Помоги проекту - поделись книгой:
Есть две системы питания растений, которые взаимосвязаны и неразделимы. Это питание через листья и питание через корни. И ни одно из них не может заменить другого.
Воздушное питание — процесс сложный и многоступенчатый. Сначала хлорофилл листа поглощает квант света, под воздействием которого происходят изменения в самом хлорофилле. Возникает такая его форма, которая, поглощая углекислый газ из воздуха, присоединяет к нему молекулу воды, а освободившиеся при этом атомы кислорода выделяются в атмосферу. Таким образом, продуктом воздушного питания растения являются углеводы (глюкоза) — органическое соединение С(Н2О). Процесс образования углеводов идет чрезвычайно быстро, уже через 10 секунд после начала освещения в листьях появляются углеводы, которые предназначены для питания корней.
Основой воздушного питания растений является свет, вода и углекислый газ.
Интенсивность освещения определяет будущий урожай: чем лучше освещено растение, тем быстрее идет в его листьях процесс фотосинтеза. Хлорофилл обладает большой поглощающей способностью солнечной энергии. При прохождении через пластинку листа происходит поглощение света хлорофиллом на 70–90 %. Так что на долю листа, который расположен ниже, практически ничего не остается. Отсюда хорошая освещенность всего растения — залог мощного процесса фотосинтеза в его листьях, а это — залог хорошего урожая. Те же растения, на долю которых солнечной энергии выпадает мало, не то что хороший урожай не могут дать, у них для собственного роста даже нет энергии, ее едва хватает на обеспечение дыхания.
Через лист быстро усваиваются минеральные элементы, поэтому внекорневая подкормка по зеленому листу является скорой помощью растениям в экстренных ситуациях, но она не может заменить корневого питания.
Для лучшего поглощения солнечной энергии растения рекомендуют сажать по направлению с юга на север, тогда они хорошо освещаются солнцем весь день, не затеняя друг друга. По этой же причине рекомендуют делать широкие проходы между грядками. Загущение посадок тоже приводит к плохой освещенности растений, а следовательно, к ослаблению процесса фотосинтеза. Есть растения, которые могут мириться с относительным затенением. Это свекла, морковь, щавель, капуста кольраби, брюссельская, черная смородина, малина, крыжовник, ирга, арония, рябина, айва, земклуника, астильба, водосбор, василистник и некоторые другие. Но есть такие, которые должны быть освещены солнцем целый день. К ним относятся кочанная, цветная и пекинская капуста, капуста брокколи, лук, картофель, укроп, салат. Если на грядки с этими культурами хотя бы полдня падает тень от деревьев, то урожая ждать не приходится. К светолюбивым культурам относятся также облепиха, жимолость, земляника, красная смородина, многие сорта лилий, флоксы, пионы, розы, клематисы и некоторые другие растения.
Итак, водород (H), кислород (O), углерод (C), азот (N) — основные элементы, которые растения задаром берут из воздуха и воды и с помощью солнечной энергии создают из них себя и свое потомство (урожай). Эти элементы составляют около 95 % массы растения вместе с урожаем, и лишь 5 % этой массы — минеральные элементы, которые растения поглощают из почвы!
Правильное питание растений — немаловажный фактор их здоровья, а здоровые растения способны сами противостоять вредителям и болезням. Как создать правильный рацион для растений? Принцип здесь простой: что выносим, то и вносим. Конечно, на разных почвах в разных климатических зонах одни и те же растения выносят из почв разное количество минеральных элементов. При обилии солнечного света растения способны усваивать большее их количество, в регионах с холодным климатом — гораздо меньше. Но есть некоторые средние показатели, и оказалось, что вынос элементов из почвы (следовательно, и потребность в них) и, главное, их состав разный у растений, относящихся к разным группам.
Таких групп всего три. К первой группе относятся растения-азотолюбы, у которых потребность в азоте не менее 45 % от суммы потребного азота, фосфора и калия. Ко второй группе относятся растения-калиелюбы, у которых потребность в калии не менее 45 % суммы всех трех элементов. К третьей группе относятся растения-фосфоролюбы, для которых содержание фосфора в рационе должно быть не менее 17 %. При этом следует учесть, что азот N всегда приводят в чистом виде, а калий K и фосфор F — в виде оксидов, а потому в оксиде K2O калия содержится 0,83 %, то есть K = 0,83 K2O, а фосфора всего F = 0,44 F2O. Чтобы во всем этом разобраться, введем два новых понятия — «агронорма» и «баланс».
Что же это такое?
Агронорма — это просто сумма всех трех элементов питания в чистом виде, она так и обозначается N+P+K.
Баланс — это количественное соотношение этих трех элементов. Его удобнее вычислять в процентах, поэтому значение каждого числа N, P, K разделено на их сумму, то есть на агронорму, и умножено на 100 %. Баланс записывается в виде отношения N: P: K.
А для чего все это надо? Чтобы проще было осуществить сбалансированное питание любой культуры, но об этом чуть позже.
Данные по выносу элементов питания из почвы растениями существенно отличаются друг от друга у разных авторов, поэтому здесь приводятся усредненные сведения, и они могут отличаться от тех, которые вы можете найти в какой-либо книге.
При подкормках овощей и зелени надо использовать слабый раствор удобрений (3–5 г/л), который расходуется на один квадратный метр поверхности. При внесении удобрений под ягодные кусты и деревья надо вносить половину годовой нормы под растение при весенней подкормке и половину при осенней.
Примечание.
Горох выносит большое количество азота, но вносить под него азот не надо, поскольку горох обеспечивают азотом живущие на его корнях клубеньковые бактерии, перерабатывающие азот из воздуха в почвенный азот. Бактерии продолжают жить на остатках корней гороха и после его уборки, продолжая обогащать почву азотом — не выдергивайте отплодоносивший горох, а лишь срезайте ботву по уровню почвы, а еще лучше неглубоко перекопайте его вместе с почвой.
Итак, как уже было сказано выше, все культуры разделим на группы.
Растения, которые выносят азота более 45 г/м2 за сезон, объединим в N-группу: баклажан, кабачок, сельдерей, щавель, малина, черешня. Усредненный баланс для этой группы 47:15:38.
Растения, которые выносят фосфора более 17 г/м2 за сезон, объединим в P-группу: арбуз, брюква, огурцы, пастернак, петрушка, репа, томат, укроп, чеснок шпинат, земляника, черная смородина. Баланс 36:20:44.
Растения, которые выносят калия более 45 г/м2 за сезон, объединим в K-группу: горох, дыня, капуста, картофель, лук, морковь, перец, редис, редька, салат, свекла, тыква, груша, вишня, крыжовник, слива, красная смородина, яблоня. Баланс 38:14:48.
Это деление несколько условно. Так, капусту, например, можно отнести и к N-группе, и к K-группе, поскольку она наряду с брюквой и сельдереем — большой любитель хорошо поесть, и потребности в основных элементах питания у нее большие. Я отношу капусту к K-группе просто потому, что она легко накапливает излишки азота, а потому ей предпочтительно давать несколько больше калия, нежели азота. То же самое можно сказать и о некоторых других культурах. Так что не удивляйтесь, если эти данные не совпадут с вашими, когда вы решите составить такие группы любителей поесть самостоятельно. Из сказанного выше следует, что совсем не обязательно составлять и производить удобрение для каждой культуры отдельно, достаточно составить всего три вида: для азотолюбов, входящих в N-группу, фосфоролюбов из P-группы и калиелюбов из K-группы.
В книгах и справочниках содержание фосфора и калия обычно приводят в виде оксидов P2O и K2O. Поскольку нас с вами интересует содержание в удобрениях вовсе не оксидов, а чистых элементов, то для удобства читателей в приведенной ниже таблице удобрений этот перевод сделан, так что не удивляйтесь, что данные не совпадают с книжными.
Из других элементов бор содержится в буре и борной кислоте (в аптеках), магний — в доломите, английской соли (в аптеках), медь — в медном купоросе и бордоской жидкости, марганец — в марганцовокислом калии (в аптеках).
Проще всего воспользоваться готовыми удобрениями.
Составим агронорму и баланс для азофоски: N + P + K = 36, N: P: K = 45:18:37. Сразу видно, что это удобрение хорошо подходит для культур N-группы. Чтобы оно подошло для P-группы, надо добавить 20 г двойного гранулированного суперфосфата и 10 г углекислого калия на каждые 100 г азофоски. Для K-группы на каждые 100 г азофоски надо добавить 25 г углекислого калия.
Нитроаммофоска имеет баланс 43:21:37 и не подходит для сбалансированного питания ни для одной группы.
«Кемира-универсал» имеет баланс 32:15:53 и более или менее подходит для K-группы.
Можно составить сбалансированный рацион для всех групп, используя азотные, фосфорные и калийные удобрения. Но наиболее дешевое, доступное и сбалансированное удобрение — это азофоска, ее и будем брать за основу при составлении сбалансированного питания растений.
Главное — это баланс. Особенно если денег мало. Все мы наслышаны о пользе сбалансированного питания растений, но вот многие ли из нас дают его своим растениям? Чаще всего мы поступаем в соответствии с общепринятыми рекомендациями, а именно, вносим фосфор и даже калий осенью под перекопку, весной — азот и калий, иногда вообще все вместе с весны, и не задумываемся, почему же нам рекомендуют вносить весь объем удобрений сразу и правильно ли это?
Эта в корне неверная практика осталась нам в наследство от социализма, когда главным было собрать урожай побольше да побыстрей. А будет ли храниться и что содержит — никого не интересовало. Потери при таком подходе были немалые. Но мы-то ведь можем организовать внесение удобрений на своем участке так, чтобы их потери были минимальными. Для этого всего-то и надо — вносить их равномерно весь сезон, вот тогда удобрения используются растениями без потерь.
Как уже говорилось, для равномерного расхода минеральных удобрений и сбалансированного питания растений весь сезон надо поливать растения не водой, а слабым раствором минерального удобрения. Что значит слабый раствор? А это 3–5 г/л сбалансированного основного удобрения, которое расходуется на один квадратный метр поверхности. Таким образом, на каждые 10 л воды надо взять 30–50 г (1–1,5 столовые ложки) удобрения, составленного для каждой группы растений на основе азофоски, и добавить 10 мл (2 чайные ложки) «Унифлор-микро», в котором содержатся магний и 17 микроэлементов. Расходуем подкормку по 1 л на каждый метр.
Глава четвертая
Огород без хлопот
Первый сезон на овощной грядке без труда
Прежде чем сажать картофель, клубни надо подготовить.
1. Их надо вымыть, затем сложить в тазик, залить горячей водой (45 градусов) и подержать в этой воде, пока она не остынет до комнатной температуры.
Отдельно развести марганцовку (марганцовокислый калий — перманганат калия) и понемногу подливать в тазик с клубнями, размешивая, пока вода не окрасится в розовый цвет. Дать постоять 15 минут, затем клубни вынуть, промыть и обсушить. Это делается для того, чтобы удалить с поверхности клубней возбудителей болезней.
Примечание.
Вместо марганцовки можно использовать раствор «Фитоспорина», для чего небольшое количество препарата развести в воде, чтобы получился почти прозрачный раствор. Залить этим раствором клубни на полчаса, затем, не промывая их водой, обсушить.
2. Выложить клубни на свет для прозеленения на 15–20 дней, чтобы в подкожном слое образовался растительный яд солонин. Такие прозелененные клубни не тронут ни грызуны, ни грызущие насекомые. Проще всего просушенные клубни держать в стеклянных банках на подоконнике, банки время от времени поворачивать. Или разложить клубни в один слой на газетах на шкафах или подоконниках.
3. Теперь клубни надо прорастить, для этого их надо убрать в темное и теплое место. Удобно раскладывать их по картонным коробкам в один слой, не слишком близко друг к другу (чтобы дать возможность свободы росткам), накрыть газетами и выложить еще два слоя, переслаивая их газетами, закрыть коробку и поставить на табуретку около батареи. На пол класть коробку нежелательно, поскольку на полу температура намного ниже и клубни прорастут не равномерно. Для того чтобы образовались ростки длиной 4–5 см, потребуется 2–3 недели.
Итак, для подготовки клубней к посадке потребуется примерно месяц-полтора. К посадке можно приступать, когда в вашем регионе начинает цвести черемуха, и даже гораздо раньше, как только просохнет самый верхний слой почвы.
4. Разметьте грядку прямо по целине. Невзирая на то, что там начали расти сорняки, ни в коем случае не копайте землю!
5. Пророщенные клубни раскладывайте прямо по некопаной почве, удобнее делать два ряда на расстоянии 40–50 см друг от друга, а клубни раскладывать в каждом ряду через 25 см друг от друга. Надо оставить по 20–25 см от каждого ряда до края грядки. Таким образом, ширина посадки окажется 80–100 см, длину вы можете взять любую, но при этом надо знать, что вам потребуется на каждый метр посадки 4 клубня в одном ряду и 4 — в другом. Сажать лучше всего клубни величиной с куриное яйцо (в 1 кг таких клубней примерно 20 штук), потому что в нем как раз столько питательных веществ, сколько требуется растению, чтобы подрасти до 25–30 см и успеть развить при этом хорошую корневую систему.
Если сажать слишком мелкие клубни, то лучше класть в одно гнездо сразу по 2–3 клубня, иначе будет слишком мало стеблей, а соответственно, и урожай будет невелик. Если же класть слишком крупные клубни, то при большом количестве питания будет нарастать надземная часть, а развитие корней задержится. Большие клубни надо заранее разрезать вдоль клубня так, чтобы было примерно одинаковое количество ростков на каждой части (в верхней части глазков гораздо больше, чем в нижней, поэтому и надо резать вдоль, а не поперек). Дать им полежать 2 два, чтобы опробковели срезы. Затем присыпать их золой и лишь после этого сажать (иначе через срезы в клубни проникнут бактерии гниения).
Количество ростков, пробудившихся на каждом клубне, можно увеличить (естественно, чем больше стеблей, тем больше урожай). Для этого на каждом клубне за неделю до посадки надо сделать глубокий надрез поперек клубня острым ножом. Или просто снять кожуру посередине клубня тонкой полосочкой вокруг клубня в поперечном направлении. Это заставит пробудиться спящие резервные почки на кожуре в нижней части клубня и, соответственно, получить дополнительные стебли из клубня.
6. В одном ряду лучше высаживать картофель сверх раннего сорта, чтобы полакомиться молодым картофелем как можно раньше, а во втором ряду сажать среднеспелый сорт, чтобы хватило молодого картофеля до конца сезона.
Картофельная грядка должна находиться на солнце целый день, иначе ботва будет громадной, а клубни маленькими.
Ранние сорта картофеля готовы к употреблению через 60–70 дней после появления всходов (Весна ранняя, Жаворонок, Снегирь, Удача, Аноста, Приор, Латона, Остара, Скала). С середины июля в этом регионе их можно есть. Убрать их следует в начале августа, иначе они просто сгниют в земле.
Среднеранние сорта готовы к употреблению через 70–80 (Невский, Синеглазка, Детскосельский, Елизавета, Чародей, Сказка, Радуга, Наяда, Сантэ, Импала) должны быть убраны в конце августа. Среднеспелые сорта готовы через 80–90 дней (Луговской, Петербургский, Шаман, Ресурс, Гранола), их следует убрать в начале сентября.
7. Теперь самое главное — защитить картофель от весенних заморозков. Для этого ряды с картофелем следует накрыть сухим воздухопроницаемым материалом. Лучше всего для этого подходит сено, но не солома (солома сразу привлечет к посадкам грызунов, которые сожрут молодые клубеньки, как только они появятся, оставив вас с носом). Можно использовать сухие листья или просто сгрести с компостной кучи верхний, но обязательно сухой верх. Если с осени вы не заготовили укрывной материал, то можно использовать черно-белые газеты или оберточную бумагу. Для этого газеты надо разорвать на части, скомкать и засыпать картофель. Междурядья засыпать не надо. Чтобы укрытие не размел ветер, накройте грядку старым лутрасилом (спанбондом) или мешками. Пленку использовать не следует (под ней все начнет преть). Когда заморозки закончатся, лутрасил можно снять и начинать складывать на грядку с посадками все, что вы обычно выносите в компост. Помои выливайте между рядами, а скошенную траву, выполотые сорняки кладите по всей грядке прямо на сено или газеты, но не заваливая всходы картофеля. Все лето так и будете складывать компост на картофельную грядку, окучивая подрастающий картофель не землей, а сорняками.
Здесь есть одна опасность. Компост, перепревая, оседает, и молодые клубни могут оказаться оголенными, и следовательно, прозеленеть. Этого нельзя допустить, поэтому, когда приносите очередную партию сорняков, смотрите, куда ее нужно подсыпать, чтобы не оголялись клубни.
Нет, не надо, потому что все необходимые для картофеля, питательные вещества есть в растительных остатках.
Нет, не надо — по той же причине.
Нет, не надо, потому что растения, впрочем, как и мы с вами, на 75–80 % состоят из воды, которая при их перегнивании выделяется и протекает вниз, к корням.
Нет, не прорастут. Под толщей компоста без света они погибнут, причем всего за один сезон погибнут и их корни. Осенью вы в этом убедитесь сами, приподняв компостную кучу до почвы.
8. Как известно, клубни растут не на корнях картофеля, а на горизонтальных, отрастающих на нижней части стеблей, побегах, называемых столонами. Этим побегам не нужна земля, им нужна темнота. Они будут расти, не то что в компосте, но даже под пустыми колпаками из светонепроницаемого материала. Так что об этом не беспокойтесь. Как только картофель начинет цвести, одновременно начнут расти и клубни на столонах. На семенное размножение через цветение картофель тратит много сил, поэтому, если не давать ему цвести, то он все силы направит на вегетативное размножение, наращивая клубни.
Обратите внимание: почти все зарубежные сорта картофеля практически не цветут! Это одно из направлений селекционных работ по картофелю. Цветы и семена не нужны, нужны клубни. Конечно, оборвать зарождающиеся бутоны на большом поле нереально, но здесь идет речь о паре грядок картофеля на небольшом участке, поэтому советую оборвать верхушки у картофеля, как только растения в рядах сомкнутся. Во-первых, вы приостановите лишний рост картофельной ботвы, во-вторых, получите 2–3 дополнительных клубня.
Обычно я оставляю один букетик цветов на одном сорте и другой на втором. Как только цветки начнут увядать, я иду собирать урожай первых клубней. Для этого достаточно отодвинуть слой компоста и выбрать наиболее крупные, чистые, лежащие прямо на земле клубни, а затем аккуратно задвинуть компост на место. Поскольку повреждения столонов при таком способе подкапывания не происходит, то они продолжают как ни в чем не бывало наращивать следующие клубни.
9. Когда урожай с раннего ряда выбран, ботву я раскладываю поверх ряда на просушку, да так и оставляю на грядке. Обычно класть в компост ботву томатов и картофеля не рекомендуют из-за содержащегося в ней соланина, но под влиянием солнца, дождей и воздуха соланин разрушается (потому и рекомендуют ботву предварительно высушивать). Так и произойдет на вашей картофельной грядке, а посему нет никакой нужды куда-либо таскать ботву для высушивания. Оставляйте прямо на поверхности грядки и не засыпайте ее сверху сорняками. Если они у вас продолжают нарастать по всему участку, то уносите выполотые сорняки в другое место, например, для засыпки фекалий из туалета. Точно так же поступайте и со вторым рядом более позднего сорта.
10. Неперепревшую компостную кучу, которая осталась у вас на месте грядки с картофелем, оставьте зимовать так, как есть. Неперепревший компост обычно имеет слабокислую и даже кислую реакцию, которая по мере его перепревания постепенно становится нейтральной. Картофель вполне мирится со слабокислой и даже кислой реакцией почвы (pH 4,5–5,5).
Итак, картофель только сажаете, ничего при этом не делаете (не копаете, не окучиваете, не поливаете, не подкармливаете и не выкапываете), а только собираете урожай. А сорняки и скошенную траву все равно куда-то приходится носить, вот и носите ее лучше сразу на место — на посадки картофеля, зато потом не надо будет снова куда-то таскать перепревший компост. Не требуется и выносить с грядки ботву. Как это замечательно, ничего не делая, есть все лето свой картофель!
Второй сезон на овощной грядке без труда
1. Следующей весной грядку под картофель разобьете на новом месте прямо на целине, а на оставшейся после картофеля компостной куче высадите тыквы, кабачки, арбузы, дыни или огурцы. Для этого рано весной (на Северо-Западе — в начале мая) разгребите в куче воронки в недопревшем компосте до самой почвы. Располагайте их на расстоянии 60 см друг от друга с одной стороны грядки — для посадки тыкв (а также арбузов), и в 45 см друг от друга на другой стороне грядки — для кабачков (а также дынь). Сажать следует только кустовые формы тыкв и кабачков. Если вы любите патиссоны, то оставьте для них на грядке местечко с юга. Если почва под компостной кучей холодная, то налейте в воронки по трети ведра горячей воды. Обычно этого не требуется. Тыквенные культуры предпочитают почву с нейтральной, в крайнем случае, со слабокислой реакцией. Полуперепревший компост обычно имеет реакцию pH 5–6, то есть вполне для этих культур подходит.
Я втыкаю сухие семена во влажную почву (а она под компостом влажная) ребром. По 2–3 семечка в каждую лунку. Глубина посева зависит от размера семени. Она должна составлять 2–3 высоты семени. Воронки не засыпаю. Сразу накрываю всю кучу старой пленкой (или ее частями) и закрепляю на грядке, чтобы не растрепал ветер.
Поделиться книгой: