Помоги проекту - поделись книгой:
Это, так сказать, стандартный набор дизайнерских ходов. На самом деле дизайнерские возможности создания многоуровневых потолков и их светового оформления гораздо шире. А учитывая, что светильники можно включать и одновременно, и по очереди, преображая интерьер, потолок становится его важной декоративной составляющей.
Тем не менее потолок делают многоуровневым не только ради оригинальности и красоты. При ремонте старых квартир, построенных многие десятилетия назад, зачастую возникает необходимость спрятать вентиляционные каналы, несущие конструкции здания, которые нельзя демонтировать, закрыть поверхности, которые нельзя выровнять по определению, и т. п.
Технически многоуровневые потолки из гипсокартона собираются как и обычные – из направляющих и стоечных профилей, укрепляемых на бетонном потолке квартиры.
Устройство их для того, кто освоил базовые принципы создания конструкций из гипсокартонных плит на металлическом каркасе, относительно несложно. Главная задача – все точно рассчитать и обеспечить достаточную жесткость и надежность конструкции.
Что касается предварительной подготовки листов гипсокартона к работе, то она сводится в основном к их точному раскрою и фрезерованию в соответствующих местах, где предполагаются изломы, V-образных пазов. Важно, чтобы пазы проходили на всю толщину листа, вплоть до картона, но не повреждая последнего. Далее все просто: углы формируются путем склеивания пазов или путем их заполнения шпатлевкой «Унифлот» уже после установки гипсокартонного элемента на его место.
Если планируется два или, скажем, четыре уровня, то число ступеней в данной конструкции соответственно уменьшается или увеличивается.
Фрезерование П-образных канавок по всей площади гипсокартонной плиты с последующим шпатлеванием «Унифлотом» применяется там, где радиус изгиба невелик.
О том, как это делается, рассказано в главе 7 «Криволинейные поверхности». Там же можно подробно узнать о технологии изготовления больших криволинейных поверхностей из гипсокартонных листов с применением «мокрой» гибки на шаблоне. Такие поверхности также могут применяться в соответствии с дизайнерскими замыслами при устройстве разноуровневых потолков.
Облицовка мансардных помещений
Обычно отделку стен и потолков в мансардных помещениях гипсокартонными листами рекомендуется выполнять по обрешетке из деревянных брусков или металлических профилей. В случае применения массивных гипсокартонных листов толщиной 24 мм – без обрешетки.
Технологиями КНАУФ предусмотрено две конструктивные схемы облицовки мансард:
1. Система D681 состоит из деревянной обрешетки, закрепленной напрямую или при помощи прямых подвесов для брусков к стропилам и обшитой малоформатными гипсоволокнистыми листами (длина – 1500 мм, ширина – 1000 мм, толщина – 10 или 12 мм). Расстояние между несущими брусками обрешетки определяется способом укладки листов по отношению к брускам. Расстояние между точками крепления брусков обрешетки к несущим стропилам определяется в зависимости от нагрузки на каркас и размера (сечения) брусков.
Бруски деревянной обрешетки могут крепиться непосредственно к стропильным фермам при помощи шурупов, длина которых должна быть на 25 мм больше толщины брусков. Если бруски крепят при помощи подвесов, то это делают одним шурупом диаметром не менее 5,0 мм с полукруглой головкой или двумя шурупами диаметром не менее 3,5 мм. В обоих случаях длина шурупов должна быть не менее 35 мм.
2. Система D632 состоит из потолочных профилей, образующих каркас, закрепленный к стропилам при помощи прямых или зажимных подвесов и обшитый малоформатными гипсоволокнистыми листами. Вертикальная (стеновая) часть каркаса может быть выполнена также из стоечных профилей ПС50/50. Расстояние между профилями каркаса определяется аналогично системе М611. Подвесы для крепления каркаса при нагрузке (р) до 0,30 kN/м2 следует устанавливать на расстоянии а = 1000 мм друг от друга. Крепление металлической обрешетки выполняют на подвесах.
Гипсоволокнистые листы нужно устанавливать с зазором, равным половине толщины листа (5–6 мм). При поперечном расположении листов относительно несущих элементов торцевые стыки должны приходиться на профили (бруски). В этом случае листы в соседних рядах монтируются со смещением торцевых стыков на величину шага профилей (брусков).
При однослойной обшивке крепление производится специальными шурупами для ГВЛ длиной 30 мм начиная от середины или угла листа, не допуская его деформации и возникновения напряжений. Во время установки шурупов лист плотно прижимают к каркасу. Шаг шурупов для крепления обшивки потолка и скатов должен составлять не более 150 мм при толщине листа 10 мм и не более 200 мм при толщине листа 12 мм. При обшивке стен шаг шурупов составляет не более 250 мм.
Для утепления мансардного пространства используются минераловатные плиты, которые размещаются между стропилами крыши.
В случае возникновения необходимости разделения мансарды на отдельные помещения нужно учитывать, что последовательность монтажа облицовки (потолок, скаты, стены) и перегородок определяется требованиями к степени звукоизоляции этих помещений. Если необходимо достичь лучшей звукоизоляции, рекомендуется в первую очередь монтировать перегородки, которые крепятся в верхней части непосредственно к стропилам или специально устроенным перемычкам из ПП-профиля. В полости каркаса облицовки и перегородок следует уложить звукоизоляционную минеральную вату.
Полы из гипсоволокнистых листов
Важнейшая составляющая часть современного ремонта вообще, а евроремонта в частности – устройство ровных полов. Главная проблема заключается в том, что покрытия из паркета, ламинированного паркета, ковролина, пробки, керамогранита и других материалов подразумевают тщательную подготовку основания пола. А если вспомнить о том, что в отечественной практике традиционно применяется цементно-песчаная стяжка, которая требует большого объема работ бригады строителей, гарантирует обилие пыли и грязи, плюс ко всему такая стяжка будет полностью готова примерно через месяц-полтора, поэтому, если у хозяев нет возможности выехать из помещения вместе с мебелью и вещами на длительный срок, замена полов с устройством новой стяжки откладывается на неопределенный срок, как и все наше светлое будущее.
Выход заключается в технологии сухих бесшовных полов из гипсоволокнистых листов. Такие полы имеют немало убедительных преимуществ. «Плавающие» полы (рис. 59) в последнее время уверенно вошли в моду.
Во-первых, один квадратный метр даже самой тяжелой комбинации плит – гипсокартонного листа с полистиролом – весит 27 кг/м2, что не создает проблемы избыточной нагрузки на перекрытие. Проще говоря, такие полы можно устанавливать в зданиях нашего родного жилфонда, построенных немало десятилетий назад, в том числе и таких, которые имеют деревянные перекрытия.
Во-вторых, при создании таких полов используется так называемый сухой способ, то есть помещение не страдает от избыточной влажности, а единственными «мокрыми» процессами являются нанесение клея между слоями и грунтование верхнего слоя покрытия.
В-третьих, существенно сокращаются сроки проведения ремонтно-строительных работ, укладка напольного покрытия может быть проведена уже на следующий день.
В-четвертых, практически не уменьшается объем помещения, а в некоторых случаях он даже увеличивается.
В-пятых, гарантированно обеспечение высоких звукоизоляционных и теплоизоляционных характеристик половых перекрытий, что создает комфортные условия в жилых помещениях, даже при наличии тонких финишных настилов (например, с использованием безосновного линолеума).
Если сравнивать гипсокартонный лист с гипсоволокнистым, то мы увидим, что стандартный лист ГВЛ имеет такие же размеры, что и ГКЛ (2500 х 1200 х12 мм). Он обладает теми же положительными качествами: способностью «дышать», экологической чистотой и повышением комфортности пребывания человека в отделанном гипсоволокнистыми листами помещении. Однако он по сравнению со своим «собратом» более прочен и более огнестоек.
Известно, что для устройства «сухих» оснований российские заводы немецкого концерна «Knauf» выпускают «элементы пола» размером 1500 х 500 х 20 мм, которые выполнены в виде двух 10-миллиметровых гипсоволокнистых листов, склеенных между собой со смещением, образующим фальцы (замки). Фальцы элементов пола проклеиваются специальным клеем и крепятся между собой специальными саморезами, после чего сверху укладывается слой обычных гипсоволокнистых листов.
Теплофизические свойства гипсоволокнистых листов обусловливают возможность их применения для устройства теплых полов (полов с обогревающими элементами), причем предпочтительным нагревательным элементом в конструкции теплого пола из ГВЛ являются пластиковые или металлопластиковые трубы с горячей водой в качестве теплоносителя.
Как крепить предметы к стенам из гипсокартона
Если существует какая бы то ни было стена, то в нее обязательно потребуется что-нибудь вбить или ввернуть, чтобы что-нибудь повесить или прикрепить. Это относится ко всем стенам без исключения, в том числе и гипсокартонным. В принципе ничего невозможного тут нет, и сделать это можно без особых проблем, но необходимо четко соблюсти определенные правила и требования, чтобы слишком рано не обратиться к главе 13 «Ремонт покрытий из гипсокартона» настоящего издания.
Первое и самое главное требование при креплении чего-либо непосредственно к листу гипсокартона – использовать специальные дюбели, в которые затем вкручиваются шурупы. Гвозди использовать нельзя категорически. Конечно, если ваша цель – повесить на стену открытку или календарь, можно воспользоваться обычным небольшим шурупом.
Любые другие предметы, обладающие даже небольшим весом, следует крепить при помощи дюбелей. Это может быть непосредственное крепление, если на вкрученный в дюбель шуруп вешается картина на шпагате, а может быть и косвенное – когда к стене дюбелями прикручивается кронштейн или крючок, а уже на него навешивается, к примеру, кухонный шкафчик или аккустическая система.
В настоящее время в продаже имеется обширный ассортимент отечественных и импортных дюбелей самых разных сортов и видов. Немного об устройстве этого вида «крепежа-посредника». Четырехсегментное строение многостороннего распорного дюбеля из нейлона обеспечивает вкручивание шурупа без особых усилий и, благодаря равномерному распределению сил внутри отверстия, гарантирует надежность крепления, а блокировочные ребра тем временем препятствуют проворачиванию дюбеля. В пустотелой кладке или гипсокартонных перегородках происходит сворачивание дюбеля в узел.
С дюбелем используются универсальные саморезы (их отличает крестообразный шлиц). Принцип выбора самореза таков: берется длина дюбеля, добавляется толщина монтируемого предмета и еще 10 мм.
Очень хорошо себя зарекомендовал в работе с гипсокартоном специальный дюбель «бабочка» (рис. 60), который можно использовать для крепления полок, реек, люстр, карнизов, антенн и т. п. Материал – высококачественный полиамид (нейлон), продольные ребра защищают систему от проворачивания, а стопорный бортик предохраняет дюбель от проваливания в просверленное отверстие.
Когда шуруп вворачивается в дюбель, его фиксирующие ребра складываются, увеличивая поверхность прилегания к опоре. Дюбель можно демонтировать, выкрутив шуруп, и использовать вторично, без риска снижения надежности фиксации.
Одним из видов крепежа для гипсокартонных плит является дюбель «Дрива» (рис. 61). При традиционном монтаже предварительно сверлится отверстие диаметром 8 мм. А дюбель этого типа может быть установлен без использования сверла, благодаря применению насадки «Дрива».
Оптимальный диаметр винта, применяемого при окончательном монтаже с дюбелем «Дрива-нейлон», составляет 3,5 мм, с дюбелем «Дрива» – AlZn – 4–4,5 мм. Длина винта зависит от толщины закрепляемого элемента. Самая большая нагрузка для дюбеля «Дрива» – нейлон – 25 кг, «Дрива» – AlZn – 30 кг.
Другой разновидностью дюбелей для крепления легких конструкций к гипсокартону являются пружинные дюбели типа «зонтик» (рис. 62). Они поставляются как с обычным шурупом, так и с крюками – обычным или петельным. Эта разновидность дюбелей используется для крепления потолочных светильников, книжных полок и т. п.
С хорошей стороны зарекомендовали себя металлические дюбели Molly (рис. 63), которые широко используют при монтаже подвесных потолков из гипсокартона.
Конструкция устроена так, что дюбель «раскрывается» в пустом пространстве таким образом, что при этом усилие распределяется на большую поверхность основания, что дает возможность применять эти дюбели в условиях высоких нагрузок.
Для работы с этим видом дюбелей необходимы специальные щипцы, с помощью которых монтаж таких дюбелей производится легко и быстро.
Ремонт покрытий из гипсокартона
Покрытия и обшивки из гипсокартонных листов могут получить повреждения при транспортировке мебели, в результате постоянных контактов с дверными ручками, во время детских игр, из-за несоблюдения технологии в процессе строительства, протечек и др., поэтому отдельную главу мы сочли необходимым посвятить именно вопросам ремонта покрытий из гипсокартонных листов. Но прежде чем приступать к ремонту, необходимо точно выяснить причины повреждений и устранить их.
Устранение пузырей на гипсокартоне
Пузыри на гипсокартонных покрытиях могут появляться по различным причинам, и, прежде чем приступать к их устранению, нужно постараться установить их. Например, выяснить, не является ли коробление и пузырение листа следствием протечки коммуникаций. В этом случае следует действовать так, как указано в нижеследующей главе. Если пузыри не вызваны «глубинными» процессами, устранять их следует таким образом.
Крупные пузыри надрезаются с помощью универсального ножа, а мелкие ликвидируют, отрезая и удаляя образующую их ленту, после чего наполняют пузырь шпатлевкой. Участки ленты, образующие пузырь, погружают в шпатлевку с помощью шпателя и разравнивают. Через 24 часа заделанную поверхность обрабатывают шпатлевкой типа «Унифлот», выдерживают в течение 24 часов и зачищают шкуркой. При необходимости шпатлевку накладывают вторым слоем.
Ликвидация последствий затопления
Покрытия из гипсокартонных листов могут быть существенно повреждены в результате неисправности сантехнических коммуникаций, расположенных внутри обшивки, а также протечки воды либо канализационных стоков с верхних этажей. В зависимости от количества попавшей на обшивку влаги повреждения могут иметь местный или общий характер.
При попадании воды в полости между слоями обшивки гипсокартонных листов и ее накоплении там необходимо произвести слив стоячей воды, для чего в обшивке подвесного потолка или внизу перегородки сначала прокалываются шилом контрольные отверстия, а затем (при необходимости слива воды) прорезается отверстие. После слива воды стены и обшивку необходимо хорошо просушить и только после этого приступать к ремонту. Следует помнить о том, что влажные стены обладают повышенной электропроводимостью. В связи с этим во время проведения ремонтных работ, вызванных затоплением, следует соблюдать меры безопасности от поражения электрическим током. Поэтому на время ремонта электрические сети, проходящие внутри каркасного пространства ремонтируемого помещения, следует обесточить.
Приступать к ремонту поврежденной обшивки следует только после того, как будет ликвидирована причина затопления. Поврежденная тепловая и звукоизоляционная прослойка, а также покоробившиеся листы гипсокартона подлежат обязательной замене. При ремонте рекомендуется использовать тот же тип гипсокартонного листа, что и восстанавливаемый. Крепежные шурупы выворачиваются, поврежденные листы снимаются, тепло– и звукоизоляционные слои меняются, после чего устанавливаются новые листы обшивки в соответствии с технологией и правилами монтажа, описанными в соответствующих разделах данной книги.
Ремонт наружных углов
Для ремонта наружного угла следует вкрутить 30-миллиметровые шурупы-саморезы на границах поврежденного участка угла и очистите его от шпатлевки. Для этого используется стамеска и узкий шпатель.
Распилите ножовкой угловой профиль, держа при этом ножовку параллельно полу. Начинайте с угла, а затем переходите на полки профиля. Удалите поврежденный фрагмент и зачистите вскрытый участок облицовки от гипса и шпатлевки.
Возьмите новый угловой профиль и отрежьте от него кусок, точно подходящий по длине. Стараясь, чтобы профили углов совпали, приложите его к углу и прикрутите шурупами-саморезами. Стыки старого и нового профилей необходимо зачистить мелким напильником так, чтобы не было выступов и заусенцев. В том случае, если сделать это не удается, придется откручивать замененный фрагмент и устанавливать его заново.
Используя 150-миллиметровый шпатель, заделайте поврежденный участок шпатлевкой таким образом: сначала нанесите слой потолще, выровняйте его шпателем, используя угловой профиль в качестве маяка, и дайте шпатлевке просохнуть 24 часа. Повторите эту процедуру еще два раза, но с наложением шпатлевки более тонкими слоями.
Соблюдайте правила шпатлевания и шлифования, изложенные в разделе о шпатлевке гипсокартона.
Заделка больших отверстий
Для заделки больших отверстий понадобится изготовить латку из куска гипсокартона, а также обрешетку из полосок фанеры или ДСП.
Для этого сначала нужно вырезать заготовку в виде квадрата с размерами, ненамного превышающими размеры того отверстия, которое предстоит заделать. Приложив заготовку к отверстию, аккуратно обведите ее по периметру карандашом или маркером.
Затем с помощью универсального ножа (или универсальной пилы) вырежьте в листе отверстие по обведенному контуру заготовки.
После этого необходимо вырезать из фанеры или ДСП несколько полосок для устройства обрешетки шириной около 25–75 мм; при этом их длина приблизительно на 150 мм должна превышать размер отверстия.
Полоски накладываются на отверстие изнутри и прикрепляются к обратной стороне гипсокартона с помощью нескольких шурупов-саморезов. Заготовка вставляется в отверстие и прикрепляется к фанерным полоскам с помощью шурупов-саморезов. Необходимо убедиться в том, что установленная заплатка находится вровень с поверхностью ремонтируемого листа.
По стыку заплатки укладывается самоклеящаяся армирующая лента, а затем помощью шпателя шириной 100–150 мм поверх армирующей ленты наносится тонкий слой шпатлевки. С помощью шпателя шириной 150 или 250 мм наносится тонкий накрывочный слой шпатлевки, после чего шпатлевке необходимо дать просохнуть в течение 24 часов.
Последующие два слоя и шлифовка выполняются по описаниям, приведенным в разделе о шпатлевке гипсокартона.
Заделка маленьких отверстий
Заделка маленьких отверстий производится по технологии, несколько напоминающей вышеописанную, только вместо квадрата из гипсокартона используется квадрат из обычного плотного картона.
Из куска обычного картона нужно вырезать заготовку в виде квадрата, имеющую размер, ненамного превышающий размер заделываемого отверстия. Затем картон прикладывается к отверстию и обводится по его периметру карандашом или маркером. При помощи универсального ножа (или универсальной пилы) в листе вырезается отверстие по обведенному контуру. (Пока что все эти процедуры в точности повторяют описанные выше, только вместо квадрата из гипсокартона используется квадрат из обычного картона.)
Затем работа идет по другой технологии. Из ненужного куска гипсокартона вырезается заплатка, имеющая размер, который приблизительно на 50–60 мм превышает размер картонного квадрата. Картонный квадрат прикладывается к обратной стороне заплатки и обводится карандашом, после чего на обратной стороне заплатки по обведенному контуру производятся надрезы.
По обведенному контуру край заплатки обламывается, удаляя при этом лишние куски и оставляя по всему краю заплатки лоскут лицевого картона шириной 50 мм. Таким образом, получается заплатка-пробка, которая должна легко входить в подготовленное отверстие в стене.
Вокруг отверстия на поверхность гипсокартона, внутрь отверстия и по краям заплатки-пробки с помощью 100-миллиметрового шпателя наносится тонкий слой шпатлевки.
Теперь нужно вставить пробку в отверстие и погрузить лоскут лицевого картона по краю заплатки в шпатлевку, нанесенную по краям отверстия. Установленная заплатка должна находиться вровень с поверхностью ремонтируемого листа гипсокартона!
С помощью 150-миллиметрового шпателя, удаляя лишнюю массу, с усилием разровняйте шпатлевку. Постарайтесь обойтись всего лишь четырьмя движениями: вверх, вправо, влево и вверх. Дайте шпатлевке застыть в течение 24 часов.
Теперь необходимо нанести шпатлевку в два слоя при помощи 250-миллиметрового шпателя по технологии, описанной в разделе, посвященном шпатлевке гипсокартона.
Поделиться книгой: