Помоги проекту - поделись книгой:
11. Если чеснок при хранении в квартире начал досрочно прорастать, то его надо высадить на грядку не только в самом начале апреля, но даже в конце марта, разморозив почву горячей водой. Сажать можно на небольшом пространстве довольно плотно, а потом, в начале мая, рассадить по схеме 10×10 или 15×15 см.
12. Место на грядке, довольно рано освободившееся из-под чеснока, следует сразу засадить шпинатом, редисом, салатом, иначе его тут же займут сорняки, поскольку лук-порей вы будете убирать в октябре. Но можно с целью оздоровления почвы засеять пустое пространство белой горчицей. Ее посевы заодно вытурят с грядки личинку жука-щелкуна — проволочника и нематоду, так что не придется на следующий год применять какие-то специальные меры против них.
1. Яровой ческок обычно сажают весной, а я сажаю его (у себя на Северо-Западе) как раз осенью, в начале октября, как раз в то время, когда все сажают озимый чеснок и тюльпаны. Даже если прошли заморозки, ничего страшного нет, просто на замерзшую почву налейте горячей воды и делайте посадку, лишь бы колышек в почву проник. Но глубина посадки ярового чеснока мельче, чем озимого, примерно 7–8 см, а схема посадки 10×10 см. Вот и вся разница.
2. Посадка ярового чеснока ничем не отличается от посадки озимого, только сажают зубчики рано весной, как только почва созреет для посадки. Не следует сажать в переувлажненную почву, зубчики могут сгнить во влажной и холодной земле. Так что особенно спешить незачем, хотя повторяю: чеснок холодостоек, и его можно высаживать у нас уже в конце апреля.
3. Уход за яровым чесноком тоже такой же, как и за озимым. Вредители и болезни у них тоже общие с репчатым луком. Выкапывают яровой чеснок позже озимого, ближе к осени. Но не оставляйте его в почве слишком долго. Как только нижние листья начнут желтеть и подсыхать, сразу выкапывайте, потому что головка может рассыпаться в почве на отдельные зубцы. Впрочем, с озимым чесноком это тоже может случиться. Хранить яровой чеснок можно прямо на верху кухонной полки или шкафа. Можно высыпать подготовленный к хранению чеснок в тряпочные мешочки и подвесить для хранения на кухне, можно сложить головки в бумажные пакеты.
Глава пятая
Можно ли упростить выращивание томата?
При выращивании томатов надо заставить их корни расти в глубь почвы, а не расстилаться по всей округе, ибо в глубине они всегда найдут себе и пропитание, и влагу, а в поверхностном слое они становятся иждивенцами и зависят от вашей милости. Вот и бегаете с поилками-кормилками к грядке весь сезон.
Кроме того, в раннем возрасте их надо поместить в стрессовую ситуацию, чтобы они боролись за свое выживание на этой земле и стремились быстрее оставить свое потомство — семена, а заодно и мы получим урожай помидорчиков пораньше.
Что для этого надо сделать?
Соответствующим образом вырастить рассаду и высадить ее в теплицу.
1. Проведите посев семян томатов за 70 дней до высадки на место. Раньше не надо. Примерно через 10 дней появятся всходы. Сразу начните поливать не водой, а слабым раствором минеральных удобрений. Азот из подкормок следует по возможности исключить, а калий и особенно фосфор — давать при подкормках обязательно (азот способствует вытягиванию рассады, а фосфор притормаживает этот процесс). Кроме того, нужно хорошее освещение, не круглосуточное, а 12-часовое.
2. При первой пикировке ни в коем случае не обрывайте нижнюю часть корня, вопреки всем советам. Кончик каждого корешка обладает «нюхом» на воду и еду, а потому будет расти целенаправленно. Советы укорачивать корень дают для того, чтобы он начал ветвиться, то есть в дальнейшем начал шарить по округе в поисках еды и питья. А вот этого-то нам с вами и не надо, пусть вниз растет.
3. Для того чтобы сохранить корни, растущие вниз, а также создать для рассады ту самую стрессовую ситуацию, о которой я писала выше, первую пересадку рассады (пикировку) надо сделать в «пеленки» из пленки. Для этого нарежьте из старой, достаточно плотной пленки, оставшейся от теплиц, или новой «пеленки» размером с тетрадный лист. Эти пленки прослужат вам много лет. После использования их надо просто промыть, просушить и сложить до следующего года в подходящую коробку из-под конфет (на любой книжной полке много места они не займут).
4. На левый верхний угол «пеленки» налепите кусочек лейкопластыря (купленного в аптеке рулончика вам хватит на всю жизнь). На нем напишите название сорта или просто номер, а в тетрадке запишите название сорта под этим номером. Теперь переверните пленку другой стороной, так, чтобы наклейка осталась в верхнем правом углу, только с другой стороны.
5. На верхнюю левую часть «пеленки» насыпьте 1 столовую ложку приготовленного и увлажненного грунта для рассады, аккуратно перенесите на нее сеянец (вынимать следует столовой ложкой). Сверху насыпьте еще 1 столовую ложку грунта. Семядольные листочки должны быть не на самом краю, а выше 2–3 настоящих.
6. Подогните нижний край «пеленки» так, как запеленывают младенца (оставив некоторую свободу ножкам) и, придерживая рукой почву с сеянцем, начинайте сворачивать цилиндрик, перекатывая его вправо. Наденьте 2 резинки и составьте плотно друг к другу все рулончики с сеянцами в емкости такого размера, чтобы они могли стоять вертикально.
7. Поливать следует очень умеренно, но не водой, а слабым раствором минерального удобрения. Удобнее и лучше использовать жидкие удобрения (только не органические!), имеющие хороший состав. Например, «Унифлор-бутон», «Нарцисс», любое для комнатных цветов.
1 чайная ложка на 3 л воды. Сначала будете подливать по 1 чайной ложке в день, но затем при появлении новых листьев дозу следует увеличить.
Суньте палец в почву вдоль пленки и выньте. Если конец пальца мокрый — воды избыток, если сухой — недостаток, а если на палец налипло немного почвы — влаги в ней в самый раз.
8. Когда у рассады будет 5–6 настоящих листьев, разверните «пеленки», добавьте вниз под корни еще 1 столовую ложку почвы и снова сверните рулончики, но уже не подгибая нижнего края. Наденьте резинки и, придерживая почву снизу, чтобы не вывалилась, снова составьте рулончики в емкости.
9. Перед перевозкой на участок не поливайте 2–3 дня, рассада слегка привянет — это не страшно, зато она не будет хрупкой и не переломается при перевозке. Каждый рулончик с рассадой закатайте в газету и положите валетом в коробку. Так и перевезете. Удобно использовать коробки из-под бананов. Они тоже служат много лет. В них можно везти рулончики прямо в емкостях и не заворачивать. Только прикрыть газетой отверстия в коробках.
10. Если будете высаживать сразу, то можно и не поливать. А если через несколько дней, то, конечно, после перевозки газеты надо убрать, а рассаду поставить вертикально в емкости и полить.
11. Накануне перед высадкой рассады хорошо полейте почву «Фитоспорином» плюс «Гуми» (чтобы обеззаразить почву от возбудителей грибных и бактериальных болезней, в том числе и от фитофторы, а заодно и внести органическое питание).
12. Сделайте лунки такой глубины, чтобы рулончик опустился в нее с запасом, по схеме примерно 35×35 см. Если у вас есть старая перьевая подушка, то насыпьте пера примерно 2–3 см (можно заменить сухим сеном). Затем всыпьте столовую ложку суперфосфата (можно заменить 2 столовыми ложками золы), половину чайной ложки порошковой фракции удобрения AVA (если нет, то 1 чайную ложку золы). Налейте постепенно в каждую лунку по 5 л теплой воды для высоких томатов или 3 л — для низких. Я не ошиблась, именно не менее 5 литров!
13. После того как вода впитается в почву, снимите резинки, поставьте рулончики в лунки и вытаскивайте «пеленки». Подсыпьте почву, вокруг сеянца и замульчируйте почву обязательно! В качестве мульчи можно брать скошенную с газонов траву, песок, торф или черно-белые газеты. Это не позволит влаге испариться, и она пойдет вниз, а следом за ней пойдут вниз и корни. Томаты не будете поливать ни разу за все лето! Ни разу!
14. Перед пересадкой рассады на место я ее не закаливаю, а как только высажу, сразу опрыскиваю по листьям замечательным коктейлем. На 1 л воды надо взять по 2 крупинки «Здорового сада» и «Экоберина» (можно заменить 2 каплями «Эпин-экстра»), 2 капли «Циркона», 4 капли «Унифлор-бутон» (можно заменить «Нарциссом», затем сразу «Циркон» и «Унифлор»). Это опрыскивание следует повторять ежемесячно.
И все лето больше ничего не делать — не подкармливать, не поливать, не рыхлить, не полоть. Только убирать пасынки, пока они не более 4–5 см, и листья, которые расположены ниже каждой завязавшейся кисти. Вот это надо делать обязательно.
Как пересадить рассаду в теплицу и в грунт?
Часто рекомендуют полить рассаду перед ее высадкой в почву. Я этого делать не советую по той простой причине, что вместе с влажным грунтом, когда вы пересаживаете рассаду из емкости, обрывается значительная часть корней. Обычно рассаду переворачивают макушкой вниз, пропуская стебель между пальцами, затем снимают емкость. Вот в этот момент часть корней и остается в емкости вместе с влажным грунтом. Наоборот, не поливайте рассаду перед высадкой на место 2–3 дня, чтобы земля в емкости подсохла (даже если листья у рассады повисли, как уши у пуделя). Если вы перевернете рассаду макушкой вниз, емкость легко снимется, и все корни останутся невредимыми.
Перед самой пересадкой внесите в каждую лунку по 1 столовой ложке суперфосфата (если у вас двойной суперфосфат — то неполную ложку). Налейте полную лунку воды и, как только она впитается, подливайте воду еще 3–4 раза и только потом высаживайте рассаду. Лунка должна быть немного глубже, чем высота горшочка с рассадой.
Томат при посадке заглубляют и окучивают для образования дополнительных корней. К тому времени, когда вы будете делать пересадку, растения станут достаточно высокими, и, чтобы они не полегли, их лучше сразу после пересадки привязать к колышкам узкими полосками ткани. Затем пересаженные растения надо хорошо полить еще раз и после этого не поливать в течение недели, чтобы заставить корни в поисках влаги расти вширь и вглубь.
Пересадку рассады лучше делать во второй половине дня и пару дней после пересадки ее надо притенять. Подкормки можно делать после того, как рассада прижилась (у нее появился новый лист).
Пересадку в грунт можно делать только после окончания ночных заморозков. Если вы пересаживаете рассаду в открытый грунт, то предварительно ее надо закалить, для этого в течение недели выносите ее на 3–4 часа на улицу.
Если вы высаживаете рассаду в парник или теплицу, то закаливать ее не надо. Можно вообще не закаливать рассаду, но для защиты от сильного ультрафиолетового облучения ее надо просто один раз сразу после высадки опрыскать раствором гомеопатического препарата «Экоберин». Достаточно 2 крупинки растрясти до полного растворения в небольшой бутылочке, наполовину заполненной водой, затем долить воды до 1 л, тщательно размешать и опрыскивать. Точно так же можно опрыскивать не только рассаду, но и любые другие посадки (в частности, хвойники) против весеннего солнечного ожога.
В теплицу томаты можно высаживать рано, если сделать утепленный грунт. Для этого весной, как только позволит почва в теплице, надо выкопать траншеи глубиной и шириной на штык лопаты. Набив траншеи заготовленным с осени сухим сеном (или сухими листьями), положить сверху на сено почву, выкопанную из траншеи, на нее положить доску и пройтись по доске, чтобы уплотнить почву. Далее все сделать так же, как при высадке рассады в грунт.
Подвязывать рассаду в теплице лучше к натянутой горизонтально проволоке (шпалере) мягким шпагатом. Таких шпалер надо натянуть две. Одну натягивают на 10–15 см выше макушек пересаженной рассады, вторую — под самым потолком теплицы. Под нижней парой листьев надо завязать шпагат свободной петлей и, обвивая шпагатом стебель, провести его под каждым листом, затем привязать сначала к нижней шпалере на бантик, чтобы можно было легко развязать шпагат.
