Помоги проекту - поделись книгой:
Налейте воду так, чтобы прикормка получилась влажной, и тщательно перемешайте. Потом добавьте остальные компоненты, кроме глины и каши. Прикормка должна слегка слипаться в комок при сжатии. При необходимости добавьте еще воды. После же добавляйте кашу и глину.
Эссенции следует развести (примерно в 1–2 стаканах воды) и добавлять раствор в прикормку при помощи «брызгалки». Другой вариант — добавление ароматических эссенций непосредственно в воду, которой разводится прикормка. Порошковую «ароматику» следует добавлять в сухие панировочные сухари или отруби, непосредственно перед замесом.
Если вы предполагаете ловить в течение всего дня, то разделите прикормку на две части и, для начала, разведите первую часть, а после обеда — вторую. Таким образом, ваша прикормка окажется свежей и во второй половине дня. Ни в коем случае не оставляйте разведенную прикормку до следующей рыбалки (даже если поедете на следующий день). Прикормка имеет свойство очень быстро закисать — и вы испортите себе рыбалку.
Имейте в виду, что опарыш, добавленный в прикормку, имеет привычку выползать из ведра. Следите за этим.
Добавлять в прикорм опарыша и мотыля можно в неограниченных количествах. От этого будет только лучше. Учитывайте то, что и опарыш, и мотыль сильно рыхлят прикормку. Поскольку эти животные компоненты дороги, то в своих рецептах я привел достаточно малые их количества.
Многие спортсмены используют для своих прикормок фирменные концентраты, объединяющие в себе большинство функций прикормки («ароматика», вкусовые добавки, краситель, возбудитель аппетита и др.). Применение этих прикормок является небесспорным среди спортсменов, поскольку состав фирменных прикормок постоянно меняется и не всегда можно найти в магазине нужный вариант. К тому же, фирменные прикормки достаточно дороги.
Отечественные прикормки, да и большинство импортных, поступающих на наш рынок, представляют собой, в лучшем случае, смесь панировочных сухарей с отрубями, крашеные частички того же панировочного сухаря, немного зерновых добавок плюс какой-либо ароматизатор (ванилин, подсолнечное семя, кориандр и пр.). Пользоваться такими прикормками достаточно удобно, используя их в качестве основы.
Конечно, подобная прикормка, даже без дополнительных добавок, — это в несколько раз лучше так любимой всеми нашими рыболовами пшенной каши. Поэтому, один раз опробовав пакетик готовой прикормки, купленный в магазине, большинство рыболовов надолго становятся страстными ее поклонниками. Но в домашних условиях вы легко сделаете более эффективную прикормку, причем обойдется она вам в 2–3 раза дешевле.
Если что и стоит использовать из фирменного, так это ароматические концентраты. Неплохо себя зарекомендовала польская «ароматика» «Kremcus» в маленьких круглых пластиковых баночках. Ее стоимость сравнима со стоимостью 1 килограмма семечек подсолнуха, а такой баночки хватает примерно на 5–7 килограммов сухой смеси. Еще более сильную концентрацию имеют добавки германского производства под тем же названием, но в высоких баночках прямоугольного сечения. К сожалению, увеличение концентрации «ароматики» в этих баночках не соответствует увеличению цены.
Отечественные ароматизаторы, которые мне удалось достать, имели очень слабый запах. Хотя в инструкции на упаковке было обозначено «одна чайная ложка на 1 килограмм», вряд ли даже целой банкой такого, с позволения сказать, «концентрата» можно бы было ароматизировать килограмм прикормки.
При выборе ароматизатора надо помнить следующее: в замешанной прикормке запах концентрата должен легко определяться. Не «сшибать с ног» мощнейшим ароматом, но и не еле улавливаться. И если в магазине вас будут уверять в том, что та баночка с ароматизатором, запах которого вы едва можете унюхать в чистом виде, будет привлекать рыбу с огромных расстояний — не верьте. В чистом виде ароматизатор должен иметь очень мощный запах, по интенсивности его можно сравнить с ароматом жареных и свежеперемолотых подсолнечных семечек.
Из лучших ароматических добавок, которыми мне приходилось пользоваться, можно назвать 200 (250) — граммовые упаковки «VAN DEN EYNDE» и «SENSAS». Приобрести такие добавки можно только в Москве или за рубежом, поэтому подробно мы их рассматривать не будем.
Жидкие фирменные добавки, на мой взгляд, менее эффективны, чем порошковые, так как выполнены они на масляной основе и практически не растворимы в воде. Если вы все же пользуетесь добавками на масляной основе, то добавляйте их в прикорм следующим образом: налейте воды в небольшую бутылку с пробкой, добавьте «ароматику» и сильно взболтайте, а затем сразу вылейте воду в прикорм. Этим вы более равномерно распределите «ароматику» по прикормке.
Еще имеются и так называемые «сиропы» — вкусовые жидкие добавки. Вкус у них может быть различным в зависимости от вида рыбы, на которую они рассчитаны. Обычно они сладкие, но бывают и горьковатые. Многие путают эти добавки с ароматизаторами и используют их в качестве последних. «Сиропы» действительно имеют запах, но его интенсивность не такая сильная, как у настоящего ароматизатора.
И еще один момент, касающийся большинства фирменной «ароматики» и прикормки. Если вы собрались за лещом, пришли за прикормкой в магазин, а там осталась только сухая смесь на плотву и «ароматика» на карпа, не отчаивайтесь. Ароматизаторы в баночках для разной рыбы действительно отличаются, но я сильно сомневаюсь в том, что производители их реально тестировали на разных видах рыб. Я использовал много вариантов фирменной «ароматики» на определенные виды рыб, но ощутимой разницы в интенсивности клева заметно не было. Так что смело покупайте «ароматику» на плотву и езжайте ловить язя.
Техника и тактика ловли
Теперь, когда у нас есть все необходимые снасти, мы знаем, что такое прикормка и как ей пользоваться, пора поговорить непосредственно о самой ловле.
Я не буду говорить о том, что необходимо брать с собой на тот или иной тип водоема. Об этом вы можете подумать сами. Понятно, что если вы будете ловить с болотистой почвы, то вряд ли возьмете с собой стульчик со штырьковыми ножками. Но я обязательно скажу — что вам надо делать, придя на водоем. От последовательности ваших действий зависит многое, в том числе и размер будущего улова.
Но прежде, чем переходить к описанию подготовки к ловле, необходимо осветить такие вопросы, как специфика поведения рыбного населения на разных глубинах и промер глубины в месте ловли.
Какой же должна быть величина спуска (расстояние от основания антенки поплавка до крючка) на вашей оснастке относительно истинной глубины водоема в точке ловли?
Это зависит от многих факторов и прежде всего — от вида рыбы, присутствующей здесь. Для удобства рассуждения я бы разделил многообразный рыбий мир на рыбу верховую, среднего слоя и донную.
Деление это весьма условно, поэтому я лишь выделю основных рыб, типичных представителей этих трех групп.
Верховые рыбы: уклея, чехонь, верховка, плотва (мелкая, редко), красноперка (иногда).
Рыбы средней воды: плотва, красноперка, елец, язь, густера (иногда), карась (иногда), окунь, сырть.
Донные рыбы: лещ, густера, ерш, плотва (крупная, иногда), карась, карп, язь (иногда).
В зависимости от погодных и гидрологических условий рыбы могут переходить из одной категории в другую, но в большинстве случаев вышеприведенное деление верно.
Для ловли верховых рыб глубина (или величина) спуска определяется экспериментально. Начинать следует примерно от 0,4 метра и, в зависимости от интенсивности клева, изменять его в ту или иную сторону.
Следует отметить, что при спуске менее 20 сантиметров тяжело ловить даже коротким высококлассным удилищем. Чем длиннее удилище, тем тяжелее ловить с маленьким спуском. А проблемы возникают при пустой подсечке. Оснастка быстро вылетает из воды и чаще всего запутывается. Нередко запутывается оснастка с маленьким спуском и при забросе.
Идеальной, с моей точки зрения, величиной спуска является 0,2 метра для 2-метрового удилища и далее — плюс 10 сантиметров на каждый метр увеличения длины удилища.
Но, конечно, следует при регулировании снасти в большей степени руководствоваться не удобством ловли, а интенсивностью клева. Причем, чуть глубже или чуть мельче установлен спуск — и рыба может клевать совершенно другая.
Так, часто под мелкой уклейкой, берущей с 20 — 30-сантиметровой глубины, стоит приличная красноперка или плотвичка. Она поднимается на прикормку из нижнего слоя воды в верхний, но соперничать по скорости с уклейкой не может, отогнать уклейку тоже силенок не хватает, поэтому и стоит прямо под ней. Достаточно опустить насадку на 10–15 сантиметров глубже — и результат будет совершенно другим.
Бывает — и сама уклейка опускается ближе ко дну. В течении дня верховая рыба может гулять по вертикали и необходимо тщательно за этим следить, периодически меняя глубину спуска при малейшем изменении интенсивности клева. Частота подброса прикорма и его консистенция также влияют на перемещение верховой рыбы по вертикали.
Для нее существует несколько вариантов настройки снасти. Ваша насадка или должна постоянно двигаться по дну, или находиться на нем в неподвижном состоянии.
В условиях течения поводок с насадкой при осуществлении приема «придержки» вытягивается практически параллельно дну. Поэтому, если вы настраиваетесь исключительно на ловлю донной рыбы (например леща), то «подпасок» должен быть настолько тяжелым, чтобы волочиться по дну. В противном случае, часть рабочей зоны ваша насадка проплывет надо дном. Это неплохо в случае смешанной ловли, когда одновременно с лещом ловится язь или плотва. При медленном течении достаточно того, чтобы дна касались (постоянно) только насадка с крючком.
При отсутствии течения возможны два варианта. В первом, при ловле значительного количества среднего или большого размера рыбы, необходимо отрегулировать глубину очень точно. Насадка должна еле-еле касаться дна, тогда малейшее прикосновение к ней будет передаваться на поплавок и вы не запоздаете с подсечкой. Во втором, если производится ловля редкой крупной рыбы (крупный лещ, карп, крупный карась), то на дне может лежать не только часть поводка с крючком, но и сам «подпасок».
На течении желательно установить такую глубину спуска, чтобы насадка касалась дна лишь изредка. При легком притормаживании она поднимается надо дном на высоту, равную длине поводка, точнее, расстоянию от насадки до «подпаска». При более сильной придержке леса между поплавком и основным грузом, а, кроме того, и леса между основным грузом и «подпаском», также выходят из почти вертикального положения, становятся под углом и за счет этого насадка поднимается еще выше. При глубине в точке ловли 4 метра, поплавке с грузоподъемностью около 4 граммов и средней силы течении можно поднять насадку на метр надо дном.
Рыбу среднего слоя можно ловить не только на «проводке», но и на погружении. Для этого спуск устанавливается максимальным (насадка должна касаться дна), но основной груз поднимается ближе к поплавку, а остальная огрузка распределяется по лесе достаточно равномерно (более подробно читайте в соответствующей главе). В этом случае насадка опускается медленнее, аккурат в необходимом слое воды.
Некоторые виды рыб, такие, как елец и красноперка, могут ловиться не только в непосредственной близости ото дна (как крупная плотва, язь, окунь и др.), а и в «полводы». Их ловля похожа на ловлю верховых рыб и величина устанавливаемого спуска не привязывается к общей глубине в точке ловли. Ловля этих рыб, на мой взгляд, требует от рыболова наибольшего мастерства как во владении снастью, так и в подаче прикормки.
Промер глубины является основным и самым важным этапом подготовки к рыбалке. От точности промера зависит не только количество поклевок, но и вид и размер рыбы, которая окажется у вас в садке. Бывали случаи, когда начинающие спортсмены, сидя рядом с опытными мастерами, не могли понять, почему у них клюет одна мелкая плотвичка, и то редко, а сосед ловит достаточно крупных подлещиков и густеру. И тут вам не поможет никакая тонкая снасть и хорошая прикормка. Здесь все дело в глубине ловли. Достаточно будет ошибиться на 10 сантиметров в установке спуска, и вы уже не увидите поклевки леща. Или наоборот, таская «подпасок» по дну, вы обрекаете себя практически на полное отсутствие поклевок плотвы, красноперки, ельца и многих других рыб.
Но мало просто точно промерить глубину на расстоянии максимально возможного заброса. Те же новички часто не понимают, почему у них рыба не ловится, если удилище такой же длины, как у соседа, который в тех же десяти метрах от берега ловит приличную рыбу. А дело часто оказывается в том, что бровка русла в зоне ловли новичка проходит ближе к берегу (или дальше от него), а «противный» сосед ловит на самой бровке. В этом случае «профи» останавливает прикормкой рыбу на ее естественной тропе, а новичок ловит только перетянутую прикормкой. Вот именно поэтому желательно промерять глубину по как можно более обширной акватории.
Проще всего промеряется глубина штекерным удилищем, чуть сложнее — маховым удилищем, а труднее всего — удочкой для дальнего заброса, особенно со скользящим поплавком. Поскольку начинать лучше с простого, то мы и начнем с промера глубины штекерным удилищем.
Тут все просто. Устанавливаем глубину спуска заведомо больше истинной. Если вы даже примерно не знаете глубину в точке ловли, то первый раз придется действовать наугад. Пристегиваем тяжелый глубиномер. Это может быть либо грузик, надеваемый на крючок и фиксируемый на нем, либо к концевику «штекера» прикрепляется специальная леска с делениями (например, разноцветными «кембриками», размещенными на леске через определенные расстояния). Для условий сильного течения и большой (6–7 метров) глубины вес груза глубиномера примерно равен 30 граммам. Если же течения нет, вес груза глубиномера снижается до 7-10 граммов. Глубиномер, не оснащенный мерной леской, пристегивается к крючку или к «подпаску» (в зависимости от конструкции глубиномера) (рис. 13). Вытягиваем «штекер» на максимальную длину. Начинаем постукивать глубиномером о дно, перемещая удилище вдоль берега. Удар (донное касание) достаточно тяжелого глубиномера вы почувствуете даже при илистом дне. Вы также почувствуете состав донного рельефа (ил, песок, камни). Это не описать словами, но ощутить очень легко. Если же вы не сможете четко определиться, то поставьте глубиномер потяжелее.
Рис. 13. Глубиномеры:
1 — с проволочной петлей; 2 — защелкивающийся; 3-е убирающимся ушком.
На каком протяжении вы будете перемещаться вдоль берега, изучая место ловли, зависит не только от вас, но и от специфики водоема. Если рельеф водоема сложный (петляющее русло или бровка на небольшой речке или на водохранилище, заводи больших рек и т. п.), то можно переместиться и на 20–30 метров, находя максимальную глубину. Хотя в зависимости от характера рыбы, предполагаемой в водоеме, иногда приходится искать совсем противоположное — не большую, а маленькую глубину. Особенно часто такая ситуация встречается у плотин и дамб, где каменная отсыпка неравномерна, и на искусственные гряды часто выходит крупная плотва и густера.
Найдя самый интересный участок, следует начать поиск наибольшего перепада уровня дна в направлении, перпендикулярном берегу. Устанавливаем максимальную глубину спуска поплавка при полном выдвижении «штекера» и, отстегивая колена одно за другим, промеряем глубину. При отстегивании каждого из колен запоминаем разницу глубин. Если вы и дальше собираетесь ловить на этом водоеме, то неплохо зарисовать карту измеренных вами глубин. Теперь осталось выбрать расстояние от берега, на ваш взгляд — наиболее перспективное для ловли. О выборе такой точки ловли я расскажу в конце данной главы.
Вот в этом случае дело обстоит несколько сложнее, чем со «штекером», поскольку леса от кончика удилища направлена не вертикально вниз, а частично лежит на воде и при промере глубины непосредственного контакта с крючком нет, только через поплавок, поэтому достаточно трудно, например, определить глубину на водоеме без течения, особенно если дно заполнено жидким илом.
В условиях спокойной воды можно измерить глубину либо используя пристяжной глубиномер, либо вообще обходясь без него. Прицепив достаточно легкий глубиномер (4–5 граммов) к крючку, мы производим заброс на полную вытяжку и немного подтягиваем поплавок к себе на расстояние, примерно равное предполагаемой глубине. Вам необходимо добиться такого взаимного положения лесы, поплавка и огрузки, чтобы леса от поплавка до глубиномера была перпендикулярна лесе, находящейся над водой. То есть, забросив снасть, немного подтягиваем ее удилищем на себя и ждем всплытия поплавка. Если всплытия не происходит, то подтягиваем еще немного и опять ждем. И так до тех пор, пока поплавок не покажется над водой. Если поплавок всплыл, но леса находится не в натяге, то немного увеличиваем глубину спуска и повторяем операцию. Вам надо добиться того, чтобы леса от удилища до поплавка была вытянута, а поплавок немного торчал над водой. В такой ситуации ваша насадка касается дна. Если же при забросе поплавок вообще не уходит под воду, то следует уменьшить спуск.
Я сам глубиномером не пользуюсь, а поступаю следующим образом: всю огрузку сдвигаю к «подпаску». Если это невозможно (часть основного груза закреплена жестко), то к «подпаску» сдвигаю максимально возможное количество груза. Поводок не ставлю. Произвожу заброс на полную вытяжку. Если поплавок погрузился полностью по основание антенки (как при ловле), то увеличиваю спуск. Так до тех пор, пока поплавок не станет немного вылезать из воды выше «ватерлинии» (основания антенки). Это будет значить, что «подпасок» коснулся дна. Теперь, для того чтобы дна касалась только насадка, уменьшаю спуск на длину поводка.
На течении поступаем также, как и в последнем рассмотренном случае, то есть сдвигаем по возможности максимальное количество груза к «подпаску» и делаем заброс под углом к берегу (тем же манером, что и при ловле). Если спуск оказался больше глубины, то поплавок исчезнет сразу после того, как груз коснется дна. Если же поплавок проходит всю зону ловли, ни разу не нырнув, то спуск установлен меньше глубины. Добившись того, чтобы поплавок нырял несколько раз за время проводки, мы сдвигаем огрузку обратно (ставим ее как была, т. е. в рабочее положение), устанавливаем поводок и повторяем операцию. Можно надеть насадку.
В идеале следует добиться того, чтобы за время проводки поплавок притапливался 2–3 раза (для ловли со дна). Промерив таким образом глубину всеми, имеющимися в распоряжении, удилищами, можно определить наиболее перспективное из них, опираясь в выборе на перепад глубин между несколькими рубежами.
Тут способы промера глубин похожи на предыдущие. В принципе все делается точно так же. Единственная проблема в том, что достаточно сложно контролировать дальность заброса. Одно дело, когда дно ровное, без перепада высот. Во многих озерах после свала имеется ровная площадка с постоянным уровнем. Здесь все просто. Но когда глубина меняется достаточно резко (ловля в конце свала или на нем самом), то достаточно перебросить или недобросить снасть на метр-другой, как ваша насадка будет либо лежать на дне, либо висеть в толще воды. И вот тут вас выручит прием «отметка» на лесе. «Погоняв» снасть на разном удалении от берега с различной глубиной, мы примерно выбираем необходимый рубеж ловли. Далее, закинув снасть на этот рубеж, мы делаем отметку на лесе между катушкой и первым кольцом. А теперь промеряем глубину более точно. Отметку на лесе можно сделать водостойким маркёром или просто завязать на лесе узелок из красной нитки (типа стопорного узла для скользящего поплавка).
В принципе, можно поступать точно так же, как при ловле с «глухим» поплавком, но имеется и еще один способ, который, в свою очередь, можно применять и для предыдущей снасти.
Способ заключается в следующем. Нам понадобится удилище длиной 3–3,5 м с катушкой и лесой толщиной около 0,2–0,3 миллиметра (я использую дешевенькую спиннинговую удочку). На лесу устанавливается достаточно крупный груз (около 30–50 граммов) со встроенным вертлюжком или колечком. Груз просто навешивается на лесу. На конце лесы закрепляется достаточно крупный поплавок-маркер. Замечательно подходят большие пенопластовые поплавки из наших магазинов с грузоподъемностью 20–30 граммов. Забрасываем снасть на максимально возможную дистанцию. Даем грузу опуститься на дно. Натягиваем лесу, пока поплавок не потонет и не упрется в груз. Далее понемногу стравливаем лесу до момента появления поплавка на поверхности. А теперь, считая обороты катушки (опытным путем мы сможем определить — лучше в домашних условиях — сколько сходит лески соответствующего диаметра с конкретной катушки за один оборот ручки), и вновь подтягиваем снасть, пока поплавок опять не упрется в груз. Количество оборотов катушки соответствует глубине. Теперь перемещаем груз на 0,5–1 метр. Для этого плавно поднимем удочку вертикально над плечом и затем возвращаем удилище в прежнее положение, аккуратно подмотав излишек лесы. Еще раз отпускаем лесу до всплытия поплавка и снова считаем обороты при подмотке.
И так мы повторяем процесс, выбирая наиболее перспективный рубеж ловли (находим свалы, приямки, неровности дна, бровки). Определив этот рубеж, оставляем там нашу промерочную снасть с поплавком-маркером и уже рабочей снастью производим заброс к нему. Делаем отметку на лесе рабочей снасти. Вынимаем обе снасти и устанавливаем на рабочей необходимую глубину (по количеству оборотов катушки на промерочной снасти в точке ловли).
Время, затраченное на каждый из этапов, может меняться. В своем повествовании я буду опираться на среднее время, затрачиваемое мной на каждый этап.
Визуальный выбор места ловли. Достаточно важный этап, так как лучше потратить время на поиск удобного места, чем потом, во время ловли, получать отрицательные эмоции от неудобно стоящего стульчика или иной причины.
Старайтесь выбрать ровную низкую площадку с отсутствием позади стоящих деревьев. Желателен относительно мягкий грунт для установки стоек и садка. Перед вами должно быть свободное от водной растительности место. В противном случае вам трудно будет вытащить крупную рыбу, особенно если эта рыба наиболее подвижна в последней стадии вываживания (плотва, язь, карась, окунь). Если такого места (свободного от водной растительности) нет, то его следует подготовить с помощью «кошки», о которой мы рассказывали ранее.
Полностью разберите рюкзак, а чехол для удилищ разверните на ровной площадке.
Разложите стульчик или платформу и установите на выбранном месте.
Перед платформой на расстоянии, равном половине высоты самого длинного удилища, установите стойку для удилищ. При необходимости установите дополнительные стойки для удилищ. Стойку же для насадки, подсачек и садок устанавливать еще не следует.
Замешайте прикормку и поставьте емкость с готовой прикормкой рядом с сиденьем.
Из взятых вами на рыбалку удилищ соберите одно средней длины, прикрепив к нему оснастку средней же грузоподъемности.
Пристегните глубиномер и измерьте глубину. Особо точного промера не требуется. Достаточно будет измерить глубину с погрешностью до 0,5 метра. Это необходимо для выбора оснасток для остальных удилищ. Разберите остальные удилища, пристегивая к ним оснастки с грузоподъемностью, подходящей для глубины, измеренной ранее.
Теперь измерьте глубину с точностью до 0,2 метра для каждого из удилищ.
Мысленно представьте профиль дна и выберите наиболее перспективное удилище (или несколько наиболее перспективных).
Установите сиденье и стойку для удилища, при том, заметьте, не все приспособления и стойки, а только одну стойку и одно сиденье. Ни коробки для насадки, ни садок, ничего другого. Причем, как стульчик, так и первая стойка устанавливаются временно. Потом можно будет установить их более основательно. Для чего это делается, станет понятно позже.
Далее собираем самое перспективное, на ваш взгляд, удилище и устанавливаем примерную глубину.
Добавьте в прикормку некоторое количество животной кормовой части (мотыль, опарыш, червь) и тщательно перемешайте ее с необходимым объемом прикормки.
Теперь, не вставая с сиденья, слепите необходимое количество шаров прикорма и «положите» их на выбранные рубежи ловли. Тактика подачи прикорма зависит от конкретных условий ловли (глубина, течение, рыба и др.), но общие принципы видны из рис. 14.
Рис. 14. Подача прикормки:
I — для условий течения; 2 — для стоячей воды; 3 — шар для привлечения рыбы с глубины.
Вот сейчас у вас появилось время расположить другие, необходимые в процессе ловли, вещи. Установите стойку для подсачека, садок, стойку для насадки и другие удилища (если вы их не разбирали). Короче, подготовьте все для ловли. Общий примерный план расположения снастей можно видеть на рис. 15 и 16. Можно выпить-закусить. Ведь в зависимости от водоема у вас имеется от 20 минут до 1 часа, прежде чем рыба начнет подходить на прикормку.
Теперь промерьте глубину с максимальной точностью. Далее переходим непосредственно к ловле. Удачи!
По завершении ловли первым делом переложите рыбу в транспортировочную емкость (мешок, ведро и т. п.) и повесьте садок на просушку.
Рис. 15. План расположения снастей на берегу при обычной ловле:
1 — садок; 2 — стул; 3 — подсак; 4 — ведра с прикормкой; 5 — коробка с принадлежностями; 6 — стойка с насадкой; 7— стойки для коротких удилищ; 8- короткие удилища; 9- стойка для длинных удилищ; 10 — длинные удилища; 71 — стойка для подсачека.
Поделиться книгой: