Помоги проекту - поделись книгой:
Отделка полов
Подготовка поверхности
Прежде чем приступать к монтажу нового покрытия, следует демонтировать старое. Кроме того, основание необходимо хорошо подготовить и выровнять, так как в противном случае проделанная работа не даст желаемого результата.
Непригодными для покрытия являются бесшовные полы из цемента с неровной, пористой или шероховатой поверхностью. Их необходимо обработать грунтовочным составом на основе дисперсионных синтетических смол, затем покрыть выравнивающей массой, которая продается в строительных магазинах в сухом виде.
Сначала сухая масса смешивается с водой в нужной пропорции (должна быть указана на упаковке), затем отстаивается в течение 10 минут и после этого равномерно разливается на поверхность пола. Для того чтобы она легла правильно, используйте кельму. После высыхания выравнивающего слоя можно приступать к укладке нового покрытия.
Недопустим монтаж нового покрытия на неровный деревянный или паркетный пол с выступающими досками. Эту проблему можно решить с помощью выравнивающих плит, изготовленных из стружки. Их толщина составляет 10–13 мм. Пол под них должен быть тщательно высушен.
Плиты из стружки монтируются из угла комнаты и крепятся винтами для работы с деревом. Между стеной и плитой по всему периметру помещения следует оставить расстояние 15 мм. Второй ряд начните укладывать с того участка, где лежит последняя плита предыдущего ряда. Это позволяет избежать образования перекрестных швов, которые могут быть заметны под новым покрытием.
После того как все плиты будут установлены, их можно привинтить. Обратите внимание на то, что головки винтов утапливаются в материале, а углубления шпатлюются, как и швы между плитами.
Ламинат и готовый паркет
Ламинат и готовый паркет можно уложить самостоятельно. Эти покрытия не нуждаются в шлифовке, лакировке и финишной обработке швов. Кроме того, их не нужно прикручивать к основанию. Для укладки готового паркета и ламината применяется так называемая клик-система, при которой соединяются лишь торцы досок (рис. 14).
Рис. 14. Укладка ламината и готового паркета
Данный способ укладки существенно сокращает время ремонта: работая с помощником, вы можете сделать такие полы в помещении площадью 30 м2. Кроме того, свободно лежащее покрытие не «вспучивается», у него не происходит расхождения швов.
Ламинат и готовый паркет рекомендуется укладывать на звукопоглощающий материал (демпфирующие маты, ребристый картон, картон с пробковой крошкой и др.). Лицевая сторона этих покрытий обработана водонепроницаемым лаком, а тыльная поверхность такого покрытия не имеет, поэтому при монтаже следует снизу положить пластиковую пленку.
МонтажЧтобы соединить паз и гребень в досках, вам потребуются специальный клей или бесклеевой состав. Для сколачивания досок пригласите помощника.
Покройте подготовленное основание влагозащитной строительной пленкой: расстелите ее на полу, выровняйте по всей поверхности и аккуратно подрежьте ножом вдоль стен (рис. 15).
Сверху кладется звукопоглощающая основа. Положите материал на полу в направлении укладки настила. Сначала подгоните одну полосу, затем следующую. Это нужно делать очень аккуратно, не допуская повреждений. Звукопоглощающее покрытие не используется в том случае, если в паркете или ламинате уже предусмотрен такой слой.
Теперь можно приступать к укладке паркетного (ламинатного) покрытия. Стыки между досками будут практически не видны, если класть последние в направлении дневного света. Первую доску первого ряда нужно поместить пазом к стене (рис. 16). Сзади пазов с торцевой и продольной сторон между доской и стеной вставьте деревянные клинья. Благодаря этому по всему периметру комнаты образуется зазор (не более 10–15 мм), препятствующий деформации покрытия.
Вторую доску уложите торцевой стороной к первой. Если вы используете клей, то нанесите его на верхнюю щеку паза. Излишки его можно удалить после соединения панелей с помощью влажной губки, затем место стыка необходимо протереть чистой сухой тканью. Панели соединяются с помощью молотка (удары не должны быть слишком интенсивными). Доски должны прилегать друг к другу так, чтобы швы уплотнились. Даже при аккуратной работе паркет и ламинат иногда все же повреждаются. Чтобы этого не произошло, поместите между молотком и панелью колодку, сделанную из твердых сортов древесины (рис. 17).
Важно, чтобы швы между продольными сторонами досок были плотно закрыты. Дело в том, что даже незначительное расхождение приведет к тому, что в процессе соединения со следующим рядом образуется смещение. В результате не закрытыми останутся и другие швы.
Укладывая панели первого ряда, не забывайте вставлять клинья между стеной и досками. Последняя доска первого ряда обрезается до нужного размера с учетом зазора у стены. Для этого уложите ее лицевой стороной вниз и поверните на 180°. В этом случае сторона, примыкающая к уже уложенной доске, будет повернута к стене.
Установите доску перед стеной (с учетом промежутка для паза) торцевой стороной параллельно уложенной панели. На тыльной ее поверхности нанесите место распила (рис. 18). Пилить нужно, уложив доску тыльной стороной вверх.
Перед укладкой второго ряда посмотрите, не произошло ли смещение клиньев, расположенных между стеной и первым рядом. Они должны находиться точно позади пазов (рис. 19).
Второй ряд начните монтировать с обрезка, оставшегося от первого. Аналогично уложите ламинат или готовый паркет по всей поверхности пола. Доски завершающего ряда часто не проходят по длине, поэтому их приходится обрезать.
В досках, примыкающих к трубам радиатора, нужно сделать круглые выемки. Для этого приложите каждую из них к трубам и замерьте расстояние от стены до трубы, используя линейку и карандаш (рис. 20). Перенесите полученные размеры на доску, обозначая контуры трубы окружностями (рис. 21).
Следует отметить, что выпиливание этих отверстий требует определенной сноровки. Если диаметр трубы небольшой, используйте лучковую пилу.
В случае с электрическим инструментом очень важно его своевременно и довольно быстро поворачивать. Если вы раньше ничего подобного не делали, сначала потренируйтесь.
В дверных проемах привинтите к полу переходный направляющий профиль. Это необходимо для того, чтобы сохранить необходимое расстояние от края (рис. 22).
Если делается сплошной настил с соседней комнатой, то поверхности отделяются друг от друга швом, который впоследствии закрывается переходным профилем.
По завершении монтажа покрытия уберите деревянные клинья. Для удаления образовавшегося зазора используйте цокольные планки. Желательно, чтобы они были выполнены из той же породы дерева, что и ламинат (паркет). Они привинчиваются не к полу, а к стенам с помощью пластмассовых дюбелей и латунных винтов со сфероцилиндрическими головками (рис. 23).
После укладки паркета и ламината возникают сложности при открывании дверей, так как пол становится выше. Для устранения этого недостатка рекомендуется укоротить двери с помощью рубанка.
Полы из гипсокартона
Напольное покрытие из гипсокартонных плит пользуется популярностью уже давно, так как является хорошей альтернативой традиционным методам ремонта полов. Выбрав данную технологию, вы сэкономите время и деньги.
Полы из гипсокартона предназначены для помещений с нормальной влажностью. Если это условие не соблюдается, то рекомендуется использовать специальное гидроизолирующее покрытие.
Данный тип покрытия имеет ряд преимуществ. Во-первых, укладка его производится «сухим» методом, что предотвращает образование избыточной влажности. Во-вторых, полы из гипсокартона монтируются быстро и достаточно просто. В-третьих, это легкое покрытие, поэтому его особенно рекомендуется использовать в старых помещениях для снижения нагрузки на перекрытия.
Наиболее распространенным вариантом напольного гипсокартонного покрытия является двухслойное. При этом плиты склеиваются между собой со смещением по отношению друг к другу (рис. 24). В продаже представлены листы с уже имеющимся слоем пенополистирола или минеральной ваты. Первые улучшают звукоизолирующие свойства, а вторые повышают огнестойкость. Если вы планируете сделать данный слой самостоятельно, то вам потребуется жесткая минеральная вата для полов.
Рис. 24. Элемент пола из гипсокартонных листов
Гипсокартонные листы легко резать, пилить и обрабатывать. Благодаря легкости материала монтаж пола можно выполнить в одиночку. Следует учитывать, что гипсокартон не выполняет декоративную функцию. Он укладывается в качестве сухой основы под такие покрытия, как паркет, линолеум и ковролин. Монтаж
Прежде чем приступить к монтажу гипсокартонных плит, разложите их в том помещении, где будет настилаться пол, и оставьте на 10–12 часов. Это необходимо для того, чтобы материал адаптировался к атмосферным условиям комнаты. Установку гипсокартонных листов проводите при температуре не менее 10 °C.
Для соединения плит применяется специальный клеящий состав. Укладка гипсокартонных полов предполагает идеально ровное основание. Незначительные неровности (до 5 мм) можно устранить с помощью промежуточного слоя (гофрированный картон и др.); если они до 20 мм – следует воспользоваться шпатлевкой или специальной строительной смесью.
Неровности, превышающие 20 мм, а также разные уровни оснований требуют предварительной укладки выравнивающего слоя сухой смеси. Последняя представляет собой гранулированный состав, влажность которого колеблется в пределах 1 % (шлаковый щебень, керамзитовый гравий, песок перлитовый вспученный). Фракции всех составляющих не должны превышать 5 мм.
Перед использованием смеси тщательно очистите основание, устраните неровности и трещины, а также зазоры в местах соединения стен и пола. Толщина слоя наносимого состава может быть различной.
Для укладки разделительного слоя используйте полиэтиленовую пленку. Она обеспечит пароизоляцию, а также предотвратит попадание засыпки в основу пола, если он дощатый. Обратите внимание на то, что соседние полосы полиэтилена должны перекрывать одна другую на 20 см у стены поднимите пленку выше уровня основания пола.
Если базовое покрытие деревянное, то для устройства разделительного слоя можно применить парафинированную или битумную бумагу. Она не заводится на стену, как и выравнивающий гофрированный картон. Чтобы «плавающие» полы не деформировались, следует не допускать соприкосновения листов гипсокартона со стеной. Для образования зазора проложите контурную изоляционную ленту толщиной 10 мм и шириной 100 мм по всему периметру помещения.
Укладывать сухую смесь можно только после того, как будет расстелена изолирующая пленка. Для выравнивания сухого состава используйте специальные рейки. Начните у стены, противоположной входу в комнату. В случае если толщина засыпки превышает 50 мм, ее нужно уплотнить. Аналогичным образом следует поступить с участками соприкосновения с ограждающими конструкциями.
Теперь можно укладывать гипсокартон, начиная от стены, в которой находится дверной проем, постепенно продвигаясь вглубь комнаты (рис. 25).
Старайтесь укладывать листы, не наступая на выравнивающий слой. Фальцы плит, соприкасающихся со стенами, нужно обрезать. Чтобы уменьшить количество отходов, начинайте каждый следующий ряд с обрезка плиты, которой закончился предыдущий. Данный способ укладки позволяет сделать смещение торцевых стыков в соседних рядах.
Перед монтажом новой плиты нанесите клей на фальцы соприкасающегося с ней листа, после чего закрепите оба элемента с помощью шурупов длиной 19–30 мм. Следите за тем, чтобы расстояние между шурупами не превышало 300 мм.
Клей, выступающий на швах, сразу удаляйте влажной губкой. Подрежьте выступающий край полиэтиленовой пленки и изолирующей ленты на участках соприкосновения плит со стенами.
В случае с двухслойной конструкцией гипсокартонных полов первый слой укладывается с зазорами в стыках до 1 мм. Клей наносится отдельно на каждый лист второго слоя. При этом верхний нужно класть так, чтобы стыки первого были полностью закрыты.
Второй слой гипсокартонных плит необходимо загрунтовать составом, предназначенным для сильно впитывающих оснований. Это необходимо для защиты поверхности пола от влаги. После того как грунтовочный слой полностью высохнет, можно укладывать декоративное покрытие.
При монтаже гипсокартонных плит обратите внимание на следующие моменты:
– пол должен быть без уклона;
– при толщине выравнивающего покрытия от 60 мм, слой малоформатных гипсокартонных плит необходимо дополнить крупноформатными листами. Их следует расположить сверху и закрепить на уже имеющемся основании с помощью клея;
– в помещениях с повышенной влажностью места сопряжения пола и стен должны быть покрыты гидроизоляционной лентой.Монтаж плинтусов
Для крепления плинтусов обычно используются тонкие кованые гвозди, однако более удобны монтажные кламмеры (рис. 26). Несмотря на то что крепление осуществляется с использованием дюбелей и шурупов, оно почти незаметно. Важно, чтобы кламмеры располагались на одной и той же высоте, иначе шина не встанет на нужное место.
Рис. 26. Крепление плинтуса к стене с помощью монтажных кламмеров
Работа начинается с определения высоты, на которой будут крепиться плинтусы, после чего нужно поставить уголки на расстоянии 50 см друг от друга. Плотно прижмите плинтус к монтажным крюкам (характерный звук поможет вам узнать, встал ли он на место).
Первыми крепятся длинные плинтусы, а затем – угловые. Последние нужно соединять друг с другом встык (рис. 27). Сначала обрежьте их с одного конца под углом 45° с помощью угловой пилы. Чтобы плинтусы были подогнаны правильно, предварительно выполните замеры.
Иногда плинтус упирается в дверную коробку. В этом случае его нужно обрезать под углом 135°. При закреплении плинтуса плотно прижмите его к полу, избегая образования зазоров.
Отделка стен
Подготовка поверхности
Первым и самым важным этапом подготовки поверхности стен к новому покрытию является поиск и устранение дефектов. Одни из них видны невооруженным глазом, а для выявления других требуется легкое простукивание всей поверхности. По завершении этой процедуры можно снимать старое покрытие.
Удаление обоев
Новые обои наклеиваются на прежние только тогда, когда последние очень хорошо прилегают к стене. Но даже в этом случае специалисты рекомендуют снимать старое покрытие.
Бумажные обои, наклеенные с использованием обычного клея, удаляются довольно просто: подцепите верхний край с помощью ножа или широкого шпателя и медленно потяните вниз.
Важно работать без рывков, иначе полотно будет рваться и вам потребуется значительно больше времени для его удаления. Если они были прокрашены по краю, то этот участок следует надрезать.
Если покрытие не отделяется в сухом виде, тщательно намочите его, чтобы размок клей. Этот процесс можно ускорить, если предварительно обработать старое покрытие игольчатым валиком или проволочной щеткой. Первый представляет собой перфоратор для обоев, оставляющий на них мелкие отверстия. Можно также использовать другой тип этого инструмента – устройство на роликах с острыми круглыми лезвиями, которые отрывают от стены небольшие кусочки обоев (рис. 28).
Рис. 28. Перфоратор для удаления старых обоев с поверхности стен
Если, несмотря на описанные выше действия, у вас возникли сложности с удалением старого покрытия, добавьте в воду специальный растворитель, так называемый отделитель обоев. Нанесите состав на обои с помощью кисточки и оставьте на 10–15 минут, после чего удалите шпателем. При необходимости повторите описанные действия.
Удаление краски
Новую краску можно нанести поверх старой, если последняя прочно держится на стенах. Если же она облупилась или вздулась на некоторых участках, то ее следует удалить. Прежде чем делать это, определите тип краски по следующим признакам:
– клеевая краска смывается с помощью влажной губки;
– известковая и цементная краски при намокании темнеют, а под воздействием уксусной эссенции – вспучиваются;
– силикатная краска не впитывает воду. Под воздействием кислоты она слегка вспучивается;
– дисперсионная краска с растворителем практически не впитывает воду и никак не меняется при воздействии на нее кислот и щелочей. Для ее удаления используется растворитель;
– масляная краска является влагоотталкивающей. Она не дает реакции на кислоту и повреждается только под воздействием травильных составов с растворителями и щелочами;
– нитролак отталкивает влагу и не подвергается воздействию кислоты и щелочи. Снимается с помощью растворителя;
– реактивная краска, содержащая полиэфир, полиуретан или эпоксидную смолу, не впитывает воду, не дает реакции на щелочи и кислоты.
Удалить старую краску со стен можно механическим или химическим путем. К числу первых относятся смывание, сошлифовывание (сухое или мокрое) и пескоструйная обработка. В качестве инструментов используются проволочные щетки, наждачная бумага и шлифовальная машина. Последнюю рекомендуется применять вместе с отсасывающим вентилятором (эксгаустером) и мешком для сбора пыли.
Для сухой шлифовки вам потребуется шлифовальная колодка, на которую нужно закрепить наждачную бумагу. Колодку следует плавно вести по всей поверхности стены, оказывая равномерное давление. При мокром способе шлифовки используется шлифовальная паста и водостойкая наждачная бумага. Сначала производятся круговые движения, а затем направление их становится продольным. По окончании работы шлифовальную пасту следует удалить и тщательно высушить очищенную поверхность перед нанесением нового покрытия.
Химические методы предполагают использование растворителя для разрушения старого покрытия с последующим его соскабливанием. Во время работы важно обеспечить вентиляцию помещения. Травильный состав оставляется на очищаемой поверхности на несколько часов, а затем старые обои удаляются шпателем.
Удаление керамической плитки
Удаление старой керамической плитки выполняется путем отбивания с помощью молотка и зубила. Так, последнее ставится на середину плитки, после чего она выбивается молотком. Можно также использовать шпатель.
Выравнивание стен
Для определения того, насколько ровные стены в помещении, где планируется делать ремонт, следует использовать пузырьковый уровень. Если же поверхность достаточно ровная, то можно нанести один слой шпатлевки. Значительные повреждения стены подлежат выравниванию на всей площади. Для этого применяется шпатлевка, связанная минеральными веществами, которую часто называют «тонкая штукатурка». Она представляет собой готовую смесь мела, цемента и мелкозернистой добавки. Этот состав нужно развести водой в пропорции, указанной на упаковке.
Прежде чем наносить шпатлевку, очистите основу и заделайте большие трещины и отверстия. Готовый к работе состав нужно нанести в центр стальной гладилки с помощью мастерка и распределить полосами в направлении снизу вверх. Следите за тем, чтобы толщина их была одинаковой.
Как только нанесенный слой начнет твердеть, поверхность стены нужно протереть губкой, смоченной водой и закрепленной на деревянной доске. Влага необходима для того, чтобы закрылись поры шпатлевки и поверхность стены приобрела гладкость.
В целях санации трещин и углублений в штукатурке используйте шпатель для работ с гипсом. Сначала удалите остатки поврежденной штукатурки с помощью шпателя или щетки с грубой щетиной. Мельчайшие ее частицы убираются пылесосом. Крупные трещины смачиваются водой и заполняются гипсовым или цементным раствором, после чего удаляются его излишки и выполняется заглаживание теркой.
Трещины желательно покрыть армирующим материалом, например самоклеящейся сетчатой лентой (рис. 29). Если трещины «кривые» – понадобится наложить несколько ее слоев. После этого их нужно зашпатлевать. Мелкие трещины следует немного углубить, затем удалить пыль, загрунтовать и также зашпатлевать.
Рис. 29. Покрытие трещины самоклеящейся сетчатой лентой
После высыхания зашпатлеванного участка обработайте его мелкозернистой шлифовальной бумагой или пемзой.
Грунтование поверхности
Поскольку входящий в состав шпатлевки гипс обладает высокой гигроскопичностью, обработанные участки необходимо дополнительно грунтовать. Если этого не сделать, то обои на таких местах не приклеятся к стене, на них образуются морщины или пузыри.
При окрашивании стен все санированные области нужно загрунтовать дважды, чтобы на готовой поверхности не проявились пятна. Грунтовка представляет собой лакокрасочный состав, которым обрабатываются стены перед нанесением первого слоя краски. Под водно-дисперсионную краску возьмите бесцветную дисперсию или ее раствор.
Главной задачей грунтовки является подготовка основы. Помимо этого она делает будущее покрытие более прочным и снижает его впитывающую способность, обеспечивая также хорошую сцепляемость всех его слоев.
Дисперсионные краски наносятся на бетон, в том числе пористый, минеральную и гипсовую штукатурку, штукатурку из полимерных смол, на кирпич и гипсокартон. Каждое из перечисленных оснований нуждается в предварительной обработке. Хорошо впитывающие поверхности требуют более глубокого грунтования, закрывающего поры и капилляры. Краска наносится даже на обои, но лишь при условии, что они держатся на стенах достаточно прочно и нигде не отстают от них. Подготовка поверхности при этом не требуется.
Перед наклеиванием обоев стены также необходимо загрунтовать. Для этого применяется специальная основа под этот тип покрытия. Она представляет собой тонкую бумагу, которая сглаживает мелкие неровности стен и защищает обои от воздействия щелочи, выделяемой такими поверхностями, как монолитная штукатурка и бетон.Оклеивание обоями
Стены
Прежде чем приступить к оклеиванию стен обоями, измерьте высоту комнаты в нескольких местах, используя рулетку. Этот показатель в пределах одного помещения может различаться. При раскройке полотнищ нужно ориентироваться на максимальную величину. Специалисты рекомендуют также прибавлять к длине полотнища несколько сантиметров, чтобы было удобнее подгонять обои относительно горизонтали потолка и пола. Лишнее при необходимости легко отрезается канцелярским ножом. А вот наращивать короткие полосы – работа не из легких. Если вы выбрали обои с рисунком, то к полученной величине следует прибавить длину раппорта.
Для расчета требуемого количества полос нужно обмерить всю стену. Раскраивать полотнища удобно на полу или специальном столе. В последнем случае протяните рулон обоев параллельно его длинному краю. Обмерьте полотнище рулеткой и наметьте линию отреза, используя карандаш.
Если вы будете измерять каждое новое полотнище, то раскрой займет слишком много времени. Чтобы этого избежать, сделайте пометку, задав стандартную высоту стен на краю специального стола. Приставьте уголок к продольной его стороне и отметьте линию отреза. Затем приложите к ней стальную линейку и проведите обойным (канцелярским) ножом (рис. 30), предварительно согнув полотнище по нанесенной черте.
Рис. 30. Раскрой полотнищ обоев с помощью линейки и обойного ножа
Раскроенные таким образом обои сложите на столе друг на друга лицевой стороной вниз. Равномерно промажьте верхнее полотнище подготовленным клеем. Следите за тем, чтобы края обоев не оставались сухими. Подготовленный кусок сложите пополам и отложите его в сторону. При этом сильно не прижимайте место сгиба, иначе на нем останется залом. Важно также, чтобы куски обоев не выступали за края, потому что так быстро высохнет клей и затем обои не приклеятся к стене. Описанная процедура должна занять у вас около 10 минут.
Помните о том, что тонкие обои размокают быстрее, нежели плотные. С ними удобно работать при наличии специальной машины для промазывания обоев клеем (рис. 31). Наличие такого приспособления значительно сокращает время работы. Однако здесь есть один нюанс: использовать можно только специальный клей с пометкой «TG».
Никогда не начинайте наклеивать обои с угла, поскольку на таких участках стены практически не бывают идеально прямыми. Кроме того, первый кусок, наклеенный таким образом, часто ложится недостаточно отвесно, а в этом случае перекос распространится и дальше. Специалисты начинают работу с окна. Исключением являются случаи, когда обои наклеиваются стык в стык или имеют заметные швы (обычно это связано с особенностями материала). Тогда их следует наклеивать от противоположной окну стены.
Если в помещении несколько окон, начните с того, из которого проникает больше света. Благодаря этой хитрости он падает прямо на соединения краев соседних полос обоев, не образуя теней, в результате чего первые незаметны.
Начинать оклеивание можно с любой стороны окна. Предварительно отметьте на стене расстояние около 50 см от оконного скоса и вдоль нее протяните отвес (рис. 32), сделав еще несколько отметок. Затем соедините их и проведите вертикальную линию. Все это необходимо, чтобы первая полоса обоев легла строго по вертикали.
Затем измерьте промежуток от вертикальной линии до оконного скоса на нескольких участках. Если хотя бы на одном из них расстояние составляет более 51 см, то вокруг скоса нужно будет подклеивать узкие полосы (в том случае, если наклеиваются обои, шириной 51 см). Во избежание этого сделайте новую вертикальную линию, используя отвес.
Наклеивая первую полосу обоев, следите за тем, чтобы ее край опустился точно вдоль ограничительной линии. Теперь прижмите ладонью или обойной щеткой левый верхний край полотнища. Движения нужно совершать от середины к бокам, направляясь сверху вниз (рис. 33).
Края обоев аккуратно прижмите с помощью сухой чистой ткани. Лишнюю часть обоев в углу между потолком и стеной пометьте, аккуратно надрезав вдоль края ножницами, затем срежьте. Лишний край у плинтуса легко отрезается канцелярским ножом или шпателем (рис. 34).
Другой вариант – согнуть лишнее полотно обоев и прижать его к месту сгиба, после чего обрезать кромку с помощью ножниц вдоль образовавшейся линии (рис. 35).
Второе, третье и последующие полотнища нужно наклеивать справа от первого стык в стык. Выравнивание выполняется по первой полосе. Сначала прижмите левую верхнюю часть; наклеив и разгладив 2–3 полотнища, обработайте швы валиком (рис. 36). Если все сделать правильно, то они будут абсолютно незаметны. При работе с рельефными обоями для обработки швов вместо валика используйте сухую ткань.
Рис. 36. Обработка швов валиком
Углы комнаты
Довольно сложно наклеивать обои в углах комнаты, но можно упростить эту задачу, используя следующий способ (рис. 37). Разрежьте полотно обоев посередине таким образом, чтобы один кусок заходил на соседнюю стену на 2 см.
На вертикальном краю через каждые 5 см выполните надрезы, достигающие угла.
На соседней стене приклейте кусок так, чтобы его край ложился на подрезанные края полотнища, с которым вы работали перед этим. Данный метод позволяет предотвратить образование складок и морщин, которые часто образуются в углах. Проверка вертикального положения второго полотнища выполняется с помощью отвеса.
Дверной проем
Если вы дошли до двери, возьмите целое полотнище и приклейте его таким образом, будто ее нет. Теперь аккуратно обрежьте над дверной рамой, используя обойный нож. При этом край обоев должен точно соответствовать краю двери. По вертикали прижмите обои к косяку. Излишки обрезаются с помощью ножа и линейки. Другой вариант – обозначить карандашом линию сгиба (рис. 38) и удалить ненужный кусок ножницами. Аналогично следует оклеить окна.
Рис. 38. Обозначение линии сгиба на полотнище обоев около дверного проема
Мелкие детали
Чтобы при оклеивании стен обоями не тратить много времени на мелкие детали (крышки распределительных коробок, розетки, выключатели и др.), придерживайтесь следующих рекомендаций. Снимите крышки распределительных коробок перед оклеиванием и закройте эти места остатками обоев. С выключателями и розетками следует поступить также, предварительно обесточив помещение.
После того как высохнут обои, с помощью маленьких острых ножниц в полотнище над выемкой с выключателем или розеткой вырежьте окружность, края спрятав внутрь, и аккуратно приклейте. После этого установите крышки розеток и выключателей, а также распределительные коробки.
Если вы не хотите снимать розетки и выключатели, то полностью заклейте их обоями. Участки, где они находятся, пометьте карандашом или выполните на них крестообразные надрезы ножом. Как только обои высохнут, лишний кусок надрежьте по диагонали (рис. 39). Теперь аккуратно вырежьте обои вокруг выключателя, соблюдая точность приводки (рис. 40).
Точно так же поступите с розетками: обои над ними надрежьте по диагонали, предварительно ослабив шуруп, фиксирующий крышку (рис. 41).
Лишнее обрежьте, но не до конца (рис. 42). Оставшееся аккуратно заправьте под крышку розетки (рис. 43) и закрутите шуруп до упора.
Рис. 43. Заделка излишков обоев под крышку розетки
Полуциркульные арки
Оклеить обоями полуциркульную арку несложно, если придерживаться следующих рекомендаций. Сначала раскроите длинные полотнища с учетом формы арки. Если у вас обои без раппорта, то прибавьте 10–12 см, если он присутствует – прибавьте его длину и еще 10 см.
Наклеивайте полосы от потолка таким образом, чтобы повторяющийся элемент узора был одинаковым на всех полосах.
Выкраивать деталь в форме арки нужно так, чтобы край дуги обоев выходил за пределы контуров стены на 2–3 см.
Дугу следует надрезать ножницами клинообразно, чтобы получились неширокие зубцы (рис. 44).
Последние нужно уложить на внутреннюю поверхность арки. После этого наклейте туда полосы, чтобы закрыть зубцы (рис. 45).
Окрашивание
При выборе краски помните о том, что в зависимости от ее оттенка можно визуально увеличить или уменьшить объем помещения. Окрасив стены и потолок светлыми цветами, вы сделаете комнату более просторной и уютной. При этом желательно, чтобы переход от стены к потолку был четко выраженным. Узкое и длинное помещение приблизить к традиционной форме можно, выделив торцевые стены темным цветом. Эта хитрость позволит зрительно расширить комнату. Если вы хотите удлинить помещение, то красьте торцевые стены в светлый оттенок.
Красящий состав хорошо ляжет лишь в том случае, если поверхность будет хорошо подготовлена (об этом подробно было рассказано выше). Перед началом работы обесточьте помещение, снимите крышки с розеток и выключателей, отключите отопление и обеспечьте хорошую вентиляцию. Начните красить сверху от того окна, которое лучше всего освещает комнату. После закрашивания первой полосы вторую также начните сверху. При работе с выступающими частями и углами используется только кисть. Окрашивать стены можно методом намазывания, накатывания и разбрызгивания.
Намазывание
При использовании данного метода вам понадобятся обычные и недорогие инструменты, а потери краски будут минимальными. Работая кистью, можно обработать все поверхности, в том числе и труднодоступные.
Работа начинается с перемешивания краски. Используйте для этой цели деревянный инструмент, например небольшой кусок рейки. При большом количестве краски можно работать насадкой-мешалкой, надетой на дрель (рис. 46).
Рис. 46. Размешивание краски с помощью насадки-мешалки
Прежде чем приступать к работе, убедитесь в том, что насадка закреплена на дрели надежно. Установите минимальную скорость вращения, опустите мешалку на самое дно емкости и включите дрель. Перед окрашиванием перелейте краску в другую тару, например ведро или красочную ванну (рис. 47).
Налейте в рабочую тару столько краски, сколько сможете использовать, работая без перерыва. Инструменты (кисти и щетки) очистите от пыли, постучав ими по деревянной поверхности. При работе с краской опускайте в нее кисть не более чем на одну треть щетины (рис. 48). В случае более глубокого погружения краска испачкает оправку кисти, а это нежелательно. Если вы захватили слишком много краски, снимите излишки, проведя кистью по краю стенки емкости.
Поделиться книгой: