Перец, баклажаны. Сорта, выращивание, уход, рецепты

Подготовка почвы

Наиболее пригодны для этой культуры почвы легкого меха нического состава, заправленные минеральными удобрениями и перегноем. Хорошие урожаи получают на плодородных залежных участках, пойменных почвах и черноземах; малопригодны для него тяжелые глинистые почвы. Почва должна быть нейтральной или слабокислой.

Лучше всего баклажаны растут в теплых, солнечных, влажных условиях. Однако выращивать их можно не только в теплицах, но и в открытом грунте с использованием элементарных укрытий, например тоннелей из полиэтиленовой пленки.

В открытом грунте под баклажаны отводят участки с плодородной землей и хорошим дренажом. В саду это обычно защищенная от ветра солнечная площадка.

Навоз или компост (5-10 кг на 1 кв. м) лучше вносить под предшественник. Осенью на участке, отведенном под баклажаны, вносят фосфорные и калийные удобрения (по 60–70 г на 1 кв. м) и перекапывают. Весной применяют азотные удобрения (40–50 г на 1 кв. м), заделывая их в верхний слой. При внесении удобрений следует избегать хлористого калия.

Нельзя сажать баклажаны там, где росли пасленовые: перец, помидоры, картофель, баклажаны.

Перед посадкой в почву вносят полное минеральное удобрение из расчета 40–70 г на 1 кв. м.

Выращивание рассады

Баклажаны выращивают в основном рассадой, которую высаживают в открытый фунт в возрасте 50–65 дней, в апреле-мае, а в теплицу – в середине февраля (в условиях Севера на гряды под пленку рассаду высаживают в первой половине июня, в теплицы – в мае).

В средней полосе посев рассады начинают во второй декаде марта, используя для этого протравленные семена (в течение 20–30 минут обработать в 1 %-ном растворе марганцовокислого калия (10 г на 1 л воды) или в 20 %-ном растворе соляной кислоты, после чего тщательно промыть в проточной воде и подсу шить).

В деревянный или пластмассовый, но хорошо дренированный ящик засыпают заранее приготовленную землю и слегка приминают ее плоским твердым предметом или рукой.

Землю готовят с осени следующим образом: просеивают в одну кучу или емкость 2 ведра дерновой земли, 2 ведра торфа, 1 ведро навозного перегноя (ни в коем случае не свежего навоза), 1 ведро речного песка. Добавляют 1 литр древесной золы и все тщательно перемешивают. Полученную смесь оставляют зимовать в холодном помещении, чтобы смесь не намокала, но могла промерзнуть.

Уже в уплотненной земле делают поперечные углубления. Рядки располагаются на расстоянии 3–4 см друг от друга. В полученные рядки раскладывают семена на расстоянии 1 см друг от друга. Когда посев закончен, аккуратно добавляют в емкость землю. Этот слой должен быть в пределах от 1 до 1,5 см. После этого осторожно поливают и помещают в прозрачный полиэтиленовый пакет и ставят в теплое место. Когда появятся всходы, пакет снимают и ставят ящик на подоконник. Поливают по мере необходимости.

Появившиеся всходы первые 3–4 дня выдерживают при температуре +13–14 °C. В дальнейшем температуру днем поддерживают на уровне +18–25 °C, ночью +12–15 °C.

Примерно через 10 дней начинают подкармливать рассаду. Это делается при помощи специально продаваемых пакетиков с микроудобрениями, которые разводятся в 10 литрах воды. Просто поливают этим раствором растения. Повторные подкормки производят с интервалом в 2 недели.

В фазе 1–2 настоящих листьев рассаду пикируют в питательные кубики или торфоперегнойные горшочки размером 6 × 6 или 7 × 7 см. Расход семян при выращивании с пикировкой 12–16 г/кв. м.

Выращивать баклажаны можно как в пленочных теплицах, так и под укрывным материалом с использованием каркаса. Высота кустов около 1 метра.

Готовая к посадке рассада должна иметь хорошо развитую корневую систему, крепкий невытянутый стебель длиной 10–12 см с 5–7 настоящими листьями.

Уход

Баклажаны высаживают, когда минует опасность заморозков, а почва и воздух устойчиво прогреются до +16–18 °C. Схема посадки скороспелых мелкоплодных сортов 40 × 40 см, среднеранних – 40 × 50 или 50 × 50 см. На 1 кв. м требуется от 4 до 6 штук рассады. Чтобы придать растениям устойчивость, горшочки заглубляют в почву на 3–4 см.

Баклажан очень чувствителен к не большим похолоданиям. Длительное понижение температуры до +6–8 °C приводит к физиологическим из менениям в растениях, резко снижающим урожай. Чтобы этого не случилось, гряды баклажана дополнительно утепляют плен кой. Холодный дождь тоже угнетающе действует на рост и развитие этих тепло любивых растений.

Сразу после высадки рассаду поливают, а почву мульчируют торфом или перегноем. Это способствует лучшему сохранению в ней тепла и влаги и создает благоприятный воздушный режим.

Поскольку рассада баклажана долго приживается, почву сразу не рыхлят, а первую подкормку дают не раньше чем через 20 дней, растворяя в 10 л воды по 10 г азотных, фосфорных и калийных удобрений. В дальнейшем гряды удобряют еще 2–3 раза, постепенно увеличивая норму в 1,5–2 раза.

Особое внимание уделяют поливам. Чтобы получить высокий урожай, необходимо 8-12 поливов. Почва должна быть постоянно влажной. Однако переувлажнять почву тоже нельзя.

В защищенном грунте растения поливают 1–2 раза в неделю, а в жаркие дни – через день. После поливов почву рыхлят, не допуская образования на ней корки.

За вегетацию растения дважды слегка окучивают.

При прополке и рыхлении междурядий оставляют защитную полосу не менее 10 см, стараясь не повредить корни, так как способность восстанавливать корневую систему у этих растений слабая.

На каждом растении баклажана оставляют по два сильных побега, остальные удаляют. Особенно важно это для средне спелых и поздних сортов. Верхушки стебля после образования на них 3–4 плодов прищипывают. У скороспелых сортов, даю щих не более 5–8 плодов, куст не формируют.

Для лучшего развития завязей удаляют боковые побеги и листья, затеняющие цветки. Удаляют также боковые «пустые» побеги, на которых нет бутонов, и все побеги ниже места первого разветвления основного побега. Для стимулирования завязывания можно во время ухода за растениями потряхивать соцветия или кисточкой переносить пыльцу с цветка на цветок.

Уборка и хранение

Убирают плоды в фазе технической спелости, когда они достигают со ответствующего сорту размера, имеют сочную упругую мякоть и недоразвитые белые некожистые семена, легко разрезаемые ножом. Плоды удлиненной формы должны иметь длину не менее 10 см, плоды другой формы – наибольший поперечный диаметр не менее 5 см.

Для семенных целей баклажаны срывают в биологической спелости, когда они приобретут соответствующую окраску, семена их станут твердыми.

Урожай собирают каждые 5–7 дней, по мере созревания плодов. Плодоношение длится до наступления заморозков. Урожайность баклажана на юге может достигать 3–4 кг, а иногда 6–8 кг с 1 кв. м.

Заканчивают уборку баклажанов до наступления заморозков. Если на растениях перед наступлением заморозков много недозрелых плодов, их выкапывают с корнями, прикапывают в парниках или теплицах и обильно поливают. Через 15–20 дней плоды приобретают техническую спелость.

Баклажаны относятся к скоропортящимся продуктам. При температуре выше +20 °C в сухом помещении они вянут, сморщиваются и теряют товарный вид. Поэтому убранные плоды следует немедленно помещать в темное прохладное помещение с температурой не выше +7-10 °C и относительной влажностью воздуха 80–90 %. При температуре воздуха +1–2 °C и относительной влажности 85–90 % баклажаны хранятся до 20–25 суток. На свету их хранить нельзя, так как при этом дополнительно образуется соланин и ухудшается качество. Лучше всего баклажаны сразу перерабатывать.

Польза баклажана

Плоды баклажана содержат 3–4,5 % сахаров, белок, дубильные вещества, гемицеллюлозу, пектин, клетчатку, жир, а также соли фосфора, калия, магния, железа, аскорбиновую и никотиновую кислоты, тиамин, рибофлавин, каротин и специфическое горькое вещество – соланин.

Плоды баклажана фаршируют, маринуют, солят, жарят ломтиками, готовят из них икру. Соленые баклажаны на юге с успехом заменяют соленые грибы. Из мелких недоразвитых плодов на Кавказе варят варенье.

Баклажаны полезны для профилактики и лечения атеросклероза. Они усиливают выведение из организма холестерина, снижают его концентрацию в крови, способствуют растворению холестериновых бляшек на стенках кровеносных сосудов.

Медь и железо, количество которых в баклажанах значительно, способствуют кроветворению, поэтому блюда из баклажанов рекомендуют при малокровии детям и беременным женщинам.

Большое содержание калия оказывает благоприятное действие на работу сердца и способствует выведению из организма излишней жидкости. Из-за этого баклажаны полезны при гипертонии. Такой же эффект наблюдается при приеме порошка баклажанов.

Сок из свежих и вареных плодов этого растения обладает высокими бактерицидными (фитонцидными) свойствами.

Баклажаны оказывают благоприятное действие при мочекаменной болезни, подагре, способствуют выведению солей мочевой кислоты.

Блюда из баклажанов

Салат из баклажанов с овощами: баклажаны очистить от кожицы и нарезать кусочками, посолить и оставить на 15 минут, затем слегка отжать, обжарить с нашинкованным репчатым луком на растительном масле и охладить. Положить в салатник и добавить нарезанные кружочками помидоры, сладкий перец, нарезанный кольцами, полить растительным маслом, уксус, перец и соль добавить по вкусу. Посыпать зеленью.

На 400 г баклажанов – 2 средние луковицы, 3 помидора, 1 сладкий перец, 2 столовые ложки растительного масла, уксус, перец, соль, зелень.

Салат: 500 г баклажанов промыть, испечь в духовке и охладить. Снять кожицу, мелко нарезать, добавить одну среднюю порезанную луковку, 3 столовые ложки растительного масла, соль, сахар и лимонную кислоту по вкусу.

Баклажанная икра:

– баклажаны испечь, нашинковать, охладить и добавить мелко нарезанный репчатый лук, измельченный помидор (или томатную пасту). Посолить и заправить растительным маслом. Украсить зеленью;

– в запеченные и измельченные баклажаны добавить лук, обжаренный на растительном масле, томат-пасту или помидоры. Тушить, периодически помешивая. Когда смесь станет густой, заправить чесноком и острым красным перцем. Посыпать перед подачей на стол зеленью петрушки;

– баклажаны испечь до мягкости. Очистив от кожицы, мелко посечь и добавить растертый с солью чеснок, растительное масло, соль, уксус.

На 900 г баклажанов – 2 крупные луковицы, 100 г зеленого лука, 1 средний помидор, 2 столовые ложки растительного масла, молотый перец, соль, уксус, зелень петрушки, чеснок.

Паштет: снять кожицу с испеченных баклажанов, дать стечь соку, мякоть протереть через сито. В полученную массу, помешивая, влить растительное масло. Лимонный сок и соль добавить по вкусу, тщательно размешать.

На 4 баклажана – 3 столовые ложки растительного масла.

Баклажаны жареные: помыть баклажаны и нарезать ломтиками потоньше, ошпарить кипятком и посолить, затем обвалять в муке и обжарить в масле. Луковицы нарезать кольцами и тоже обжарить. Чередуя, выложить баклажаны и лук слоями на блюдо. На сковороде приготовить соус, прокипятив все его ингредиенты 1 минуту, и залить им овощи.

На 2–3 средних баклажана – 2 луковицы, растительное масло, мука; на соус: 100 г сметаны, 1 столовая ложка томат-пюре, 3 столовые ложки растительного масла.

Баклажаны в сметане: баклажаны очистить от кожицы, разрезать вдоль на две половины и, вырезав сердцевину, погрузить в кипящую подсоленную воду на 10 минут, вынуть и подсушить. Морковь и лук нашинковать, сложить в кастрюлю, добавить сливочное масло, воду и тушить до готовности. Сердцевину баклажанов мелко нарубить, обжарить, соединить с вареным рисом и тушеными овощами. Добавить рубленую зелень, сырое яйцо и перемешать.

Наполнить баклажаны фаршем, залить нежирной сметаной, посыпать тертым сыром и поставить в духовку на 15 минут. При подаче украсить зеленью.

На 500 г баклажанов – 1 морковь, 1 луковица, 1 столовая ложка сливочного масла, 150 мл воды, 50 г вареного риса, 1 яйцо, зелень, сыр, сметана.

Болезни и вредители перца и баклажана

Обе эти культуры относятся к семейству пасленовых, поэтому вредители и болезни у них общие.

Болезни баклажана и перца

Черная ножка. Грибковое заболевание, которое появляется с момента посева в парниках и пленочных теплицах, а также на грядах весной. Оно проявляется в виде потемнения и перетяжки корневой шейки, иногда на потемнении заметен сероватый налет. При сильном поражении гниль переходит на корни, и растение погибает. Повышенная влажность почвы и воздуха способствует развитию заболевания. Инфекция сохраняется в почве.

У баклажан повреждается прикорневой стебелек, он размягчается, утончается и загнивает.

Меры борьбы: Осенью следует заменить зараженную почву в парниках, пленочных теплицах и пикировочных ящиках. Обязательно продезинфицировать теплицы и парники хлорной известью (200 г на 10 л воды). При высадке рассады ни в коем случае не сажать больные и слабые растения. Не допускать загущенности посева, излишней влажности и резких колебаний температуры. При появлении этой болезни почву надо подсушить, прорыхлить и посыпать древесной золой или пылью размельченных древесных углей.

Черная бактериальная пятнистость. Бактериальное заболевание, встречающееся на перце в открытом и закрытом грунте. Поражает листья, плоды, стебли со времени появления всходов. На пластинках листьев сначала появляются мелкие, затем увеличивающиеся до 1–2 мм пятна черного цвета с желтой каймой. На стеблях и черешках листьев пятна также черные, но удлиненные. Пораженные плоды вначале покрываются темными выпуклыми точками с водянистой каймой, потом пятна на плодах увеличиваются до 6–8 мм и образуют язвочки. Растения, пораженные в молодом возрасте, часто погибают.

Заболевание ухудшает качество плодов и снижает величину урожая. Развитию болезни способствует высокая влажность и температура воздуха выше +25–30 °C. Бактерии проникают в листья через устьица, а в плоды – через механические повреждения. Они могут сохраняться в растительных остатках до 10 лет и в семенах.

Меры борьбы: Нельзя из года в год сажать семена со своего участка, надо приобретать новые, следить за их качеством. Необходимо обеззараживать семена в растворе перманганата калия. Растительные остатки надо собирать и уничтожать. При сильном поражении растений в парниках следует провести смену почвы или ее дезинфекцию.

Фитофтороз. Грибковое заболевание, поражающее плоды, листья и стебли. На листьях и стеблях появляются коричневые пятна. Характерный признак заболевания: бледно-зеленая зона вокруг пятна. В сухую погоду пораженные ткани засыхают, во влажную – гниют. Избыточная влажность воздуха, росы и туманы, умеренная температура с похолоданием в ночные часы способствуют развитию болезни.

Меры борьбы: Протравливание семян перед посевом в 1 %-ном растворе перманганата калия в течение 20 минут. При наступлении ночных холодов (со второй половины августа) растения на ночь следует покрывать пленкой, используя для этого переносные укрытия из картона, рубероида и других материалов. Помогает опрыскивание растений настоем чеснока: 100–150 г сухих листьев или чешуй луковиц измельчить, настоять в 10 л воды в течение суток и использовать для опрыскивания. Из химических препаратов помогает опрыскивание 1 %-ным раствором бордоской жидкости. Если на участке растут томаты, картофель, перцы и баклажаны, то их надо по возможности изолировать друг от друга – все эти культуры очень подвержены данному заболеванию.

Белая гниль (склеротиниоз). Грибковое заболевание, обычно развивающеся в прикорневой части растения. Пораженная часть стебля белеет от покрывающего его грибкового налета. Внутри стебля появляются черные твердые образования (склероции). Затем они размягчаются, нарушается поступление питательных веществ и воды из почвы, что приводит к увяданию и гибели растений. Белая гниль чаще всего наблюдается в первое время после высадки рассады в грунт, особенно если стоит холодная погода. Как правило, белая гниль появляется очагами. Зараженные плоды становятся мягкими, водянистыми, местами покрываются белым пушистым налетом.

Меры борьбы: Не допускать повышенной влажности почвы после высадки рассады. Мульчировать почву торфяной крошкой слоем не менее 5 см. Регулярно удалять все отмирающие листья, пасынки и растения. Обтирать пораженные места и припудривать их толченым углем или мелом. Поливать растения теплой водой. Так как возбудитель сохраняется в почве, нужно после сбора урожая пролить почву кипятком.

Серая гниль. Болезнь в основном развивается в пленочных теплицах, где часто нарушается температурно-влажностный режим. При высокой влажности (80 %) и пониженной температуре (+10–15 °C) поражаются все надземные органы растений. На листьях проявляются бурые мокнущие пятна, которые покрываются обильным сероватым налетом. Поражаются и стебли в нижней части растения, где они соприкасаются с почвой. Основными источниками инфекции являются конидии и склероции, произрастающие на растительных остатках в мицелий. Распространяется грибок с ветром, каплями воды, через зараженную почву.

Меры борьбы: Предупреждает заболевание соблюдение правильного культурооборота, своевременное и тщательное уничтожение отмирающих и пораженных органов растения, активное проветривание. Развитие серой гнили часто удается ограничить опрыскиванием растений чесночным настоем (30 г мезги чеснока настаивать в течение 2 суток в 10 л воды).

Вершинная гниль плодов. Болезнь имеет значительное распространение в теплицах. Симптомы определяют два типа поражений: неинфекционного и бактериального происхождения. При первом типе на вершине плода появляется водянистое зеленое пятно, которое сменяется сухими бурыми концентрическими пятнами вокруг вершины. Такие плоды раньше созревают, затем загнивают. Растения поражаются сильнее при недостатке влаги в почве и высокой температуре воздуха (выше +30 °C), на кислых и засоленных почвах. При бактериальном типе болезни на плодах появляются серые с темной каймой пятна. Плоды быстро размягчаются и погибают. Источниками инфекции являются семена и растительные остатки.

Меры борьбы: Строго соблюдать технологию выращивания перца. Не допускать больших колебаний температур в теплице, своевременно проводить поливы, правильно применять удобрения: следить за достатком фосфорно-калийных удобрений и не допускать избытка азотных удобрений.

Вирусные болезни. Вызываются вирусом табачной мозаики, имеют различные симптомы поражения и вредоносность в зависимости от условий выращивания и фазы развития растений. Развитию болезней способствует слишком высокая влажность воздуха в сочетании с низкой освещенностью.

Возбудитель мозаичности листьев – вирус табачной мозаики. Листья приобретают пеструю, мозаичную расцветку, на них чередуются темно-зеленые, светло-зеленые и желтые участки. При сильном поражении происходит деформация молодых листьев. Источником инфекции являются зараженные семена и почва. Вирус быстро распространяется контактным путем при различных производственных процессах: пикировка, высадка рассады, подвязывание растений, сбор урожая и т. д.

Стрик появляется в виде темных участков отмершей ткани на листьях, черешках, стеблях. Больные растения отстают в росте и развитии, листья деформируются и мельчают преимущественно в верхней части растения.

При внутреннем некрозе плодов на них образуются бурые отмершие участки ткани, что значительно снижает качество плода.

Меры борьбы с вирусными болезнями: Обязательное обеззараживание семян 20 %-ной соляной кислотой в течение 30 минут с последующей промывкой в проточной воде. Замена грунта (особенно после томатов) или дезинфекция его пропариванием; тщательная дезинфекция инвентаря, посевных ящиков 5 %-ным раствором перманганата калия или 10–15 %-ным раствором трехзамещенного фосфорнокислого натрия: растворяют 120 г препарата в 1 л теплой (+20–25 °C) воды. В рассаде проводится выбраковка растений с симптомами мозаики. В качестве профилактики проводят обработку рассады 10 %-ным раствором обезжиренного молока. Если болезнь наблюдается на единичных растениях, то их лучше удалить, а семена собирать только со здоровых растений.

Столбур. Заболевание вызывается вирусом, а вирус переносится цикадами. Столбур поражает томат, перец, картофель, баклажаны, табак и многие сорные растения.

Первые признаки появляются на молодых листьях, которые становятся розоватыми, листовые пластины мельчают, грубеют, края загибаются вверх, стебель может утолщаться. Цветковые кисти растут кверху, лепестки мельчают, зеленеют, чашечка срастается и похожа на колокольчик. Цветки стерильные. Плоды неравномерно окрашены, безвкусны, мякоть их твердая, белесая. С развитием болезни бледными становятся все листья растения, они увядают и опадают. Меньше всего поражаются столбуром штамбовые сорта.

При поражении перца заболевание проявляется в пожелтении листьев. Они складываются в лодочку вдоль главной жилки и остаются мелкими. Сильно пораженные кусты увядают. Пораженные плоды мелкие, клювовидной формы, оранжевые.

Столбур баклажана проявляется в двух формах – желтой и зеленой. При первой форме листья мелкие, деформированные, очень быстро осыпаются, на них остаются самые верхние листочки, сложенные в лодочку. Растения быстро увядают. Плоды мелкие, уродливые, жесткие, внутри них образуются мощные пучки механической ткани бурого цвета. Семена из пораженных плодов невсхожие. Зеленая форма проявляется во второй половине лета. Листья растений по окраске не отличаются от здоровых, но несколько деформированные. Цветки больных растений превращаются в уродливые листовидные образования, плоды не образуются.

Главными источниками инфекции являются многолетние сорняки: вьюнок полевой, кресс-крупка, цикорий, бодяк, осот, девясил, подорожник, в корнях которых зимует возбудитель. Переносчиками столбура являются цикадка Млокосевича, клопы-лепняки. Личинки цикадок живут на корневищах сорных растений и, питаясь соками больных растений, заражаются микоплазмой. Взрослые цикадки и клопы, расселяясь на культурные растения, вызывают их заражение. Массовый лет цикадок начинается во второй декаде июня и длится 15–20 дней. Цикадка способна заражать растения через 7 дней после питания на больном растении. Заболевание проявляется на растениях через 30–40 дней.

В жаркие годы развитие цикадок и клопов ускоряется и сроки проявления столбура бывают более ранними, в холодные – наоборот.

Меры борьбы: Необходимо удалять все сорняки, даже в междурядьях. Важно правильно выращивать здоровую рассаду перца и баклажана. Необходимы регулярные поливы и рыхления почвы после полива.

Уничтожение цикадок и клопов следует проводить в период лёта двукратным опрыскиванием посадок или посевов раствором карбофоса в концентрации 0,2 % (20 г на 10 л воды). Помогает загущение (6 растений на 1 кв. м) посадки перца и баклажанов.

Вертициллезное увядание. Вызывается грибком, вертициллиум бело-темнеющий, который может в течение нескольких лет сохранять жизнеспособность в почве и остатках растений. Развитию болезни благоприятствует умеренная температура (+21–25 °C). Грибок может проникать в ткани растения через корневые ранения, вызванные операциями по обработке почвы, образованием придаточных корней и нематодами.

Увядание более старых листьев начинается с края листочка и постепенно превращается в V-образный пораженный участок с желтой, позднее коричневой окраской. Старые листья в итоге желтеют и усыхают. Больные растения отстают в росте, не реагируют на удобрения или полив, а в солнечные дни обнаруживают дневное увядание. Основание стебля темнеет.

Меры борьбы: Следует использовать устойчивые сорта. Облучение солнечным светом почвы уменьшает распространение болезни. Кроме того, растения опрыскивают фунгицидами, почву обрабатывают формалином или 5 %-ным раствором медного купороса. При сильном заражении больные растения удаляют и сжигают.

Альтернариоз. Грибок альтернария тонкая вызывает пятнистость листьев. Пятна имеют бурый цвет, различную величину и форму.

Меры борьбы: обработка хлорокисью меди, бордосской жидкосью.

Фузариоз. Возбудитель – грибок фузариум. Вызывает увядание и пожелтение листьев, загнивание стебля и корней. На корневой шейке образуется розовый налет гриба.