Помоги проекту - поделись книгой:
Со своей стороны могу сообщить, что данная книга построена на базе абсолютно легитимной музейной реставрации, которой автор официально занимался довольно давно и достаточно долго, чтобы успеть собрать богатый материал, прежде всего иллюстративный.
Инструменты и оснастка
Все, о чем будет сказано ниже, в той или иной степени уже упоминалось ранее, однако применительно именно к реставрации оружия целый ряд моментов носит принципиальный характер. К тому же мне трудно упомнить, где и когда обсуждался данный аспект, и обсуждался ли вообще. И потом: повторенье – мать ученья, так что не обессудьте.
Надеюсь, не требует особых доводов утверждение, что одного только старенького молотка, пары «зализанных» напильников и отвертки с расколотой ручкой вкупе с пассатижами (стандартный набор в большинстве семей) не вполне достаточно, чтобы заниматься реставрацией чего бы то ни было, не говоря уже об оружии. Вообще-то домашний инструментарий складывается годами и десятилетиями, а если вам повезло с отцами-дедами, то в нем обязательно отыщется изрядно редкостных штуковин, многие из которых не имеют аналогов в современном мире или могут быть обретены с трудом после специальных усилий. Несмотря на пышность витрин инструментальных магазинов, их ассортимент, если можно так выразиться, усреднен, и чего-нибудь эдакого там не найти, поэтому всякий хороший мастер, как правило, является постоянным клиентом воскресных «блошиных рынков», где старички и старушки продают иногда такое… такое… в общем, уникальное.
Если представить маловероятную ситуацию, будто вы много знаете и умеете, но хотите ступить на реставрационную стезю, что называется, с нуля (в смысле матчасти), могу навскидку привести приблизительный перечень самого необходимого. Заранее извиняюсь, если что-то упустил. Итак, абсолютно необходимы в работе:
– два-три десятка напильников разнообразной крупности и форм: плоские, треугольные, круглые, полукруглые и квадратные, плюс столько же надфилей (притом для дерева и металла напильники индивидуальные);
– несколько молотков разного веса, размеров и формы бойка, плюс деревянные и полиуретановые киянки;
– хорошие (т. е. качественные) тиски большого размера, а в придачу к ним желательно иметь маленькие тисочки, в том числе ручные (рис. 52, 53), чтобы зажимать в них надфили и всякую мелочь, используя как рукоятку;
Рис. 52
Рис. 53
– не менее пяти-шести отверток (обычных, не крестовых, так как в старину крестовые не применялись, и прикручивать кремневый замок таким винтом – грех), также, естественно, разного размера и длины;
– три-четыре ножовки по металлу, от самой обычной, слесарной, до миниатюрных, включая шлицовку и обязательно – ювелирный лобзик с пилками, причем самыми крупнозубыми.
– обыкновенный лобзик по дереву, равно как и ножовка по дереву со сменными полотнами, также рано или поздно понадобятся;
– всякие разные плоскогубцы (что, вопреки устоявшейся в быту терминологии, не есть синоним пассатижей); собственно пассатижи и несколько круглогубцев разного размера;
– два штангенциркуля: один большой, разметочный, с острыми концами губок, и маленький, с глубиномером;
– обширный ассортимент наждачки как на бумажной, так и на тканевой основе, тонкости работы с которой постигаются исключительно на собственном опыте:
– хотя бы пять-шесть разновидностей абразивных кругов (рис. 54) впридачу к электроточилу со скоростью вращения вала не более 1500 об/мин (при большей скорости обрабатываемые детали, обычно мелкие, перегреваются и горят, а клинки «отпускаются»). Обязательно – вулканитовый (резиновый) круг с мелким зерном и стальной проволочный круг– щетка. Также требуется ручная стальная шетка, а изредка – вращающаяся же, но из нежной бронзовой «щетины» для крацовки цветных металлов.
а
б
Рис. 54
Круг из стальной проволоки должен быть не жестким, по возможности – широким, и обязательно большого диаметра. Это один из самых востребованных инструментов, потому что только с его помощью удается получить слегка «рытую» поверхность, довольно близко имитирующую изъеденность временем.
Чрезвычайно удобно, когда мотор имеет выход вала на обе стороны, чтобы под рукой было два разных круга. Кстати, обратите внимание на фото (рис. 54 б) – как именно оформлена зажимная гайка: коронка диаметром 50 мм с накаткой по ободу для затяжки рукой. Это самоделка, так как абсолютно все магазинные точила устроены под гаечный ключ, хотя при нормальной работе менять камни приходится постоянно (или иметь пять разных моторов, что, согласитесь, извращение).
Только ручная затяжка позволяет проделывать это в мгновение ока. У хорошего мотора вал длинный и толстый, на закрытых шарикоподшипниках;
– для пайки серебряными тугоплавкими припоями нужна газовая или бензиновая горелка, собственно припой и флюс
(обычно это бура). Еще совсем недавно в ходу были исключительно бензиновые устройства с бачком для горючего и ножной педальной помпой (продвинутые мастера ногой не дергали, а пользовались компрессором от больших холодильников). Минус – определенная пожароопасность и необходимость то и дело заправлять бачок, причем не каким попадя, а чистым, хорошим бензином, в идеале – марки «Галоша» (сегодня он именуется «Нефрас», потеряв вместе с названием былое качество). Плюс – заметно большая тепловая мощность в сравнении с газом[3].
Рис. 55
На стороне газовых горелок – чистота и простота работы, знай покупай сменные баллончики, разновидностей коих, в основном, две: ручные, наподобие аэрозольных (рис. 55), и туристско-альпинистские, похожие на пасхальный кулич. Если жизнь заставляет паять (прогревать, раскалять докрасна, плавить и т. д.) часто и помногу, есть смысл установить (разумеется, не в квартире, а, как полагается, на балконе или в собственном дворе) большой бытовой баллон и пользоваться горелкой на шланге. К сожалению, сетевой газ никак не подходит из-за низкого давления, горелка на нем не работает;
– один из самых необходимых инструментов – электродрель, непременно с плавной регулировкой скорости вращения в зависимости от усилия нажима на «спуск». Критерии выбора: большой рабочий диапазон патрона, чтобы зажимать сверла от 1 до 16 мм, и хорошая мощность. Скорость более 900 об/мин обычно не требуется, а внешний вид роли вообще не играет, зато визуально проверить дрель на «биение» сверла или самого патрона следует обязательно (причем проверять надо мелким сверлом, не более 2 мм, иначе не заметите).
Также полезна в хозяйстве ручная дрель с присущей ей «обратной связью» – т. е. вы можете контролировать прилагаемые усилия;
– сверла, и в огромном количестве. В идеале их ассортимент должен включать все номиналы через 0,1 мм, но это труднодостижимо и, строго говоря, не очень-то и нужно, поэтому реальный шаг диаметров составляет 0,3–0,5 мм. Поскольку сверла, особенно мелкие, порой ломаются, надо иметь по 2–3 экземпляра каждого, так что возьмите калькулятор и посчитайте общее «поголовье» сами. Картина впечатляющая, но альтернативы нет.
а
б
Рис. 56
Некоторые патроны, рассчитанные на сверла диаметром свыше 10 мм, из-за конструкции губок (рис. 56 а) не зажимают ничего диаметром менее 2–3 мм). Поскольку нам предстоит не ремонт квартиры, а масса тонких, почти ювелирных операций, нам потребуются патроны иного типа (рис. 56 б);
– метчики, лерки и воротки для работы с ними, т. е. все необходимое для нарезания внутренней и внешней резьбы.
Здесь та же картина, что и со сверлами, только номиналов поменьше, через 0,5 мм, да и нарезать диаметры менее 2 мм и более 8 мм вряд ли придется;
– чтобы делать ножны и рукоятки, восполнять утраты ружейных лож, потребуется столярный инструмент, а именно: несколько хороших рубанков различного типа и размеров, стамески прямые и полукруглые, цикли (делаются самостоятельно из обломков ножовочных полотен) и специальные «перовые» сверла по дереву;
– крайне желателен высокоскоростной привод для зажима всевозможного мелкого инструмента: боров, шарошек, мини-крацовок и т. п. (рис. 57);
Рис. 57
– не менее 6–8 струбцин разных размеров, потому что без них, как без рук – в прямом смысле слова;
Рис. 58
– помимо штангенциркулей, необходимо иметь, как минимум, две металлические линейки: одну метровую, другую – на 300–400 мм, и несколько угольников разного размера 45 х 45° и 60 х 30°.
– какие бы у вас ни были молодые, зоркие глаза, для возни с мелкими и очень мелкими деталями чрезвычайно удобен так называемый щиток, или по-научному – бинокулярная лупа (рис. 58). Только не следует ею злоупотреблять, иначе «посадите» зрение, причем довольно быстро;
– остается всякая мелочь, охватить разумом которую навскидку невозможно и которая копится годами, но работать без нее совершенно немыслимо. Это всевозможные шильца, скальпели, чертилки, выколотки, кернеры, сечки, зубила и зубильца, ножницы простые и по металлу, и прочее, и прочее – без конца.
Наверняка я забыл упомянуть, как минимум, десяток-другой разных полезных штуковин, обходиться без которых можно, но с ними удобнее.
Материалы
Положим, необходимый инструмент худо-бедно можно собрать, но что делать с материалами, разнообразие которых необозримо, и как предвидеть заранее, что именно, какого размера, формы и свойств потребуется? Опыт показывает: только через полгода-год интенсивной работы в мастерской скапливается достаточное количество всяческого хлама (каковой на самом деле хламом не является), из недр которого при необходимости извлекается желанный кусочек, брусочек и т. п. Именно поэтому важно
Всякий мастеровой подтвердит: абсолютно каждый огрызок рано или поздно идет в работу, и порой замену ему подыскать сложно. Разумеется, завалы не делаются специально, а естественным образом вырастают сами собой в процессе работы, и они ни в коей мере не отменяют необходимость приобретения настоящего сырья древесного, металлического и всякого иного происхождения.
Приведу краткий перечень самого необходимого. Итак, в углах, ящиках, под столом и на полках мы должны иметь под рукой:
– металлический лист всевозможных толщин (0,5—10 мм) из всевозможных же металлов: сталь горяче– и холоднокатанная, красная медь, латунь, бронза и мельхиор. Этого вполне достаточно для восполнения каких угодно утрат. Разумеется, ни к чему покупать и ставить к стенке тяжеленные листы размером 2 х 2 м, хватит нескольких кусков формата А4 (стандартная офисная бумага).
Поскольку мы хотим иметь дело со старинным оружием, ни алюминий, ни титан, ни магниевые сплавы нам точно не понадобятся. Это относится не только к листовому прокату, но и к проволоке, пруткам, уголкам и т. д. А вот разновидностей внутри каждой группы лучше иметь несколько. В основном это относится к бронзе, поскольку она, в отличие от латуни, сильно меняет цвет в зависимости от рецептуры.
То же и со сталью: для ремонта кремневых и капсюльных ружейных замков иногда требуется изготовить новые пружины, и тут без калящихся высокоуглеродистых марок никак не обойтись, хотя и особого разнообразия не требуется – вполне достаточно куска рессорной 65Г толщиной 6–8 мм и аналогичной проволоки диаметром 2–5 мм (вот почему нельзя выбрасывать никакие старые пружины, особенно часовые, где в заводных барабанах скрываются чудесные плоские «улитки», отменно закаленные и совершенно незаменимые в целом ряде случаев, – например, для монтажа металлических ножен шпаг, сабель и штыков);
– древесина разных пород и в различном виде (доска, брус, кругляк и пр.). Для восстановления рукояток холодного оружия, изготовления ножен, а особенно для всяческих ружей– пистолей требуется дуб (простой и мореный), орех нескольких оттенков, бук, береза, красное дерево, ясень, акация, самшит, абрикос, вишня, слива, груша, шелковица, кизил, магнолия и еще десяток… ладно, шучу, хватит и половины.
Проблема в том, что при восполнении утрат приходится подбирать кусочки и врезки не произвольного цвета, тона и текстуры, а такие, чтобы они хоть немного совпадали с оригиналом, иначе заплатка будет бросаться в глаза. Здесь незаменимо старое дерево, едва ли не единственным источником которого служит разная поломанная мебель хотя бы вековой давности, когда еще не ведали окаянной ДСП, а дверцы шкафов и шифоньеров мастерили из натурального массива ореха и дуба. Древесина подобной выдержки всегда темная, успевшая неторопливо окислиться и высохнуть «в ноль», и никакая свежатина с ней не сравнится.
Деревянный ассортимет накапливается годами, хороший мастер везде и всюду, аки волк, рыщет и тянет в дом чурбаки выпиленных садоводами фруктовых деревьев и ореха, подбирает в парках клен и акацию, не брезгует ничем, и когда нибудь такое собирательство непременно окупается сторицей;
Что касается всевозможной «химии», то все ее потребные для реставрации виды подробно описаны в начале книги, а их применение для оружия не отличается никакой спецификой по сравнеию с прочей стариной.
И последнее. Качество конечного продукта напрямую зависит от качества инструмента и общей культуры вашего мини-производства. Свалка в мастерской говорит о том, что здесь орудует ремесленник, склонный к богемному мансардному быту, но никак не художник или просто квалифицированный мастер. Богемный бедлам хорош для обитателей Монмартра, а нам с вами более приличествует немецкий орднунг. Какова обстановка, такова и реставрация (рис. 59).
Рис. 59
Технология
Потом залили это все шампанским.
Он говорит: «Вообще, ты кто таков?
Я, например, наследник африканский!»
«А я, говорю, – технолог Петухов!»
Один мой хороший знакомый, ювелир и оружейник высочайшей квалификации, рассказывал, что когда он преподавал в художественном училище основы ювелирного дела, бравые студенты часто говорили что-то вроде: «Да какие проблемы с технологией? Все процессы многократно расписаны в книгах до тонкостей, без утайки, – бери и делай!» И он в ответ на юношеские демарши отвечал так: «Запомните: технология – самое хитроумное, запутанное и ответственное, что есть в работе с металлами вообще и в ювелирке – в частности. Малейшая неточность дозировки, навески, времени или температуры чаще всего приводит к неприемлемому результату, к фатальному браку».
Всякий, кто хоть однажды пробовал себя на поприще более или менее сложной «возни» с железками (а также с медяшками, бронзой ит. п.), подтвердит, что то и дело приходится сталкиваться с, казалось бы, элементарной, но мистическим образом неразрешимой проблемой именно технологического порядка. Так, упомянутый знакомый однажды золотил орден Ленина, уж не знаю, для кого и для чего. Операция достаточно элементарная, отработанная им в мелочах, деланная сто– и тысячекратно[4]. И вот, будто по злому волшебству, орден превосходно золотился. Весь! Кроме ушка! И никакие эксперименты, никакие ухищрения не принесли победы. Много позже, после кропотливых исследований, он пришел к выводу, что из-за малых размеров ушка плотность силовых линий электрического поля была слишком велика, и требовалось поставить некий экран, чтобы ее «разбить». Но это схема, пересказанная мною, а попробуйте представить детали: какой именно нужен экран, его размеры и материал, расстояние от изделия и т. п., – и скажите после этого, проста ли наука технология?
В заводской практике есть принцип: для изготовления детали такого-то класса точности нужен инструмент классом выше, и никакие варианты не проходят. В реставрации (оружия ли, мебели или украшений – неважно) это правило действует столь же неукоснительно, и чем качественнее будут ваши горелки, напильники, весы и химикаты, тем проще достичь желанного результата, когда, глядя на плоды трудов, не хочется удавиться и даже не очень стыдно.
Отбросив лирику, полный технологический цикл реставрации оружия может быть разделен на несколько вполне отчетливых этапов:
– оценка предмета;
– разборка (по возможности) и расчистка;
– восполнение утрат;
– старение новодельных фрагментов;
– консервация.
В зависимости от состояния предмета какие-то из них могут быть пропущены (например, восполнение утрат, каковых может просто не быть), а какие-то являются обязательными в любом случае.
Теперь по порядку.
Это не оценка стоимости в денежном выражении, потому что на процесс реставрации данный фактор, в общем-то, напрямую не влияет, хотя ваше личное отношение, безусловно, изменится от осознания факта, что, например, взятая в работу сабля стоит несколько тысяч пресловутых «у.е.»[5].
Поделиться книгой: