Ремонт и изменение дизайна квартиры

Теперь понятно, что в первую очередь следует подвергнуть ревизии вилки приборов. Вилки бывают разборные и монолитные. Кстати, по этому признаку можно отличить при покупке более-менее качественный товар от совершенно непригодного ширпотреба. Откроем маленький секрет – иногда только по этому признаку можно опознать изделие китайских или польских бракоделов.

Если вилка выглядит как монолитная неразборная конструкция и провода тонкие, во всяком случае, они выглядят несколько тоньше, чем те, к которым вы привыкли, лучше не покупайте эту вещь. Такие неразборные штамповки имитируют очень качественные импортные вилки, которые состоят не из двух половинок, а из цилиндрического корпуса с отверстием для провода, которое снабжено мягким хомутом для того, чтобы провод не переламывался. Контакты расположены в сердечнике, который вставляется внутрь цилиндра, провода выходят через хомут с обратной стороны, внутренний цилиндр вставляется во внешний и фиксируется болтом. Такие вилки самые лучшие, их можно приобрести в хозяйственных магазинах. Они подходят ко всем стандартам розеток, дешевы, их легко монтировать, нужно только разобрать вилку, очистить провод и подсоединить контакты (см. раздел о ремонте розеток). Приведя в порядок вилки работающих приборов, вы сделаете большое дело. Возможно даже, что один из агрегатов, уже отправленных вами на покой, вдруг начнет исправно работать. Исправные соединения – гарантия от коротких замыканий и порчи самих приборов.

4. Теплоснабжение

А. Системы отопления

Подавляющее большинство наших квартир обогревается батареями центрального отопления. Из котельной пар поступает по трубам в замкнутую систему, по которой он циркулирует и обогревает помещения. Радиаторы отопления состоят из секций, или ребер. Бывают плоские радиаторы, встречаются и отопительные элементы, состоящие из трубы и расположенных на ней металлических пластин. Пластины нагреваются от труб и обогревают воздух вокруг. Теплый воздух поднимается вверх, а холодный вновь нагревается радиатором. Если ваша система отопления автономна, значит, в доме установлен отдельный котел. Разные виды котлов работают на различных видах топлива – газ, дрова, мазут, уголь. Существуют также универсальные котлы, которые могут работать на любом горючем. Бывают котлы и печи, работающие от электричества. Но их дороговизна сделала их весьма непопулярными. В нашей стране такие типы отопительных котлов почти не встречаются. Но, каким бы не был источник энергии, если в вашем доме есть радиаторы, это значит, что отопление у вас паровое.

На западе широко распространен способ обогрева горячим воздухом. При таком способе нагретый воздух подается от печи через систему коробов, а отработанный воздух выводится на улицу. Этот способ более гигиеничен, система отопления проще в обслуживании и несколько дешевле. Кроме этого, регистры подачи воздуха выглядят намного эстетичнее, чем радиаторы. Многие хозяева, устраивая в новом или меняя в старом доме отопительную систему, останавливают свой выбор именно на воздушном отоплении.

Чтобы в холодное время года отопление не доставляло неожиданных хлопот, следует заблаговременно, то есть до начала холодов позаботиться о его исправности. Для этого следует вовремя ремонтировать и менять старые и прохудившиеся радиаторы, периодически промывать отопительную систему средствами, удаляющими отложение солей на внутренней поверхности труб. Ведь со временем просвет трубы от таких отложений сужается, и пропускная способность труб падает. Летом также следует произвести основательный осмотр котла и печи и, в случае необходимости, их отремонтировать.

Но большинство из нас пользуется центральным отоплением с чугунными и алюминиевыми радиаторами. При централизованной подаче тепла в квартиры пар подается по идущей вверх трубе и проходит через все радиаторы, а остывшая вода из каждого радиатора сливается в нисходящую трубу и поступает обратно в бойлер для нагрева. На крышах домов обычно располагается расширительный бачок для регулировки давления. В радиаторах, установленных в помещениях, должны быть краны для выпускания воздушных пузырей из системы, которые могут заблокировать подачу пара в радиатор. Также должны быть вентили на трубах на случай ремонта во время отопительного сезона. Все мы знаем по горькому опыту, что коммунальные службы предпочитают не устанавливать эти краны и вентили в квартирах, хотя внятного объяснения этому предоставить не могут. По большому счету, то соображение, что кто-то из жильцов в целях экономии будет пользоваться технической теплой водой вместо той, которая подается в краны для горячего водоснабжения, не может быть оправданием поломок и тотального отключения отопления на ремонт из-за отсутствия системы отдельного отключения радиаторов.

Советую махнуть рукой на все это и летом врезать в свои радиаторы краны и клапаны. Если все будет сделано грамотно, такая процедура никому не принесет вреда, а у вас исчезнет необходимость обивать пороги домоуправления и требовать реанимации своих холодных радиаторов. Вы просто сольете из крана воду вместе с попавшим в нее пузырем воздуха или в конце отопительного сезона. Или при открывании крана пузырь воздуха под воздействием тока воды поднимется в верхнюю часть радиатора, где должен быть (я не хочу сказать, что есть) клапан, открыв который, этот воздух можно «стравить», то есть выпустить, и нормальное функционирование радиатора восстановится.

В систему централизованного теплоснабжения входит источник тепловой энергии, тепловые сети, центральный тепловой пункт (ЦТП).

Генераторами теплоты в таких системах могут быть котлы местных, квартальных, районных котельных или ТЭЦ и АТЭЦ. От них теплота с помощью высокотемпературного теплоносителя по тепловым сетям подается в теплообменные устройства (бойлеры, элеваторные узлы) центральных тепловых пунктов и затем по теплопроводам с меньшей температурой теплоносителя поступает к отопительным приборам системы отопления здания.

Рисунок. Схема парового отопления

В системах парового отопления используется свойство пара выделять теплоту при конденсации. Так, при конденсации в отопительном приборе 1 кг насыщенного пара помещению передается около 2260 кДж теплоты. Плотность пара в системах низкого давления примерно в 1500 раз меньше плотности воды, поэтому скорость его движения в теплопроводах обычно превышает 20 м/с, т. е. в 10-100 раз выше, чем в насосных водяных системах отопления.

Значения коэффициента теплопередачи отопительного прибора при использовании в качестве теплоносителя пара на 10–30 % выше значений, характерных для теплоносителя воды при одной и той же их температуре. Это позволяет использовать для теплопроводов в паровых системах трубы меньшего размера и сократить расход отопительных приборов. Однако эти системы имеют и существенные недостатки. К ним относится, во-первых, невозможность качественного (по температуре теплоносителя) центрального регулирования. Кроме этого, большая подверженность коррозии; шум, вызываемый гидравлическими ударами в теплопроводах; высокая температура на поверхности отопительных приборов, создающая опасность ожогов.

Преимущества воздушного отопления таковы: возможность повысить санитарно-гигиенические показатели воздушной среды помещения, а также обеспечить динамический (переменный) режим отопления в силу малой инерционности системы; снижение расхода металла при устройстве системы; в некоторых случаях – отсутствие отопительных приборов. Недостатки систем воздушного отопления связаны в основном с низкой теплоаккумулирующей способностью воздуха и малой его плотностью, что вынуждает применять воздуховоды большого сечения, в которых трудно обеспечить подвод нагретого воздуха без заметных теплопотерь, а также расходовать значительное количество электроэнергии на перемещение воздуха вентиляторами.

Воздух в системах воздушного отопления нагревается обычно до температуры не более 70 °C. Центральные гравитационные системы воздушного отопления применяют при радиусе действия не более 8 м; системы с механическим побуждением – при радиусе действия более 8 м.

Панельным отоплением называется система, при которой теплота в помещение подается от плоских отопительных панелей. В панели заложены регистры или змеевики из стальных, стеклянных или полимерных труб, либо устроены каналы для прохода горячего воздуха или дымовых газов. По месту расположения труб или каналов системы панельного отопления могут быть напольными, контурными, стеновыми, потолочными, подоконными, ригельными, перегородочными (колонными) и плинтусными. Применение панельного отопления позволяет улучшить интерьер помещений и повысить индустриализацию строительства.

Недостатки этой системы таковы: увеличенный расход стальных труб; сложность ремонта труб, заделанных в панел и; относительно большие бесполезные теплопотери стеновых и подоконных систем; большая тепловая инерция, затрудняющая эффективное регулирование теплового потока, который поступает в помещение. Чтобы улучшить регулирование температурного режима при панельном отоплении, применяют бифилярные (из двух ветвей) подоконные и стеновые системы. При использовании такой системы отопления обеспечиваются равные температурные условия для всех этажей здания, так как часть помещения обогревается участком П-образного стояка с горячей водой, а часть – водой, которая откачивается от радиатора. Эта вода уже остыла, но все же температура ее выше температуры воздуха, и теплообмен все же происходит. Таким образом, средняя температура теплоносителя на всех этажах практически одинакова.

Бифилярная схема эффективна и при других системах отопления, но требует установки в помещении двух стояков и двух приборов, что ухудшает его интерьер. При использовании панелей, а также децентрализованных нагревателей систем воздушного отопления, обычно размещаемых скрытно у внутренней стены, интерьер не ухудшается.

Б. Теплые полы

В настоящее время применяют системы отопления с нижней разводкой, в которых вертикальные стояки для уменьшения бесполезных теплопотерь размещают вдоль внутренних стен здания. Отопительные приборы, установленные у наружных стен, подключают к распределительной гребенке с помощью теплопроводов, которые прокладывают по полу квартиры. Такая схема разводки теплопроводов называется лучевой. Теплопроводы изготовляют из защищенной от наружной коррозии стали или из термостойких полимеров. При отделке помещений теплопроводы, расположенные в полу, заливают бетоном и закрывают паркетом, линолеумом или специальным покрытием.

При этом теплопотери через наружные ограждения практически исключаются. Кроме того, обеспечивается возможность монтажа напольных систем отопления, например в вестибюлях, прихожих и т. п.

В. Теплоизоляция жилища

Причин промерзания много: недостаточная теплоизоляция стен, плохая герметизация стыков и мест примыкания оконных, дверных (балконных) коробок к стенам, нарушение обязательных правил эксплуатации домов самими жильцами (стены завешивают коврами, заставляют мебелью и т. д.), повышенная влажность воздуха вследствие частой стирки белья, мытья полов, хранения овощей, разведения цветов, требующих обильной поливки.

Устранить промерзание – значит, убрать причины, его вызывающие. При недостаточной теплоизоляции стены утепляют плиточными утеплителями – антисептированными ДВП, полистирольным пенопластом (ПСБ и ПСБ-С), формальдегидным пенопластом (ФРП-1 и ФСЛ), оштукатуриванием или увеличением нагревательных приборов. Плиты прибивают к стене и пароизолируют рулонными материалами.

Поскольку утепление стен и установка дополнительных секций батарей отопления относятся к капитальному ремонту и перепланировке, то, прежде чем начинать такие работы, не забудьте получить разрешение на них. В процессе эксплуатации каркасных и панельных домов в отдельных зданиях наблюдается промерзание стен. Это вызывается тем, что в стенах проседает утеплитель – стекловата, минеральная вата. Промерзание стен устанавливают в зимнее время, причем обычно в верхней части стены появляется иней. Ремонт стен производят следующим образом: снимают с внутренней стороны помещения облицовку (ДВП, гипсокартонные листы), затем снимают с панелей обшивку, после чего вытаскивают осевший утеплитель и вставляют новый, следя за тем, чтобы между ним и каркасом не было зазоров.

Стекловата – неприятный материал. В настоящее время применяются плиты и рулоны из минеральной ваты. Минераловатные плиты лучше крепить клеем, тогда они не будут проседать и образовывать мостиков холода. После установки утеплителя стены обшивают и облицовывают.

Г. Герметизация

Тепло в нашем доме зависит еще и от того, насколько хорошо мы можем сохранить его в своей квартире. Герметичные окна и двери, отсутствие щелей в полу и потолках значительно уменьшат энергозатраты на обогрев жилища. Ведь даже пользуясь центральным отоплением, мы практически каждую зиму вынуждены включать электрокамины для дополнительного обогрева или в особо тяжелых случаях – обогреваться газовой плитой. Создание буферных зон – застекленных балконов и лоджий – значительно улучшает теплоизоляцию в доме.

Обратим внимание на наши окна. Конечно, стеклопакеты практически не пропускают тепло, но это относится только к самим стеклопакетам. А ведь между ними и стенами могут быть щели. Откройте окно и загерметизируйте с внешней стороны трещины и щели, которые, быть может, обнаружатся вокруг блока. То же самое с помощью шпатлевки или любого затвердевающего герметика проделайте с внутренней стороны, обратив особое внимание на щели под подоконником и в углах. В таком же порядке исследуйте дверные коробки. Теперь осмотрите сами рамы и двери. Каждая щель между конструктивными элементами рамы или полотнища дверей ведет к потере тепла. Устранить эти щели можно с помощью нитрошпатлевки для дерева. Ее следует набрать в шприц объемом 20 мл без иглы или с толстой иглой, в зависимости от величины щели, и выдавить содержимое шприца в щель. Не забудьте загерметизировать пространство вокруг оконных ручек и защелок. Иногда крепежные элементы дверных и оконных ручек, замков и т. п. проходят сквозь раму или дверное полотно и через эти небольшие, но многочисленные микро-и макро отверстия в комнату проникает холодный воздух. После заполнения всех отверстий шпатлевкой и высыхания отшлифуйте место ремонта до выравнивания с основной поверхностью.

В щели между коробками и рамами или дверным полотном следует поместить уплотнитель из вспененной резины. Полосы уплотнителя по периметру рамы нужно укрепить ровно и плотно, в случае надобности подогнать по толщине и приклеить любым подходящим клеем или закрепить обойными (самыми маленькими) гвоздями. Если рамы или двери очень старые или щель слишком велика для уплотнителя, можно использовать виниловую трубку. Ее сплющивают и укрепляют в нужном месте. Не забывайте про наличники и нащельники. К нижней части двери можно прикрепить резиновую полосу, которая в закрытом положении будет надежно прикрывать щель между низом дверей и полом.

Чтобы тепло не уходило через окна, нужно, чтобы стекла были целыми, плотно и неподвижно крепились на своих местах, и чтобы пространство между рамами представляло собой герметично закрытую камеру. Осмотрите стекла и места крепления их к рамам. Стекла прижимаются к раме так называемым штапиком. Это тонкий брусок с сечением, содержащим прямой угол. Штапик закрепляется специальными или просто маленькими гвоздями. Даже если штапик вырезан безупречно, для лучшей герметизации края стекол можно промазать слоем силикона. Кстати, в этом случае стекло при ударе выдержит большую нагрузку. Если штапик прибит неровно, поврежден или прогнил, замените его. Теперь ваши окна и двери не должны пропускать тепло.

В стенах также всегда имеются разного рода отверстия и щели. Например, если труба отопления идет в квартиру с лестничной клетки, будьте уверены, что в нее улетает столько же тепла, сколько в форточку. То же касается сквозных кабелей, розеток и выключателей. Зашпаклюйте эти отверстия. Если есть люк на чердак и он без уплотнителя, поставьте уплотнитель или просто заклейте на зиму клейкой лентой по контуру.

Осмотрите потолки и полы. В них всегда имеются щели, которые сообщаются с внешней средой или, может быть, с внутренними пустотами плит перекрытия. Эти щели можно зашпаклевать или заполнить специальной уплотнительной пеной, которая имеется в продаже в виде аэрозольных баллонов. При распылении вещество из баллона превращается в пену и на воздухе затвердевает. После высыхания лишнюю пену срезают и покрывают краской или шпатлевкой. Часто дует из-под плинтусов. Сняв плинтус, можно воспользоваться пеной или полосой поролона, войлока или другого подходящего материала, после чего установить плинтус на место.

5. Водоснабжение

А. Водопровод

Водоснабжение – совокупность мероприятий по обеспечению потребителей водой в необходимых количествах и высокого качества.

Водопроводом называется комплекс инженерных сооружений и устройств для получения воды из природных источников, очистки и транспортирования ее потребителям. По назначению водопроводы подразделяются на хозяйственно-питьевые, противопожарные, производственные, поливочные. Хозяйственно-питьевой водопровод подает воду для питья, приготовления пищи и проведения санитарно-гигиенических процедур (умывание, мойка продуктов, стирка, промывка унитазов, уборка помещений и т. д.).

Водопровод может быть местный и централизованный. Местный водопровод по водопроводной сети подает воду в небольшие здания из источника (колодца, скважины) потребителю. Запас воды хранится в водонаборном или гидропневматическом баке. Централизованный водопровод, обеспечивающий водой населенные пункты, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, состоит из источника водоснабжения, водозаборных сооружений, насосных станций, очистных сооружений, резервуаров, водоводов, водонапорной башни, наружной сети, внутреннего водопровода зданий

Внутренний водопровод предназначен для бесперебойной подачи воды из наружной сети и распределения ее между потребителями внутри здания или группы зданий.

В микрорайонах вода из наружной сети через ввод подается в центральный тепловой пункт (ЦТП), откуда по квартальной сети транспортируется к группам зданий или отдельным домам.

При застройке микрорайона малыми кварталами (до 5 га) вводы отдельных зданий присоединяют непосредственно к распределительной сети. Для того, чтобы уменьшить строительные и эксплуатационные затраты на монтаж хозяйственно-питьевого, противопожарного, производственного и поливочного водопроводов, их объединяют, монтируя хозяйственно-питьевые-противопожарные, производственно-противопожарные и т. д.

По температуре транспортируемой воды различают холодный и горячий водопроводы (50–75 °C). Внутренний водопровод холодной воды включает в себя следующие основные элементы: ввод, водомерный узел, установки для повышения давления, запасные и регулирующие емкости, водопроводную сеть, трубопроводную и водоразборную арматуру.

Водопроводные сети состоят из подводок, подающих воду к водоразборной арматуре на каждом этаже; стояков, распределяющих воду по этажам зданий; магистралей, подающих воду к стоякам. Водомерный узел устанавливают внутри здания на вводе после первой капитальной стены. В нем монтируют водосчетчик, а также устройства для его отключения и проверки. Простые водомерные узлы устраивают в зданиях, где возможен перерыв в подаче воды. В системах, не допускающих перерыва в подаче воды, водомерный узел дополнительно оборудуют обводной линией, по которой вода подается в здание во время ремонта водосчетчика и при пожаре. На обводной линии монтируют задвижку, опломбированную в закрытом состоянии. Для проверки водосчетчика устанавливают контрольно-спускной кран.

Рис Водомерный узел:

1 – упор из бетона; 2 – кронштейн; 3 – задвижка на обводной линии; 4 – вентили; 5 – счетчик воды;

Рис. Схема водопровода

Насосные установки для повышения давления включают в себя насосные агрегаты, всасывающие и напорные коллекторы, обводную линию, запорно-регулирующую арматуру (задвижки, обратные клапаны) и контрольно-измерительные приборы (манометры, термометры).

Если вы живете в многоквартирном доме, скорее всего, он подсоединен к городскому водопроводу. По магистральной водопроводной трубе холодная вода подается под давлением в трубы меньшего диаметра и таким образом подается в дом, где по трубам еще меньшего диаметра доходит до каждой квартиры, и далее, подается ко всем потребителям – кранам на кухне и ванной, сливному бачку унитаза, стиральной машине и прочим устройствам, потребляющим воду. В этой системе предусмотрено несколько запорных устройств. Первый расположен в том месте, где вода подается в дом со стороны трубопровода и называется главной водопроводной задвижкой. Затем идет водомер, а затем со стороны дома – главный запорный вентиль. Им открывают и закрывают подачу воды в дом.

Как правило, запорные вентили ставятся на входе разветвлений водопроводной трубы в каждый подъезд и на входе в каждую квартиру. Иногда, в старых зданиях, вентиль ставится только в подъезде. Если вы не хотите, чтобы при ремонте или протечке вам пришлось оставлять без воды весь подъезд, лучше поставьте вентиль в том месте, где вода подается в вашу квартиру. После этого установите водомер, и в течение года ваши расходы на его установку и на установку вентилей перед каждым потребителем воды в квартире окупятся. Кроме того, гораздо удобнее при неисправности или смене крана, унитаза или водонагревателя иметь возможность отключения воды отдельно от остального оборудования. В противном случае при смене прокладки крана вам, возможно, негде будет вымыть руки, а если, предположим, образуется течь в туалете и нельзя будет сразу сменить бачок, придется пару дней оставаться без воды вообще.

Итак, в конечном итоге, вода поступает к потребителю. После использования вода попадает в канализационную систему. Сбрасываемые воды перед тем, как попасть в нее, проходят через так называемую ловушку (колено, затвор), который всегда наполнен водой. Этим достигаются две цели – создается преграда неприятным запахам из системы канализации и предотвращается обратное фонтанирование загрязненных вод в случае возникновения противодавления в других участках системы. Далее сточные воды попадают в стояк, туда же попадают фекальные воды из туалета. Все это вместе вливается в канализационный коллектор – трубу большого диаметра под землей – и течет в направлении очистных сооружений, где обеззараживается и фильтруется. Поскольку сток канализационных вод происходит под действием атмосферного давления, и в нем не используются насосы, канализационный стояк выводится на уровень чуть выше крыши и напрямую сообщается с внешней средой. Тем самым опять-таки достигаются две цели – осуществление вентиляции и поддержание атмосферного давления в системе.

Б. Счетчики воды

Устанавливают водосчетчики двух типов: крыльчатые и турбинные. Крыльчатые счетчики с рабочим органом в виде крыльчатки, ось которой расположена перпендикулярно потоку, выпускают диаметром 10–50 мм. Такими счетчиками измеряют небольшие расходы. Турбинные счетчики с рабочим органом в виде турбинки, ось которой совпадает с направлением движения потока, выпускают больших диаметров – 50-200 мм. Их применяют при больших расходах воды.

Рис. Счетчики воды:

а – крыльчатый; б – турбинный; в – комбинированный с параллельным включением; 1 – корпус; 2 – циферблат; 3 – счетный механизм; 4 – магнитная муфта; 5 – рабочее колесо; 6 – крыльчатый счетчик; 7 – турбинный счетчик; 8 – переключающий клапан.

В. Узлы, которые следует осмотреть:

вентили и краны

К водоразборной арматуре относятся краны (водоразборные, туалетные, писсуарные, поливочные, смывные), поплавковые клапаны, а также смесители, используемые при наличии горячего водопровода.

По способу установки водоразборная арматура делится на настольную, настенную и встроенную.

Водоразборные краны устанавливают у раковин, моек, технологического оборудования. Для удобства пользования носик корпуса крана плавно изогнут. Иногда на конце носика устанавливается струевыпрямитель. Туалетные краны устанавливают у умывальников в зданиях, не имеющих горячего водопровода. Чтобы получить компактную струю, удобную для пользования, излив имеет развальцовку, а также комплектуется струевыпрямителем или аэратором. Аэратор, насыщающий струю воздухом, состоит из корпуса, в котором размещены сетки и комбинированный фильтр.

При движении воды через сетки и фильтр она разбивается на мелкие струи и захватывает воздух, поступающий через прорези в корпусе. Струя, насыщенная воздухом, не разбрызгивается и эффективно удаляет загрязнения.

Писсуарные краны размещают в верхней части писсуара на специальном выступе, закрываемом декоративным колпачком. Смывные краны служат для промывки унитазов. Полуавтоматический смывной кран работает следующим образом. При нажатии на рычаг пуска втулка поднимается и толкает стержень с поршнем вверх, открывая путь воде из входной камеры в отводящую трубу. Вода подается в санитарно-технический прибор для его промывки. После снятия усилия с рычага под действием пружины и давления воды в камере поршень начинает опускаться. При этом вода медленно наполняет рабочую камеру, что обеспечивает работу крана в течение определенного промежутка времени и плавное перекрытие потока воды без образования гидравлического удара. Время работы крана, а, следовательно, и количество поданной воды изменяют регулировочным винтом, при опускании которого время работы уменьшается, а при подъеме – увеличивается.

Полуавтоматические смывные краны бывают поршневые и мембранные. В последних поток перекрывается мембраной.

Поплавковые клапаны размещают в смывных бачках и резервуарах. Клапан работает следующим образом. При наполнении бачка поплавок с рычагом поднимается и рычаг, поворачиваясь вокруг оси, давит на поршень, который приближается к седлу в корпусе клапана. При заданном уровне воды в бачке поршень герметично закрывает седло резиновой прокладкой. Уровень воды в бачке можно регулировать, перемещая поплавок по вертикальной части рычага.

Когда бачок опорожняется, поплавок с рычагом опускается, поршень отодвигается от седла и бачок вновь начинает заполняться.

Смесители изготовляют с подводками холодной (обозначается, синим цветом, и располагается слева от смесителя) и горячей воды (обозначается красным цветом и располагается справа от оси смесителя) Обратите на диаметр водопроводной трубы и диаметр муфты смесителя или крана. Существуют разные стандарты, и в случае несовпадения понадобится переходник. В зависимости от формы и расположения корпуса на санитарно-техническом приборе смесители бывают с верхней и нижней камерами смешения, центральные.

По конструкции различают смесители вентильные, с одной рукояткой и термостатические. Вентильные смесители на каждой подводке имеют вентильную головку, с помощью которой регулируют расход холодной или горячей воды. Изменяя степень открытия каждой вентильной головки, устанавливают требуемую температуру и расход теплой воды. Смесители с одной рукояткой позволяют быстро установить требуемую температуру и расход воды и таким образом сократить потери воды и теплоты. Поток воды в данных смесителях перекрывается и регулируется плоскими или цилиндрическими шайбами, имеющими две степени свободы (вверх – вниз, вправо – влево).

Термостатические смесители удобны в использовании, экономят воду и обеспечивают постоянную температуру. Такой смеситель состоит из корпуса, в котором размещена биметаллическая спираль. Один конец спирали соединен с гильзой, щелевыми окнами, а второй – с ручкой, которая устанавливает заданную температуру. Горячая и холодная вода из камер и подается внутрь через окна гильзы, из которой смешанная (теплая) вода поступает в камеру и затем, пройдя через витки спирали – в излив, к потребителю. Чтобы предотвратить переток воды из холодного водопровода в горячий, на подводках устанавливают обратные клапаны. Фильтры задерживают мелкие частицы, которые могут нарушить работу смесителя.

При изменении температуры в камере пружина раскручивается или скручивается, гильза поворачивается и, закрывая или открывая окна, регулирует поступление холодной и горячей воды так, что температура воды остается постоянной.

По виду прибора, с которым установлен смеситель, различают смесители для умывальников, моек, душевых, биде, ванн и т. д.

Смесители для умывальников имеют изогнутый излив, расположенный на расстоянии 170–180 мм от стены. Для улучшения пользования на изливах устанавливают струевыпрямители и аэраторы.

Наибольшее распространение получили настольные смесители с нижней камерой смешения. Центральные смесители с верхней камерой смешения очень компактны, но их монтаж на приборе затруднен. Настенные смесители используют при скрытой прокладке трубопроводов.

Смесители для мойки по конструкции аналогичны смесителям для умывальников, но снабжены удлиненным изливом (вылет от стены 240–300 мм), струевыпрямителем или аэратором. Для мытья посуды смеситель может быть укомплектован щеткой на гибком шланге.

Смесители для душа оборудуют душевой сеткой, обычно стационарной. В общественных зданиях используются встроенные смесители или душевые колонки (для групповых душевых).

Смесители для биде устанавливают на полочке прибора. Они оборудованы переключателем, направляющем воду в излив или в борт прибора для его обогрева перед пользованием.

Смесители для ванн оборудованы изливом для наполнения ванны и душевой сеткой, которая соединена с корпусом душевой трубкой. Переключатель направляет поток воды в излив или сетку. Душевые сетки соединяются с корпусом латунной трубкой (стационарной) или гибким резиновым (пластмассовым) шлангом в оплетке. Вода, проходя через отверстия в дне душевой сетки, образует факел.

Излив смесителей для ванн неповоротный или поворотный большого сечения, чтобы обеспечить быстрое наполнение ванны. Смесители монтируют на стене, умывальнике или на борту ванны.

Г. Ремонт и установка запорных устройств

Чаще всего ремонта и замены требуют расходные краны. Наиболее распространенная причина протечки кранов – это износ резиновых прокладок. Заменить ее достаточно легко. Прокладка – это кружочек резины, который перекрывает просвет внутри вентиля при закрывании крана. Если прокладка изношена, просвет закрывается не полностью, и кран продолжает пропускать воду в закрытом положении.

Замену прокладки производят в следующем порядке:

– вентили подачи воды нужно закрыть. В идеале – вентили отдельные, только для этого крана. Но это может быть и общий вентиль, о чем уже говорилось ранее, и, как уже говорилось, в этом случае подача воды прекратится вообще. (Видите, насколько это неудобно!)

– краны следует открыть для того, чтобы слить остатки воды.

– далее нужно отвинтить отверткой болт, на котором держится барашек крана (та часть, которую мы непосредственно вращаем)

– снять барашек

– вывинтить сердечник (ту часть, которая вращается внутри крана посредством барашка)

– кружочек или колечко резины на конце сердечника и есть искомая прокладка. Возможно, она настолько истерлась, что кусочки ее остались внутри, так что нужно обязательно прочистить и осмотреть внутреннюю поверхность, кроме того, на сердечнике или внутренней резьбе могут оказаться различные дефекты – трещины, пустоты и т. п. В этом случае смена прокладки не поможет, нужно менять кран.

– если вы убедились, что дело только в прокладке, ее следует заменить.

– потом нужно вставить сердечник на место

– надеть барашек и закрепить его болтом. Если конструкция предусматривает, надеть пробку, которая этот болт маскирует

– включить воду и проверить качество сделанной вами работы.