Помоги проекту - поделись книгой:
Бетонный пол на балконе или в лоджии, при плохом его состоянии, окрашивают валиком двумя слоями этинолевой краски ЭКЖС-40, на которую после легкой просушки наносят эпоксидную эмаль ЭП-140, ЭП-141. ЭП-569, ЭП-574, ЭП-575. Можно нанести только этинолевую краску, например ЭКЖС-40 (пять-шесть слоев). При хорошем состоянии полы не окрашивают.
12. Герметизация
Утепление квартиры начинают с утепления окон. Утепление окон включает заделку щелей и оклеивание окон бумагой со стороны комнаты.
Для оклеивания используют крахмальный клейстер или молоко. Белую бумагу нарезают длинными полосками шириной около 5 см. Иногда вместо бумаги используют ленточный лейкопластырь.
В качестве утеплителя применяют полоски самоклеящегося поролона. Этот гибкий материал легко принимает форму заполняемого пространства и тем самым препятствует проникновению в квартиру холода, пыли, шума и т. д.
Перед тем как приступить к утеплению, тщательно очищают паз от грязи и слущивающейся краски, просушивают. Затем поролон освобождают от защитной пленки и продавливают пальцами в паз.
Для утепления можно использовать и бумажную массу. Для этого обрывки газет мочат в холодной воде, отжимают и укладывают в зазоры между рамами. Просыхая, бумага заполняет пространство и надежно закрывает доступ холоду. Поверх зазоров наклеивают бумажными полосами.
Утепляют окна также с помощью полосок белой ткани (ветхих, отслуживших свое простыней или пододеяльников). Ткань намыливают, отжимают и укладывают, расправляя рукой, на щели. Высохшие полосы прочно держат тепло и не пропускают холода.
Щели в створках заделывают с помощью планок толщиной не менее 10 мм, которые прикрепляют к вертикальным брускам со стороны фальцев коробки клеем и шурупами.
Глава VII
Бытовые помещения
1. Облицовка бытовых помещений
Выбор характера облицовки зависит от назначения помещения. Например, в санитарно-технических узлах квартир полы и стены, подверженные увлажнению, выполняют из керамической плитки. Внутреннюю облицовку выполняют из керамических, стеклянных, бетонно-мозаичных, поливинилхлоридных и других плиток, используют также асбестоцементные листы, твердые и сверхтвердые древесноволокнистые плиты с лакокрасочным или иным покрытием, другие крупноразмерные изделия.
Для настилки полов применяют следующие изделия:
– керамическую (одноцветную и многоцветную) плитку с гладкой или шероховатой поверхностью. Полы из таких плиток водостойки, прочны, имеют хорошие декоративные качества;
– мозаичные плитки, наклеенные лицевой стороной на плотную бумагу в виде ковра. При устройстве полов ковры укладывают целиком или разрезают и комбинируют, получая разнообразные рисунки. Полы из ковровой мозаики прочны, водо-, кислото-, щелоче-и износостойки;
– шлакоситалловые плиты;
– поливинилхлоридные плитки (ПВХ). Полы из них износостойки, с незначительным водопоглощением, обычно их устраивают в жилых и общественных зданиях;
– фенолитовые плитки
Два последних вида плитки применяются в основном для производственных помещений, и эти материалы обладают особой устойчивостью к различным химически активным веществам. В жилищном строительстве не применяются.
2. Какая бывает плитка
Плитки существенно различаются по ровности поверхности, твердости, размеру и качеству рисунка. Абсолютно ровной плитки просто не бывает. Для того чтобы увидеть степень ровности, достаточно приложить две плитки друг к другу обратными сторонами и оценить, насколько плотно прилегают их поверхности. Наиболее ровные из доступных плиток – испанские. Косвенно качество плитки определяется по качеству обратной стороны. Если на обратной стороне рисунок профиля нечеток, название и марка изготовителя смазаны либо отсутствуют – такую плитку брать не стоит. На обратной стороне обязательно должны быть выполнены скосы по сторонам и углам для избытка клеевой массы.
Твердость плитки. Ее на глаз определить невозможно. Имея опыт, ее можно оценить по звуку, который слышится, если слегка постучать о плитку. Этот звук должен быть чуть глуховат. Блеск и неровность цвета обратной поверхности могут указать на то, что плитка перекалена. Очень твердая плитка (перекаленая) хрупка и весьма трудна в нарезке. При оптимальном закаливании керамики обратная сторона изделия должна достаточно легко царапаться толстой иглой или твердой проволокой.
Размер. В помещениях с существенными перепадами температуры и влажности плитка большего размера будет сидеть менее прочно при прочих равных условиях. Весьма желательно оценить размер плиток – вынуть по две-три плитки из разных коробок и, приложив, оценить разницу. Углы определяются прикладыванием плитки к другой попеременно разными сторонами.
Качество рисунка. Выполненный аппликацией или крупной сеткографией рисунок на плитке при близком рассмотрении неаккуратен – растровое изображение раздражает. Рисунок расплава эмали гораздо приятнее, нежели нанесенный поверх эмали грубой трафаретной печатью слой краски. Рисунок должен быть однороден и находиться в толще слоя эмали – смотрите плитку под углом на отсвет. Не стоит покупать сильно глянцевую плитку – на матовой стене будут плохо видны неровности укладки, а также пятна от высохших капель воды.
3. Технология укладывания плитки
Подготовка поверхности
Облицовываемые бетонные и кирпичные поверхности очищают от пыли и жировых пятен, а затем хорошо увлажняют. Отклонения поверхности от вертикали, выбоины глубиной более 15 мм предварительно выравнивают цементным раствором, а затем проверяют отвесом и правилом. На бетонных поверхностях, кроме того, делают насечки, располагая отдельные бороздки не реже чем через 5 см одну от другой.
Деревянные поверхности перед облицовкой обивают толем или рубероидом и оштукатуривают по металлической сетке цементным раствором с общей толщиной раствора не менее 15 мм.
В случае, когда плитки крепят на клеящих мастиках, облицовываемые поверхности всех конструкций независимо от материала, из которого они сделаны, рекомендуется тщательно выравнивать цементной штукатуркой, а ровные бетонные поверхности предварительно покрывать тонким слоем полимерной мастики. Толщина огрунтовочного слоя должна быть не более 1 мм.
4. Облицовка стен
Стены облицовывают после настила плитки на пол. В этом случае плитки первого ряда будут опираться о плитки пола. Если раньше необходимо облицевать стены, то прежде всего определяют уровень чистого пола, на котором по периметру стен укладывают рейки, на них будут опираться плитки нижнего ряда. Устанавливают рейки по уровню. Плинтусный ряд выполняют из плиток для стен или для пола или из специальных плинтусных плиток.
Рисунок. Конструкция плиточного покрытия.
Инструменты для укладки плитки
Ровные кирпичные и бетонные стены можно не штукатурить, а сразу облицовывать. Все поверхности предварительно очищают от пыли и грязи, при необходимости насекают и хорошо смачивают водой.
Чтобы облицовка была строго вертикальной и точной по горизонтали, на стенах с помощью отвеса делают вертикальную разметку и ставят в каждом углу два маяка – две плитки: одну вверху облицовки, другую – внизу (на один-два ряда выше уровня пола). Во время работы с помощью туго натянутого шнура-причалки систематически проверяют выравненность рядов как по вертикали, так и по горизонтали. Вместо шнура можно прикладывать к маякам рейку.
Облицовку выполняют следующим образом. Прежде всего укладывают плитки одного-двух нижних рядов, используя для горизонтальной проверки нижние маяки, а для вертикальной – верхний и нижний.
На тыльную сторону плитки ровным слоем наносят раствор. Раствор должен быть такой толщины, чтобы после прижатия плитки к поверхности он немного выступил сверху и сбоку. Можно наносить раствор не на всю плитку, а только на большую ее часть. Наклеенную плитку осаживают до уровня шнуров легким пристукиванием ручной лопатки.
При установке карнизных деталей их корытообразное пространство заполняют раствором с некоторым излишком и укладывают по верхнему ряду облицовки, осаживая до линии, пробитой натянутым шнуром. Плинтусные плитки крепят на растворе только к стене, а к полу они примыкают насухо.
При облицовке стены, из которой выходит труба, в плитке прорубают соответствующее отверстие. Для этого плитку раскалывают по надрезанной линии и в половинках выбирают нужное по размеру отверстие, выламывая его клещами. Затем плитку ставят на место. При правильной стыковке половинок шов будет почти незаметен.
Свежий раствор с плиток удаляют тряпкой. Через двое-трое суток облицовку покрывают тонким слоем пастообразного гипса, тщательно заполняя им швы.
Как только гипс немного схватится, облицованную поверхность протирают чистой сухой тряпкой, удаляя гипс с прилипшей к нему грязью.
Рис. Укладка плитки
Плитки укладывают шов в шов, вразбежку и по диагонали. На ровных стенах плитки можно приклеить на 1-3-миллиметровом слое чистого цементного теста, густотертой масляной краски или казеиново-цементной мастики, осаживая плитки до самого основания. В этом случае штукатурку под облицовку выполняют как можно ровнее. При симметричной облицовке плитки укладывают с середины стены вправо и влево. Стену делят на две равные части и определяют ось. Первую плитку укладывают по центру оси. Не всегда целое число плиток укладывается между стенами, поэтому их приходится резать. Обрезанные плитки наклеивают по углам.
При несимметричном расположении плиток облицовку начинают с нижнего угла стены.
В последнее время широко применяют облицовку с уширенными швами. Это делают, если плитки 3-го сорта и имеют отклонения кромок от плоскости до 2 мм. Ширина шва в этом случае – не более 3 мм. Чтобы швы были одинаковой ширины, между плитками ставят гвозди или скобочки нужной толщины. Изготовляют скобочки из проволоки. Длина скобочек должна быть на 2–3 см меньше размера плиток.
Облицовку выполняют так. Установив первую плитку первого нижнего ряда, ставят вторую, но не впритык, а с зазором, в который вставляют два гвоздя или скобочку. Точно так же устанавливают и остальные плитки этого же ряда.
Второй и последующие ряды выполняют точно так же, только гвозди или скобочки ставят снизу и сбоку каждой плитки. Укладываемые плитки проверяют по вертикали и горизонтали по шнуру-причалке или по рейке.
Когда раствор схватится и плитки уже не будут сползать, вставленные гвозди или скобочки вынимают, а швы исправляют, т. е. заполняют раствором на уровне с плитками или немного углубляют.
5. Резка, перерубка и приточка плиток
Не всегда на облицовываемой поверхности укладывается целое число плиток, поэтому их приходится резать.
Делается это так. Карандашом намечают линию надреза (риску), приложив по ней линейку, затем стеклорезом или резцом накалывают глазурь. Надрезанную плитку берут двумя руками за край и ударяют нижней стороной о ребро доски так, чтобы линия надреза попала на ребро. Плитка раскалывается точно по наколу. Если требуется отрезать полоску шириной 20–30 мм, на плитке также делают надрез и отламывают полоску клещами.
Чтобы перерубить керамическую плитку, на ее лицевой стороне проводят карандашом риску. Затем кладут плитку на колено лицевой стороной вверх и острым концом стального молоточка или зубилом насекают по риске непрерывную линию глубиной 0,5–2 мм. Каждый последующий удар должен несколько находить на предыдущий. По ребрам плитки надо ударять сильнее, чем по ее середине. Сделав насечку, плитку перевертывают тыльной стороной вверх, наносят удар молотком в центре по линии переруба плитки, и она раскалывается
Кромки расколотых плиток не всегда бывают ровными и гладкими, поэтому, в зависимости от того, куда они укладываются, их притачивают вручную или
Покрытие керамической плиткой является самым сложным и трудоемким, но это покрытие по всем своим качествам превосходит все остальные и незаменимо в таких местах, как кухня и санузел.
Укладывание плитки требует подготовки поверхности. Со стен сдирают отстающую краску или обои и наносят зубилом сеть неглубоких насечек. Полы покрывают раствором цемента, смешанного с плиточным клеем. Плоскость пола должна быть строго горизонтальной. Разметьте плитки. Для этого следует в том месте, где будет уложен первый ряд плиток, провести мелом полосу, параллельную стене или плинтусу, а лучше установить готовый внутренний уголок или готовый керамический плинтус.
Затем вымеряют строго прямой угол. Сначала укладывают плитки без клея, чтобы определить оптимальное расстояние между ними. Желательно, чтобы плитки уложились целиком. Теперь нанесите разведенный по инструкции клей для плиток под первый ряд. Разровняйте клей шпателем и пройдитесь по нему специальным шпателем с пилообразной кромкой. Плитки укладывайте, начиная с угловой, и идите вдоль стены. Каждую плитку плотно прижимайте к стене. Между плитками кладите специальные вкладыши для обеспечения точной толщины шва. Тряпкой сотрите лишний клей, попавший на поверхность плитки.
После того, как базовый ряд уложен, можно, пользуясь вкладышами, укладывать плитки дальше, рядами или секциями. Периодически ровняйте поверхность, постукивая по ней плашмя деревянным бруском, обтянутым тканью, в разных направлениях, проверяя уровнем горизонтальность поверхности. По мере надобности в местах, где плитку нужно подрезать (у труб, унитаза, в углах ниш) делайте это после примерки. Перед тем, как укладывать плитку в туалете снимите унитаз. Уложите плитку, вырезав в ней отверстия таким образом, чтобы при установке его на место обрезанных краев не было видно. Не ходите по плиткам во время монтажа. Срок высыхания указан на упаковке с клеем.
Стеновую плитку начинают укладывать от пола по той стене, которая наиболее удалена от света. При укладывании углов не забывайте выверять их вертикальность или, лучше всего, пользуйтесь для их оформления специальными уголками. После укладывания и высыхания плиток следует разделать швы специальным раствором для разделки швов. Раствор наносится на поверхность плиток и разгоняется по диагонали резиновым шпателем. Загоните раствор в промежутки плиток таким образом, чтобы швы были заполнены полностью. Снимите тем же резиновым шпателем излишки раствора с плитки и подождите минут пятнадцать, пока раствор немного затвердеет. Теперь окончательно протрите поверхность плиток слегка намоченной в воде и тщательно отжатой губкой. Губку необходимо часто полоскать. После высыхания сотрите пленку от раствора с поверхности плиток сухой мягкой тряпкой.
Если в процессе эксплуатации одна из плиток выпала, ее можно заменить на новую. Для этого нужно вырубить зубилом негодную плитку, очистить от старого клея поверхность, чуть-чуть углубившись под соседние плитки, и вставить новую. После высыхания разделать швы. Следует иметь в запасе для ремонта и реставрации несколько плиток и небольшое количество клея.
Если на стену, покрытую плиткой, нужно что-то повесить или закрепить, в плитке придется сверлить отверстие. Для того, чтобы при сверлении плитка не треснула, нужно капнуть на место предполагаемого отверстия и наконечник сверла каплю машинного масла.
6. Разделка швов
При высоте стены не более 10 м горизонтальные швы заполняются раствором в процессе облицовки и кладки. В случае увеличения высоты сверх 10 м в нижней части стены швы остаются незаполненными до того момента, когда нагрузки на стену достигнут не менее 85 % проектных.
При укладке плитки швы остаются открытыми. Потом они заполняются специальным раствором, или фугой.
7. Окончательная отделка облицовки
Для ускорения твердения прослойки между плитками и облицованной поверхностью швы в процессе облицовки зачастую оставляют незаполенными. Поэтому операцию по отделке готовой поверхности облицовки выполняют путем заделки швов, удаления следов раствора, мастики и других загрязнений.
Свеженастланный пол закрывают слоем опилок и устанавливают ограждение. Через 1–2 дня, когда по покрытию можно будет ходить, начинают заполнение швов цементным раствором состава 1:1. Смесь наносят на поверхность пола и разравнивают деревянным гребком, заполняя швы между плитками. Затем пол протирают влажными опилками. После схватывания раствора в швах поверхность очищают ветошью, смоченной в 3 %-ном растворе соляной кислоты, и промывают водой.
Для предохранения готового пола от загрязнения при производстве последующих отделочных работ его покрывают влажными опилками слоем толщиной 1,5–2 см.
8. Ремонт плиточных покрытий
Если плитка отстала от основания, ее приклеивают, если раскололась – заменяют новой. Для этого с плиток и основания убирают сырой раствор, намазывают основание или обратную сторону плитки одним из вышеуказанных составов и приклеивают. Уложенная плитка должна лежать строго в одной плоскости со старыми.
При наклеивании плиток на цементном растворе, цементном тесте или казеиново-цементной мастике основание и тыльную сторону плитки смачивают водой и только после этого намазывают на плитку раствор, мастику или цементное тесто.
Чтобы очистить облицовочные плитки от застывшего цемента, их промывают трехпроцентным раствором соляной кислоты (работать следует в резиновых перчатках) или протирают опилками, смоченными в этом растворе. Затем насухо вытирают пол (стену) тряпкой или сухими опилками, чтобы соляная кислота не разрушала швов.
Глава VIII
Потолок
1. Что можно делать с потолками
Традиционно потолки белят. Мне кажется, пора отступить от этого. Побелка – не самый лучший и современный способ отделки потолков. Их можно покрасить эмалью или водно-дисперсионной краской, а можно обшить другим материалом.
Если же вид вашего потолка настолько непригляден, что ему не поможет ни шпаклевка, ни покраска, можете наклеить на него кассетоны или обшить его панелями. Кассетоны – наиболее простой вариант. Они представляют собой легкие, обычно квадратные, плитки из синтетического материала. Кассетоны мягкие и легко режутся ножницами. Клеят их на вымытый и высушенный потолок специально предназначенным для этого клеем. Перед началом работы следует с помощью угольника аккуратно разметить угол, с которого будете начинать укладку кассетонов. Это должен быть тот угол, который при входе в комнату виден прежде всего. Если вы не сделаете этого, возможно смещение в рядах плиток, а значит – испорченный труд и деньги.
2. Оклеивание потолков
Оклеивать потолки обоями целесообразно только d домах с междуэтажными панелями перекрытий размером на комнату. При подготовке потолочной панели к склеиванию обоями частично подмазывают неровности на ней и выправляют места примыканий потолка к стенам.
Для наклеивания обоев применяют клей КМЦ. Длина полос обоев должна быть на 200 мм больше длины (или ширины) потолка, так как каждое полотнище заводят с обеих сторон на стены не менее чем на 100 мм. Нарезанные полотнища подбирают по оттенку и рисунку и нумеруют в порядке их приклеивания.
Перед склеиванием поверхность потолка очищают от брызг раствора и других загрязнений, подмазывают неровности, шпатлюют места примыканий потолка к стенам, шлифуют подмазанные места, грунтуют поверхности потолка и верхней части стен 3 %-ным раствором клея КМЦ.
Рис. Наклеивание обоев на потолки.
Промазанное полотнища складывают в стопки по 3–5 шт. Затем, когда бумага достаточно промокнет, начинают наклеивать обои на потолок от окна к двери, параллельно короткой стене с нахлесткой 10–15 мм. Первое полотнище наклеивают на стену над окном, завернув 10-сантиметровую часть на стену. Нахлестка должна быть обращена в сторону света. Лестницы-стремянки и подмости для отделки квартир показаны на рис. 29.
Можно еще установить подвесные или натяжные потолки, но эти виды работ требуют специальной подготовки и достаточно трудоемки. Кроме того, как мне кажется, установка таких сооружений в обычной квартире, в силу своей дороговизны, нецелесообразна.
3. Очистка
Перед началом работы следует снять осветительные приборы. Для этого отключите электричество, достаньте и отсоедините провода и заизолируйте их концы. Снимите люстру с потолочного крючка.
Что бы вы ни решили делать со своими потолками, сначала придется очистить их от старого покрытия и отремонтировать дефекты. Очищать потолки от старых слоев побелки – это крайне неприятная работа. Бывает, что на нас свисают лохмотьями несколько слоев предыдущих покрытий, причем они могут быть разными. Могут обнаружиться остатки и масляной краски, и мела, и извести – и все это в одном месте. Как бы там не было, слои эти нужно убрать до покрытия, которое намертво держится и не подвергается удалению. Но и работу можно сделать немного менее грязной и трудоемкой. Возьмите горячий клейстер или подогретый раствор обойного клея и широкой кистью или валиком нанесите на потолок. Когда субстанция пропитает слой побелки и высохнет, вы увидите свисающие лохмотья пропитанной побелки. Снять ее можно с помощью пылесоса (воспользуйтесь насадкой в виде тонкой щели без щетки). Если под отставшим слоем побелка продолжает пачкать руки и сыпаться, продолжайте процедуру до тех пор, пока не доберетесь до поверхности, которая не осыпается.
4. Ремонт щелей и неровностей
Бывает и так, что с потолка обваливаются куски штукатурки. Порадуйтесь, что они не упали вам на голову раньше. Такие места нужно очистить до края, где штукатурка держится прочно. Осмотрите дыру, не получилась ли она из-за протекания трубы. Может быть, это атмосферная вода с улицы попадает в щель бракованной плиты перекрытия? Тогда обратитесь в коммунальные службы с требованием законсервировать щель снаружи здания. Изнутри дыру следует чинить так: отбить контур дефекта до прочного слоя, развести согласно инструкции готовый сухой штукатурный раствор (выберите в магазине любой для внутренних или наружных работ, главное, чтобы он был белым), смочите водой края дыры и нанесите заплату. Если слой нужно нанести толстый, лучше сделайте их несколько. Дайте раствору немного подсохнуть и выровняйте края. Почти высохшую заплату отшлифуйте таким образом, чтобы поверхность сливалась с остальным потолком. Так же поступите с более мелкими трещинами и дефектами. Дождитесь полного высыхания и оцените результат.
5. Ремонт потолков из сборных железобетонных плит
Ремонт потолков заключается в исправлении штукатурки между плитами (в швах).
Поделиться книгой: