Грузовые автомобили. Системы охлаждения и смазки

Для современных автомобильных двигателей применяют масла с кинематической вязкостью (6…15) (6… 15 сСт-сантиСтоксов) при 100°С. Важно, чтобы с изменением температуры вязкость изменялась незначительно. Это свойство оценивают отношением вязкости масла при 50°С к вязкости при 100°С.

В случае, если вы не знаете, какие масла рекомендуются вашему автомобилю, то вам в первую очередь надо подобрать: класс качества по ACEA (CCMC) или API, класс вязкости по SAE, минеральное или синтетическое масло и т.д.

Что же такое «SAE»? Это спецификация является международным стандартом, регламентирующим вязкость масла, это общество инженеров – автомобилистов. Но в этой спецификации не говорится о качестве масла, о его применении для конкретных марок автомобилей. На примере масла SAE 10W-40 рассмотрим, что же это такое, о чем нам говорит обозначение этого масла. W – это буква обозначает, что масло зимнее, от английского слова winter – зима. 10W – класс вязкости этого масла. Т. е. используя марку этого масла двигатель можно запустить даже при минусовой температуре. Класс вязкости «40» – говорит о том, насколько масло способно сохранять работоспособность в высокотемпературных зонах двигателя и называется «летним» классом. Если в обозначении указан только один из рассматриваемых параметров, то надо подразумевать как сезонное масло, SAE 10W – зимнее сезонное масло, SAE 40 – летнее сезонное масло, – SAE 10W-40 – всесезонное масло.

Как писали выше, при выборе класса вязкости моторного масла следует следовать инструкциям завода – изготовителя для вашего автомобиля, если же она отсутствует, то следует выбирать марку масла исходя из средней температуры в вашем регионе для «зимнего» масла, значение средних зимних температур в вашем регионе. В приведенной таблице, можно выбрать марку вязкости масла, в зависимости от температуры, рекомендации которой совпадают с требованиями производителей автомобилей.

Таблица вязкости масел.

Выбирая масло по таблице, вы будете застрахованы от проблем с двигателем в зимнее время, таких как повышенный износ и «заклинивание» во время и сразу после запуска, когда двигатель работает в режиме масляного «голодания», которые возникают обычно при применении масел несоответствующего класса вязкости.

При запуске двигателя, потребуется некоторое время о для того, чтобы масляный насос прокачал масло по системе смазки и оно попало ко всем трущимся деталям (не только при низких температурах, но и даже в летнее время). В этот период двигатель будет работать в режиме масляного «голодания». При этом режиме намного больше возрастает трение и износ. Таким образом, чем выше текучесть масло при низких температурах, тем быстрее оно будет поступать по системе смазки и обеспечит лучшую защиту деталей двигателя. Самой лучшей маркой масла является масло класса «0W». Так как современные двигатели имеют высокую тепловую напряженность и наличие высоких температур, то большинство европейских производителей автомобилей рекомендуют использовать летние масла класса "SAE40" и выше. В жестких условиях удельных давлений и скоростей сдвига в различных зонах двигателя (поршневые кольца, подшипники коленчатого вала и т.д) масло должно сохранять вязкость, достаточную для образования масляной пленки и охлаждения трущихся деталей. Правильный выбор масла предотвращает повышенный износ деталей, а также защищает двигатель от перегрева, в случае неисправностей в системе охлаждения, «заклинивание» их в жару или когда автомобиль находится в условиях отсутствия обдува и охлаждения двигателя потоками встречного воздуха.

Одной из технических характеристик масла, является температура застывания – это температура при которой масло практически полностью теряет текучесть. Температура застывания масел автомобильных двигателей лежит в пределах от минус 10 до минус 40 градусов по Цельсию. Но при выборе марки масла, надо руководствоваться не температурой застывания, а классом вязкости по SAE. Масло теряет свою работоспособность при температуре, гораздо выше температуры застывания. Этот термин чаще всего используется в рекламных целях, при этом указываются совершенно нереальные цифры, начиная от -50 градусов и ниже, но имейте в виду, что для реальной эксплуатации это не имеет никакого значения. Выбирая марку масла, надо знать и такую техническую характеристику как индекс вязкости . Это величина, которая характеризует способность масла работать в широком диапазоне температур. Чем выше этот параметр, тем ниже вязкость масла, тем меньше она меняется от изменение температуры, а следовательно – лучше пусковые качества масла. Защитные свойства масла с высоким индексом вязкости на морозе, а также там, где температура масла достигает высоких температур, будут значительно выше. Для синтетических масел индекс вязкости составляет 170 и выше, для минеральных масел индекс вязкости не превышает 160.

Марки масел по SAE можно использовать как для новых автомобилей, так и для автомобилей более раннего года выпуска. Исключение, когда в инструкции производители автомобилей запрещают использование данных классов вязкости, в силу особенности конструкции двигателя данного автомобиля. Как пример, автомобиль Skoda Felicia с объемом двигателя 1300 см3, где механизм газораспределения смазывается распылением масла через форсунку.

По качеству масла можно разделить на две самые распространенные группы – это масла американского института нефти ( API ) и масла ассоциации европейских производителей ( АСЕА (ССМС )).

Эти группы в свою очередь подразделяются на классы:

Для бензиновых двигателей API имеет классы SA, SB, SC, SD, SF-масла таких классов применялись ранее, и SG, SH, SJ-класс масла применяемых в настоящее время. Масла этих классов встречаются в инструкциях к транспортным средствам начиная с 1989 года выпуска. Но и для более старых автомобилей новые масла подойдут, так как являются продуктом абсолютно универсальным, класс масел SJ подходит для любых типов двигателей.

Для дизельных двигателей автомобилей применяются масла класса CA, CB, CC, CD – устаревшие и действующий класс масла CF, который является универсальным для любых типов двигателей, с точки зрения специалистов американского института нефти.

В отличие от американской ассоциации института нефти, европейская спецификация АСЕА учитывает конструктивные особенности двигателей автомобилей и режимы эксплуатации в определенных климатических условиях (европейских). Требования к качеству масла во многом превышают требования системы API. Поэтому предпочтение при выборе масла, следует отдавать маркам масла, одобренным АСЕА и получившим класс качества европейской ассоциации производителей. Для бензиновых двигателей – это классы: А1, А2, А3; для дизельных двигателей классы: В1, В2, В3, B4.

Классы А и В – это специальные маловязкие масла, применяемые для топливной экономичности и максимальной работоспособности двигателя. Применяются масла там, где требует производитель автомобиля.

Масла относящиеся к классам А3-96 и В3-96 универсальные, имеют самые высокие качественные характеристики и подходят для любых бензиновых и дизельных двигателей автомобилей независимо от их года выпуска Это продукты семейства VISCO 7000, 5000, 3000 и 2000.

Если вы не знаете какая марка масла залита в ваш двигатель, если неизвестно сколько прошел автомобиль после последней замены масла и если на внутренних поверхностях двигателя имеются отложения, то необходимо произвести промывку двигателя.

Промывка двигателя

Если масло в вашем двигателе, после пробега автомобилем нескольких тысяч километров, остается чистым и прозрачным, это должно навести вас на мысль, что масло не слишком качественное и не обладает необходимыми «моющими» свойствами и его необходимо поменять.

Если на внутренних стенках двигателя накопились значительные отложения, то избавиться от нее можно, только полностью разобрав двигатель. В противном случае, никакая промывочная жидкость не справиться с задачей.

Промывка это процесс длительный и лучше всего с задачей чистки стравляется обычное, качественное моторное масло, на котором можно не только дать проработать двигателю несколько минут на холостом ходу, но и проехать не одну сотню километров (в отличие от любой промывочной жидкости). Если проехав тысячу километров на внутренних стенках двигателя еще остались отложения, значит промывочный ресурс масла уже закончился и требуется его замена и так действовать до исчезновения отложений. Дальше производить замену масла согласно инструкции, рекомендованной изготовителем.

Если же вам неизвестно масло, которое залито в двигателе и какой пробег совершил автомобиль на этом масле, можно сделать предварительную промывку масляной системы или заменяющим маслом или минеральным моторным маслом Visco 2000 в течении примерно 5-10 мин на холостом ходу или – BP Visco 3000 с сокращенным вдвое от рекомендованного производителем интервалом замены

Итак, перечень и последовательность работ, производимых при замене масла:

– Прогрейте двигатель.

– Остановите двигатель и слейте отработанное масло через сливную пробку, не снимая масляного фильтра.

– Залейте промывочное масло до нижней метки на щупе.

– Запустите двигатель, давая ему поработать 20-25 минут на малой частоте вращения коленчатого вала (800-1000 об/мин).

– Слейте полностью промывочное масло.

– Снимите грязный масляный фильтр.

– Установите новый масляный фильтр.

– Вверните пробку сливного отверстия.

– Залейте новое масло, соответствующее сезону.

– Плотно закройте горловину крышкой.

Минеральное или синтетическое масла

Главное отличие минерального и синтетического масла – в молекулярной решетке масла. В процессе изготовления синтетических масел программируются молекулы с определенными оптимальными эксплуатационными свойствами. Синтетические масла имеют термическую и химическую стабильность.

Термическая стабильность означает, что в процессе эксплуатации масел не возникает изменение оптимального значения вязкости, сохраняется максимальная защита двигателя в широком диапазоне температур, при работе на высоких скоростях и с максимальными нагрузками, а также обеспечивается легкий запуск двигателя на морозе.

Химическая стабильность синтетических масел означает, что при работе в двигателе с маслами не происходит каких – либо химических реакции и превращений ухудшающих его эксплуатационные характеристики – масла не кристаллизуются, не окисляются и т.д.

При переходе на использование синтетических масел, обычно проблем не возникает, если масло в двигателя правильно менялось, соблюдались рекомендованные интервалы, в масле отсутствовали посторонние примеси и на внутренних стенках двигателя не имеются отложения.

Синтетические масла чистят двигатель, не постепенно, как минеральные, а гораздо быстрее, поэтому отслоение отложений со стенок двигателя может вызвать закупорку масляных каналов, сетки маслоприемника, привести к работе двигателя в режиме «масляного голодания» и, как следствие, выходу из строя двигателя. В зоне сальниковых уплотнений, в том числе из микротрещин будут удалены все отложения, и естественно, синтетическое масло будет вытекать из двигателя.

Не рекомендуется применение синтетических масел:

При потере эластичности уплотнительных элементов (маслосъемные колпачки, сальники и т.д), а также если сальники имеют трещины,

При наличии значительных отложений на внутренних поверхностях двигателя,

В двигателях после капитального ремонта,

В период обкатки двигателя (обкатку надо провести на качественном минеральном масле), после чего можно применять синтетическое,

В двигателях с сальниками с «набивкой» (ГАЗ, Газель, УАЗ, старый Renault), при применении возможны подтекания, однако при очень низких температурах допускается использование такого масла.

В роторно – поршневых двигателях.

Во всех остальных случаях можете пользоваться синтетическим маслом, оно только увеличит срок службы вашего двигателя и обеспечит надежную защиту.

Соотношение вязкости масел по ГОСТу и SAE приведено в таблице

Обычно в инструкции по эксплуатации автомобиля приводятся требования к применяемым смазочным материалам в зависимости от условий эксплуатации, режимов эксплуатации, температуры окружающей среды и т.д. Если в инструкции к вашему автомобилю производителем рекомендовано только одно единственное масло, название которого обычно совпадает с названием фирмы – изготовителя автомобиля, то необходимо применять только этот продукт.

Основные неисправности системы смазки

Появление неисправностей приводит к увеличению или уменьшению давления масла в системе смазки.

Увеличение давления масла возможно при пользовании маслом повышенной вязкости, заедании редукционного клапана (закрыт) и засорении маслопроводов.

Проверьте используемое масло на вязкость, если необходимо, замените масло. Если вы используете летнее масло зимой, при низких температурах, то увеличение давления это обычное дело.

При замене загрязненного масла следует также заменять и масляный фильтр, а также промывать систему смазки промывочной смесью или жидким маслом. Первая замена масла должна состояться после 5 тыс. км пробега, а далее – через каждые 10 тыс.км.

Качество и необходимость замены масла можно определить простейшими способами. Вязкость оценивают по скорости стекания капель масла с измерительного щупа. Загрязненность масла определяют по цвету масляного пятна на белой фильтровальной бумаге. Свежее масло оставляет при впитывании в бумагу светло – желтое круглое пятно, загрязненное – пятно с более темным ядром. Черный цвет ядра указывает не необходимость замены фильтрующего элемента, а коричневый или темно – коричневый цвет пояска вокруг ядра – на необходимость замены масла.

Уменьшение давления может быть вызвано понижением уровня разжижением и подтеканием масла через неплотности маслопроводов, износом деталей масляного насоса, нарушением регулировки редукционного клапана (открыт) и увеличением зазоров в подшипниках коленчатого вала и распределительного. Чаще всего масляный насос является виновником понижения давления. Однако понижение давления может возникнуть из-за загрязнения сетчатого фильтра маслоприемника.

Если необходим ремонт только масляного насоса, то:

– отсоедините провода от аккумуляторной батареи,

– слейте масло из картера двигателя,

– снимите брызговик двигателя,

– отверните гайки крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине,

– поднимите двигатель талью,

– отверните болты крепления,

– снимите картер двигателя и масляный насос с приемным патрубком.

Разберите и помойте масляный насос, очистите маслоприемник и редукционный клапан от посторонних частиц или возможных загрязнений или отложений. При необходимости замените сам редукционный клапан или его пружину. Если обнаружите чрезмерный износ шестерен масляного насоса или износ корпуса, замените его.

Если вы устранили все неисправности масляного насоса, а давление в системе продолжает падать, что же делать в таком случае? Причина может быть в увеличении зазора между вкладышами, износ и закоксовывание поршневых колец, вплоть до их поломки, износ и повреждение резиновых уплотнителей сальников стержней клапанов, повышенный износ юбок поршней и канавок поршневого кольца, закоксовывание прорезей маслосъемных колец или заполнение их масляными отложениями, а также увеличенный износ стержней клапанов и направляющих втулок для них.

В случае внезапного падения давления остановите автомобиль, заглушите двигатель, проверьте уровень масла в картере (сделать это можно не раньше чем через 5 – 7 минут после остановки двигателя) и надежность контактов в электрической цепи от датчика до указателя масла. Убедитесь в исправности датчика и масляного насоса, для чего выверните датчик из корпуса фильтра и проверните коленчатый вал пусковой рукояткой. Нормальным считается уровень масла, если след от него на щупе находится посредине между отметками min и max.

В случае необходимости долейте масло в картер двигателя до требуемого уровня, предварительно проверив герметичность соединений в системе смазки двигателя. Даже небольшие течи, обнаруженные визуальным осмотром системы смазки или других систем двигателя, из-за поврежденных прокладок, ненадежных креплений, из-за поврежденных сальников, оказывают пагубное влияние на работоспособность двигателя.

Если же в двигателе залито масло необходимого качества и сорта, а давление по – прежнему высокое, следует обратить внимание на редукционный клапан масляного насоса, может быть заедании клапана, может быть слишком загрязнены каналы системы смазки или же чрезмерно жесткая пружина.

Если же из фильтра масло вытекает сильной струей, неисправен датчик и его необходимо заменить, если не вытекает, давление в системе смазки отсутствует, автомобиль отбуксируйте в станцию сервисного обслуживания или же ремонтную мастерскую. В любом случае, при отсутствии нормального давления в системе смазки двигатель необходимо отправить в мастерскую, для замены или ремонта неисправных деталей.

В процессе работы автомобиля происходит частичное разжижение масла бензином, который не сгорает при работе двигателя на переобогащенной смеси, или иногда из-за попадания охлаждающей жидкости в масло при повреждении прокладки головки блока цилиндров. Разумеется вязкость масла при этом уменьшается и если оно старое – нуждается в замене. Давление в системе смазки резко уменьшается из-за того, что такое масло беспроблемно проникает в зазоры между сопряженными трущимися деталями.

Чтобы моторное масло с требуемой вязкостью и хорошим качеством служило достаточно долго, необходимо регулярно следить за исправностью системы вентиляции картера и своевременно производить ее очистку и промывку деталей.

Если уровень масла и его качество не вызывают сомнения, а давление масла в системе смазки все равно выше или ниже нормы, следует проверить исправность показания приборов контроля давления масла (датчик, указатель, контрольная лампа) в системе. Поставьте новые и снимите показания, если новые приборы покажут, что давление масла в норме – старыми пользоваться уже нельзя.

Уход за системой смазки

– Ежедневно проверяйте герметичность системы смазки и при необходимости устраняйте неисправность.

– Ежедневно контролируйте уровень масла и, если надо доливайте. Для этого необходимо вынуть из картера двигателя маслоизмерительный стержень, вытрите его чистой тряпочкой, вставьте в отверстие картера до упора. Вновь достаньте стержень и посмотрите, где находится масляная пленка. Масляная пленка должна располагаться у верхней метки «Полно». Если масляная пленка находится у нижней метки «Долей», надо долить масла в картер.

– Если в вашем двигателе есть фильтр грубой очистки масла, то по возвращении с линии очистите его от осадков, повернув рукоятку оси фильтрующих пластинок на 3-4 оборота.

– Если автомобиль храниться под открытым небом, при низкой температуре окружающей среды, по окончании работы слейте масло в чистую посуду, а утром подогрейте до температуры 90 градусов и залейте в картер.

Первое техническое обслуживание системы смазки.(ТО-1).

– Проверьте герметичность системы и при необходимости устраните замеченные недостатки.

– Слейте отстой из масляных фильтров при теплом масле. Если есть фильтр грубой очистки, поверните ручку на 3 – 4оборота.

– Проверьте уровень масла в картере и при необходимости долейте.

Второе техническое обслуживание системы смазки (ТО-2) .

– Проверьте герметичность системы и при необходимости устраните замеченные недостатки.

– Из корпусов фильтров слейте отстой

– Замерьте уровень масла в картере двигателя и при необходимости долейте.

– При прогретом двигателе, смените масло в системе (по графику).

– Очистите фильтр центробежной очистки масла (центрифугу).

Периодичность замены масла в двигателях оговаривается в заводских инструкциях по эксплуатации (обычно через 4000 – 6000 км).

Через 30000 – 45000 км пробега, если на корпусе подшипников распределительного вала появляются отложения, систему смазки необходимо промыть специальным раствором, не разбирая ее. Для этого, после остановки двигателя, сливают прогретое грязное масло из картера двигателя и фильтров. Не снимая фильтра заливают чистое промывочное масло (того сорта, на котором работает двигатель) до отметки minщупе указателя уровня масла. Пустите двигатель и дайте ему проработать на малых оборотах холостого хода 5 – 8 минут. После этого слейте полностью промывочное масло, снимите грязный масляный фильтр, и залейте свежее до требуемого уровня и по сезону.

– фильтр центробежной очистки масла всегда меняйте одновременно со сменой масла. Для снятия масляного фильтра:

– отверните гайку – барашек и снимите кожух,

– подставьте сосуд, так как при снятии фильтра вытекает масло,

– отверните пробку и вставьте в отверстие большой бородок, удерживающий корпус фильтра от вращения,

– отверните центральную гайку, снимите крышку корпуса с уплотнительного кольца, дайте маслу стечь и снимите крышку корпуса с гайкой,

– очистите крышку от грязи и промойте ее в бензине,

– снимите сетчатые фильтры с каналов, подводящих масло к жиклерам, промойте и продуйте их,

– промойте кожух и очистите от грязи три канавки его шайбы,

– фланец фильтра промойте бензином,

– резиновое уплотнение смажьте маслом.

– соберите в обратном порядке.

– при установке фильтр заверните в ручную.

Работу исправного фильтра центробежной очистки масла проверьте на слух, не снимая кожуха. При остановке двигателя центрифуга продолжает вращаться несколько минут, при этом издает характерный звук.

При промывке центрифуги запрещается отвертывать гайку на оси центрифуги и снимать с нее корпус для очистки от грязи, чтобы не повредить подшипники скольжения корпуса фильтра центробежной очистки масла.

Для самых современных бензиновых двигателей допускается применять только масло самого высокого качества или же указанные в руководстве по эксплуатации автомобиля.