Помоги проекту - поделись книгой:
Листовой салат – самый ранний, дает по сто центнеров с гектара, кочанный – самый распространенный, с хрустящими или чуть маслянистыми листьями, собранными в кочаны, урожайнее листового вдвое, а ромен – вчетверо. Только созревает поздно, к осени. Зато при умелом обращении его продолговатые кочаны хранятся до самой зимы.
Салат-латук отличается от прочих листовых овощей своей лежкостью. Правда, сорванные с утра листья хорошо выглядят разве что до следующего дня, но если их охладить да держать в полиэтилене, то они сохранятся несколько дней, а кочаны – и несколько недель.
Салат – холодостойкое растение длинного дня. Требователен к условиям питания и обеспечению влагой, при засухе быстро переходит к стеблеванию. Хорошо растет на плодородных, окультуренных почвах, имеющих слабокислую или нейтральную реакцию. Перед посевом почву перекапывают и вносят удобрения.
Семена листового салата высевают в грунт с середины апреля и до конца августа с интервалом в 10–15 суток. Сеют в бороздки на глубину 1–1,5 см.
Кочанный салат выращивают как рассадным способом, так и посевом семян в грунт. Для получения рассады семена высевают в конце марта в посевные ящики или теплицы на глубину 0,5 см. Высаживают рассаду в конце апреля. В грунт семена высевают в разные сроки: скороспелые сорта – с 10–15 апреля по 10 мая; среднеспелые и поздние—с15апреля по 15 июня. Глубина заделки семян – 1–2 см.
Салат ромэн выращивают как в открытом, так и в защищенном грунте. В защищенный грунт семена высевают с конца февраля до середины июня. Для рассады семена высевают 10–15 марта. Высаживают рассаду в конце апреля. Посев семян в грунт проводят с конца апреля, в несколько сроков, до середины июля. Глубина заделки семян – 0,5–1 см.
Уход за посевами всех разновидностей салата: рыхление междурядий, прополка сорняков, при необходимости – прореживание, поливы в сухую погоду, при необходимости в фазе двух листьев проводят подкормку аммиачной селитрой (10–15 г/м2).
КРЕСС-САЛАТ– однолетнее растение семейства капустных, зеленая овощная культура. В пищу используют свежие листья с терпким вкусом, содержащие большое количество аскорбиновой кислоты, каротина, рутина, витаминов группы В, а также минеральные соли и др.
Скороспелое, холодостойкое, свето– и влаголюбивое растение. Семена (сохраняют всхожесть 3–4 года) прорастают на 2–3 сутки после посева, через 2–3 недели листья можно убирать.
Растет на любых почвах, но лучше подходят легкие, плодородные. Лучше выращивать на притененных влажных местах. В летние месяцы при высокой температуре быстро образует цветоносные стебли, листья становятся грубыми, поэтому кресс-салат следует высевать ранней весной (с 20–25 апреля) или во 2-й половине лета, при многократных посевах – каждые 7—10 суток.
Для летних посевов лучше использовать поздние сорта, устойчивые к преждевременному стеблеванию.
Выращивают кресс-салат на высоких грядках (12–14 см). Перед каждым посевом грядку перекапывают. На 1 м2вносят 1 стакан золы и 1 столовую ложку нитрофоски. Высевают семена во влажную почву на глубину 0,5–1 см рядовым способом с междурядьями 12–15 см. В течение вегетации проводят рыхление междурядий, регулярные поливы. Убирают кресс-салат через 2–3 недели после появления всходов (в зависимости от сорта).
ШПИНАТ.Шпинат огородный – зеленая овощная культура. В его листьях содержится большое количество разнообразных витаминов, азотистые вещества, фолиевая кислота и др. В пищу используют розеточные листья молодых растений.
Холодостойкое растение. Семена прорастают при 4 C, выдерживают заморозки до -8 —1 °C. Хорошо растет на плодородных, обеспеченных влагой некислых почвах. При температуре выше 2 °C, длинном дне и недостатке влаги образует цветоносные стебли, листья грубеют. Отзывчив на внесение удобрений, однако избыточное количество органических удобрений ведет к накоплению в листьях нитратов.
Сеют в несколько сроков. Самые ранние урожаи получают при озимых посевах – с середины августа до середины сентября. Под зиму высевают в ноябре, перед наступлением устойчивых заморозков, чтобы семена не успели прорасти. Весенне-летние посевы проводят с конца апреля и до середины августа с интервалом 2–3 недели. Наиболее продуктивные посевы ранней весной и в конце июля – начале августа.
ЩАВЕЛЬ– многолетнее растение семейства гречишных, зеленая овощная культура. Ценится за приятные вкусовые качества и как ранняя зеленая культура, богатая витаминами
Щавель – холодостойкое растение, легко переносит весенние заморозки, семена прорастают при температуре 2–3 C. Хорошо растет на влажных, слабокислых почвах. Отзывчив на внесение минеральных и органических удобрений. Хорошо переносит небольшое затемнение, поэтому его можно высевать в междурядьях сада. На одном месте выращивают не более 3–4 лет.
Сеют щавель рано весной (апрель), летом (середина июня) или под зиму (конец октября – начало ноября). Семена высевают в почву (летом их предварительно замачивают) на глубину 1,5–2 см. Посевы слегка мульчируют торфом или перегноем.
Уход за посевами: прореживание всходов, рыхление междурядий, регулярный, умеренный полив, удаление цветоносных стеблей.
Листья срезают, когда их длина достигает 8—10 см. За период вегетации проводят 4–5 срезок с интервалами 2–2,5 недели.
Пряновкусовые культуры
БАЗИЛИК– однолетнее растение. Занимает одно из ведущих мест среди пряных растений, считается «королем» пряностей. Его аромат напоминает запах душистого перца. Наземная часть растения содержит эфирные масла, каротин, рутин. Очень теплолюбивая культура, погибает даже при легких заморозках. Предпочитает богатые органикой легкосуглинистые почвы, хорошо прогреваемые и защищенные от холодных ветров. Не переносит холодных сырых почв и затемнения. Отличается повышенной устойчивостью к болезням и вредителям. Выращивают из рассады. Сухие семена высевают в ящик на глубину 0,5–1 см в марте. При нормальных условиях всходы появляются на 10—12-й день. Высаживают рассаду в открытый грунт, когда минуют заморозки, в лунки или бороздки с расстоянием в ряду 15–20 см и между рядами – 60 см. Высадку лучше проводить во второй половине дня. Глубина посадки – 6–8 см. До полного приживания рассады требуется 2–3 полива по 0,5–0,7 л под каждое растение. После приживания рассады поливы временно прекращают, ряды рыхлят, уничтожая корку и сорняки.
УКРОП– однолетнее растение семейства сельдереевых. Зелень укропа содержит соли железа, фосфора, калия, кальция, витамины С, В1,В2, РР, каротин. Холодостойкое растение длинного дня. Хорошо реагирует на поливы, но при этом достаточно легко переносит непродолжительные засушливые периоды. Укроп предпочитает плодородные легкие почвы, отзывчив на внесение органических и азотных удобрений, но следует избегать высоких доз удобрений, так как растение способно накапливать нитраты. Сеют под зиму или рано весной. Применяют многократные весенне-летние посевы с интервалом 10–12 дней. Семена имеют низкую всхожесть и медленно прорастают. Перед посевом их рекомендуется замачивать в воде или растворе, содержащем микроэлементы. Глубина заделки – 3–4 см. Легко размножается самосевом, поэтому ежегодных посевов можно не проводить. При уходе необходимо уничтожать сорняки и своевременно поливать растения. Вегетационный период – 80—130 суток.
СЕЛЬДЕРЕЙ– двулетнее растение семейства сельдереевых. В пищу употребляют листья, черешки и корнеплоды. Растение богато витаминами, содержит белки, пектиновые вещества, минеральные соли, эфирные масла, придающие сельдерею специфический аромат, и др. Холодостойкое растение. Семена начинают прорастать при температуре 5 C, всходы переносят заморозки -3—4 C, взрослые растения – до -7 C. Оптимальная температура для роста растения составляет 18–2 °C. Хорошо растет на пойменных почвах, черноземах, легких супесях и суглинках, а также на осушенных торфяниках. Требователен к влажности и кислотности почвы (не любит кислые почвы). Сажать следует на открытых, не затенненых участках, так как это растение длинного дня. Лучшие предшественники – капуста, кабачок, огурец, картофель. Под предшествующие культуры или осенью под перекопку следует вносить 3–4 г/м2навоза или компоста, а также калийные (20 г/м2) и фосфорные (35 г/м2) удобрения. Весной вносят 12–15 г/м2азотных удобрений и 40 г/м2древесной золы; на торфяниках, кроме того, вносят 0,5 г медного купороса и 0,1 г борной кислоты. У этого растения длинный вегетационный период, поэтому в средней полосе выращивают его преимущественно рассадным способом. Семена на рассаду высевают в конце февраля – начале марта.
ПЕТРУШКА– двулетнее пряное травянистое растение семейства сельдереевых. В культуре две разновидности – корневая и листовая. В листьях содержатся витамины С, B1,B2, РР, каротин, а также фолиевая кислота, сахара, соли калия, кальция, фосфора, железа, азотистые вещества, в корнеплодах – белки и углеводы.
Хладостойкое растение. Семена прорастают при температуре 3–4 C (оптимальная температура для роста составляет 18–22 C). Всходы появляются через 15–20 дней.
Влаголюбива, но не переносит переувлажнения. Предпочитает удобренные рыхлые суглинистые и супесчаные почвы, хорошо растет на осушенных торфяниках. Это растение длинного дня, поэтому его следует сажать на открытых, незатененных участках.
Сеют ранней весной (во второй половине апреля), в середине лета (в конце июля) и под зиму (октябрь – ноябрь). Глубина заделки семян – 1,5–3 см. Посевы необходимо прореживать, очищать от сорняков, поливать (на следующий день после полива почву рыхлят).
ИССОП– многолетний полукустарник семейства яснотковых, пряновкусовая овощная культура.
В пищу употребляют молодые листья и цветки, обладающие приятным ароматом и горьковато-пряным вкусом. В них содержатся эфирные масла, сахар, витамин С, каротин, органические кислоты и др.
На одном месте растет 5–7 лет. Холодостоек, засухоустойчив. Растение требовательно к свету, но мало требовательно к почве и влаге. Лучше растет на легких, хорошо дренированных и плодородных почвах.
Размножают семенами, делением куста и черенками. Семена высевают непосредственно в грунт поздно осенью или рано весной. Глубина заделки семян – 0,5–1 см.
При выращивании рассады семена высевают в теплице за 50–60 суток до высадки растений в открытый грунт. Расстояние между рядами – 60 см, между растениями в ряду – 25 см. Глубина посадки рассады и зеленых черенков – 8—10 см, частей куста – 18–20 см.
Уход за растениями: полив (2–3 раза за сезон по 15–20 л/м2), рыхление междурядий (3–4), прополка в рядках (2–3), подкормка после срезки зелени.
Уборку урожая проводят в начале цветения, срезая молодые побеги с листьями и бутонами. За сезон делают 2–3 срезки.
Травянистые растения
ЛУК-ПОРЕЙ– двулетнее растение семейства луковых, зеленая овощная культура. Имеет приятный слабоострый вкус, содержит белки, углеводы, витамины, минеральные вещества. Это холодостойкая культура. Взрослые растения успешно зимуют в умеренной зоне. Требователен к влаге. Хорошо растет на суглинистых, высокогумусных пойменных почвах, имеющих нейтральную реакцию. Непригодны для выращивания лука-порея тяжелые глинистые и легкие песчаные почвы, а также переувлажненные и кислые. Почву под посадку готовят с осени. Под перекопку вносят на 1 м2: 6–8 кг навоза или компоста, 40 г суперфосфата и 30 г сульфата калия. Весной до посадки добавляют азотные удобрения. В средней полосе лук-порей выращивают рассадным способом. Семена высевают в конце февраля – начале марта в семенные ящики на глубину 1 см. Поверхность мульчируют или укрывают пленкой. Всходы появляются через 12–15 суток. После образования верхнего листа сеянцы пикируют в горшочки. В мае рассаду в возрасте 50–70 суток высаживают в открытый грунт на гряды или ровную поверхность. Рассаду сажают на 2 см глубже, чем она была в горшочке. В период вегетации проводят рыхление междурядий, прополки, по мере необходимости поливы и подкормки жидкими органическими удобрениями. Для летнего потребления растения убирают выборочно в августе, для зимнего хранения – в конце сентября – начале октября.
ШНИТТ-ЛУК– многолетнее растение семейства луковых, зеленая овощная культура. В пищу употребляют молодые листья, содержащие аскорбиновую кислоту, сахар, фитонциды и каротин. Морозоустойчивое растение длинного дня. Требователен к почвенной влаге. Может расти на любых почвах. Почву для посева готовят с осени. Под перекопку на 1 м2вносят: 3–4 кг навоза или компоста, 20–30 г суперфосфата, 15–20 г хлорида калия. Под предпосевную обработку вносят 15–20 г аммиачной селитры. Лучшие сроки посева – ранняя весна (конец апреля – начало мая) или конец августа. Перед посевом семена на двое суток замачивают в теплой воде (несколько раз ее меняют), затем их подсушивают до сыпучести. Высевают семена непосредственно в открытый грунт рядами с междурядьями 30 см. Глубина посева – 2–3 см, почву слегка уплотняют. Всходы появляются через 2–3 недели. Листья мелкие, нежные, ароматные, образуют плотный куст. Уход за растениями: прополка, рыхление междурядий, прореживание, полив; на 2-й год – ранне-весенняя подкормка минеральными удобрениями (на 1 м2– 10–15 г аммиачной селитры, 10–20 г суперфосфата, 10 г хлорида калия). Убирают листья несколько раз за сезон. Осенью кусты шнитт-лука можно выкапывать и выращивать из них зелень в теплице или дома. Это растение можно использовать как декоративную культуру.
ШАЛОТиздавна считается аристократическим луком, доставляющим наслаждение гурманам, поскольку он сочнее, мягче и ароматнее репчатого лука. Многие рецепты французской кухни включают именно шалот, не заглушающий тонкого вкуса других продуктов. По морфологическим и биологическим признакам он весьма близок к репчатому луку. Отличия состоят лишь в ослабленной способности шалота к семенному размножению, его сильном ветвлении, в его более мелких луковицах и лучшей их способности храниться. С репчатым луком он легко скрещивается и дает плодовитое потомство. Отличается скороспелостью. В зоне умеренного климата луковицы созревают через 70–80 дней после начала отрастания листьев, а зелень можно срезать через 28–30 дней после посадки. Агротехника в основном такая же, как лука репчатого. Предпочтительны плодородные почвы, более тяжелые по механическому составу, чем для репчатого лука.
ЧЕСНОК– однолетнее растение семейства луковых, один из видов лука.
Это – холодо– и зимостойкое растение (особенно озимые сорта). Всходы появляются рано и могут переносить кратковременные морозы до -15 C. Оптимальная температура для формирования зубков составляет 15–2 °C, для их созревания – 20–25 C. Яровые сорта чеснока не морозостойки.
Растение длинного дня. При коротком дне листья растут интенсивно, но стрелки и зубки не образуются. Растение не требовательно к интенсивности освещения, но при затенении снижается урожай.
Требователен к влажности и плодородию почвы. Озимые сорта лучше растут на супесчаных почвах, яровые – на средне– и легкосуглинистых и даже на легких солонцеватых почвах с глубоким пахотным горизонтом. Особенно нуждается в почвенной влаге в начале вегетации (посадка, появление всходов) и при формировании зубков и появлении стрелок.
Выращивают 3 типа чеснока: озимый стрелкующийся, озимый нестрелкующийся и яровой (преимущественно нестрелкующийся). Перед посадкой луковицы калибруют. Для посадки используют луковицы диаметром более 1 см.
Яровой чеснок сажают рано весной. Выращивают так же, как и озимый.
В период вегетации поливают (1 раз в 8—10 дней), пропалывают, рыхлят междурядья, при необходимости проводят подкормки. За 2–3 недели до уборки поливы следует прекратить. У стрелкующегося чеснока удаляют стрелки. Незадолго до уборки верхнюю часть луковицы освобождают от почвы, чтобы они быстрее созрели.
СВЕКЛА МАНГОЛЬД – растение средиземноморское. Относится к одной из разновидностей западноевропейской группы свеклы. В первый год жизни образуется развитая листовая розетка и хорошо разветвленные корни (грубые и непригодные для еды). В пищу употребляют сочные мясистые черешки и молодые листья. Различают сорта черешковые и листовые. У черешковых толщина черешка – 5 см. Листья и черешки у мангольда намного вкуснее, чем у обычной столовой свеклы. Поэтому листовая свекла используется в основном для приготовления борщей.
Свекла листовая не предъявляет особых требований к почве, однако больше любит хорошо ухоженные освещенные участки. Растение зимостойкое. Не стоит его размещать на грядках, где раньше рос шпинат или столовая, кормовая, сахарная свекла.
Семена сеют в начале апреля, повторно можно высевать в середине лета, чтобы иметь свежую зелень до поздней осени.
Расстояние между рядами – 30–40 см. Глубина заделки семян – 2–3 см. После появления всходов расстояние между растениями оставляют: 5–7 см – между листовыми сортами и 15–20 см – между черешковыми.
Собирать урожай листовой свеклы можно через 1,5–2 месяца. Наибольшую ценность представляют молодые, еще не развернувшиеся листья.
Черешковые сорта убирают через 3–4 месяца после посадки. Если мангольд – двулетник, то на такой свекле за один раз не следует обрывать более 1/4 всех листьев, чтобы в следующем году образовались плоды. После сбора урожая свеклу надо обильно полить и подкормить аммиачной селитрой или мочевиной (15–20 г на 1 м2). Можно использовать и органические удобрения, разведенные в воде.
По окраске черенков мангольд подразделяют на:
1) зеленочерешковый;
2) красночерешковый;
3) желточерешковый;
4) серебристочерешковый. Рекомендуем приготовить очень вкусные и
питательные блюда из свеклы мангольд.
Огурцы
Для корней растения необходимо создать оптимальный режим температуры и влажности. Подбирают на огороде хорошо защищенное от ветра место, делают грядку и в середину закладывают навоз слоем 15–20 см, а сверху насыпают немного рыхлой земли. Если посев проводится в ранние сроки, можно использовать малогабаритные пленочные укрытия в сочетании с паровой грядкой или двойную пленку. После посева семян или высадки рассады грядку накрывают пленкой, а вторую – натягивают на дуги или каркасы. Очень хорошо удаются огурцы и при выращивании в траншеях. Для этого выкапывают траншею глубиной 40–50 см, на дно кладут рыхлые материалы (ботву, сено, мелкие опилки), сверху насыпают землю слоем 20 см, а затем устанавливают рамы с наклоном, чтобы лучше аккумулировалось тепло.
Если вы выращиваете огурцы на грядке без укрытий, то обязательно предусмотрите защиту от холодных ветров. Для этого расположите вдоль гряды или по краю участка кулисы из кукурузы, подсолнечника, топинамбура, кабачков или тыквы. С такой защитой огурцы можно высевать в открытый грунт в конце мая.
С северной стороны пленочные теплицы и малогабаритные укрытия присыпьте землей, чтобы не поддувало, а вход желательно сделать с южной стороны. Корневая система у огурцов не выдерживает колебаний температуры, иногда стебель даже трескается, поэтому посевы замульчируйте сразу черной или старой непрозрачной пленкой, соломой, скошенной травой или опилками.
Калиброванные семена огурца перед посевом прогревают в течение 2 ч при температуре 50–6 °C или просушивают в течение всей зимы при температуре 18–25 C. Это способствует ускорению образования женских цветков на растении.
Закалка проросших семян в течение 1–2 суток на леднике при температуре 0–1 C способствует лучшему сопротивлению огуречных растений пониженным температурам.
Часто сеют огурцы с уплотнителем. На 1 м2одновременно высевают 7–8 г огурцов и 2–3 г яровизированных семян моркови или 3–4 г намоченных семян столовой свеклы.
Вслед за высадкой рассадных овощных культур поливают, рыхлят междурядья. Так же рыхлят междурядья (в том числе мини-тракторами) и других овощных культур: моркови, столовой свеклы, петрушки, зеленных культур.
Очень часто по причине ложной мучнистой росы (пероноспороза) происходит недород огурцов. Заболевание проявляется наиболее агрессивно в открытом грунте. Происходит это в первой-второй декадах июля из-за резких суточных колебаний температуры воздуха, в результате чего на нижней стороне листа оседает влага, способствующая развитию болезни. К сожалению, сортов огурца, абсолютно устойчивых к болезням, нет. Поэтому надо маневрировать агротехническими способами, чтобы опередить срок вспышки огуречного недуга. Один из таких способов – шпалерная культура.
Суть шпалерного способа выращивания огурца заключается в том, что надземную часть растений прикрепляют к опорам-решеткам из реек, столбам, кольям, стенам или рамам с натянутыми в несколько рядов проволокой или шпагатом.
Выращивание огурца на вертикальной шпалере имеет ряд преимуществ: поверхность почвы между рядками остается не занятой растениями во весь вегетационный период; в хорошо продуваемых посевах не так заметен перепад суточных температур воздуха, а значит, и меньше образуется капельножидкой влаги на нижней стороне листа. При шпалерном способе выращивания ухудшаются условия для прорастания спор пероноспороза; во время уборки плодов растения не травмируются, причем и плоды собирать легче – не нужно переворачивать стебли и побеги. Опыт показал, что подвязанные растения меньше подвергаются заражению ложной мучнистой росой по сравнению со стелющимися по земле. Удлиняется период плодоношения, возрастает продуктивность растений. С10 м2можно получить от 60 до 180 кг зеленцов, вполне здоровых и качественных.
Рассмотрим шпалерный способ выращивания огурца в деталях.
После уборки предшествующей культуры (помидоров, лука репчатого либо картофеля раннего) в конце августа – начале сентября нужно внести в почву минеральные удобрения из расчета (в граммах на 10 м2): мочевины – 250, суперфосфата – 300, хлористого калия – 150; а из органических удобрений – 60–80 кг навоза на ту же площадь. Перекопать и разделать участок во второй половине сентября. Зимой на участке задержать снег, для чего установить щиты или разложить хворост.
Во второй половине апреля следует приступить к предпосадочной обработке почвы: почву разрыхлить металлическими граблями на глубину 10–12 см. После рыхления участок разбить на клетки для установки шпалерных столбов. Ширину междурядий выбрать с учетом удобного прохода между рядами. На больших плантациях в таком случае речь идет о проходе техники. Установив шпалерные столбы, необходимо почву взрыхлить. До посева или посадки огурца между столбами в три горизонтальных ряда натянуть оцинкованную проволоку диаметром 2,5–3 мм. Самый нижний ряд проволоки должен находиться на расстоянии 15–20 см от почвы, второй – на высоте 70–80 см от нижнего ряда и третий – на высоте шпалерных столбов (160–170 см от почвы). После натягивания проволоки нарезать борозды окучником на глубину 10 см.
При появлении первого настоящего листа не забудьте проредить растения в ряду, оставив шесть – восемь крепких и здоровых сеянцев на 1 м, а в гнезде – два-три. При запаздывании с прореживанием растения вытягиваются и быстрее поражаются болезнями. Такой прием, как прищипка, не всегда оправдан. Лишь растения позднеспелых сортов и преимущественно с мужским типом цветения нужно прищипывать над четвертым-пятым листом. У большинства современных сортов и гибридов огурца женский тип цветения. Прищипка точки роста может только повредить им, и растения потом долго не трогаются в рост.
При поливе очень важно, чтобы сильная струя воды не попадала на корни растений. Сделайте канавки между растениями или вокруг них и поливайте только по ним.
Молодые растения часто погибают от неумеренных поливов. Поливать огурцы надо через каждые 2–3 дня только теплой водой и лучше во второй половине дня, но не позже 18 ч. Когда появятся четыре-пять листьев, поливы целесообразно прекратить до образования завязей, потому что излишняя влага в этот период может задержать цветение.
Но если растения начали слегка вянуть, поливы необходимо возобновить.
Огурцы поливают обильно, особенно в период массового плодоношения, лишь в засушливую жаркую погоду (глубина смачивания почвы должна быть не менее 15–20 см). Если строго соблюдать агротехнику и делать все своевременно, то с каждого квадратного метра открытого грунта можно получить 5—10 кг экологически чистой продукции.
Если после обильного плодоношения вдруг наступает резкий спад в урожае – это сигнал об их усталости (недоедании). Подкормите огурцы азотными и калийными удобрениями (слабым раствором). Добавьте к ним на кончике ножа борной кислоты, предварительно растворив ее в 2 л горячей воды.
Если плоды огурца стали светло-зелеными, а верхняя часть (где прежде был цветок) резко сужена, заострена, то это говорит о недостатке азота. Если же плод сужен с противоположного конца, у плодоножки, а верхушка, наоборот, раздута, как шар, то растение испытывает острый недостаток калия. Растения с густой темно-зеленой листвой подкармливают фосфором.
Очень часто при выращивании огурцов любители-огородники сталкиваются с изобилием мужских цветков и недостатком или отсутствием женских. Как же быть? Во-первых, рекомендуется на одном участке или рядом высаживать разные сорта огурцов. Во-вторых, у некоторых длинноплетистых сортов нужно прищипывать верхушку главного стебля над пятым-шестым листом, после чего быстрее пойдут в рост боковые плети.
Есть еще приемы, ускоряющие появление женских цветов. Установлено также, что появление женских цветков часто задерживается из-за недостаточного углеродного питания растения. Избежать этого можно с помощью подкормок органикой (в ней содержится углекислота), а также осторожного рыхления почвы после полива. Собирать огурцы следует часто, так как редкие сборы снижают урожай; при этом надо стараться не повредить плети.
В конце июля, а также при похолодании на огуречнике могут появиться различные болезни. Если на листьях обнаружены светло-желтые пятна, а с нижней стороны паутинки – значит растение поражено паутинным клещом. Приготовьте настой из чешуи лука или чеснока и опрыскайте им вредителей. Чтобы предупредить появление мучнистой росы (белый налет на листьях), нужно регулярно опрыскивать ботву раствором медного купороса (1 чайная ложка на 10 л воды), кальцинированной соды (20 г на 10 л воды) или марганцовокислым калием (3 г на 10 л воды); подкармливать повышенными дозами калийных удобрений. При поражении мучнистой росой огурцы опрыскивают один раз в неделю раствором коллоидной серы (15–20 г на 10 л воды) или коровяка (1:10), настояв его 4 часа и обязательно процедив. Опрыскивание проводят вечером или в пасмурную погоду. Больные листья осторожно срезают и уничтожают.
Что касается огурцов, то недостаток влаги во время плодоношения может быть причиной горечи зеленцов. В то же время избыток влаги задерживает появление женских цветков. То же происходит, если поливают огурцы холодной водой. Вот почему незначительное подсушивание почвы за несколько дней до начала цветения, когда уже появится много бутонов, стимулирует и ускоряет образование женских цветов.
Следует учесть специфику подкормки огурцов. Ведь у них потребность в питательных веществах меняется в зависимости от возраста, освещенности солнцем и температуры почвы. Если во время образования корневой системы они нуждались в фосфоре (20–30 г суперфосфата на 1 м2), во время нарастания плетей и образования листового аппарата – в азоте, то с появлением цветков им нужен калий.
Томаты
Томат – многолетнее растение, но возделывается как однолетняя овощная культура. Томат – теплотребовательная культура. Оптимальная температура для роста и развития растений составляет 22–25 C. Требователен к свету и почвенной влаге, но плохо переносит повышенную влажность воздуха. Может расти на любых плодородных почвах, кроме очень кислых. Отзывчив на внесение органических и минеральных удобрений. Томату также необходимы микроэлементы (марганец, бор, медь и др.), их вносят в виде микроудобрений.
Выращивают томаты рассадным способом. Для получения ранних томатов семена на рассаду высевают в начале марта, для получения среднеспелых и поздних томатов—с1по5апреля. Семена высевают непосредственно в горшочки или посевные ящики. Семена многих сортов помидоров прорастают через 2–3 дня.
Однако гибридные сорта с мелкими семенами, а также сорта иностранной селекции прорастают лишь на 7-й и даже 10-й день. Это надо учитывать и раньше времени не выбрасывать замоченные семена. Пересохшие, долго хранившиеся семена также проявляют малую энергию прорастания. Поэтому при хранении семян бумажные пакеты лучше вкладывать в полиэтиленовые мешочки или в стеклянные банки с крышкой.
Можно ускорить прорастание семян. Например, если их прогреть в термосе при температуре 45 C в течение 2 ч (проверить термометром) и после этого протравить минут 20 в темно-фиолетовой марганцовке, промыть и замочить в тряпочке – ускоренное прорастание будет обеспечено. Ускоряет прорастание семян еще и такой прием, как барбатирование – усиленное снабжение раствора кислородом воздуха. Для этого берут аквариумный компрессор и банку с водой, наконечник опускают на дно, кладут семена в марлевых мешочках и пропускают через шланг воздух 2–4 ч. Не сушите семена на чердаке, печи или на батарее – поспешная сушка вредна. Сушите семена на окне в комнате. Через 10–15 суток после появления всходов сеянцы в фазе семядолей или 1–2 настоящего листа пересаживают в горшочки с питательной смесью.
Сеют на глубину 1–2 см. Затем почву поливают теплой водой, ящики закрывают пленкой и ставят в темное, теплое (20–25 C) место. После появления всходов пленку снимают, ящики на 4–7 суток переставляют в более прохладное место (12–15 C). В дальнейшем температуру воздуха днем поддерживают 18–22 C, ночью – 15–16 C, если рассада вытягивается, надо уменьшить полив, снизить температуру воздуха до 12 C, затем спрыснуть рассаду раствором суперфосфата. Прекратить подкормку органическими и минеральными удобрениями, сыпать золу в почву.
Иногда семядольные листики при всходах вытягивают «шкурку» семян из почвы. Скорее всего это происходит из-за того, что семена посеяны слишком мелко (глубина заделки – 1 вместо 1,5–2 см).
За несколько дней до высадки рассады температуру в помещениях доводят до уровня, близкого к наружной температуре. Первый раз рассаду подкармливают через 8—12 суток после пикировки (на 10 л воды 5 г аммиачной селитры, 15 г хлорида калия и 40 г суперфосфата). При необходимости проводят еще подкормку через 8—12 суток. Рассаду за сутки до высадки обильно поливают. В открытый грунт ее высаживают 5—10 июня (через 50–60 суток после посева семян), под пленочные укрытия – 15–20 мая. Чтобы предохранить высаженную рассаду от заморозков, нужно поставить дуги (в теплице, а в открытом грунте – двойную пленку) и покрыть их дополнительной пленкой. При заморозках хороший результат дает подогрев под пленкой простыми лампочками накаливания (3 шт. по 60 Вт на грядку 5–6 м), сверху пленку покрыть сшитыми полосами газет. Таким образом температуру воздуха можно будет поднять на 6–7 C. И рассада не замерзнет. При заморозках гряды полейте водой. Чтобы повысить морозостойкость помидоров, необходимо закаливать семена (закапывают их в снег на 3–4 ч), приучают рассаду за 2 недели до высадки к более низким температурам, вынося ее на балкон или улицу (постепенно увеличивая время нахождения на воздухе).
После высадки рассаду поливают не раньше чем через 10–12 дней, причем поливают не под корень, а отступив 5 см от стебля, не смачивая листьев водой. Полив дают в первой половине дня.
Низкорослые компактные растения, которые образуют мало пасынков, можно не пасынковать.
Размещают томаты в открытом грунте вдали от посадок картофеля. Осенью на малоплодородных участках под перекопку вносят до 6 кг/м2органических удобрений. Весной перед посадкой вносят минеральные удобрения или используют их для подкормок. Для пленочных парников и теплиц почву так же готовят с осени или весной, обогащая ее перегноем или компостом и перекапывая. Иногда грунт делают насыпным, составляя его из дерновой земли, перегноя, торфа, опилок, песка и др. В теплицах рассаду высаживают двустрочными лентами, р асстояние между растениями в ряду – 25–40 см. Через 10–12 суток после посадки растения подвязывают шпагатом.
О состоянии томатов можно судить по их внешнему виду. Если скручиваются листья, исключают из подкормок суперфосфат и увеличивают количество хлористого калия и мочевины.
Если цветение и плодоношение затягивается, исключают при подкормках азотные удобрения. При опадании цветков кусты опрыскивают раствором борной кислоты (1 г на 1 л воды).
Поделиться книгой: