Он не всегда хорош в качестве материала для возведения бани еще и потому, что, отсыревая, быстро разрушается, особенно зимой, когда на него увеличиваются температурные нагрузки (притом что кирпичные стены и без того нуждаются в капитальном ремонте каждые 25 лет).

Кирпич — тяжелый материал, следовательно, чтобы избежать скорой деформации стен, вам придется очень серьезно отнестись к устройству фундамента, делая его мощным. Необходимо также хорошо просчитать максимальную глубину промерзания грунта.

Кроме того, кирпичные стены бани должны быть как можно более толстыми. Например, в Подмосковье — не менее 52 см.

Следует помнить и о том, что к отделке кирпичных стен можно приступать не ранее чем спустя год по окончании строительства. За более короткий промежуток времени они не успеют осесть.

Скорее всего, для кладки стен банного сооружения вы приобретете самый распространенный кирпич — глиняный красный. Сразу оговорим, что вам могут предложить и желтый, выдав его за пригодный для оформления стен, но помните, что он сугубо облицовочный.

Еще одна градация кирпичей — по пустотелости. Полнотелый кирпич — это сплошной массив. Пустотелый — с круглыми либо прямоугольными сквозными дырочками. Именно благодаря им показатели последнего по теплоемкости выше, нежели у полнотелого. Кирпичи имеют два размера:

25 × 12 × 6,5 см и 25 × 12 × 8,8 см.

Дальше будут разбираться несколько видов кирпичной кладки, однако сначала нужно освоить терминологию каменного дела. Нижняя и верхняя постель — это широкие грани кирпича (рис. 3.9). Ложок — длинная боковая грань, тычок — короткая боковая грань. Соответственно, когда говорят о ложковом ряде, имеют в виду ряд кирпичей, выложенных вдоль стены длинной стороной, а когда о тычковом — выложенных поперек стены. Верста — наружный ряд кладки, забутка — внутренний (как правило, он выкладывается из бракованных кирпичей, битых и со сколами).

Рис. 3.9. Основные части кирпича: 1 — постель; 2 — тычок; 3 — ложок; а — в четверть кирпича; б — в полкирпича; в — в кирпич

Существует и такая разновидность кирпича, как керамический камень. Это большой пустотелый кирпич объемом 25 × 12 × 3,8 см.

Запомните: желательно в целях повышения прочности кладки предварительно увлажнить кирпич. Поскольку обычно строительство ведется в теплое время года, его достаточно полить из лейки либо положить на какое-то время в ведро с водой. Если вы возводите баню все-таки зимой, смачивать кирпич не нужно, иначе кладка будет очень долго сохнуть.

Теперь собственно о видах кладки. Правило для кладки любого вида: прочность стены зависит от того, насколько тщательно вы соблюдаете однорядную либо многорядную перевязку. Под однорядной кладкой подразумевается последовательное чередование ложковых рядов с тычковыми либо их комбинации (рис. 3.10). Скажу сразу, что это будет сложно для человека, выполняющего такие работы впервые. Кроме того, придется запастись большим количеством кирпичей-трехчетвертинок для выкладывания углов.

Иное дело многорядная перевязка (рис. 3.11). Ее смысл заключается в следующем: от трех до пяти ложковых рядов приходится на один тычковый, а сам по себе «рисунок» шва становится элементом декора. Если вы хотите усилить эффект декоративности, можно выполнить кладку лицевых поверхностей по трех-пятирядной системе, причем так, чтобы швы были сквозными и направлялись вертикально. Здесь пригодится и облицовочный желтый кирпич. Из него можно выполнить версту. (Еще один секрет мастерства: если делать ложковые и тычковые ряды из кирпичей разных цветов, получится симметричная кладка в полосочку.)

Какую бы кладку вы ни выполняли, есть общие правила. Прежде всего, ширина швов не должна превышать 1 см. Каждые два-три ряда кладки непременно проверяем ее горизонтальность. Если нужно что-то подправить, делаем это за счет утолщения либо заужения шва, постепенно распределяя раствор на нескольких рядах. Кроме того, важно, чтобы швы заполнялись полностью. Расшивать их, то есть придавать им выпуклую, вогнутую либо треугольную форму, нужно немедленно, пока раствор не высох. И в любом случае кладка всегда ведется от угла дома с первого тычкового ряда лицевой версты.

Рис. 3.10. Способы однорядной перевязки кирпичной кладки: 1 — ложковая; 2 — тычковая; 3 — цепная; 4 — крестовая; 5 — готическая; 6 — голландская

Рис. 3.11. Типы многорядной перевязки: 1 — трехрядная; 2 — четырехрядная; 3 — пятирядная

Выполняя порядовку кладки в полтора кирпича (с простенками, углами и четвертями проемов), обязательно используйте не полнотелый, а пустотелый кирпич, заложив по краям оконных и дверных проемов (с каждой стороны) по две деревянные пробки величиной с полкирпича и обернув их слоем рубероида. Это понадобится для последующей установки дверных и оконных коробок. Их перед установкой в проем также изолируют рубероидом.

Поверьте, вы ничего не потеряете в теплоизоляционных показателях. От тридцатиградусного мороза вас защитит либо кирпичная кладка с воздушным промежутком (толщина стены — примерно 56 см), либо кладка с внутренним утеплением (толщина — примерно 37 см), либо колодцевая кладка с засыпкой (толщина — от 52 до 58 см) (рис. 3.12–3.14). Для сравнения: толщина стены, выполненной сплошной кладкой из пустотелого кирпича, получится 51 см.

Рис. 3.12. Облегченная кирпичная кладка с воздушным промежутком

Рис. 3.13. Облегченная кирпичная кладка с плитным утеплителем

Рис. 3.14. Колодцевая кладка с засыпкой или заполнением легким бетоном

Кладка с воздушными пустотами предполагает наружный ряд толщиной в полкирпича, воздушные пустоты, основной кирпичный массив толщиной в один либо полтора кирпича. Особенность кладки состоит в том, что через каждые пять-шесть рядов необходимо перевязывать обе кладки тычковым рядом кирпичей по всей длине стены. Можно вместо кирпичных связей армировать кладку через каждые 50 см с помощью стальных прутьев диаметром 7 мм, согнув их концы для более качественного сцепления с раствором и следя при этом, чтобы концы прутков не доходили до наружных граней стены на 5 см.

Кладка с вкраплением утепляющих плит. В обычной сплошной кладке устраиваем маяки из раствора с зазором 2–4 см. К ним и будут крепиться утепляющие плиты. Можно в швах установить пробки и, прибив к ним деревянные рейки, «нашить» поверх утепляющие плиты из арболита, фибролита, минеральной ваты либо легкого бетона. В таком случае толщина кладки будет в полтора кирпича при использовании полнотелого и в один кирпич при применении пустотелого кирпича.

Колодцевая кладка с засыпкой подразумевает следующее: по всей длине стены через каждые три кирпича будем устраивать поперечную стенку, выкладывая наружные углы тычком. В качестве засыпки можно использовать мелкий шлак, керамзит либо другие легкие заполнители слоями по 10–15 см по мере прироста стены. Через каждые два-три слоя нужно поливать засыпку известковым раствором. Последний такой ряд армируется металлической сеткой. Однако верхние три-четыре ряда колодцевой кладки должны быть сплошными.

Еще один вариант — облегченная кирпичная кладка с горизонтальными диафрагмами. Она представляет собой две связанные тычковыми рядами (диафрагмами) стенки, выложенные в полкирпича. Между ними должен быть утеплитель. Диафрагмы выполняются с промежутками в четыре-пять рядов.

Глава 4

Особенности устройства банной крыши

Крыша — важнейшая часть любого сооружения, в том числе и бани. Во-первых, именно она «бросается в глаза» и обеспечивает визуальную оценку бани. Во-вторых, крыша должна надежно защищать баню от дождя, снега и ветра. Следовательно, при сооружении кровли нужно добиться оптимального соотношения визуального и функционального.

Общие и индивидуальные требования к конструкции крыши

Не стоит забывать, что основная нагрузка приходится на банную крышу не снаружи, а изнутри, непосредственно из парильного помещения. Порывы ветра, давление слоев снега — это удел всех крыш. А крыша бани расположена над помещением, в котором на раскаленные камни постоянно льется вода, превращающаяся затем в горячий пар. Таким образом, экспериментировать не стоит, лучше следовать общепринятым строительным нормам (рис. 4.1).

Двускатная кровля наиболее прочная и экономичная. Разница лишь в том, в какой ландшафт помещена ваша застройка. Одно дело, если вокруг лес. Как правило, в такой зоне летом часто идут дожди, зимой падает снег. И поскольку уровень осадков обычно велик, нужно заранее позаботиться о том, чтобы угол ската крыши снижал накопление на ней снега. Он не должен превышать 45°. А вот на равнине, где ветра дуют с особенной силой, наоборот, нужно заведомо снизить парусность крыши. Это означает, что скат должен быть как можно ниже, тогда ветер будет просто огибать кровлю. Ее аэродинамика значительно уменьшится.

Крыша состоит из конькового прогона, стропил, обрешетки и непосредственно кровли. Коньковый прогон — это прогон, уложенный в вершине стропильной конструкции. Его задача — соединить между собой стропила. На нем и будет находиться конек. Стропила — вертикальная конструкция из деревянных брусков и брусьев, возведенная в качестве каркаса будущей крыши для настила по ней кровельного материала. Обрешетка — это горизонтальная конструкция из брусков, досок либо жердей, возведенная перпендикулярно стропилам.

Рис. 4.1. Формы крыши: а — односкатная; б — двускатная щипцовая; в — шатровая; г — четырехскатная полувальмовая; д — четырехскатная вальмовая; е — двускатная полувальмовая; ж — многощипцовая; з — мансардная полувальмовая; и — мансардная вальмовая; к — коническая щипцовая; л — вальмовая с ломаным скатом; м — пирамидальная щипцовая; 1 — скат; 2 — щепец (фронтон); 3 — вальма; 4 — полувальма; 5 — конек; 6 — ломаный скат

Последовательность сооружения крыши такова: сначала на стойки укладывается коньковый прогон. Затем устанавливаются стропила, выполняется обрешетка и уже после этого настилается кровля.

Выбирать для кровли стоит наиболее долговечный и нетяжелый материал (он должен быть малогорючим или несгораемым). Далее отдельно поговорим о материалах для кровли, а также о том, почему на практике большинство застройщиков предпочитает использовать шифер.

Если место расположения постройки открыто всем ветрам, выбор типа крыши сужается. Самое разумное — сделать ее односкатной либо двускатной, с минимальным уклоном и однозначно без чердака. Кровельный материал тоже можно будет использовать не всякий. Выбирать придется между рубероидом, кровельным железом и алюминиевой «гофрой», отказавшись от асбестоцементных волнообразных листов (шифера), иначе крыша быстро протечет. Но если, не зная об этом, вы уже приобрели шифер и настроены его использовать, следите, чтобы угол уклона кровли был не менее 30°.

Последовательность установки стропил

Стропила могут быть двух видов: настеленные либо висячие. Последние представляют собой две стропильные так называемые ноги (рис. 4.2). В качестве стропил могут быть использованы бревна диаметром 13–16 см либо доски, имеющие в сечении 4–18 см. Их задача — хорошо сжиматься и изгибаться, а также сообщать усилие распора деревянной затяжке. В ее качестве выступает специальная балка чердачного перекрытия, у которой для этого выпущены концы.

Если вам не удалось приобрести доски нужной толщины (как минимум 4 см), возьмите две тонкие доски и соедините их между собой с помощью болтов либо шурупов.

Рис. 4.2. Висячие стропила

Готовые стропильные ноги нужно соединить в коньковом прогоне в полдерева (рис. 4.3), закрепив их нижние концы в балке так, чтобы между соседними стропилами сохранялось расстояние 1–1,2 м. Такие стропила лучше устанавливать, если у вас будет двускатная крыша.

Рис. 4.3. Вязка в полдерева

Следующий этап: увязка стропильных ног с элементами опоры.