Помоги проекту - поделись книгой:
Наша экспедиция на Новую Гвинею была продолжением программы «Семь вершин», организованной экспедиционным центром «Риск» при поддержке Мост-банка. За два предыдущих года мы побывали на Эльбрусе, Мак-Кинли, Килиманджаро. Теперь нас ждала Джая...
Путь к этой вершине лежит через непролазные джунгли. А начинается он из столицы индонезийской части Новой Гвинеи — Джаяпуры, вернее, прямо из местного аэропорта, построенного в национальном стиле, в виде трех остроконечных папуасских хижин. До города далеко. К нему, вдоль океанского побережья, ведет хорошее шоссе. Неподалеку от берега, в море, виднеются рыбацкие деревушки: дома стоят на воде — на сваях, к которым привязаны лодки.
Хочется задержаться и на берегу, в рыбацких деревушках, и в тропическом городе Джаяпура, но дорога зовет дальше, в глубь острова — и вот уже самолетик местной авиакомпании уносит нас в таинственное место, которое на подробных картах обозначено маленьким кружком с названием Илага.
Добирались мы до подножия Джаи, чтобы взойти на нее, непросто. Труднопроходимые джунгли, частый холодный дождь (и это в тропиках!), каменные лабиринты, неожиданные провалы-воронки в земле... Однако носильщики, почти раздетые и босые, шли легко и просто.
Если употреблять российскую терминологию, Илага — это небольшой уездный городок. Мужчины здесь ходят абсолютно голыми. Исключение составляет деревянная трубочка «катека», которой прикрывается «мужское достоинство». Порой «катека» бывает внушительных размеров, и в ней остается достаточно места, чтобы складывать туда мелкие предметы. Вещи еще носят в маленьких плетеных сумочках или засовывают под подвязки на руках. Женщины во всем мире одинаковы. Вот и здесь их сумки намного больше мужских. Они похожи на наши, русские авоськи, только носят их не в руках, а на голове.
Поражает сосредоточенность, с какой на тебя смотрят туземцы. Очень внимательно, не отрывая взгляда, медленно поворачивая голову, следят они за каждым твоим движением...
Для того, чтобы нести весь наш груз, понадобилось сорок носильщиков. Договор с ними оформляем через государственные органы. Соответствующие документы напечатали в полиции за ночь — и откуда только пишущую машинку взяли?.. Мы покупаем для носильщиков соль, табак — так положено. Интересно — смогут ли носильщики идти быстро, ведь у каждого — по увесистому баулу. Чиновник уверяет, что все зависит от нас. Как пойдем мы, так и они. Это радует.
Выходим на маршрут. Через час пути более или менее сносная дорога кончается. Дальше тянется еле заметная тропа в буйно цветущих зарослях. Погода хорошая, светит солнце, но это там — наверху. Мы не видим солнца: раскидистые кроны высоких деревьев плотно смыкаются у нас над головой, почти не пропуская света. Пожалуй, из всего, что мне доводилось видеть раньше, это самые труднопроходимые джунгли. Высота 2500 метров. Достаточно прохладно и очень влажно. Тропа утопает в грязи и вьется среди поваленных деревьев. На длинных горизонтальных стволах носильщики делают зарубки, вроде ступеней, и по ним, как по мостику, мы проходим над плотным сплетением тропических растений.
Весь день поднимаемся все выше и выше. Останавливаемся на ночлег на высоте 3300 метров. Одежда носильщиков в лучшем случае состоит из трусов и маек, несмотря на то, что на этой высоте довольно холодно. Между деревьями они натягивают тент — домиком. Внутри разводят костер из сырых веток: ведь лес кругом сырой. Костер сильно дымит — рядом нельзя просидеть и минуты, но носильщики лежат возле него всю ночь...
9 октября. Утро холодное, дождливое. И так весь день. Поднимаемся до 3500 метров — и там дождь. Тропа на этой высоте петляет и тянется то вниз — в ложбины, то вверх — на холмы. Болит голова и тяжело дышать. Сказывается высота...
К вечеру спускаемся в долину к большой реке и переходим ее вброд. Вода обжигающе холодная. Носильщики шлепают по камням и по воде босыми ногами. Отпечатки их ног в грязи очень интересны: они похожи на следы копыт. Носильщики, делая шаг, как бы цепляются большим и вторым пальцем ноги за почву. Виды вокруг поражают красотой. Вот только облака и проклятый дождь портят впечатление. До базового лагеря осталось три дневных перехода. Посмотрим, что будет завтра.
10 октября. Погода ничуть не улучшилась, но мы поднялись на высокогорное плато — и теперь вся Новая Гвинея у нас как на ладони. Насколько хватает глаз, тянутся горы, густо поросшие лесом. Слева от тропы высятся черные каменные столбы, образуя систему гигантских лабиринтов.
Издалека это грандиозное сооружение напоминает заброшенный город. Еще одно удивительное явление — воронки в земле. Идешь по совершенно ровной поверхности и вдруг... бах! Провал. Яма уходит в черную бездну. Мы видели, например, как целая река, низвергавшаяся со склонов одного из таких провалов, исчезала в его бездонной глубине... Вскоре вдали показалась пальмовая роща — явление довольно странное, тем более на такой высоте. Подойдя ближе, видим: это древовидные папоротники — реликтовые растения, которые сохранились только здесь и очень напоминают пальму.
Первые носильщики идут налегке. Их задача — поставить палатку и развести костер до того, как снова пойдет дождь.
11 октября. Ночь с 10 на 11 октября выдалась необычайно холодная. В разрывах облаков показались звезды. Наутро мы увидели то, что в последующие дни больше не увидим: на безоблачном горизонте четко различались две скальные вершины. Справа от них тянулся длинный черный хребет. На вершинах отвесных скал ослепительно сверкали белые шапки снега. Никто из носильщиков не мог сказать точно, какая из них Джая. Долина, по которой мы сегодня идем, отличается собственным микроклиматом. В горах повсюду поливает дождь, или, как здесь говорят, «уджан», а над нами — голубое небо и яркое солнце. Чудно! Состояние природы мгновенно передается носильщикам — и наш караван шустро движется вверх.
Мы должны дойти до озера у подножия гор. Предводитель носильщиков знает несколько слов по-английски. Из разговора с ним стало ясно, что сегодня до озера мы не дойдем. Надо сказать, что освоение центральной части Новой Гвинеи начиналось как раз с таких вот горных озер. Это было в 1922 году, когда на поверхности одного из них приводнился гидросамолет англичанина Андре Ленга, совершившего перелет из Порт-Морсби. Затем к исследованию этой дикой территории подключились голландцы.
12 октября. Тропа уходит резко вверх. Склона не видно — он густо покрыт зеленью. Почва под ногами влажная и скользкая. Мы не идем, а скорее карабкаемся по своеобразной лестнице, сплетенной из змее видных корней деревьев, а ветви цепляются за рюкзак, затрудняя продвижение. Как здесь пойдут носильщики? Но мы напрасно волнуемся. Босые ноги ловко переступают с кочки на кочку, с бревна на бревно.
Вдруг раздается дикий ликующий возглас. Передовая группа достигла перевала.
А вот и озеро. Отсюда начиналось безраздельное царство камня. По тропе, вьющейся меж нависающих черных скал, мы поднимаемся на перевал Новозеландцев — единственный проход, ведущий к подножию горы. Все чаще попадаются островки снега, а вместо дождя идет град. К вечеру внизу, в тумане показались два ледниковых озера и площадка базового лагеря, откуда много лет назад начался первый штурм вершины.
Есть интересная особенность альпинизма в тропиках. Полная темнота наступает часов в шесть вечера, и активная жизнь прекращается. До шести утра приходится сидеть в палатке и ждать рассвета. В это время суток обычно хорошо думается, пишется... Главное — взять с собой побольше свечей и батареек для фонарика.
Ущелье, где находится базовый лагерь, — гиблое место. Кругом только угрюмые черные скалы. Редко когда до обеда можно увидеть солнце. После обеда, словно по расписанию, идет дождь, нудный и холодный, ведь высота — четыре тысячи метров над уровнем океана. Мысль о том, что теплое побережье совсем рядом, кажется нереальной в этой глуши...
16 октября. Сегодня шесть человек встанут ни свет ни заря и попытаются достичь вершины. Время поджимает. Уж очень долго мы подбирались к подножию горы. Обратные билеты куплены, а самолет ждать не будет. Всем ясно, что это первая и последняя попытка. Наша группа особенная: кроме опытных альпинистов, в нее входят съемочная группа телепрограммы «Пилигрим» и профессиональный фотограф. Это одна из немногих экспедиций, в которой журналисты прошли весь маршрут вместе с командой.
Первый огонек зажегся в палатке в половине четвертого утра. Потихоньку палатка ожила. Над нами — черное небо и огромные звезды. Прямо над головой созвездие Ориона. У кого-то на руке призывно пропищали электронные часы. Пора! Через час становится светлее — мы как раз вышли к месту старта. Лидирующая двойка — Валерий Розов и Егор Тимме — быстро уходит наверх. Восхождение несложное: от постоянных дождей на поверхности скал образовались глубокие каменные борозды, поэтому ботинки держат хорошо. Крайне осторожно нужно браться за скалы, попадаются камни с очень острыми краями.
В нашей группе фотограф Дмитрий Лифанов — вот кому достается больше всех: три камеры, четыре объектива, не считая катушек с пленкой, хотя, впрочем, это мелочь. Маршрут проходит по внутреннему углу и осыпным полкам и дальше ведет направо, на гребень. Затем по гребню, через провалы и глыбы, нависающие над огромными пропастями, мы карабкаемся вверх — к цели. На пути встает высокий каменный «жандарм» — его никак не обойти. Первая двойка преодолевает препятствие буквально в лоб и закрепляет веревку. Отсюда до вершины рукой подать...
В девять часов утра флаги России и Мост-банка взвились над высшей точкой Австралии и Океании — вершине горы Джая, или пике Карстенс. Для нас это было самое простое восхождение и вместе с тем самая сложная экспедиция.
В тот же день мы узнали по рации, что у трех индонезийских альпинистов, совершавших восхождение на Карстенс-пик, возникли неприятности. Двое из них пропали, а третий, один, без продуктов, сидит на «полке» посреди стены и сообщает по рации, что у него нет веревок и он не может спуститься вниз. Капитан нашей команды Александр Абрамов и Егор Тимме, имеющие опыт спасательных работ, решили идти к нему на выручку.
На горе тебя одолевают разные чувства — страха, голода, холода... Через шесть-семь дней восхождения ты как бы переходишь из «горизонтального» мира в «вертикальный» и напрочь теряешь реальное ощущение пространства и времени. Появляется леность. И ты думаешь: «Мне тут хорошо, зачем идти еще куда-то?..» Так и этот индонезиец. Когда Абрамов и Тимме подошли к нему, он лежал в палатке — без движения. Идти ему никуда не хотелось. Он сторожил вещи и спальники своих пропавших товарищей. Его нужно было не просто спасать — его нужно было уговаривать спасаться. Он даже не понимал, где и в каком состоянии находится. Во время спуска он не раз срывался, и спасло его только то, что он был привязан к веревке. Однако, несмотря ни на что, он держался молодцом...
На следующий день неподалеку от вершины, на снежном гребне, американский вертолет обнаружил тела двух его товарищей: они были мертвы. Причина смерти осталась неизвестна...
Шлем Александра Невского?
Как-то в кругу старожилов древнейшего города земли нижегородской, а если быть совсем точным, то и русской, — возник спор. Говорили о местоположении городецкого Федоровского монастыря, того самого, где по пути из Орды умер великий князь Александр Невский. Правда, не только этим был знаменит монастырь. По давнему преданию, обитель возникла на месте старинной часовни с иконой Божией Матери Одигитрии (Путеводительницы), написанной евангелистом Лукой. После татаро-монгольского разорения Городца, чудом обретенная в Костроме, эта икона спустя несколько веков стала образом, коим был благословлен на царствие первый из рода Романовых. Так вот, в споре старожилов те, кто помоложе, утверждали, что монастырь находился там, где сейчас можно видеть развалины довоенной трудовой коммуны правонарушителей. Там якобы, в соборе Федоровской Богоматери, раньше была электростанция. «Мы, школьниками, ходили туда на экскурсию, как на место, связанное с именем Александра Невского», — приводили они главный довод. Те же, кто постарше, настаивали: сохранившаяся часовенка в старой части города и есть то, что осталось от всей обители. Об этом, дескать, знают все старые люди и другим говорят.
А третьи утверждали, что Федоровский монастырь стоял на высоком берегу Волги возле детинца. Потом за долгие годы значительная часть его оказалась на дне реки.
Ведь еще Мельников-Печерский, воспевший лесной городецкий край в прославившем его романе, отмечал, что на берегу Волги у Городца когда-то была большая обитель...
Мне, человеку приезжему, оставалось молчать и слушать спорящих. Однако про себя решил выяснить истину.
На другой день отправился в центр города, где в дореволюционном особняке находится музей. Пешком шел: идти по древним одноэтажным улочкам — одно удовольствие. Среди неказистых деревянных, почерневших от многолетних непогод домишек горделиво-отрешенно стояли каменные купеческие дома. Третьей гильдии — с приземистыми кирпичными же лавками при них. Первой — совсем уж надменные, возвышаясь на два, а то и больше этажей. «Купцам» и двухсотлетний возраст, похоже, нипочем. Городец последние несколько веков перед революцией 1917 года ходил всего-навсего в ранге крупного села, чуть не дотягивающего до уездного города. И этот облик, обаяние старины сумел сохранить и по сей день.
А вот от древнего величия, когда, по преданию, Юрий Долгорукий на месте селения Малый Китеж на берегу могучей реки Ра (тогдашнее название Волги) заложил город с именем Городец-Радилов (Городец на Волге), никаких архитектурных памятников не сохранилось. Еще бы сохраниться! По романтической легенде, Большой Китеж, когда его окружили завоеватели-степняки, ушел в светлые глубокие воды Светлояр-озера. И с тех пор изредка показывался — да и то только благочестивым людям — золотыми маковками церквей да резными украшениями теремов. А Малый Китеж, он же Городец-Радилов, трижды грудью сшибался с врагом. Здесь, на этих улочках, бились когда-то городчане до последнего воина, до последнего жителя. Трижды не оставляла орда от города камня на камне. Дважды восстанавливалось все как было. А в третий, в 1408 году, окончательно погибла столица удельного княжества, где даже монету свою чеканили. Двести лет место это было пусто, пока мать сыра-земля не спрятала на глубину останки погибшего в бою русского города...
Сотрудница Городецкого музея, в ком я надеялся найти арбитра вчерашнего спора, опровергла все версии. Действительно, какое-то время считали, что Федоровский монастырь, строившийся в начале XVIII века (где и находились в советское время и колония, и электростанция), основан на месте древнего Федоровского монастыря. Но это не так. По крайней мере, археологи никаких следов древних сооружений здесь не обнаружили. А где стояла знаменитая обитель, в которой находилась когда-то Одигитрия и где в келье умер Александр Невский, — об этом никому не ведомо. Тем более, что в летописях точных указаний нет.
Что же касается версии об ушедшем на дно монастыре, то это, скорее всего, вариант поэтической легенды о граде Китеже...
Вот так, в две минуты и разрешился наш спор. Но сотрудник музея, очевидно, решив, что неспроста появился у них журналист, спросила вдруг:
— Да вы, наверное, шлем хотели увидеть? Так в Суздале он сейчас. Отдали недавно на реставрацию. Это будет дипломная работа одного студента.
— Что за шлем?
— Ну как же. Житель Загородной улицы Мошкин на своем огороде откопал. Надеемся, что кому-то из удельных князей городецких принадлежал.
Поблагодарив за консультацию, я ушел, думая о том, что прошлое столь же таинственно, как и будущее. И если сказание о граде Китеже (Большом Китеже) воспринимается сегодня как романтическое предание, то Федоровский монастырь — трезвая реальность древней Руси. Но вот так же, словно по волшебству, растворился в небытии...
Спустя год, вновь приехав в Городец, я сразу же вспомнил про находку.
— Пришли посмотреть на шлем великокняжеский? — встретила меня вопросом директор музея Вера Викторовна Бровина.
— То есть в каком смысле «великокняжеский»? Почему вы так решили? Это же какие научные авторитеты должны подтвердить такую находку!
— На научных авторитетов у музея средств нет, — усмехнулась Вера Викторовна. — Попросили помочь Олега Степанова, студента-дипломника из Суздаля.
Он и реставрировал находку за символическую плату. При этом и выяснилось, что найден великокняжеский шлем. Первоначально шлем был посеребрен и позолочен. Следы работы остались. По поверхности выведено имя владельца. От него сохранились всего две буквы. Такие шлемы даже удельным князьям были не по чину.
— Так кто из великих князей был его владельцем?
— Изготовлен шлем в XIII веке. Факт установленный. Время Александра Невского. Вот разве основатель Нижнего Новгорода великий князь Юрий (Георгий) Всеволодович мог оставить свой шлем в Городце?
— Максим, — обратилась Вера Викторовна к молодому человеку, прислушивающемуся к нашему разговору, — покажи гостю шлем.
Максим Еранцев, студент Нижегородского университета, житель Городца, как выяснилось, на каникулах работает экскурсоводом. Он и подвел меня к полусферическому по форме шлему под стеклянным колпаком. Показал наглазники, отверстия для крепления кольчужной сетки, навершие для крепления флажка. А потом торжественно произнес:
— Это боевой шлем Александра Невского. Участвовал во многих битвах. Вот, посмотрите, на нем вмятины от ударов...
Выходит, этот шлем хранил жизнь великого полководца во многих битвах за землю Русскую? Хотелось бы верить словам студента, но я помнил и осторожные ответы директора музея...
Позже, в Москве, ознакомившись с литературой о том времени, я пришел к мысли, что не мог шлем принадлежать великому князю Юрию (Георгию) Всеволодовичу, родному дяде Александра Невского. Да, несколько лет княжил Юрий Всеволодович в Городце. Но не по своей воле. Обошел он старшего брата Константина, заняв после смерти отца Владимирский великокняжеский престол. Многочисленные братья Всеволодовичи тысячи русских воинов понапрасну положили в битвах за передел отцовского наследства... В итоге во Владимире стал править Константин Всеволодович, а Юрий отправился по принуждению в лесной Городецкий край. Но все-таки был справедлив старший брат. Почувствовав недомогание, он вызывает из Городца второго по старшинству брата. И на званом пиру завещает: «по моем животе Володимеръ тобе...» Нет. Не мог Юрий Всеволодович, навсегда уезжая из Городца, оставить в городе свой боевой шлем. Незачем.
Невский же по пути из Орды въезжал в Городец-Радилов великим князем Владимирским. А увозили с великим плачем из Городца во Владимир тело постриженного в иночество в келье Федоровского монастыря схимника Алексия.
В стихотворении «В Городце в 1263 г.» известный русский поэт А.Майков писал:
Тих и недвижен лежит,
головой к образам,
Князь Александр,
черной схимой покрыт...
Так зачем схимнику, отрешившемуся от всех мирских соблазнов, боевое вооружение? И разве в обмен на черное облачение не отдавалось монастырю все личное имущество? Рассуждая так, естественно предположить, что монахи Федоровской обители стали, среди прочего, и законными наследниками боевого шлема князя. Ведь найдена же в Городце в 1990 году печать, принадлежавшая, по мнению исследователей, самому Александру Невскому.
Так почему бы не предположить, что городецкий шлем принадлежал великому полководцу, который, несмотря на личное мужество и силу, произнес однажды слова, прошедшие через столетия: «Не в силе Бог, а в правде». А это значит, что и к схиме, и к святости шел он всю жизнь.
Летописцы рассказывали, что Александр Невский скончался ночью, после причастия. А на другой день служил во Владимире обедню митрополит Кирилл. И явился ему образ Александра, окруженный сиянием. И со слезами объявил тогда смущенной пастве митрополит, что зашло солнце земли русской... Кстати, в стихотворении А.Майкова допущена поэтическая неточность. Слова эти будто бы произнесены в Городце, в келье Федоровского монастыря:
Тихо лампада пред образом
Спаса горит...
Князь неподвижен лежит...
Словно как свет над его
просиял головой —
Чудной лицо озарилось красой,
Тихо игумен к нему подошел
и дрожащей рукой
Сердце ощупал его и чело —
И, зарыдав, возгласил
«Наше солнце зашло!»
И еще повествует летописец о том, что во время панихиды инок Севостьян подошел к великому князю со священным свитком. И усопший, подняв руку, принял свиток, а затем вновь сложил руки крестом на груди. Символично и то, что спустя сто с лишним лет, в год Куликовской битвы, церковь признала мощи Александра Невского нетленными.
Да, хотелось бы верить, что найденный шлем принадлежал одному из самых почитаемых святых православной церкви. Вспоминаю беседу с Татьяной Владимировной Гусевой, руководителем Нижегородской археологической службы, кандидатом исторических наук. Собственно, ей принадлежит первая публикация в материалах научной конференции «Городецкие чтения» о находке шлема.
— Не понимаю, зачем вам потребовалось сразу же соединять шлем с именем Невского, — охладила меня Татьяна Владимировна. — Я, кстати, вначале считала, что он принадлежал дяде Невского — великому князю Юрию Всеволодовичу. Но, кажется, не нашла авторитетной поддержки в Московском институте археологии. Предстоит еще очень долгий и кропотливый труд, прежде чем будет установлено имя владельца шлема. Однако находка в наше время боевого шлема русского князя XIII века — сама по себе научная сенсация. Это я точно могу утверждать.
Его превосходительство бродяга
О Константине Александровиче Вяземском я впервые узнал из книги дипломата-арабиста Татьяны Мусатовой, посвященной истории российско-марокканских дипломатических отношений. Перед поездкой в Марокко, в поисках темы съемок для «Клуба путешественников», я прочитал эту книгу, а затем познакомился и с ее автором. Татьяна призналась мне, что ее тоже заинтересовала судьба этого русского путешественника, который первым из наших соотечественников добрался до внутренних районов Марокко в конце прошлого века. Она наткнулась на упоминание о князе, когда изучала дипломатические архивы, пытаясь собрать хоть какие-то сведения о нем. Но специально этой темой Татьяна Мусатова не занималась, и она великодушно благословила меня на самостоятельные поиски.
Спустя месяц, когда наша творческая группа вела видеосъемку в Марокко, я пытался взглянуть на эту удивительную страну глазами князя Вяземского и во время долгих переездов по выжженным солнцем каменистым равнинам в районе Марракеша, Адагира и гор Верхнего Атласа не выпускал из рук книгу Мусатовой с выдержками из путевых заметок русского путешественника. Чем больше я сравнивал текст с картинами вокруг, тем интереснее и ближе становился мне сам Вяземский...
Дело в том, что из всех своих путешествий я сделал один вывод, который, должно быть, покажется парадоксальным: настоящее путешествие — это прямой путь к одиночеству. Когда ты возвращаешься, то рядом оказываются люди, которые не могут разделить твои воспоминания просто потому, что они не были с тобой там и тогда.
Таким — одиноким странником — был и русский князь Константин Вяземский, о котором, увы, почти ничего не известно. Не сохранилось ни одного его портрета — ни фотографического, ни рисованного. Ничего. Сведения о нем пришлось собирать повсюду, но все они были отрывочны, довольно противоречивы и никак не желали выстраиваться в единую стройную картину. Образ героического первопроходца из Вяземского никак не получался. Все больше выходил ироничный, но без сарказма, хорошо образованный, с прекрасными манерами, в силу внутренних причин странствующий по белу свету денди, образованный аристократ — «глоб-троттер», благо что это словечко было в ту пору в моде.
Константин Александрович родился в 1853 и скончался в 1909 году. Он относился к той ветви княжеского рода Вяземских, которые были связаны с Тульской и Владимирской губерниями. Князь успешно окончил Пажеский корпус, но служить не стал и выбрал себе другую судьбу. В своих заметках, напечатанных в «Русском обозрении» в 1895 году, он так объясняет свой выбор:
«Я задумал свои экскурсии вовсе не для того, чтобы удивлять почтеннейшую публику, а просто потому, что цель своей жизни полагаю в путешествиях. У всякого свой вкус: кто гонится за чинами, кто стремится к наживе, а кто, вот как я, изучает земной шар в его разных частях со всеми особенностями. Я не новичок в деле странствования. Побывал кое-где, уже не говоря о Европе, которую я исколесил по всем направлениям, я побывал в Азии, побывал и в Африке. Путешествую я по большей части верхом по той простой причине, что если захочешь заехать в глубь страны, где только и можно увидеть нечто оригинальное, самобытное, то других способов передвижений нет».
Князь попытался приспособить к путешествиям велосипед, но быстро отказался от этой идеи: «эта игрушка нуждается в гладкой, ровной и твердой почве, почти нигде не встречающейся». А вот морские прогулки князь и вовсе не переносил: «Ездить по морю и приставать в портах не имеет большого интереса, ибо тут встречаешь не истинную жизнь народов, а извращенную наносную цивилизацию. Любоваться необъятностью небес и беспредельною ширью вод можно какой-нибудь час, а если дольше, то это возбуждает такую скуку у мало-мальски мыслящего человека, что хоть выкидывайся за борт. Все свои путешествия я совершаю всегда по земле, не избегая, однако, и рек».
Когда после своего путешествия верхом по Азии Вяземский в тридцатый раз вернулся в Париж, французские журналисты допытывались у князя, что заставило его так рисковать жизнью и ради каких таких целей он сказал себе однажды, что «умирают только раз в жизни», и отправился в дальние страны, не особенно надеясь вернуться живым. Вяземский, без всякого позерства, ответил так: «Простая страсть. Меня в жизни всегда и больше всего интересовали путешествия. Я хотел узнать тот земной шар, на котором нам суждено обитать. Еще в молодости, читая описания путешествий, я желал лично ознакомиться со всем вычитанным, как бывает с человеком, прочитавшим меню роскошного обеда, и я ощущал то же самое, когда слышал повествования о далеких странах».
Свое первое путешествие Константин Вяземский предпринял в Марокко. Марокканское королевство всегда привлекало русских. И гораздо больше прочих стран Северной Африки. «Земля — это павлин, Марокко же — хвост его», — говорили о своей стране склонные к изящным образам марокканские поэты. «Таинственный Магриб. Край золотого заката», — так называли эту часть далекой Африки наши мореплаватели, проходившие в Атлантику через Гибралтар.
Вяземский с женой высадились в Танжере, или, как его тогда называли, Танхере, в декабре 1881 года, о чем князь не преминул записать в своем дневнике: «1881 года, 9 декабря я отправился из приморского города Танхера в город Марокко верхом, ибо колесных путей там нигде нет. Я пользовался рекомендациями испанского правительства, поэтому мне местные власти всячески содействовали для снабжения экспедиции всем нужным. От Танхера до Марокко 500 верст. Дорога сначала пролегает берегом океана, а затем направляется в глубь страны. Путешествие мое длилось 19 дней».
Что же это был за город, куда так упорно стремился наш путешественник?
Поделиться книгой: