Как построить сельский дом

Если в бетонную массу положить стальную (железную) арматуру, то получим железобетон — более прочный бетон.

Желательно готовить и укладывать более густую массу с осадкой конуса 2 — 6 см. Однако уложить и хорошо уплотнить ее можно только в крупных конструкциях с редко расположенной арматурой. Чем тоньше конструкция и чем чаще расположена в ней арматура, тем пластичнее должна быть бетонная масса.

Нормы предусматривают следующую консистенцию бетонной массы с осадкой конуса в сантиметрах:

подготовка под фундаменты и полы — 2 — 3 см;

массивные конструкции без арматуры (фундаменты, стены) или с редко расположенной арматурой — 3 — 6 см;

обычные железобетонные конструкции (балки, колонны, плиты) с арматурой средней густоты — 8 — 12 см;

тонкие стены, колонны и балки малых сечений, а также конструкции с густой арматурой — 12 — 14 см.

Консистенцию бетонной массы измеряют специальным металлическим конусом с очень гладкой внутренней поверхностью (без швов). Высота конуса — 30 см, ширина в нижнем основании — 20, в верхнем — 10 см. Сбоку конус имеет две ручки, внизу его укрепляют два упора в виде лапок или скоб, на которые надо встать ногами, прижимая конус к горизонтальной площадке (широкая доска, фанера, лист стали или пластмассы). Для проверки готовят бетонную массу, смачивают площадку водой, ставят на нее конус, прижимают ногами, наполняют его в три слоя по 10 см бетонной массой, каждый слой протыкают 25 раз стержнем-штыком из круглой стали диаметром 15 мм. Такое уплотнение называется штыкованием. Наполнив -конус, излишнюю бетонную массу срезают вровень с краями. После этого конус за ручки медленно поднимают вертикально. Освобожденная из него бетонная масса начинает медленно оседать, меняя свою форму. Как только бетонная масса прекратит оседать, рядом с ней ставят конус, кладут на его верхнее основание рейку и измеряют расстояние от нее до осевшей массы линейкой с сантиметровыми делениями. Чем жиже консистенция бетонной массы, тем больше она оседает, и наоборот.

Примерная осадка бетонной массы: жесткой — от 0 до 2 см; пластичной — от 6 до 14; литой — от 17 до 22 см. Бетонная масса не должна выделять воду и расслаиваться.

При подборе заполнителей надо стремиться к тому, чтобы гравий, щебень и песок имели зерна различной крупности. В этом случае между зернами почти не будет пустот. Принято считать, что объем пустот в песке не должен превышать 37%, в гравии — 45, а в щебне — 50%. Чем меньше пустот в крупном заполнителе (гравии или щебне), тем меньше потребуется песка и сократится расход цемента.

Проверить пустотность в заполнителе можно довольно простым способом. Подобранную смесь или отдельно гравий, щебень, песок насыпают в 10-литровое ведро. Не уплотняя, сравнивают с краями, отмеривают воду и заливают ее тонкой струей в ведро .до краев. По объему влитой воды определяют пустотность: если ее влито, например, 4,5 л, то пустотность — 45%.

Состав заполнителя подбирают с помощью стандартных сит. Гравий или щебень просеивают через сито с ячейками диаметром 80, 40, 20, 10 и 5 мм; песок — 5; 2,5; 0,5; 0,3 и 0,15 мм. Зерна, остающиеся на каждом из сит, называются фракцией заполнителя.

Рассмотрим два способа подбора заполнителя.

1. Наибольшая крупность заполнителя — 40 мм. Просеивают гравий или щебень через сито с ячейками диаметром 40 мм. Остаток заполнителя на сите называется верхним остатком. Затем то, что прошло через сито 40 мм, просеивают через сито 20 мм. Остаток заполнителя на этом сите называется первой фракцией с зернами крупностью от 21 до 40 мм. То, что прошло через сито 20 мм и осталось на сите 10 мм, является второй фракцией с зернами крупностью от 11 до 20 мм. То, что прошло через сито 10 мм, просеивают через сито 5 мм, остаток дает третью фракцию с зернами-крупностью от б до 10 мм. То, что прошло сквозь сито 5 мм, называют нижним остатком.

Для приготовления крупнозернистой смеси часто берут по 5% верхнего и нижнего остатка и по 30% первой, второй и третьей фракций. Верхний остаток можно заменить первой фракцией в количестве 5%.

Крупнозернистую смесь такого состава можно приготовить из двух фракций: 50 — 65% — первой, 35 — 50% — третьей или из трех: 40 — 45% — первой фракции, 20 — 30 — второй и 25 — 30% — третьей.

2. Наибольшая крупность заполнителя — 20 мм. Просевая заполнитель через сито 20 мм, а то, что прошло через него, — через сито 10 мм, получают первую фракцию с крупностью зерен от 11 до 20 мм. Затем то, что прошло через сито 10 мм, просеивают через сито 5 мм и получают вторую фракцию с зернами крупностью от 6 до 10 мм. Наконец, то, что прошло через сито 5 мм, просеивают через сито 3 мм и получают третью фракцию с зернами от 4 до 5 мм. Песок сначала просеивают через сито 2,5 мм, а то, что прошло через него, — через сито 1,2 мм и получают первую фракцию. То, что прошло через сито 1,2 мм, просеивают через сито 0,3 мм и получают вторую, фракцию. Для приготовления песчаной смеси берут 20 — 50% первой фракции, 50-50 % — второй.

Таким образом подбирают зерновой состав гравия или щебня и песка. Отмерив нужное количество заполнителя разных фракций, их необходимо хорошо между собой перемешать, чтобы зерна равномерно распределились по всей своей массе.

Размеры крупного заполнителя должны быть не более 1/4 — 1/5 наименьшего размера конструкции детали. Для тонких плит наибольшая крупность заполнителя может достигать 1/3 и даже 1/2 толщины плиты. Для железобетонных конструкций с густой арматурой наибольшая крупность зерен должна быть не более 40, а иногда и 20 мм. Размер зерен заполнителя не должен быть больше 3/4 расстояния между стержнями или прутьями арматуры.

Цемент надо применять такой марки, которая превышала бы заданную марку бетона в 2 — 3 раза (для портландцемента — в 2 раза,-для других цементов — в 3 раза). Например, для бетона марки 150 кгс/см2 следует применять цемент марки не менее 400 кгс/см2.

Избыток цемента в бетоне приводит к перерасходу последнего, а недостаток уменьшает его плотность, водопроницаемость, морозостойкость, приводит к ржавлению уложенной арматуры.

Состав обычных бетонов (по данным И. М. Френкеля)

Таблица 8

Вид заполнителя	Водоцементное отношение	Состав бетона по объему (цемент : песок : гравий или щебень)	Выход бетона, м3	Расход материалов на 1 м3 бетона
				цемент, кг	песок, м3	крупный заполнитель, м3	вода, л
Конус 3 — 7 см
Гравий,	0,50	1:1,4:3,1	0,68	320	0,37	0,88	160
щебень		1:1,6:3,1	0,59	360	0,46	0,89	180
Гравий,	0,55	1:1,7:3,4	0,68	290	0,42	0,83	160
щебень		1:1,8:3,3	0,60	328	0,49	0,90	180
Гравий,	0,60	1:1,9:3,6	0,69	266	0,42	0,80	160
Щебень		1:2,1:3,5	0,61	300	0,52	0,87	180
Конус 10 — 12 см
Гравий, Щебень	0,50	1:1,3:2,7 1:1,4:2,7	0,68 0,59	352 396	0,38 0,46	0,80 0,90	176 198
Гравий, Щебень	0,55	1:1,4:3,1 1:1,7:2,9	0,68 0,60	-320 360	0,37 0,51	0,83 0,87	176 198
Гравий, Щебень	0,60	1:1,6:3,3 1:1,9:3,1	0,69 0,61	294 330	0,39 0,52	0,81 0,85	176 198
Конус 15 — 18 см
Гравий, Щебень	0,50	1:1,2:2,6 1:1,4:2,5	0,67 0,59	370 414	0,37 0,48	0,81 0,86	185 207
Гравий, Щебень	0,55	1:1,4:2,1 1:1,5:2,8	0,67 0,60	338 376	0,39 0,47	0,82 0,88	185 207
Гравий, Щебень	0,60	1:1,6:3,2 1:1,8:2,9	0,67 0,61	310 345	0,44 0,52	0,82 0,84	185 207

Таблица 9

Ориентировочные составы обычных бетонов на гравии в; объемных частях (по данным Н. А. Попова)

Требуемая марка бетона на 28-й день, кгс/см2	Бетоны
	жесткие, укладываемые с сильным уплотнением			пластичные, требующие вибрирования или тщательной ручной укладки			весьма пластичные для ручной укладки.
	осадка конуса
	около 1 см			около 5 см			около 10 см
	при цементе марок
	200	300	400	200	300	400	200	300	400
50	1 : 3,4 : 5	1 : 3,8 : 6,5	—	1:3:5	1:3,7:5,8	—	1 : 2,8 : 4,4	1 : 3,5 : 4,9	—
75	1 : 2,3 : 5	1 : 2,8 : 5,5	1 : 3,5 : 6	1 : 2,3 : 4	1 : 2,7 : 4,8	1 : 3,2 : 5,2	1 : 2 : 3,5	1 : 2,5 : 4	1:3:4,4
100	1 : 2,1 : 4,3	1:2,5:5	1 : 3 : 5,5	1 : 1,9: 3,6	- 1 : 2,5 : 4,3	1 : 2,8 : 4,9	1:1,8:3,1	1:2,1:3,6	1:2,6:4,2
150	—	1:1,9:4	1:2,3:4,5	—	1:1.7:3,3	1 : 2,2 : 4,2	—	1:1,6:3	1:2:3,5

Примечания: 1. На первом месте цемент, на втором — песок, на третьем — гравий или щебень.

2. Составы указаны для хорошего песка и гравия. При гравии с пустотностью свыше 45 % дозировку его уменьшают на 10 %, при мелком песке — на 10 — 15%; применяя щебень, дозировку песка увеличивают примерно на 10%.

При приготовлении бетонной массы смесь заметно уменьшается в объеме. Из 1 м3 сухой смеси получается от 0,59 до 0,71 м3 бетонной массы. Поэтому для приготовления 1 м3 бетонной массы следует брать гораздо больше сухих материалов. Например, для одного состава бетона требуется 0,445 м3 песка, 0,870 — гравия, 0,193 м3 цемента (250 кг), 178 л воды; для другого — 0,395 м3 песка, 0,880 — гравия, 0,198 м3 цемента (260 кг), 185 л воды; для третьего — 0,445 м3 песка, 0,880 — гравия, 0,204 м3 цемента (265 кг), 189 л воды.

Таким образом, умелый подбор зернового состава заполнителя позволяет получить бетон одной и той же марки, но с разным содержанием цемента. Составы обычных бетонов приведены в таблицах 8 и 9. В последней из них не указывается количество воды, его подбирают в зависимости от требуемой консистенции бетонной массы.

Подобрав крупные заполнители, их отмеривают объемными частями и перемешивают. Соответствующий песок также отмеривают в нужном количестве и засыпают на боек (деревянный щит) ровным слоем в виде грядки. На грядку насыпают цемент и все тщательно перемешивают v (гарцуют) до получения однородной смеси. Затем цементно-песчаную смесь гарцуют с гравием или щебнем до полной однородности сперва в сухом виде, затем постепенно поливают из лейки отмеренной водой и многократно перелопачивают до получения совершенно однородной по составу и густоте бетонной массы, которую тут же используют в дело (не позднее часа, считая с минуты затворения водой).

БУТОБЕТОН

Чаще всего применяют для устройства фундаментов. Заполнителем обычно служит камень из карьеров, крупный гравий, щебень, кирпич-половняк, кирпичный бой и т. п.

Заполнитель укладывают слоями толщиной- по 20 — 25 см враспор по стенкам. Каждый слой поливают раствором нужной марки и плотно трамбуют.

ЦЕМЕНТОГРУНТ

Приготовляют из цемента, грунта и воды. Используют при строительстве монолитных и сборных фундаментов, стен, полов-тротуаров, оснований для дорог и облицовки траншей.

Берут цемент марки не ниже 300 или 400; грунт — лёсс, лёссовидные супеси и суглинки, т. е. грунты, богатые соединениями кальция. Чем больше кальция в грунте, тем выше прочность цементогрунта. На 1 м3 жесткого грунта требуется в среднем от 120 до 180 кг цемента марки не ниже 300.

При тщательном смешивании и уплотнении получается материал, близкий к низким маркам бетона, а по стоимости он в 3 — 4 раза дешевле бетона или бутовой кладки. При расходе цемента от 250 до 300 кг на 1 м3 готовых изделий марка цементогрунта после пропаривания достигает прочности 100 — 200 кг/см2.

Цементогрунт морозостоек и водостоек; чем сильнее он утрамбован, тем выше его марка, которая к тому же возрастает со временем. Уплотнять цементогрунт следует,тяжелой трамбовкой, отчего он уменьшается в толщине в 1,5 — 1,6 раза.

Насыпать смесь рекомендуется слоями по 20 см. В состав смеси может входить 60% суглинка, 40 — песка и 17% воды (к весу грунта), но бывают и другие соотношения частей.

Влажность готовой смеси определяется довольно просто: сна считается нормальной, если при сжатии в руке не рассыпается и не оставляет следов на ладони. При недостатке воды смесь рассыпается, а при избытке прилипает к рукам.

Вынутый грунт может состоять из крупных и мелких комков. Его нужно размельчить и просеять через сито с отверстиями 3 и 5 мм. Из грунта делают смесь, к 1 м3 которой добавляют от 120 до 180 кг цемента. Все это сначала перемешивают до однородного состояния, затем добавляют воды (270 — 320 л), еще раз все тщательно перемешивают, укладывают и трамбуют.

Для получения более прочного цементогрунта поступают так. Грунт сушат, хорошо измельчают, просеивают несколько раз через сито, т. е. делят его на разные фракции. Из этих фракций составляют смесь, которую берут в определенных процентах: фракции крупностью 0,25 — 2 мм — 25 — 35%; фракции 0,25 — 0,05 мм — 20 — 30; фракции 0,05 — 0,005 мм — 20 — 40 и фракции менее 0,005 мм — 5 — 10%.

Фундаменты и стены из цементогрунта необходимо выдержать в течение 15 — 20 дней, поливая его водой по 3 — 5 раз в день. За это время цементогрунт наберет определенную прочность.

При нормальных условиях твердения цементогрунт, содержащий в 1 м3 120 кг цемента, через семь дней достигает прочности 16 кг/см2, через 28 дней — 20 кг/см2.

Когда цемента содержится 180 кг, то прочность цементогрунта повышается от 25 до 70%.

КРОВЕЛЬНЫЕ МАСТИКИ

Мастики применяют для наклеивания рулонных материалов на различные поверхности и склеивания полос рулонных материалов при многослойных покрытиях. Используют и как обмазочные материалы, а также как защитные покрытия готовой рулонной кровли снаружи.

Различают битумные и дегтевые кровельные мастики. Битумные применяют для наклеивания пергамина и рубероида, дегтевые — толя и толя-кожи. Мастики могут быть также горячими и холодными разных марок: битумные кровельные горячие — МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85; и МБК-Г-100; дегтевые — МДК-Г-50, МДК-Г-60 и МДК-Г-70. Цифры указывают температуру плавления.

Готовят мастики из вяжущих (битума, дегтя, песка) и сухих наполнителей: торфяной крошки, мела, мелкого асбеста № 6 или № 7, молотого шлака или известняка, древесной муки, просеянных через частое сито. Наполнители снижают хрупкость мастики при низких температурах, повышают ее теплостойкость, уменьшают расход битума при пониженных температурах. Лучше всего применять волокнистые наполнители — асбест и древесную муку.

Для пожарной безопасности котел или бак, в котором готовится мастика, рекомендуется обмуровать кирпичом и укрепить над ними тяжелую плотно закрывающуюся крышку.

Посторонние, примеси с расплавленного битума снимают сеткой, натянутой на проволоку, или консервной банкой с пробитыми в дне отверстиями и укрепленной на длинной ручке.

Для быстроты плавления битум и пек рекомендуется закладывать в бак мелкими кусками.

Приготовление битумной горячей мастики. Для приготовления 10 кг мастики требуется: 8,5 кг битума нефтяного Н-70/30 (марки 4) и 1,5 — 1,7 кг наполнителя. Загруженный в посуду на 3Д ее объема битум нагревают до плавления. Когда он начнет пениться, с его поверхности снимают всплывшие примеси. Нагревать битум надо до тех пор, пока он не перестанет пениться и не станет обезвоженным. Залив огонь водой, в битум добавляют сухой наполнитель и тщательно все перемешивают. Готовить мастику следует за 2 — 3 ч до начала работы и применять только в горячем состоянии.

Приготовление холодной мастики. Для приготовления 10 кг мастики необходимо: 5 кг битума БН-90/10 (марки 5), 3 кг зеленого масла или точно такое же количество керосина и 2 кг мелкого наполнителя (лучше асбеста № 6 или №7). Готовят мастику следующим образом. В посуду загружают битум, плавят его, пока он не перестанет пениться, снимают посторонние примеси, заливают огонь водой и при постоянном помешивании вливают в битум небольшими порциями зеленое масло или керосин, а затем (также небольшими порциями) — наполнитель. Все это тщательно перемешивают. Приготовленную мастику сливают в герметически закрываемую посуду.

Приготовление дегтевой мастики. Для приготовления 10 кг мастики необходимо: 5 кг каменноугольного дегтя, 3 — каменноугольного пека и 2 кг наполнителя. В посуду загружают деготь, нагревают его и добавляют туда небольшими порциями каменноугольный пек. Все это плавят и перемешивают до тех пор, пока не прекратится вспенивание. Снимают всплывшие посторонние примеси, гасят огонь, добавляют небольшими порциями наполнитель, тщательно все перемешивая. Дегтевую мастику применяют только в горячем виде.

ГРУНТОВКИ

Это жидкие растворы битума нефтяного БН-50/50 или БН-70/30 (марки 3 или 4) или каменноугольного пека с температурой размягчения 70 — 90°. Используют в основном для грунтовки цементных оснований перед наклейкой на них рулонного материала. Грунтовки более жидкие, чем мастики, легче проникают во все поры и шероховатости и тем самым прочнее сцепляются с основанием.

Грунтовать можно и деревянные основания, но при следующих условиях. Если настил выполнен из сухих шпунтованных досок шириной не более 150 мм или при двойном настиле, когда верхний из них выполнен из сухих реек шириной 50 — 70 мм. Конечно, все выступы на настиле должны быть застроганы.

В остальных случаях нижний слой рулонного ковра должен пришиваться к основанию толевыми гвоздями с широкими шляпками.

Различают два вида грунтовок: битумная — для битумной мастики, пековая — для дегтевой. Материалы для приготовления грунтовок берут в процентах по массе. Готовят грунтовки по разным рецептам.

Рецепт 1. Битум — 40%, соляровое либо зеленое масло (или керосин) — 60%.

Рецепт 2. Битум — 30%, бензин (или бензол) — 70%.

Рецепт 3. Пек каменноугольный — 30%, бензол — 70%. Применяют грунтовки холодными. Готовят их так. Предварительно плавят вяжущее вещество (битум или пек), вливают его в герметически закрываемый сосуд. Порциями сначала по 2 — 3 л, затем по 5 л добавляют растворитель, постоянно все перемешивая.

Грунтовки должны высыхать на отвердевших цементных стяжках не более 10 ч, на свежеуложенных стяжках — от 12 до 48 ч.

ГРУНТОАСФАЛЬТ

Применяют для покрытия полов вспомогательных помещений, дорог невысокого класса и отмосток вокруг дома. Готовят из 8 — 12% битума БН-70/30 или БН-90/10 (марки 4 или 5) и 92 — 88% суглинка. Части берут в весовом соотношении. Суглинок хорошо размельчают, просеивают на сите с ячейками не более 5X5 мм и хорошо просушивают на солнце. Битум плавят и добавляют в него суглинок небольшими порциями при тщательном перемешивании. Применяют в горячем виде, разравнивают деревянным валиком (куском остроганной доски). Основание под грунтоасфальт может быть из песка, щебня, уплотненного грунта, бетона и т. д.

КАМЕННЫЕ И БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

КАМЕННЫЕ РАБОТЫ

Из камня и кирпича выкладывают фундаменты и стены. Скрепляют отдельные камни воедино с помощью разных растворов.

Каменные работы можно вести с помощью подручных инструментов, но лучше все же приобрести или сделать самому специальные инструменты (рис. 22).

Кельмой укладывают и разравнивают раствор, заполняют им вертикальные швы и удаляют его излишки. Кельму можно заменить штукатурной лопаткой.

Молоток-кирочку применяют как в каменных, так и в печных работах для колки, тески и перерубки кирпича.

Молотком и кувалдой остроносой окалывают камни, придавая им нужную форму, или вбивают их немного в грунт и в щели между ранее уложенными камнями. Масса молотка должна быть не менее 1 кг.

Расшивка — немного изогнутая и насаженная на ручку металлическая пластинка, которой придана форма полуокружности. При помощи расшивки свежему раствору, в швах между кирпичами, придают форму полуокружности.

Трамбовка — кусок бревна или бруска .с одной .или двумя ручками. Применяют для уплотнения грунта, камней, бетона и раствора.

Порядовки — деревянные, чаще всего остроганные рейки, с делениями через 77 мм и цифрами по рядам кладки. При кирпичной кладке устанавливают по углам стен, в переломах и т. д. на расстоянии 10 — 12 м друг от друга, но так, чтобы цифры были строго на одной горизонтали. По ним натягивают шнуры (причалки) и проверяют ряды кладки, а также уровень верха и низа оконных и дверных проемов и т. д. Без порядовок ряды кладки могут быть кривыми.

На каменных работах применяют также весок, уровень или ватерпас (см. «Плотничные работы»).

КАМЕННАЯ КЛАДКА

Выполняется из естественных булыг-валунов, бутовых плит или из тесаного камня, которому придана более правильная форма. В процессе кладки надо добиваться того, чтобы между камнями было как можно меньше пространства, а швы были тонкими (10 — 15 мм). От толстых швов камни оседают и кладка нарушается. До начала кладки камни очищают от пыли и грязи и смачивают водой. Растворы для кладки могут быть разными.

Рис. 22. Инструменты для выполнения каменных работ:

кельма; 6 — молоток-кирочка; в — молоток; г — кувалда остроносая; д — весок; е — расшивка; ж — уровень; з — трамбовка

Рис. 23. Каменная кладка: а — булыжная; 6 — бутовая

Булыжную кладку (рис. 23, а) ведут следующим образом. Большие камни обычно раскалывают, так как их тяжело поднимать и не всегда удобно укладывать. Основание перед укладкой камней выравнивают. Первый (нижний) ряд, углы и места пересечения стен следует выкладывать из камней больших размеров.

Чтобы камень лежал как можно устойчивее, его приходится иногда перевертывать и поворачивать несколько раз. Каждый уложенный камень тщательно утрамбовывают, вгоняют тяжелой трамбовкой в грунт. Вначале их укладывают по краям траншеи, затем в середине, так, чтобы камни лежали как можно плотнее друг к другу. Все промежутки между ними заполняют мелкой щебенкой, уплотняя ее в грунт. Швы заливают раствором или засыпают песком.

Второй и последующие ряды следует выкладывать из камней толщиной не более 300 мм. Кладку ведут на растворе «под лопатку». В этом случае каждый следующий камень кладут так, чтобы он как можно плотнее лег на предназначенное для него место с минимумом раствора. Вертикальные швы ранее уложенных камней обязательно перекрывают, т. е. соблюдают перевязку.

На 1 м3 такой кладки требуется 1,1 м3 булыжника, 0,13 — щебня и 0,37 м3 раствора.

Бутовую кладку (рис. 23,6) ведут с обязательной перевязкой швов. На углы и наружные края следует укладывать более крупные камни; камни первого ряда обязательно утрамбовывают в грунт, соблюдая тот же порядок, что и при булыжной кладке.

Чтобы ряды были горизонтальными и одной высоты, камни следует подбирать одной толщины (обычно не более 300 мм). Уложив камни по краям траншеи и образовав так называемую «версту», напоминающую собой бортики, в нее накладывают раствор, разравнивают его, укладывают крупные камни как можно плотнее друг к другу, а щели между ними заполняют щебенкой и все это уплотняют. Сверху «версту» заливают более жидким раствором. На первый ряд укладывают второй, соблюдая перевязку швов, и т. д.

И булыжную и бутовую кладки можно вести в опалубке, которую вынимают через два-три дня или после окончания работ. Бутобетонную кладку ведут враспор со стенками траншей, но чаще — в опалубке. Первый ряд можно уложить как и в бутовой кладке, но можно и так: сначала грунт хорошо утрамбовывают, наливают бетонную массу слоем 150 — 200 мм и втапливают в нее горизонтальными рядами бутовый камень высотой не более 300 мм и шириной не более 7з ширины фундамента. Втапливать камни надо так, чтобы они находились не менее чем на 50 мм от опалубки, а расстояние между ними составляло не более 40 — 60 мм. Подготовка бетонной массы и втапливание камней в нее должны длиться не более 1,5 ч. Верх каждого ряда очищают от мусора и пыли, смачивают водой и приступают к укладке следующего ряда.

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА

Применяют в основном для кладки фундаментов и стен. Может быть толщиной в 1/2, 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 и более кирпичей или соответственно 120, 250, 380, 510, 640, 770 мм. Толщина кладки зависит от назначения конструкции и местных климатических условий. Выполняется на различных растворах с толщиной швов 10 — 12 мм.