Дрессировка собак неслужебных пород. Защита хозяина и личного имущества

В сущности, многие команды подразумевают разнообразные действия. Дав команду «ищи» и бросив вещь в кусты, мы задействуем и движение вперед, челноком, и работу обоняния, и многое другое. А немцы последовательно и конкретно учили собаку-защитницу, собаку-охранницу, исходя из команды «чужой».

Собака должна полностью обездвиживать гостя, человека, к которому относится эта команда, но не нападать на него без оснований. Правда, они применяли другую команду – команду «внимание» («ахтунг»).

В этой специальной дрессировке главными были три команды: «чужой», «спокойно», «свой». Каждая из них подразумевала целый комплекс команд, комплекс действий, особый стиль поведения.

Получив команду «свой» и обнюхав, запомнив человека, собака в дальнейшем была к нему совершенно равнодушна. Этот человек мог прийти в дом хозяина в его отсутствие, вынести все вещи – собака была индифферентна. Не мог этот человек делать только три действия: напасть на хозяина, гладить собаку или командовать ею и кормить эту собаку или даже просто предлагать ей пищу.

На предложение пищи эти собаки-охранницы реагировали в случае первой вводной команды «свой» одинаково – сбивали этого человека с ног и охраняли его до прибытия хозяина.

Команда «спокойно» давала возможность человеку, к которому она относилась, некоторую свободу действия. Естественно, нападение на хозяина, обращение к собаке – строжайшее табу и пресекается ею мгновенно. Кроме того, уходя, он не мог вынести из дома даже спичку. Пес сразу останавливал нарушителя на выходе грозным рыком. Но в целом человек, опекаемый командой «спокойно», мог передвигаться по комнате, не делая резких, угрожающих движений, вести себя более-менее свободно. В случае же «нарушений» этих границ на него не нападали без предупреждения, сначала следовало предупредительное рычание.

Это достигалось выработкой динамического стереотипа. В некоторых случаях он полезен. Спортсмены, отрабатывающие определенные движения, доводят их до автоматизма, закрепляя в себе тот же самый рефлекторный динамический стереотип. Этим мы пользуемся и в более сложной дрессуре. Надо только, чтоб каждая составляющая комплекс команда была предварительно уже отработана.

Команда «чужой». Человек опасен, за каждым его движением надо следить. Вот он пытается сунуть руку в карман. Грозный рык, оскаленная пасть пса у его кисти. Опасное движение предотвращено. Человек, увлекшись разговором, чуть наклоняется к хозяину. На сей раз зубы собаки у его горла (если он сидит) или паха (если стоит).

Сперва по частям. На дрессплощадке фигурант сунул руку в карман. Собака уже получила вводную команду «чужой», но не отреагировала, так как не поняла ее. Фигурант тут же вытащил руку с плеткой и ударил собаку по холке. После того как она отобрала плетку, хозяин остановил ее, успокоил и вновь дал вводную – «чужой». Первое желание пса: броситься сразу, упреждая опасность. Эта попытка остановлена. Теперь пес весь напряжен, он ждет подвоха. И в самом деле, рука фигуранта тянется к опасному карману. Броситься на него хозяин не дает, но грозное рычание поощряет. И это предупреждающее рычание помогает, пес видит, что враг прекратил тянуться к опасному карману, стоит смирно.

Понятно, каким образом предотвращать опасные, угрожающие движения в сторону хозяина. Точно так же делалась вводная: угрожающее движение, а если пес не бросился на защиту – удар плеткой. Собака должна понимать: любая угроза хозяину – угроза и ей. Собаки, которые инстинктивно, по своей натуре, не бросались защищать хозяина, в службу охраны не отбирались. Их использовали на менее ответственных должностях.

Как отучить собаку брать пищу от чужих, знает каждый собаковод. Другое дело, что сейчас мы не учим ее бросаться на того, кто угощает. Хотя многие псы при тренировке рычат.

А вот как не позволить гостю вынести что-нибудь из дома? Может же он по забывчивости сунуть в карман те же спички?

Методика такая же. Вводная – «спокойно», фигурант кладет в карман какой-нибудь хозяйский предмет (вначале можно использовать заметные, хорошо пахнущие домом вещи), идет к выходу и бьет пса. Тут бывают сложности.

Надо, чтобы собака непременно связала агрессию уходящего с взятой вещью. Обязательна сдержанность. Никакого нападения, никакой прямой атаки после команды «спокойно».

Хозяин помогает собаке командами «хорошо», «нельзя». После того как вещь возвращена, фигурант уходит без всяких провокаций, хозяин поощряет пса. В дальнейшем особых проблем не будет. Во-первых, собака станет внимательно следить за гостем во время его визита, во-вторых, непременно обнюхает его при выходе, а только потом выпустит.

Таким образом, знакомые ранее команды, такие как «охраняй», «нюхай», «фас», «ищи» и многие другие, объединяются в одну, а к действию пес побуждается провокационными действиями фигуранта.

Интересно, что подобная собака-охранник поздно приобретала истинного хозяина. Месяцев до 6–8 ее выращивали в какой-нибудь немецкой семье, которая затем, надувшись от гордости, выполняла патриотический долг – передавала ее армейцам. В питомнике с ней работали разные инструкторы. И лишь на последнем, заключительном этапе подготовки она начинала работать со своим новым хозяином, да и то под руководством инструктора.

Основные методы классической дрессировки и возможные ошибки дрессировщика

Механический. Сочетает условный и механический раздражители. Например, команда «Сидеть!» подкрепляется нажимом рукой на спину собаки в области крестца и легким натяжением поводка вверх-назад.

Вкусопоощрительный. Условный раздражитель подкрепляется дачей собаке лакомства. Например, отдав команду «Ко мне», дрессировщик показывает собаке лакомство, а когда собака выполнит команду – он отдает лакомство. К этому же способу примыкает наведение – способ дрессировки, заключающийся в том, что дрессировщик вызывает нужное ему движение, предлагая животному следовать за кусочком пищи (Дуров называл это «повадко-приманкой»), рукой или специальным жезлом (К. Прайор называет его «мишенью»).

Контрастный, или комбинированный. Действие условного раздражителя подкрепляется вначале механическим, а затем – пищевым раздражителями. Например, подав команду «Сидеть!», дрессировщик нажимает на спину собаки в области поясницы и натягивает поводок вверх-назад, а когда собака выполнит команду и сядет, он дает ей лакомство.

Подражательный. Этот метод основывается на врожденной способности животных подражать в поведении своим сородичам. Например, достаточно одной собаке возбудиться и залаять, как на ее лай тут же откликаются другие собаки. Этот метод активно используется при занятиях в группе, когда необученные собаки, повторяя за более опытными выполнение команд по преодолению препятствий, хватке за одежду фигуранта, задержанию убегающего и др., сами обучаются этим действиям. В новой школе такая методика называется имитационным способом. Это одновременно способ и метод подражания, при котором животное приобретает навыки и умения, подражая другим животным (не обязательно своего вида). При дрессировке собак используются уже достаточно хорошо обученные животные, которых называют «собака-актер». Для получения полноценного результата нужно, чтобы собаки «актеры» были знакомы «зрителям»

и, желательно, находились с ними в дружественных, а еще лучше – доминантных отношениях.

О других способах дрессировки вы сможете узнать, просматривая материалы словаря, прилагаемого к данному изданию.

Возможные ошибки дрессировщика подразделяются на общие и частные

Общие – обычно приводят к возникновению у животного сразу нескольких условных рефлексов, имеющих нежелательный характер. Например, неправильное воздействие на собаку поводком может выработать рефлекс боязни дрессировщика, а при работе по запаховому следу натягивание поводка может выработать рефлекс изменения направления движения вне зависимости от направления следа.

Весьма распространенной ошибкой общего характера является неверное понимание механизмов поведения собаки. Некоторые владельцы, занимаясь дрессировкой, переоценивают «разумность» животного, считая, что собака все понимает (даже человеческую речь), и в результате вместо спокойной отработки технической стороны приема по методике начинает уговаривать собаку, ругать ее, упрекать и др. Собака – не разумное существо в нашем понимании, несмотря на высокоразвитую нервную систему. И хотя в последнее время получены совершенно новые доказательства высокого нервного и интеллектуального развития некоторых пород собак, большинство представителей этого вида следует считать предразумными. Нужное человеку поведение формируется под влиянием раздражителей и возникновения определенных устойчивых нервно-психических связей, а не с использованием второй сигнальной системы (языка). Она может догадываться, о чем идет речь, по отдельным знакомым словам («кушать», «купаться», «гулять»), упоминанию своей клички и имен знакомых людей или кличек знакомых собак. Собака может проявлять удивительную догадливость, ориентируясь даже в потоке незнакомых слов на интонацию речи, обращенной к ней. Она способна на инсайт[8] и некоторые опыты доказывают, что иногда собака даже в состоянии мыслить логически.

Но вспомните, что наилучшие результаты при специальной подготовке даже такого разумного существа, как человек, достигаются не путем внушений, уговоров и устных объяснений, а путем «натаскивания» – многочисленных, длительных, часто – жестких, с болевыми ощущениями тренировок, вырабатывающих устойчивые рефлексы и моторные навыки. Поэтому в процессе дрессировки прежде всего тренируйте своего питомца, а свободное общение оставьте на потом.

Часто неопытные дрессировщики путают местами условный и безусловный раздражители: например, делают рывок поводком и подают команду «Рядом!» Или, наоборот, многократно повторяют команду, не подкрепляя ее безусловным раздражителем. Это ведет к выработке так называемого «запаздывающего рефлекса».

Нельзя допускать большой интервал по времени между условным и безусловным раздражителями.

Ошибочно также привлекать в качестве фигурантов одних и тех же лиц: собака привыкает работать только со знакомыми фигурантами (одна и та же одежда, голос, запах) и не выполняет команд по отношению к другим людям.

Такое отрицательное явление, как передрессировка, возникает в результате отсутствия конкретного режима занятий, когда в один день дрессировке посвящается пять минут, а в другой – несколько часов подряд.

Недопустимо дрессировать собаку в одной и той же обстановке и в одно и то же время суток (только утром, или днем, или вечером). Привыкнув работать на определенной площадке в определенное время суток, она может отказаться работать в другое время и в другом месте.

Нельзя натравливать собаку на различных животных, птиц и др. Даже у охотничьих собак натравливание производится на определенного зверя, в определенной обстановке (оборудованный специально охотничий полигон) и по определенной методике, а служебные собаки, отвлекаясь на посторонних животных, становятся малопригодными для службы. Какой, например, прок от мощной и прожорливой сторожевой собаки, которая готова бросить и свой пост, и своего хозяина ради того, чтобы погнаться за кошкой или курицей?

Главные управляющие команды и снаряжение

Главные «инструменты», без помощи которых вообще невозможно никакое серьезное управление собакой, – ошейник, поводок, намордник и «пакет» базовых команд.

Ошейник подбирается по возрасту и «формату» собаки. До года, в зависимости от интенсивности роста, условий содержания и тренировок, собака может «сносить» от одного до нескольких ошейников, поэтому для начала выбирайте что-нибудь подешевле, попроще и поудобнее. Лучше всего – кожаный ошейник со стандартным набором «узлов»: «игольчатой» пряжкой, дырками-люверсами, кольцом для карабина, фиксирующим «тренчиком».

Для молодых, крупных и энергичных собак используются также парфорсы – «строгие ошейники» с шипами внутрь, представляющие собой многозвенный гибкий обруч из металлических пластин или звеньев толстой проволоки, шарнирно соединенных между собой. Для короткошерстных собак используются парфорсы с зубчатыми пластинами, для длинношерстных – с проволочными звеньями-шипами. В любом случае можно рекомендовать изделия из нержавеющей стали (лучше импортного производства).

Рис. 1. Инвентарь для собаки – «собачье приданое»: а) ошейник, б) намордник, в) поводок короткий, г) поводок длинный, д) цепь рывковая.

Автор этих строк как-то из экономии воспользовался отечественным алюминиевым парфорсом. Собака ходила в нем до тех пор, пока ей не захотелось как следует попробовать его на прочность. Хорошо, что курс послушания она уже прошла, и ее удалось быстро подозвать к хозяину. Добавим, что концы шипов на парфорсе должны быть обязательно тупыми и округлыми. Парфорсами с заточенными шипами пользуются только «эффективные дрессировщики», главное для которых – быстрый результат и скорейшее получение денег. В кругах нормальных кинологов к ним относятся как к бездарным живодерам.

Шлейка – своеобразный «лифчик» для собаки, полностью разгружающий ее шею и позволяющий в случае необходимости использовать его в качестве «такелажной подвески» (например, при необходимости спустить или поднять собаку-спасателя в завалах, на транспортных средствах и др.). Выпускаются во множестве модификаций для разных пород. Для бойцовых собак продаются специальные шлеи с ручкой, позволяющей с минимальным риском выхватить собаку из боевой схватки и перебросить за пределы ринга. Для настоящих «следаков» ошейник – предмет чисто парадный. Если кто помнит довоенные фильмы о советских пограничниках, то можно обратить внимание, что пограничные собаки уже с того времени работали в полевых условиях исключительно на шлее, а уж задачей «вожатого» было успевать за своим четвероногим напарником. Для походов и поездок можно рекомендовать сочетание «шлея – ошейник» или «шлея – парфорс». Шлею можно сочетать с «разгрузкой», подвешивая к ней симметрично сумку для необходимых предметов и, например, фляжку, а также свернутый походный коврик.

Рис. 2. Дрессировщик как «комплексный раздражитель» для собаки.

Поводок – на практике используется 2–3 вида: короткий, длинный и рывковый (как правило – цепь). Короткий для обычных прогулок и транспортировки, длинный – для более удобного и свободного выгула, а также дрессировочных мероприятий (например, при обучении команде «ко мне!»), рывковая (фиксирующая) цепь – для фиксации собаки в определенных условиях (например, при «злобежке», или когда есть подозрение, что собака склонна перегрызть обычный поводок). На конце поводка должна быть петля, приспособленная для руки, на другом – карабин, обязательно вращающийся, иначе ваш поводок очень скоро превратиться в тугую спираль. Для руки лучше всего короткий кожаный поводок двойного или тройного плетения с мягкой петлей, а длинный – брезентовая лента, а еще лучше – шелковистая стропа.

Намордники обычно бывают трех видов: ременные (в виде петель или охватывающих полос), сетчатые (из металла, здесь тоже лучше всего нержавеющая сталь) и пластиковые. Для мелких собак лучше всего простая ременная петля или полоса, для средних и спокойных крупных самые универсальные – пластиковые, их можно применять и летом и зимой, для крупных и злобных лучше всего – сетчатые, но не на морозе.

Приучение к кличке. Собственно говоря, кличка – это «команда команд», главный сигнал для собаки, что далее любое обращение (в том числе – и любая команда) касается именно ее. Кроме того, сама кличка может быть использована в качестве заменителя команды, например – «ко мне», или запрещающей (когда кличка произносится с угрозой), или же, наоборот – поощрительной (когда произносится в восторженном, дружелюбном, ласкающем тоне). Вообще – диапазон здесь также широк, как и в обращении к человеку: собаки обычно очень чувствительны к вариациям интонаций.

Прежде всего используйте кличку для подзыва и награждения (лаской, игрой, лакомством). В первые минуты, часы, дни пребывания в вашем доме кличка должна работать только как безусловно приятный сигнал, на который обязательно нужно отозваться, чтобы получить от хозяина и членов его семьи вознаграждение, ласку, игру, пищу. Старайтесь в первую неделю не наказывать щенка, произнося кличку. Лучше используйте синонимы, называйте его «плохой собакой», «свиньей» и т. п. Одна из собак сестры страшно огорчалась, услышав словосочетание «грязное животное», так как в щенячестве всегда получала выволочку после произнесения этих слов по поводу «больших» и «малых» грешков на паркете. При соблюдении этих простых правил всеми членами семьи щенок привыкает к кличке очень быстро и без всяких проблем.

Ошибки.

1) Использование клички всегда только в одной интонации (громко и четко, или, наоборот, – только тихо). Собака должна откликаться на свою кличку в любой звуковой интерпретации.

2) Слишком частое и беспорядочное произнесение клички в самых разнообразных интонациях, без отчетливых последующих действий (называете и не требуете подойти, уделить вам внимание и пр.). Собака может сделаться к ней безразличной.

3) Неадекватное использование интонации (ласково подзываете и наказываете).

4) Слияние клички с исполнительными командами: «Джек, лежать!», «Джек, сидеть!», «Джек, апорт!» Команда становится комплексной и без клички не воспринимается.

5) Неупотребление клички (назвали Джеком, а обращаются: «Балбес» или «Придурок») приводит к ее игнорированию и принятию любого заменителя, вплоть до «Эй ты!». Сначала смешно, потом – глупо, и обвинить некого.

Приучение к ошейнику должно происходить быстро, естественно и навсегда. (Помните «Собачье сердце» М. Булгакова: «Ошейник для собаки вроде портфеля»?) На щенка ошейник надевается сразу, как только он появляется в доме или во дворе. Как правило, собака очень быстро привыкает к нему и перестает замечать. Если же все-таки щенок пытается снять ошейник, старается достать его лапками, трется шеей о пол, отвлеките его игрой, лакомством. При надевании ошейника постарайтесь не применять силу или какие-либо наказания. Пусть надевание ошейника, как и любого другого снаряжения, ассоциируется у собаки с чем-нибудь обязательно приятным: прогулкой, игрой, приемом пищи. Если это не принципиально, – пусть ваш питомец носит ошейник постоянно. Тем более, что в современных условиях рекомендуется носить как минимум два ошейника: противопаразитный и обычный. Он быстро привыкнет к своему обязательному реквизиту, и никаких проблем с ним не будет.

Приучение к команде «Место!» Это самая первая команда в вашем доме. Определите щенку место сразу же, как только принесете его впервые. Приласкайте его там. Немного покормите. Приговаривайте при этом: «Место, место, хорошо, (кличка)!» Когда щенок, наигравшись, засыпает не на своем месте, нужно дать команду «Место!» и отнести щенка на подстилку, коврик или матрац, предназначенные для него. Когда щенок бодрствует и делает что-то мешающее вам и другим людям, например, гоняется за тряпкой или веником, нужно подать команду «Место!» и отнести его на подстилку. Когда щенок не слушается, нужно снова скомандовать «Место!» и опять отнести его. При повторении нарушения подать команду более строгим голосом. Можно (но не желательно) либо поощрить щенка лакомством и лаской, либо привязать его на месте, либо сделать и то и другое. Однако лучше добиться выполнения команды «Место!» без дополнительных «условий», иначе щенок будет ждать поощрения или наказания, а команда должна выполняться беспрекословно.

Приучать к команде «Место!» нужно не только «по месту жительства» щенка, но и в других условиях, обозначив «место» каким-нибудь знакомым предметом (сумкой для тренировочного имущества, снаряжением, своей вещью). В дальнейшем мы расскажем о том, как трансформируется команда «место» в курсе общего послушания.

Приучение к команде «Ко мне!» Главное, чему должен сразу же научиться ваш питомец – отзываться на кличку, подходить к вам и членам вашей семьи по команде «Ко мне!» Каждый раз, когда щенок нужен, его окликают по кличке и с ласковой интонацией произносят: «Ко мне!» Когда щенок подойдет, нужно приласкать его и дать кусочек лакомства. Если на улице щенок побежал за незнакомым человеком, его тоже нужно окликнуть и подозвать к себе. Со временем он приучится отличать своего хозяина от посторонних по запаху и звуку голоса. В случае, если щенок не подходит по команде, нельзя бежать за ним. Лучше, наоборот, сделать вид, что вы от него убегаете. Вид убегающего хозяина побуждает щенка догнать его, а вид присевшего – вызывает любопытство. И в том и в другом случае он подойдет, и его снова нужно огладить и наградить лакомством.

Использование длинного поводка. Когда щенок гуляет на длинном (дрессировочном) поводке, его также нужно время от времени подзывать к себе командой «Ко мне», не забывая поглаживать и угощать.

Злоупотреблять длинным поводком не стоит: если вы приучите щенка подходить, только принуждая его при помощи поводка, он быстро сообразит, что без поводка он может этого не делать. А вообще, длинный поводок удобно использовать для выгула в не очень оживленных местах, где нельзя отпустить собаку совсем. Длинным поводком пользуются, чтобы не быть «хвостом» у своего пса, вынужденным следом за ним «местись» по сугробам, раскисшим от дождя газонам, и пыльному бурьяну. С другой стороны, он предоставляет собаке достаточно свободы, чтобы не хрипеть «накоротке».

В том случае, когда щенок упорно не подходит по команде «Ко мне», можно применить следующую методику. Отпустив щенка на длинном поводке, произнести команду «Ко мне!», подтянуть его за поводок и дать лакомство. Повторить так несколько раз. Щенок быстро приучится к выполнению команды. Когда он станет выполнять ее безотказно, прогулки можно продолжать без длинного поводка.

Иногда хороший эффект дает «игра в прятки», особенно если у вас со щенком установился хороший личный контакт, он полюбил вас и ему нравится находиться в вашей компании. Нужно незаметно спрятаться в тот момент, когда щенок отвлекся и выпустил вас из поля зрения. Не обнаруживая себя, понаблюдайте за ним, а когда он начнет беспокоиться и искать вас, выйдите из укрытия и, подав команду «Ко мне», протяните вперед руку, приласкайте и похвалите подошедшего щенка.

Ошибки. Нельзя наказывать подошедшего по команде щенка, даже если он и был виноват. Нельзя ударять щенка поводком: он будет бояться своего снаряжения и станет убегать при виде поводка. Нельзя кричать «Ко мне, ко мне!», и при этом гоняться за щенком. Нельзя, догнав, бить его или причинять боль. Даже если вам пришлось догнать щенка, просто продемонстрируйте неизбежность того, что он все равно окажется в ваших руках: сильно, но не больно возьмите его, пристегните поводок и суровым тоном отчитайте его. Потом вернитесь домой и привяжите его на месте, несколько ограничив в движении. Эти действия должны следовать непрерывно, тогда щенок свяжет свое неправильное поведение с наказанием (отрицательным подкреплением). Если хоть что-то вас отвлекло (по дороге остановились поболтать с другом или соседом на пять-десять минут) – отложите процесс воспитания. Щенок воспримет дальнейшее продолжение репрессий не как «справедливый суд», а как несчастный случай.

Приучение к команде «Фу!» Прекращение нежелательных действий (команда «Нельзя!»). Эти команды – в пакете обязательных первых навыков. Щенка приучают к команде «Фу!» в тех случаях, когда он хватает пищевые отбросы, мусор, камни, причем неважно – дома или на улице. Команда «Фу!», как правило, означает требование бросить взятый предмет, однако со временем собака должна по команде «Фу!» научиться прекращать любое нежелательное действие. Например, если щенок тащит обувь или другой предмет, то следует строго произнести команду «Фу!», отобрать у него предмет и слегка ударить по морде отнятым. Если он повторяет проступок, то следует сделать то же самое, но уже с угрожающей интонацией. В любом случае, он должен испытать стресс, получить отрицательное подкрепление, но самое главное, чтобы эти отрицательные ощущения были адекватны совершенному нарушению: не стоит ласково похлопывать его по мордочке за попытку перегрызть провод и нельзя избивать кроссовком за то, что он туда нагадил (кстати, одно из любимых щенячьих «преступлений», причем делается это не со зла, а, наоборот – от желания «присоединить» к хозяйскому запаху свою «роспись»!).

Этот навык необходим, чтобы любой член семьи с помощью команды мог вовремя и в любой обстановке (в том числе и на улице, где много раздражающих и отвлекающих факторов) прекратить нежелательные намерения или действия щенка. Сигналом служит команда «Фу», а подкреплением может быть вначале удар прутиком или легкой кожаной плеточкой, а затем – рывок поводком. Для взрослой собаки может быть использован (в зависимости от породы и темперамента) рывок строгого ошейника. Команда будет эффективна в случае, если ее подают в именно тот момент, когда щенок начинает нежелательное действие.

В возрасте 1–3 мес. прекращать нежелательные действия по команде «Фу» щенка приучают аккуратно, избегая передозировки болевых и тактильных ощущений. Следует помнить, что до 2,5-3-месячного возраста у щенка легко формируются навыки, связанные с какой-либо привлекательной для него деятельностью, например на команды «гуляй», «кушать», «ешь!» и т. п., но еще трудно вырабатываются тормозные реакции. Поэтому в возрасте 1–3 мес. прибегать к сильному механическому воздействию нельзя.

Отучить щенка от нежелательного поведения следует при помощи отвлечения и переключения его внимания на другое занятие, например игру. Для отвлечения щенка можно произнести его кличку, подать команду «ко мне» и показать лакомство. Как только щенок подбежит к хозяину, с ним нужно поиграть и только через некоторое время поощрить лакомством, чтобы у него не установилась неправильная связь «нарушение – поощрение за нежелательные действия». Щенков в возрасте 1–2 мес. не наказывают. Это можно делать в момент попытки совершения нежелательного действия только со щенками 2,5-3-месячного возраста.

Щенков 3-6-месячного возраста приучают прекращать нежелательные действия по команде «Фу» на протяжении всего этого возрастного периода. Требования к ним постепенно повышаются. При выработке навыка каждый раз, как только щенок попытается произвести нежелательное действие, произносят с угрожающей интонацией команду «Фу», которую немедленно подкрепляют механическим воздействием. Команда «Фу!» и механическое воздействие не должны пугать щенка. Упражнение в течение дня повторяют 3–4 раза. Когда на команду «Фу!» у щенка выработается первоначальный навык, и он станет выполнять ее, нужно ограничиться одной командой, а безусловный подкрепляющий раздражитель применять лишь изредка, чтобы выработанный навык не угасал.

В возрасте 6–8 мес. условия отработки команды «Фу!» усложняются, повышаются требования к щенку. Главная задача в этот период – добиться более четкого реагирования на команду для прекращения нежелательных действий. Щенка приучают не подбирать с земли кости и другие пищевые отбросы, не брать корм, который предлагают посторонние. Команду «Фу!» и рывки поводком используют, чтобы отучить щенка прыгать во время прогулок на людей, транспортные средства и облаивать их.

Ошибки. Постарайтесь так организовать процесс, чтобы не «зафукать» щенка. Особенно этим грешат члены семьи начинающего собаковода. Моя знакомая бабушка любила прогонять собаку с кухни командой: «Фу-фу-фу-фу-фу-фу!»

Не стоит злоупотреблять командой «Фу!» по любому поводу. Ее нужно использовать только в определенных случаях, когда самому щенку может угрожать опасность, либо он себя ведет опасно по отношению к окружающим. Для прекращения других действий щенка, тоже нежелательных, но менее опасных, например, когда он пристает, выпрашивая лакомство, или вертится под ногами, мешая что-либо делать, нужно предусмотреть запрещающую команду «второго уровня», например, «Нельзя!» или «Уйди!» – на ваше усмотрение.

Главное, чтобы она была четкой, единообразно подавалась всеми членами семьи в соответствии со смыслом ситуации. Например, если нужно, чтобы собака отправилась в «свою» зону обитания (прихожую, коридор, комнату хозяина, но не обязательно на место), можно отработать команду «Иди к себе!». Если можно остаться на месте, около хозяина, который чем-то занят, но запрещено вмешиваться в процесс, принимая его за игру, стоит приучить собаку к команде «Нельзя!» Возможности тут безграничны, главное – не расширять список команд до бесконечности и добиваться четкого выполнения команды. Достаточно двух-трех «уровней». (Некоторые собаководы шутят, что их собака знает наряду с уставным «Фу!» «лишнюю команду»: «Пошла вон!»)

Приучение к прогулкам

Этот непростой очень важный процесс нужно начинать после того, как щенок привык к хозяину. Гуляя со щенками в возрасте 1–3 мес., следует соблюдать осторожность, так как по физическому и нервно-психологическому развитию они недостаточно сформировались и окрепли, и повышенные нагрузки для них могут оказаться слишком опасными. Цель прогулок – не только укрепление здоровья, но и социализация: приобретение жизненного опыта, приспособление к условиям окружающей среды, выработка правильной реакции на различные, в том числе и сильные внешние раздражители (посторонних людей, животных, транспортные средства). Во время прогулки со щенком на шлейке и поводке периодически нужно останавливаться, предоставлять ему возможность знакомиться с различными предметами, позволять обнюхать их и т. д. Каждый раз, когда щенок чего-то испугается, его нужно снова подвести к объекту, чтобы он убедился в отсутствии опасности. Для этого периодически используют лакомство. Не следует насильно подтаскивать на поводке щенка к испугавшему его предмету или другому животному. Ни в коем случае не поощряйте его желание погнаться за кошкой или напасть на нее.

В спокойных местах, где щенку ничто не угрожает, можно отстегивать поводок и предоставлять возможность побегать на свободе. Это способствует выработке у щенка инициативы при ознакомлении с окружающими предметами и запахами, их дифференцировании (распознавании, различении), он учится адекватно реагировать на различные раздражители, избегая опасности. Однако нельзя ослаблять внимания к щенку и окружающей обстановке, нужно своевременно брать щенка на поводок, если появится автомашина или какая-то другая опасность (например, взрослые агрессивные собаки), а также объекты, которым щенок может неосознанно причинить вред: например, маленькие дети. Не следует переутомлять щенка длительными, непосильными для него прогулками, доводить до такого состояния, когда он станет безучастными и перестанет интересоваться самим процессом прогулки и окружающими предметами. Старайтесь, чтобы щенок не выходил из поля вашего зрения, так как в любой момент ему может потребоваться помощь.

Прогулки со щенками старше 3 мес. рекомендуется проводить ежедневно, постепенно увеличивая время и протяженность маршрута. Если позволяет погода и другие условия, можно выводить щенка 3–4 раза в день, стараясь делать это сразу (или с небольшим перерывом) после еды. Щенок при этом быстро свяжет прогулку с возможностью справить свои естественные надобности, и довольно скоро перестанет пачкать в квартире или доме. В спокойных местах поводок можно отстегнуть и предоставить щенку возможность погулять свободно. Не рекомендуется проходить с ним в непосредственной близости от транспортных средств, издающих сильный шум. Если щенок испугался чего-то, при сильном беспокойстве его надо отвлечь лакомством или игрой и через некоторое время снова приблизиться к объекту, испугавшему его, чтобы дать возможность убедиться в отсутствии угрозы.

В тех местах, где щенка нельзя отпустить совсем, следует применять длинный поводок, как мы рассказывали выше. Для небольших собак существуют поводки-рулетки с пружиной, которые сматываются сами. Собаководы, предпочитающие «служебный» стиль воспитания и дрессировки, пользуются обычной длинной брезентовой «лентой», правда, для этого необходим определенный навык: поводок постоянно то попускается, то подтягивается, складываясь при этом петлями в одной из рук. Хозяину приходится следить сразу за несколькими вещами: собственно за собакой, за тем, чтобы она не запуталась в поводке, и за тем, чтобы поводок не пачкался о землю.

Приучение к команде «Сидеть!»

К этой команде щенка начинают приучать с двух месяцев. Для этого подзывают щенка к себе. Затем спокойным голосом подают команду «Сидеть!» и поднимают у него над головой руку с лакомством, занося его несколько назад. Щенок, желая получить лакомство, вскинет голову и, чтобы удобнее было смотреть, сядет. Как только щенок примет нужную позу, дрессировщик произносит поощрительное восклицание «Хорошо! Хорошо, сидеть!» и дает лакомство. После нескольких повторений этого приема щенок будет садиться по команде, даже не видя лакомства.

Не забывайте протягивать у него над головой руку, однако не злоупотребляйте командой, не подкрепляя ее лакомством: условные рефлексы обладают свойством угасать без подтверждения. Не повторяйте прием слишком часто, достаточно 2-3-х раз за один «подход», иначе щенок устанет и не будет выполнять команду.

Помните, что поощрять можно не только лакомством, но и игрой, или любым желанным действием (например, предстоящей прогулкой). Щенок быстро сориентируется и установит последовательность: нужно сесть и дать надеть на себя прогулочное снаряжение, чтобы затем идти гулять.

Как только щенок усвоил команду «Сидеть», его следует усаживать каждый раз перед прогулкой, надевая снаряжение, и перед кормежкой. В последнем случае нужно сделать выдержку после команды перед тем, как поставить миску с едой. Щенок должен дождаться команды «Ешь!» и только тогда подходить к миске.

Кстати! С первых же кормежек приучите щенка к тому, чтобы он:

а) отдавал по первому требованию самый вкусный кусочек (для этого обязательно выдавайте ему взамен отнятого вкусную компенсацию!);

б) позволял вам ставить и забирать миску с едой сколько угодно раз и не проявлял при этом никакой агрессии, а наоборот – терпеливо ожидал «продолжения банкета»;

в) позволял вам лазить в его миску с едой когда вам это заблагорассудится, докладывать и вынимать оттуда любые кусочки;

г) самое важное! Позволял вам забираться пальцами к нему в пасть и вынимать все, что вы захотите.

Всегда поощряйте его правильные действия похвалой и выдачей еще более вкусного кусочка. В последующей жизни не раз возблагодарите судьбу, когда придется подкладывать в миску, например, витамины или лекарство, вынимать у взрослой собаки из пасти опасные предметы и подозрительные куски, или отбирать неосторожно перегретую пищу. Некоторые опытные собаководы на стадии первых же кормежек, используя описанный «принцип замены», отрабатывают команду «плюнь!» Многим эта команда спасла здоровье, а может быть, и жизнь. Главное – надо отрабатывать ее не только при кормежке, но и во время прогулок, поездок, в поле, на даче и в других местах.

Усложняя задачу, следует приучить щенка выполнять команду «Сидеть!» не только по голосу и жесту, но и отдельно – сначала по голосу, а потом – по жесту. Причем, со временем выполнения этой команды нужно добиться на некотором расстоянии от дрессировщика.

Если щенок старше 4 месяцев не выполнил команду «Сидеть!», его можно заставить, взяв правой рукой за поводок вблизи ошейника, а левой нажимая на круп так, чтобы он принял нужную позу.

Приучение к команде «Лежать!»

Если щенок прочно усвоил предыдущую команду, его можно начинать приучать к команде «Лежать!» Делается это так. Щенка сажают у левой ноги (положение служебных собак всегда слева от проводника обуславливается тем, что в правой руке у сотрудника или военнослужащего должно находиться оружие, спецсредства, средства связи и др.). Щенку показывается лакомство в руке дрессировщика, затем рука вытягивается вперед и вниз с одновременным произнесением команды «Лежать!» Стремясь достать лакомство, щенок ложится. Для того чтобы он не начал вставать, его левой рукой придерживают за ошейник. Как только щенок полностью лег, ему дают лакомство и поощряют словом «Хорошо!». Это классический пример применения дуровской «повадко-приманки» или, по-современному – «метода наведения».

Когда прием отработан в положении «у ноги», переходят к отработке той же команды, когда дрессировщик находится перед собакой. Порядок отработки подобен предыдущему: щенку показывается лакомство в руке, затем рука опускается в непосредственной близости от щенка и как только он полностью ложится, следует поощрение лакомством и голосом.

Команду «Лежать!» нужно научить щенка выполнять независимо от того, лежит он или стоит – собака должна ложиться из любого положения и на любом удалении от дрессировщика (разумеется, в пределах прямой видимости) как по голосу, так и по месту.

В дальнейшем можно отработать выполнение серии команд: «Лежать-стоять-сидеть!», произвольно меняя их последовательность, чтобы не возникало нежелательной устойчивой связи. Лакомство можно давать только после окончания выполнения всего комплекса.