Рассада на вашем участке. Уникальные российские технологии

В теплице рассаду высаживают на расстоянии 50 см между растениями. По мере появления цветочных кистей их рекомендуется обрабатывать «Завязью» или «Бутоном», а при образовании завязей оставлять только самые крупные, на каждой кисти по 3–4 штуки.

Многих садоводов интересуют современные сорта томатов, обладающие повышенной холодостойкостью и раннеспелостью. Такими качествами обладают следующие сорта томатов: Таймыр, Ямал, Подснежник, Снегирь, Топтыжка , Белый налив, Хабаровский розовый 308, Пикет, Эхо (7), Квитка, Иоген и другие. Технология выращивания рассады этих сортов подобна описанным выше.

Согласно современной классификации томатов грушевидные сорта выделены в отдельную разновидность. Плоды этих сортов гладкие, мясистые, сладкие и редко растрескиваются. Кроме того, они долго хранятся благодаря крепкой кожице. Среди таких сортов можно выделить Турандот, Лампу Аладдина, Бедуина, Балеринку, Крымскую розу и другие.

Агротехника выращивания рассады этих сортов совсем несложная. Семена высевают на рассаду за 45–55 дней до высадки в открытый грунт. Особое внимание надо обращать на регулярный полив, рыхление и подкормку. Кроме того, кусты этих сортов обычно вырастают очень высокими, поэтому им необходима своевременная подвязка к колышкам.

Томаты гибридов F1 Фаталист, Семко-Союз, Донна Роза, Женерос и других сортов в жестких климатических условиях северных областей России рекомендуется выращивать в теплице. Семена на рассаду рекомендуется высевать в середине февраля.

Грунт для рассады составляют из дерновой земли, песка и торфа в соотношении 1 : 1 : 1. На каждые 10 кг грунта следует добавлять по 60 г доломитовой муки и 50 г «Кемиры-Универсал–2». Поверхность грунта в ящиках рекомендуется слегка припудривать мелом, чтобы легче было размечать рядки для семян.

Непосредственно перед посевом семена следует обработать 1%-ным раствором марганцовокислого калия и регулятором роста «Эпином». Семена присыпают слоем перегноя или торфа, поливают, укрывают полиэтиленовой пленкой и ставят в теплое место.

При появлении всходов рассаде необходимо дополнительное освещение. Можно использовать люминесцентные лампы типа «Космос» или «Вита» мощностью 350 Вт/м2. Первые 3–4 дня подсвечивать рассаду необходимо круглосуточно, затем – по 12 часов. В теплице должен соблюдаться постоянный температурный режим: днем – 18–20° С, ночью – 14–16° С.

Когда на растениях будет 2–3 настоящих листа, ее пикируют в небольшие горшочки, используя такую же почвенную смесь, но с добавлением суперкомпоста «Пикса». Во избежание травмирования корневой системы каждого растения необходимо обильно полить рассаду перед пикированием, чтобы комья земли хорошо размокли и корни можно легко извлечь из ящиков.

После пересадки рассаду следует 2–3 дня держать в защищенном от солнечных лучей месте. Затем рассаду можно разместить на застекленной лоджии или балконе и до перемещения в теплицу 2 раза обработать регуляторами роста «Эпином» или «Цирконом».

В теплицу рассаду высаживают в середине апреля. Для этого заранее необходимо подготовить грунт: внести по 10 кг навоза на 1 м2, 60–80 г «Кемиры-Универсал–2», 150 г доломитовой муки и 50 г сульфата магния. Землю требуется тщательно перекопать, сделать борозды и уложить в них растения, предварительно удалив все нижние листья, кроме 3–4 верхушечных. Вдоль борозды можно рассыпать гранулы современного удобрения «Тогум», засыпать борозду землей и полить всю грядку с добавлением 20 г мочевины на 10 л воды.

Спустя неделю, когда рассада приживется, ее необходимо окучить и замульчировать почву свежей соломой. Это позволит предотвратить пересыхание почвы, сократит время ухода за растениями и предупредит некоторые заболевания. В дальнейшем тепличные томаты подкармливают каждые 10–15 дней, чередуя минеральные вещества с птичьим пометом и «Растворином В».

В теплицах рекомендуется также выращивать такие сорта томатов, как Благовест, Маргарита, Мастер, Верлиока, Семёрка, Евпатор, Киржач, Фортуна. Отлично чувствуют себя в тепличных условиях гибриды томатов Альгамбра, Алькасар, Тютчевский, Портленд и Лайма.

В высоких теплицах большой урожай дают томаты таких сортов, как Хохлома, Чухлома, Интуиция, Самара. Для детского и диетического питания прекрасно подойдут розовоплодные томаты Розмарин, Цунами и Банзай.

В теплицах удается получать с этих растений высокий урожай при условии соблюдения технологии выращивания рассады, описанной выше, и при высадке в тепличный грунт не более двух растений на 1 м2.

Огурцы

Огурцы рассадным способом выращивают обычно в центральных и северных районах России. Парник для огуречной рассады целесообразнее всего располагать на участке, где до этого выращивали рассаду ранних сортов капусты.

Высевание семян на рассаду проводят за 15–20 дней до времени пересадки в открытый грунт. Для того чтобы получить здоровые и сильные растения, обладающие крепкой корневой системой, посев лучше всего производить в готовые кубики из питательной почвенной смеси размером 7 ? 7 ? 7 см. Кроме этого, целесообразно использовать керамические или пластиковые горшки диаметром не менее 6–7 см, но более всего удобны торфяные горшочки.

Оптимальным сроком для высевания семян на рассаду считаются последние дни марта. Грунт для рассады должен состоять из дерновой земли, перегноя, песка и суперкомпоста «Пикса» в соотношении 3 : 2 : 1 : 1. Семена огурцов для посадки готовят так же, как и семена томатов. К середине апреля каждое растение уже имеет по 2–3 настоящих листа. Именно в этот период рассаду необходимо пересаживать в теплицу.

Высаживают огурцы в один ряд с интервалом 40 см, а между рядами должно быть не менее 1 м. Грядки для рассады следует подготовить заблаговременно. Для этого необходимо вынуть грунт на полтора штыка лопаты, заложить навоз и засыпать вынутым грунтом. Затем на каждый квадратный метр вносят по 100 г извести, 80 г «Кемиры-Универсал–2», а в каждую лунку еще и по 100 г «Тогума». При высадке рассады в лунки растения следует заглублять до семядольных листьев. Затем рассаду поливают и укрывают нетканым материалом. При существовании угрозы заморозков рассаду огурцов необходимо периодически опрыскивать «Цирконом».

Для получения огуречной рассады высокого качества следует строго соблюдать температурный режим внутри парника: при пасмурной погоде 22–25° С, при ясной погоде 25–32° С и 18° С в ночное время. Рассаду огурцов, которая находится в открытом рассаднике, в ночное время надо накрывать парниковыми матами. Пересадку рассады на постоянное место проводят только при наступлении устойчивого тепла.

Рассаду огурцов получают также и в теплых рассадниках с помощью биотоплива. В этом случае подготовленные семена огурцов 15 мая высевают в стаканчики или кубики (по 3 семени в каждый).

В течение 2 недель рассаду держат под пленкой, а затем расставляют стаканчики или кубики в рассадник поверх слоя перегноя, толщина которого должна составлять не менее 3–5 см. В дальнейшем одно из трех растений в каждой емкости удаляют, оставив два наиболее сильных и хорошо развитых сеянца.

Грядки под огурцы при этом способе выращивания готовят следующим образом: траншеи глубиной 30–40 см заполняют биотопливом (листьями, оставшимися от ранней капусты), засыпают почвой и обильно поливают. Листья начинают преть, выделяют тепло, согревают почву, насыщают воздух углекислотой и служат замечательной подкормкой для огуречной рассады.

Огурцы высаживают из расчета 16 растений на 9 м2. Каждое растение заглубляют до самых семядольных листьев и обильно поливают 2 раза в день в течение недели. Последующий уход за огуречной рассадой следует продолжать в обычном порядке.

Перед высеванием семян на рассаду в условиях теплицы необходимо подготовить почву. Делают это за 2–3 дня до начала посевных работ. Промерзшую дерновую землю переносят в теплицу и раскладывают для просушивания, после чего смешивают с коровяком, взятым в соотношении 1 : 5 ко всему объему почвенной смеси. Просеянным через крупное сито грунтом заполняют ящики, дно которых покрыто слоем крупнокомковатой почвы толщиной 3–5 см и слоем мелкокомковатой. Общая толщина слоя почвенной смеси для выращивания рассады огурцов должна быть не менее 10–12 см. Для ящика длиной 4 м необходимо 50–60 кг грунтовой смеси.

Перед высеванием семена огурцов надо протравить, залить водой и оставить на 10–12 часов в помещении при температуре 25° С. Затем семена помещают во влажную ткань и выдерживают в течение 1–2 дней при температуре 25–32° С. Пригодными для посева считают семена, давшие корешок, длина которого в два раза больше длины самого семени.

Высевание семян огуречной культуры в теплице производят рядовым способом. Длина бороздок составляет 20–25 см, а расстояние между ними – 9–10 см. Семена высевают на глубину 1–1,5 см. В каждой бороздке должно находиться не более 3–4 семян. После этого грунт обильно поливают, семена присыпают слоем сухой почвы толщиной 1–2 см. Первый полив производят после появления всходов.

Норма полива на каждый ящик составляет 12–15 л воды. После разворачивания первого настоящего листа следует полить растения настоем коровяка (1 : 10). В период заморозков в ночное время теплицу прикрывают щитами, в качестве которых используют листы ДВП или ДСП. Снимать их необходимо через час после восхода солнца.

После появления второго настоящего листа тепличной рассады удаляют образовавшуюся верхушечную почку. Это делают для предотвращения вытягивания растения и усиления стебля, корневой системы и листьев. Спустя 20–25 дней после высевания семян, после появления на поверхности грунта тонких белых корешков, необходимо подсыпать под каждое растение почвенную смесь слоем 1–2 см.

Почву в период роста огуречной рассады следует добавлять дважды и после каждой подсыпки проводить полив растений с подкормкой органическими удобрениями. Для дальнейшего выращивания в теплицах рассада считается зрелой по достижении ею возраста 35–40 дней.

При пересадке рассады на постоянное место в теплице готовят ящики с почвенной смесью, толщина слоя которой должна быть 7 см. Растения осторожно, стараясь сохранить земляной ком, чтобы не повредить корневую систему, переносят на новое место. Сажают рассаду таким образом, чтобы стебель находился под углом 60° к поверхности грунта, а верхушечная почка была обращена на восток. Высаженное растение засыпают землей до основания нижнего листа.

В каждый ящик высаживают не более 18–25 растений, располагая их на расстоянии 15–17 см друг от друга. Рассаду обильно поливают. В первые 2–3 дня после пересадки рассады проводят припарку: сбрызгивают водой приборы отопления и пол в теплице. При создании оптимальных условий для дальнейшего роста растений поддерживают уровень влажности воздуха – 90–95%, температуру – 30° С.

Температурный режим внутри теплицы создается, как правило, с помощью системы отопления. Включать отопительные приборы следует вечером, лучше всего с 16 до 18 часов. Если теплица отапливается печью, необходимо оставлять печные задвижки приоткрытыми в течение последующих 3–4 часов после прогревания. В связи с тем что в ясную погоду температурный режим в теплице создается за счет тепловой энергии солнечных лучей, отапливать теплицу рекомендуется лишь в случае угрозы заморозков при температуре воздуха снаружи ниже 10° С.

С установлением тепла возникает другая опасность перегревания рассады в теплице, так как солнечные лучи способны значительно повысить температуру внутри сооружения. Для предотвращения повреждения растений стекла в теплице покрывают раствором мела или извести.

Для того чтобы ползущие стебли огурцов в условиях теплицы постоянно находились в вертикальном положении, необходимо пользоваться опорами, которые устанавливают на месте для выращивания рассады еще до ее высадки. Рассаду огурцов можно также выращивать в парниках. В каждый горшок или кубик из питательной почвенной смеси высевают по 2 семени. После появления всходов в горшке оставляют только одно наиболее сильное растение. Емкости со всходами размещают на стеллажах парника, пересыпая промежутки между растениями почвенной смесью.

После появления всходов и развития 1–2 настоящих листьев в горшки добавляют почвенную смесь. Парниковая рассада считается зрелой и готовой к высаживанию на постоянное место при наличии 3–5 настоящих листьев. Перед высадкой необходимо удалить верхушечную почку над 3–5-м листом, чтобы растение не вытягивалось и началось активное образование женских цветков.

Рассаду ранних сортов огурца высаживают в углубленный парник. Сооружение заполняют навозом, поверхность выравнивают, после чего выкапывают посередине парника канавку шириной 30 и глубиной 15 см. В канавку насыпают почвенную смесь, состоящую из дерновой земли и перегноя, взятых в соотношении 2 : 1.

Приготовленную рассаду огурца высаживают в парник в лунки, сделанные поперек канавки. Во время пересадки рассады температура почвы не должна быть ниже 18° С.

Рассаду высаживают в грунт вместе с кубиком из питательной почвенной смеси или торфяным горшком или осторожно вынув растение из емкости вместе с земляным комом. При посадке растение должно быть опущено в почву до уровня семядолей.

После пересадки рассады в парник необходимо провести полив теплой водой, после чего закрыть сооружение рамами и матами. Если в последующие после посадки 2–3 дня будет ясная и теплая погода, маты можно убрать.

Огуречная рассада будет правильно развиваться в условиях парника при установлении постоянного температурного режима. При выращивании огурцов температура воздуха не должна быть ниже 25–32° С, поэтому для поддержания нужного температурного режима в первые 4–5 недель после пересадки рассады на постоянное место парник накрывают специальными матами. В холодную погоду парники не требуют проветривания. Вентиляция сооружения закрытого грунта такого типа проводится только при установлении теплой погоды.

После пересадки в парник полив рассады огуречной культуры производят нечасто, только по мере высыхания поверхностного слоя грунта. Как правило, в первый месяц растения поливают с промежутком в 3–4 дня, а затем, после установления теплой погоды,– каждый день. Полив лучше всего производить утром. Рассаду огурцов поливают теплой водой температурой 20–25° С. Использование холодной воды нередко приводит к загниванию корней.

Среди отечественных сортов огурцов для выращивания рассады с перенесением ее в открытый грунт можно назвать следующие: Феникс, Электрон, Тополёк F1, Голубчик F1, Водолей, Аладдин F1, Ангел F1, Борис F1, Герда F1, Княжна F1, МОВИР–1, Норд F1, Фортуна F1. Для закрытого грунта российские селекционеры рекомендуют такие гибриды, как Мурашка F1, Пыжик F1, Примадонна F1, Престиж F1, Дружная семейка F1, Квартет F1 и другие.

Совсем недавно на грядках российских овощеводов появился совершенно новый сорт огурцов. Это Мелотрия. Треугольные остроконечные листья культуры покрыты мягким густым пушком, а плоды представляют собой маленькие огурчики длиной всего 2–3 см. Они покрыты крапинами и полосками, почти как арбузы. Они замечательно смотрятся в банках с помидорами, белыми огурцами, перцем и очень хороши в консервации по вкусу.

Новая культура совершенно неприхотлива, и ее агротехника совсем проста. Рассадным способом Мелотрию выращивают в областях с умеренным климатом. Она прекрасно переносит пересадку и хорошо приживается. Семена на рассаду высевают в середине апреля. Почву готовят так же, как и для обычной огуречной рассады. Она должна быть рыхлой, заправленной компостом и обильно политой раствором марганцовокислого калия. Мелкие семена Мелотрии нельзя заделывать глубоко в почву, их просто раскладывают на поверхности сильно увлажненной земли, а ящики накрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой. Оптимальная температура для появления всходов на 2–3-й день – 25–27° С. Через 10 дней, после появления 3-го настоящего листа, растения следует пикировать в полулитровые торфяные или пластиковые горшочки по 2 сеянца в одну емкость. При этом рассаду необходимо подкормить органическим или комплексным минеральным удобрением. Как только минует угроза заморозков, рассаду Мелотрии можно переносить в открытый грунт. Место для этой замечательной культуры обязательно должно быть солнечным, а почва – легкой и плодородной, не подверженной застою влаги. Когда рассада приживется, для Мелотрии необходимо установить опоры, чтобы растение могло оплетать их. Землю на грядке надо обязательно мульчировать после полива и следить, чтобы не образовывалась почвенная корка. Растение не подвержено болезням и устойчиво к вредителям, рано начинает плодоносить и дает урожай до самых заморозков.

Перец

Стручковый перец представляет собой однолетнее растение. Все сорта стручкового перца, возделываемые в нашей стране, относятся к мексиканскому виду, завезенному в Европу в конце XV века. По вкусовым качествам все сорта перца делятся на острые и сладкие, различаясь по содержанию алкалоида капсаицина, обусловливающего горечь в плодах. По насыщенности диетическими, питательными веществами и витаминами перец считается одной из самых ценных овощных культур. Особенно много в плодах перца аскорбиновой кислоты. В зрелых плодах содержится до 482 мг%. Кроме того в стручках перца много каротина, рутина, рибофлавина, фолиевой и никотиновой кислоты.

В начале вегетации растения растут медленно. Первый настоящий лист формируется лишь через 7–15 дней после появления всходов. Спустя 50–80 дней начинают появляться бутоны, которые распускаются только на 15–20-й день. Технической зрелости завязи достигают через 30 дней после оплодотворения, а семена созревают еще через 30 дней. Таким образом, от момента появления всходов до начала технической зрелости у разных сортов проходит от 80 до 160 дней. Перец – теплолюбивое растение, поэтому при температуре 10–15° С семена всходят лишь на 18–20-й день после посева, а при температуре 18–25° С – на 7–9-й день. Перец более устойчив к засухе и нерегулярным поливам, чем огурец, капуста и баклажан, но в то же время он очень отзывчив на обильные поливы и отзывается на это большим урожаем.

В открытом грунте перец принято выращивать после бахчевых, бобовых культур, огурцов, ранней капусты, лука и моркови. Сладкий перец выращивают, как правило, рассадным способом. Сорта острого перца часто возделывают посевом семян в открытый грунт. Рассаду сладкого перца выращивают в теплых парниках, пленочных теплицах и малогабаритных пленочных укрытиях. Семена обычно высевают в торфяные горшочки и кубики питательной смеси, а также в грунт. Нередко рассаду перца выращивают и в домашних условиях (на подоконниках, балконах и лоджиях).

Восстановление поврежденных корней у перца идет очень долго, поэтому при выращивании рассады опытные садоводы не рекомендуют подвергать культуру пикированию. Семена перед посевом замачивают и проращивают. Почву для наполнения горшочков готовят из дерновой земли и перегноя в соотношении 1 : 3 и 5% коровяка. На каждое ведро почвенной смеси рекомендуется добавлять 20 г суперфосфата, 3–5 г мочевины и 6 г хлористого калия.

До появления всходов рекомендуется поддерживать температуру в помещении 25–28° С. После появления всходов температуру необходимо снизить до 12–14° С и поддерживать ее в течение 5–7 суток. В последующие дни днем следует поддерживать 22–27° С, а ночью – 15–18° С. Рассаду следует поливать часто и обильно, но не допускать избыточного увлажнения почвы во избежание возникновения заболевания черной ножкой.

Рассаду перца необходимо до высадки в грунт дважды подкармливать минеральными удобрениями. Первую подкормку проводят в фазе развития 2–3 настоящих листьев, а вторую – за 14 дней до высадки рассады в грунт. Для подкормки в 10 л воды растворяют 125 г суперфосфата, 30 г калийной соли, 50 г мочевины. Этого количества достаточно для полива 2–3 м2 рассадника. После подкормки раствор необходимо смыть с листьев рассады, для чего тщательно полить их чистой водой.

За весь период вегетации рассады дважды следует подсыпать под растения парниковую землю или почвенную смесь, оставшуюся при посеве семян.

За 10–14 дней до высадки рассады в грунт необходимо провести световую и температурную закалку растений. Сначала помещение или рассадное сооружение усиленно проветривают, затем открывают рамы. К моменту высадки рассады в грунт на каждом растении должно сформироваться по 8–10 настоящих листьев, а высота рассады должна быть 16–20 см.

В грунт рассаду перца высаживают после высадки рассады помидоров, то есть когда минует угроза заморозков, почва хорошо прогреется до 15–17° С. Растения следует высаживать с интервалом 15–30 см в ряду, а междурядья должны быть 50–70 см.

Горький перец обычно сажают плотнее – через 10–15 см по 2 растения в лунке. Следует помнить, что перец не выносит глубокой посадки, поэтому оптимальная глубина заделки рассады – до семядольных листьев.

После высадки рассады необходимо немедленно полить растения, а спустя 5–6 дней подсадить растения взамен погибших и снова полить. Последующие поливы следует производить не реже 1 раза в 7–10 дней. За весь период вегетации перец поливают 8–11 раз. Причем за 15 дней до последнего сбора урожая полив необходимо прекратить. В остальном уход за рассадой перца происходит по той же схеме, что и за рассадой томатов.

Выращивание рассады перца в закрытом грунте теплиц или парников происходит так же, как и описывалось выше. Температуру в теплицах необходимо поддерживать на уровне 24–26° С, поливать рассаду каждые 3–4 дня, подкармливать 1 раз в 2 недели. Иногда в теплицах проводят искусственное опыление перца, повышая тем самым урожайность до 5 кг с 1 м2.

Основными мерами борьбы с болезнями перца всегда являлись рыхление, своевременный полив, изоляция от других пасленовых культур.

Из раннеспелых сортов перца можно назвать такие, как Ласточка, Первенец Сибири, Подарок Молдовы, Колобок, Пионер, Кристалл. Из среднеспелых – Болгарский 79 и Новочеркасский 35, а также Новогогошары, Виктория, Рубиновый, Дар Ташкента, Тополёк, Золотой юбилей, Меришор, Ани. Из острых перцев распространены такие сорта, как Украинский желтый, Маргеланский 330, Слоновый хобот 304 и другие. Сорта острого перца более скороспелые, чем сладкого.

Для условий Ленинградской, Новгородской, Архангельской и других северных областей России были выведены специальные сорта перца, период вегетации и созревания которых проходит за 95–110 дней от появления первых всходов. Среди таких сортов можно назвать Снежок, Снегирёк, Добряк, Леро, Пламенный, Пилигрим, Веснушка и другие. Они прекрасно адаптированы к погодным условиям и пониженной освещенности, характерной для северных регионов страны.

Рассаду такого перца в грунт высаживают в возрасте 60–65 дней, в фазе бутонизации. Плотность высадки растений должна быть 3–4 растения на 1 м2. Для лучшего формирования корневой системы спустя 4 дня после пересадки рассаду необходимо подкормить мочевиной, настоем органических удобрений или гуматом калия. Подкормку следует повторить через неделю.

Для южных районов России выведены современные сорта перца – такие, как Крепыш, Богатырь, Тополин, Белозерка, Беглицкий, Миусский и другие. Рассаду в грунт высаживают в возрасте не менее 45 дней. При этом семена замачивают в специальном растворе микроэлементов в течение 12–24 часов, сеют в ящики с увлажненным плодородным грунтом, накрывают пленкой и ставят в тепло до появления первых всходов. Чтобы получить ранний урожай перца, сеянцы необходимо пикировать при появлении первого настоящего листа. Высаживают растения в стаканчики диаметром 6 см. Последующий уход за рассадой следует проводить так же, как описано выше.

В центральной части России садоводы все чаще выбирают для посадки семена гибридных сортов перца. Это могут быть ультраскороспелые Здоровье и F1 Плутон. Им на смену можно посадить ранние сорта перца сорта Агаповский, Карлик или F1 Фиделио и F1 Кардинал. Из среднеспелых сортов перца хороши Алёша Попович, Илья Муромец, Калифорнийское чудо. Световой день для рассады перца должен длиться не менее 12 часов. В открытый грунт рассаду лучше всего высаживать в вечерние часы. Кустики располагают с интервалом 35 см. Гибридные сорта можно высаживать плотнее, так как они меньше ветвятся. При похолодании свежевысаженную рассаду необходимо прикрывать нетканым материалом или пластиковыми бутылками со срезанными горлышками. Нижние пасынки на растениях необходимо выщипывать, а завязи на крупноплодных сортах перца, которые не успевают созреть, надо обрывать.

Некоторые садоводы при выращивании перца отдают предпочтение голландским гибридным сортам – таким, как Изабелла, Рубин, Белладонна, Шай Бьюти, Талион и Атлантика. Это крупноплодные растения, очень урожайные, с красивыми разноцветными и вкусными плодами. Семена таких сортов очень отзывчивы на замачивание их перед посадкой в «Цирконе» в течение 12 часов. Всходы могут появиться уже на 3-й день.

Баклажаны

Баклажан в России известен с XVII века. Его любят за обилие полезных веществ и вкусовые качества. В баклажанах содержится огромное количество сахаров, дубильных веществ, клетчатки, пектина и белка. Почти треть таблицы Менделеева нашли ученые в химическом составе этого овоща. Отечественные сорта баклажана достигают в высоту 150 см. Все растения обладают мощной корневой системой, проникающей в почву на глубину тоже 150 см. Окраска плодов баклажана может быть от белой до почти черной. На каждом растении формируется до 15 плодов.

Вегетационный период у баклажана от появления всходов до технической зрелости плодов скороспелых сортов составляет 85–100 дней, у позднеспелых – 130–150 дней. Баклажан считается очень требовательным к теплу. При оптимальной температуре 20–25° С всходы появляются на 8–12-й день после посева. При температуре ниже 15° С баклажан прекращает рост, а при 13° С и ниже может погибнуть. Заморозков не переносит. Кроме того, культура очень требовательна к влаге. При недостаточном поливе растение замедляет рост, цветки и завязи опадают, а плоды принимают уродливые формы. Баклажан очень любит легкие, плодородные почвы, щедро сдобренные органическими веществами.

Эту культуру обычно выращивают рассадным способом. Рассаду получают в теплых сооружениях при постоянном тепловом и световом режиме. Предпочтительно выращивать рассаду в торфяных горшочках или кубиках из питательной смеси. Баклажаны, как правило, пикируют. Если выращивать рассаду без пикирования, расход семян на 1 м2 составит 3–4 г, с пикированием – 12–16 г. Семена баклажанов протравливают и проращивают перед посевом, а также применяют тепловое обеззараживание семян, выдерживая их в горячей воде (50° С) в течение 20 минут.

Грунт для выращивания рассады готовят из плодородной дерновой земли, перегноя и песка в соотношении 5 : 4 : 1 с добавлением 5–10 г минеральных удобрений и 20 г фосфорных удобрений на каждые 10 л смеси.

Температурный режим для проращивания семян и нормального развития рассады баклажана примерно такой же, как и для перца. За 15 дней до высадки рассады в грунт необходимо провести закаливание растений, постепенно приближая режим к условиям открытого грунта. Рассаду необходимо регулярно поливать, не допуская пересыхания почвы, дважды провести подкормку растений.

Первая подкормка должна проводиться в период формирования 1–2-го настоящего листа. Вторая – спустя 2 недели. Для подкормки следует приготовить раствор из 125 г суперфосфата, 30 г калийной соли и 50 г мочевины на 10 л воды. Этого количества должно хватить для подкормки растений на 2–3 м2.

Рассада, готовая к высадке в открытый грунт, должна иметь крепкую корневую систему и высоту 15–20 см при 6–8 настоящих листьях. В открытый грунт рассаду баклажана высаживают после всех весенних заморозков, при наступлении устойчивого тепла. За сутки до высадки рассады ее надо тщательно полить, повторив полив при высадке.

Перед посадкой на грядке делают лунки или посадочные борозды с расстоянием между ними 80 см, а растения в ряд высаживают с интервалом 25–30 см. Подготовленные лунки необходимо хорошо полить (2–3 л на одну лунку), а после посадки рассады хорошо замульчировать почву. Через каждые 2–3 дня после посадки необходимо поливать рассаду баклажана. При необходимости увядшие растения следует заменить новыми. Последующий уход за рассадой ничем не отличатся от технологии ухода за рассадой перца и томатов.

Растения и плоды баклажана подвергаются нападениям таких вредителей, как совка, медведка, слизень, колорадский жук, паутинный клещ, тля и трипс. Методы профилактики и борьбы с ними заключаются в рыхлении почвы, своевременном поливе, уничтожении растительных остатков и заболевших растений, а также обработке наиболее безопасными для человека препаратами.

В центральных районах России баклажан выращивают только в защищенном грунте. Вначале в домашних условиях подготавливают рассаду и в 65–70-дневном возрасте высаживают ее в теплицу. Грунт для тепличного выращивания баклажанов должен состоять из смеси дерновой земли и перегноя в соотношении 3 : 1. Поливы в теплице следует начинать после укоренения рассады и проводить их нечасто, однако они должны быть обильными. За период вегетации проводят 8 подкормок минеральными и органическими удобрениями. Растения в теплицах не подвязывают и не пасынкуют, а только удаляют больные побеги и поврежденные листья.

В России районировано всего 14 сортов баклажана. Самый распространенный из них – Донской 14. Этот раннеспелый сорт отличается высокой урожайностью. Популярны у садоводов и такие сорта, как Батайский, Алмаз, Юбилейный, Аврора, Альбатрос, Днестровец и другие. У большинства этих сортов период от появления первых всходов до технической зрелости составляет 100–140 дней. В последние годы селекционеры вывели еще несколько сортов баклажанов для российских климатических условий. Среди них можно назвать такие, как Багира, Фиолетовое чудо и Бегемот. Семена для посадки этих сортов следует готовить во второй половине февраля и обрабатывать так же, как огуречные. Грунт для рассады готовят из равных частей дерновой земли и перегноя с добавлением «Кемиры-Универсал–2». Через три недели после появления всходов растения необходимо пикировать, обработав при этом их корни «Гетероауксином». В середине мая рассаду баклажанов можно высаживать на грядки после редиса, предварительно заправив землю навозом. В каждую лунку рекомендуется добавить 50 г «Кемиры-Универсал–2» и 100 г «Тогума». Для лучшего корнеобразования в период вегетации необходимо полить растения раствором «Циркона», а для лучшего плодообразования – «Эпином-Экстра».

Лук

В южных районах России с мягким климатом рассаду репчатого лука и лука-порея получают как в теплых рассадниках, так и в парниках. В центральных районах эту культуру можно вырастить лишь в парнике.

Перед высеванием семена лука следует выдержать во влажной среде. В южных районах России посев в парники проводят за 40–45 дней до пересадки рассады лука в открытый грунт, а в центральных – за 60 дней. Толщина слоя почвенной смеси должна составлять не менее 12–15 см. Посев производят рядовым способом, размещая ряды в 6 см один от другого. Для скорейшего появления первых всходов температура воздуха в парнике должна быть в пределах 10–12° С, а через неделю после этого температуру следует повысить до 19° С. К числу главных мероприятий по уходу за рассадой лука относятся все те же регулярный полив, прополка и закаливание. Закаливание рассады лука состоит в удалении парниковых рам за 10–12 дней до пересадки культуры в открытый грунт.

При выращивании рассады в теплом рассаднике высевание семян проводят с применением разбросного способа. Делают это обычно за 35–45 дней до пересадки растений в открытый грунт.

Зрелой рассадой лука считаются растения с толщиной ложного стебля 3–4 мм и наличием 3–4 перьев высотой 10–15 см.

Сельдерей

Сельдерей получил признание российских овощеводов за свой специфический запах и вкус, придаваемый ему эфирными маслами, содержащимися в растении. Эта культура очень благотворно действует на улучшение работы желудочно-кишечного тракта. Она весьма неприхотлива и нетребовательна к плодородию почвы. Существует три вида сельдерея: корневой, листовой и черешковый.

Все разновидности сельдерея имеют весьма длительный период вегетации. В центральных районах России посев сельдерея на рассаду проводят не позднее середины марта, за 60–70 дней до пересадки растений в открытый грунт. Для того чтобы получить ранние всходы, семена предварительно выдерживают в воде в течение 2–3 дней, а затем проращивают во влажной ткани.

Для сельдерея готовят почвенную смесь, состоящую из дернины, перегноя и песка, взятых в пропорции 1 : 2 : 1. Почву насыпают слоем не менее 15–17 см.

Посев производят способом вразброс. При правильной подготовке семян и грунта первые всходы должны появиться спустя 3–5 дней, а при высевании сухих семян – через 10–15 дней. Затем сеянцы пересаживают в парник на постоянное место, располагая растения на расстоянии 3–5 см одно от другого.

Если рассаду выращивают сразу на постоянном месте, не предполагая пикирования, высевание производят рядовым способом, размещая ряды на расстоянии в 5 см. Зрелой рассадой считаются растения высотой 12–15 см с 4–5 настоящими листьями. В случае выращивания рассады с пикированием высевание производят в разводочной теплице, опуская семена в ящики с почвенной смесью (по 0,5–1 г семян в каждый ящик). Всходы в дальнейшем пересаживают в парник.

Современные садоводы разработали более интенсивный метод выращивания рассады сельдерея. При этом почвенную смесь составляют из парниковой земли, песка, низинного торфа и готового грунта в соотношении 5 : 1 : 2 : 2. На каждое ведро смеси добавляют 200 г древесной золы и 10 г нитрофоски. В первых числах февраля грунт размещают в ящики, обильно поливают кипящим раствором марганцовокислого калия. Когда почва остынет, делают неглубокие бороздки и сеют семена сельдерея. Сверху рекомендуется присыпать их готовым грунтом типа «Фиалка» и накрыть полиэтиленовой пленкой.

Спустя 2 недели появляются первые всходы. Ящик с рассадой перемещают на подоконник и следят, чтобы почва не пересыхала. К концу марта на растениях вырастает по 3 настоящих листа. Это оптимальный срок для пикирования рассады. Грунт готовят так же, как и для посева семян; растения прекрасно переносят пересадку.

После того как рассада укоренится, емкости с растениями следует вынести на застекленную лоджию или балкон, а в первой декаде мая можно перевезти рассаду на дачный участок в весеннюю теплицу. Грядку для сельдерея необходимо заправить перегноем и положить в каждую лунку по 10 г нитрофоски.

При высадке рассады на постоянное место нужно срезать у каждого растения боковые корни.

Последующий уход за растениями заключается в рыхлении почвы, регулярном поливе, подкормке и прополке.

Любисток

Это многолетнее растение семейства сельдерейных – одна из любимых пряных трав многих садоводов-любителей. В Россию любисток был завезен из Ирана как лекарственное растение. В листьях любистка действительно много витаминов, минеральных солей, органических кислот. Согласно трактатам народной медицины, растение оказывает желчегонное, мочегонное, успокаивающее и отхаркивающее действие. И все же прежде всего любисток ценят за его пряный аромат, более нежный, чем у сельдерея.

В первый год после посадки любисток дает розетку из 6–10 листьев, а уже на следующий год в середине лета зацветает и созревают его семена. На одном месте любисток можно выращивать до 15 лет, но специалисты рекомендуют почаще делить кусты этого растения, чтобы оно не заболело.

Многие садоводы выращивают любисток на зелень, высевая его семенами на рассаду. Для этого семена необходимо держать перед посевом в теплой воде, меняя ее каждые 3 часа, в течение суток. Затем семена заворачивают во влажную ткань и оставляют в теплом месте, пока они не проклюнутся. Подготовленные семена высаживают по 2 штуки в небольшие стаканчики, наполненные почвенной смесью с добавлением доломитовой муки, нитроаммофоски и небольшого количества щебня.

Стаканчики выставляют в ящики, накрывают полиэтиленовой пленкой и выдерживают в помещении при температуре 20–25° С до появления всходов. Затем температуру резко снижают до 15° С. Если рассада бледно-зеленого цвета, ее необходимо подкормить раствором сернокислого аммония (15 г на 10 л воды) и настоем суперфосфата (25 г на 10 л воды). Подкармливать следует из расчета 5 л на 1 м2. Подкормку повторяют через 2 недели. Рассаду любистка на постоянное место можно высаживать при отрастании трех настоящих листьев. Любисток весьма светолюбив, поэтому не стоит загущать место его высадки на участке.

Растения лучше всего высаживать свободно, с интервалом 50–70 см между собой, так как любисток сильно разрастается. Дальнейший уход за растением включает в себя прополку, рыхление, полив и своевременное удаление цветоносов. Если любисток выращивают на зелень, листьям нельзя давать расти выше 10 см, чтобы они не загрубели.