Шпагат надо брать такой длины, чтобы в дальнейшем вы могли подвязать томаты к верхней шпалере. Нельзя допускать искривления стебля, в этом случае растение плохо снабжается питанием из почвы. По мере роста растения шпагат надо все время обкручивать вокруг стебля, проводя его под каждым листом.
Перекинув через шпалеру нетканый материал спанбонд или лутрасил, накройте высаженные томаты. Лучше сделать двойное укрытие тонким материалом, нежели одинарным и толстым. Спанбонд даст небольшое притенение и защитит посадки от ночных заморозков. Сено в траншее начнет в теплице перепревать и давать тепло корневой системе томата, кроме того, это тепло будет согревать воздух под спанбондом. При такой посадке томаты выдерживают утренние заморозки до –6 градусов. После окончания заморозков и укрытие, и лишнюю шпалеру можно убрать, а растения подвязать к верхней шпалере.
В теплое дневное время до окончания заморозков теплицы должны быть открыты, но спанбонд можно не снимать. Когда после окончания заморозков установится теплая погода, дверь в теплицу и форточки под коньком крыши надо держать открытыми круглые сутки, мало того, в жаркое время в середине лета можно вообще снять крышу над теплицей с томатами. Это улучшает завязывание плодов и предотвращает заболевание фитофторой.
Кормят и поливают томаты весь сезон умеренно.
Томаты можно вообще не поливать, но для этого надо направить их корни в глубь почвы. Делается это так.
Во-первых, при пикировке не укорачивают центральный корень и пикируют рассаду в «пеленки» из пленки.
Во-вторых, перед высадкой выкапывают в почве лунки немного глубже, чем длина корней. В лунку вносят необходимые удобрения и выливают постепенно 4–5 л воды. Затем пересаживают рассаду, поливают ее, окучивают и обязательно мульчируют, чтобы не допустить испарения влаги с поверхности почвы. В качестве мульчи можно использовать торф (его надо раскислить золой), сухую комковатую почву или просто газеты (для этого их складывают в 2–3 слоя, делают разрез и вырезают небольшое отверстие для стебля, затем кладут на почву и подсовывают под растение, наподобие детского слюнявчика). Влага начнет уходить вниз, и корни потянутся за ней вглубь, вместо того чтобы разрастаться вширь. А на большой глубине влаги достаточно. Высаженные таким способом томаты можно не поливать все лето.
Этот прием не подходит для песчаных почв. На песках лучше всего использовать «Аквадон» либо капельный полив через пластиковые бутылки или шланги с отверстями, подключенные к бакам. Баки не обязательно ставить высоко.
Глава шестая
Новые идеи при выращивании перцев
Семена перца трудно набухают и плохо всходят, поэтому их надо стимулировать. Для этого семена надо 20 минут подержать в термосе с водой, нагретой до 53 градусов, затем завернуть во влажную тряпочку, положить на блюдце и на несколько часов поставить под морозильную камеру холодильника. После этого сразу сеять или погрузить на 20 минут в раствор препаратов «Новосил» («Силк»), «Эпин-экстра» или «Энерген», а уж затем сеять.
Высота емкости должна быть примерно 10–12 см. Емкость перед посевом нужно заполнить хорошо увлажненным грунтом на половину высоты, уплотнить столовой ложкой, разложить семена по схеме 2×2 см и присыпать сверху почвой на высоту 5 см, затем уплотнить. Семена должны быть посеяны на глубину 3–4 см. Дело в том, что перец нельзя заглублять при пикировке и пересадке — это может вызвать загнивание заглубленной части стебля. Потому его надо сажать сразу на большую глубину, иначе корневая система образуется слишком близко к поверхности и кустик в дальнейшем будет падать. Емкости надо накрыть стеклом или пленкой и поставить в теплое место.
Можно предварительно прорастить семена в теплом месте и потом разложить их в емкости, но есть большая вероятность обломить слишком длинный корешок и тем самым загубить рассаду. Перец можно заставить взойти на 6–7-й день, если поддерживать температуру почвы 28–32 градусов. Нельзя поднимать температуру выше 36–40 градусов, так как при длительной высокой температуре семена потеряют всхожесть. Если температуру почвы снизить до 25–27 градусов, то перец будет всходить 14–15 дней. При температуре около 22 градусов потребуется около 20 дней, чтобы появились всходы. При температуре ниже 20 градусов перцы могут не взойти, а при более низкой температуре вообще сгниют.
Как только появится первая петелька всходов, надо сразу, не ожидая появления остальных, поставить емкость под лампу дневного света и снизить температуру до 16–18 градусов. Если ждать остальных всходов, то подсемядольное колено у взошедшего, наиболее сильного растения сильно вытянется, рассада будет голенастой и заведомо слабой. Через 4–5 дней температуру следует повысить до 22–25 градусов. Перец теплолюбив, его нельзя ставить на подоконник у самого стекла. При этом он очень светолюбив, хотя и не вытягивается, как томат, при недостатке освещения. При раскрытии семядольных листов у него в точке роста закладывается программа развития. При недостаточной освещенности именно в этот момент вместо развилки, в которой закладывается первый бутон, будут закладываться листья, то есть в будущем затянутся бутонизация и плодоношение.
Подкормку надо начинать, как только раскроются семядольные листочки. Лучше всего поливать не водой, а слабым раствором жидкого удобрения «Унифлор-бутон», в состав которого входят азот, фосфор, повышенные дозы калия и 18 микроэлементов. Для этого 2 чайные ложки удобрения разведите в 5 л воды. Для выращивания рассады, а также в период начального роста любых растений обычно рекомендуют использовать «Унифлор-рост», содержащий повышенные дозы азота, но перец — калиелюб, поэтому его лучше сразу подкармливать препаратом «Унифлор-бутон». Раствор может стоять неограниченное время. Сначала под каждое растеньице выливайте по 1 чайной ложке через день, потом постепенно дозу увеличивайте, при этом почва все время должна быть умеренно сухой.
Для подкормки можно использовать настой удобрения AVA. Лучше использовать пылевую фракцию или отобрать более мелкие гранулы: достаточно 1 чайной ложки на 3 л воды. Настой стоит неограниченное время. По мере надобности в первое время будете брать по 1 чайной ложке под растение, потом — вместо воды для поливки. Каждый раз раствор надо перемешать и после употребления снова долить до 3 л. Для подкормок можно использовать золу или азофоску либо другие минеральные удобрения.
В начальный период роста не надо давать органических подкормок, тем боле настой навоза, ибо растение начнет давать слишком большую надземную часть в ущерб корневой системе.
При пикировке рассады главное — не повредить корневую систему. Хорошо полейте рассаду — из грязи легче вынуть растеньице без повреждений. Подготовьте горшочки или стаканчики для рассады. В них надо сделать дренажные отверстия не только на дне, но и в нижней части боковой поверхности. Это будет способствовать удалению излишков влаги и поступлению воздуха. Заполните горшочки подготовленной почвой, уплотните, хорошо полейте, сделайте воронку и осторожно опустите в нее сеянец так, чтобы не загнуть и не повредить корешок. Ни в коем случае не укорачивают центральный корешок. Перец не заглубляют, его высаживают на ту же глубину, на которой он рос. Теперь надо осторожно обжать почву вокруг растения и полить питательным раствором из чайной ложки.
Не торопитесь пересаживать перец: чем он старше, тем легче перенесет пересадку, примерно в фазе 3–4 настоящих листьев. Первые 2–3 дня его не надо подсвечивать, потом лампу дневного света придется включать не более чем на 8 часов: перец — растение короткого дня.
Не рекомендую использовать для выращивания рассады торфяные горшочки — они быстро забирают влагу из почвы и пересыхают, поэтому в них трудно сохранить умеренно сухую или умеренно влажную почву. Рассаду высаживают на место прямо в таком горшочке, это как раз и является преимуществом, так как не повреждаются корни. Но я совершенно точно знаю, что корни трудно прорастают через стенку горшочка, и это задерживает развитие растения.
Широкое распространение получило выращивание рассады в торфоблоках, которые затем высаживают на место, при этом корни не повреждаются. Однако лучше пикировать перец в «пеленки» из пленки, а еще лучше — выращивать его в бумажных цилиндрах. Сделать их несложно: сложите в 3–4 слоя лист газеты, наверните на поллитровую бутылку, скрепите скрепкой верхний и нижний концы полученной трубки, чтобы цилиндр не разворачивался. В нижнюю часть неплохо натолкать мха-сфагнума, но можно и почвы. Теперь заполняете почвой цилиндр и высаживаете перец. Никаких отверстий по бокам делать не надо, нижний край подгибать не надо, цилиндр так и стоит без дна, и при этом он не разваливается. Все цилиндры из газеты составляете вплотную друг к другу в неглубокие емкости, например, в банку из-под селедки или фотокювету. Высаживать на место будете вместе с газетой, она в почве быстро размокает и расползается, не мешая росту корней. Корни при такой пересадке совершенно не повреждаются. Единственное, на что обратите внимание: нельзя использовать цветные газеты.
Еще один способ: из пленки паяльником спаять рукав шириной 10–12 см, затем разрезать его на цилиндры высотой примерно 10 см и заполнить их грунтом. При пересадке в лунку поставиьт цилиндры, разрезать на них пленку вынуть ее и присыпать почву вокруг рассады.
Я сею перцы сразу в пластиковые цветочные горшки емкостью 1 л, по 3 семечка на расстоянии 1–2 см друг от друга, располагая их треугольником в центре горшочка. Это позволяет обойтись без пикировки, то есть без пересадки в раннем, наиболее уязвимом возрасте. Если появляется больше одного растения, то оставляю только одно, самое сильное, в стадии первого настоящего листочка. Остальные срезаю маникюрными ножницами по уровню почвы. Когда приходит время пересадки на место, растение имеет довольно большую, хорошо развитую корневую систему, а потому и переносит пересадку легче. Бывают, конечно, и неудачи, когда всходит одно слабое растение или совсем ни одного не всходит, а рядом взошли три и все сильные. В таком случае, естественно, очень хочется пересадить сильное в пустой горшок. Но делать это я не рекомендую, потому что при пересадке вы повредите и то растение, которое пересадите, и то, которое останется в горшке, поскольку у перца корневая система нарушается очень легко, даже при рыхлении и прополке.
У перца компактная корневая система, тем не менее его не следует сажать в слишком маленькие емкости (стаканчик должен быть не менее 0,5 л, а еще лучше 1 л). В малом объеме корневая система закручивается в клубок и после пересадки на место долго не разрастается вглубь и вширь.
Иногда рассада перца повреждается тлей. Это происходит, если почву для рассады вы берете из теплицы или покупаете готовый грунт и не пропариваете его, либо у вас есть комнатные цветы в той же комнате, что и рассада. Бороться с тлей на перцах очень трудно. Опрыскайте рассаду биологическим препаратом «Фитоверм» или «Искра-био». Через каждые 2–3 недели опрыскивание придется повторять. Препараты безвредны для людей и животных. Можно, конечно, просто смывать тлю мыльной водой или раствором марганцовокислого калия ярко-розового цвета, но это придется делать через каждые 4–5 дней.
Перец в нашей стране растет в открытом грунте только в южных районах, в остальных его приходится выращивать в теплицах или невысоких парниках. Нельзя сажать перец в холодную землю, почва обязательно должна иметь температуру не ниже 15–16 градусов тепла. Перед пересадкой рассаду хорошо полейте, сделайте лунки такого размера, чтобы рассада вместе с комом земли легко в них поместилась. Внесите в каждую лунку по 1 столовой ложке калийного удобрения, не содержащего хлора, так как перец хлор не переносит. Налейте полную лунку воды и, как только вода впитается, высаживайте рассаду вместе с комом земли. Перец не заглубляют, а высаживают так же, как он рос в горшочке.
Уплотните почву вокруг растений, полейте и сразу подвяжите к колышкам, кроме низкорослых сортов. Не следует загущать посадки, это приведет к стеблевым гнилям. Каждый сорт или гибрид имеет свои высоту и требование к площади питания, поэтому следуйте рекомендациям, данным на пакете с семенами. В течение следующей недели рассаду не поливайте.
Перец можно выращивать вдоль рядов томата, тогда он не будет подвергаться нападению тли, но можно сажать его и в одной теплице с огурцами, хотя он и предпочитает сухой воздух. Но лучше всего перец растить в отдельной невысокой тепличке, в которой воздух ночью охлаждается не так сильно, как в высокой. А поскольку перец очень плохо переносит перепады температур, то для него больше подходят небольшие теплицы. В высоких теплицах в прохладные ночи надо включать обогрев, хотя бы электрическую лампу мощностью 100 ватт на 10 м2, керосиновую лампу, ленточный электронагреватель. И обязательно надо высаживать перец на утепленный грунт, если теплица без подогрева. В регионах с прохладным летом перец также надо высаживать на утепленный грунт.
В качестве биотоплива можно брать сухое сено, листья, неперепревший компост, но не следует брать навоз, потому что перец будет наращивать надземную часть, но не будет завязывать бутоны, мало того, если в начальный период роста в почве окажется слишком много азота, перец будет сбрасывать не только завязи, но и бутоны.
Перец плохо переносит пересадку в раннем возрасте, поскольку очень плохо реагирует на малейшее повреждение корней. К тому же при любой пересадке его нельзя сажать глубже, чем он рос до этого, поскольку это чревато заболеванием нижней части стебля. Поэтому его сразу сажают глубоко (3–4 см). При этом оболочка семени у перца плохо смачивается водой, а потому оно долго набухает. Перец вообще задумчивая культура. Пока взойдет, пройдет 2 недели. Масса проблем. Однако можно вырастить рассаду и без пикировки.
1. Сверните кулечки из небольшого листа пленки размером с тетрадный лист, заполните их влажной почвой для рассады. На кулечки наденьте резинку или скрепите их скрепкой, чтобы они не развернулись, затем составьте их вплотную друг к другу в емкости такого размера, чтобы они не падали.
2. Не забудьте сделать надпись на лейкопластырной ленте с названием сорта или номером.
3. Сделайте углубление в почве, воткнув в нее палец до первой фаланги и разу опустите семя, затем налейте туда немного раствора (это лучше делать каплями из пипетки или шприца). Можно использовать любой из раствором, стимулирующих прорастание и корнеобразование. Сделайте раствор «Нарцисса» (половина чайной ложки на 1 л воды). Если нет «Нарцисса», влейте «Циркон» (4 капли на полстакана воды) или «Эпин-экстра» (4 капли на полстакана воды). Можно использовать «Энерген» или «Новосил».
4. Присыпьте почвой, уплотните пальцем. Поставьте емкость в прозрачный полиэтиленовый пакет, сделайте в него несколько глубоких выдоха (ради углекислого газа) и завяжите пакет.
5. Поставьте в теплое место, например, под обычную настольную лампу или около отопительной батареи (лучшая температура для дружного и быстрого появления всходов — около 25 градусов тепла). Рассада, посеянная таким способом, не пикируется и не рассаживается. Необходимо лишь развернуть ее и добавить 1 столовую ложку почвы, когда у нее будет примерно 4–5 настоящих листьев. Как вы поняли, кончик корня не прищипывается. В дальнейшем это будет способствовать быстрому росту его вглубь.
6. После появления первой петельки всходов растения переносят в прохладное место дней на 10, а затем в теплое. Подсветка нужна сразу после разворота семядолек, но только на 8 часов в сутки, поскольку перец — растение короткого дня.
7. Подкормки начинают сразу, не дожидаясь появления первого листа, совмещая их с поливками.
8. Поливки рассады, особенно той, которую пикируют в «пеленки» из пленки, всегда делают весьма умеренно. Кстати, в таких пленочных «пеленках» отлично растет любая рассада, даже капустная.
9. Накануне пересадки рассады на место всю почву полить «Фитоспорином» и «Гуми».
10. Лунки надо сделать по схеме примерно 30×30 см, подсыпать в них перо или сухое сено, внести в них столовую ложку калия без хлора, налить в каждую по 1 л горячей воды и полстакана «киселя», приготовленного из гидрогеля, и прямо на него высадить рассаду, развернув «пеленки».
Поделиться книгой: