Помоги проекту - поделись книгой:
Пристенная односкатная теплица. Устраивают с южной стороны каменного дома или деревянного с высоким каменным фундаментом. Устройство теплицы начинают с рытья котлована, делая его стенки отвесными. При площади теплицы 22,5 м2 котлован роют длиной 10 м, шириной 2,25 м и глубиной 1,1 м. Одновременно с котлованом с восточной стороны теплицы роют входной приямок для тамбура длиной 1 м, шириной 0,8 м.
Каркас теплицы состоит из четырех столбов диаметром не менее 20 см, высотой 3–3,5 м, установленных в ямы на расстоянии 3,33 м один от другого. Ширина ям для столбов 0,25 м, длина 0,5 м, глубина от 0,5 до 1 м в зависимости от грунта. На дно ям укладывают два кирпича вдоль и два поперек, скрепляя их цементным раствором. Это фундамент для столбов.
Перед установкой нижние концы столбов смолят или обжигают для предохранения от загнивания. Устанавливают столбы вплотную к стене и закрепляют их строительными скобами. В ямы засыпают мелкую щебенку, заливают ее цементным раствором и уплотняют.
Верхний лежень толщиной 15 см кладут на столбы, нижний и две поперечины – на кирпичи, уложенные в один ряд по внешнему краю котлована. Кирпичи для прочности скрепляют цементным раствором. Щели между стенками и лежнем конопатят. Верхний и нижний лежни один с другим скрепляют врезанными в них брусьями толщиной 12 см. Между откосами врезают шпросы на расстоянии 1,2–1,5 м. Пленку натягивают с наружной стороны, прибивая тонкой рейкой к шпросам, и с внутренней (из теплицы). Получившийся зазор между слоями пленки, равный толщине лежня, способствует сохранению тепла. Внутренний слой пленки крепят рейкой по периметру кровли к верхнему и нижнему лежню и соединяющему их брусу.
Дверную коробку для входа в теплицу делают вместе с каркасом. Косяком для двери служит первый столб каркаса. Для второго косяка устанавливают под откосом столб длиной 2 м, который заглубляют в землю на 0,4 м. Боковые косяки соединяются между собой вверху косяком, внизу – порогом. Высота двери 1,6 м. В дверной коробке выбирают паз для двери, которую открывают наружу. Дверь делают из досок или двойного слоя пленки. Для сохранения тепла тамбур закрывают пленкой, для чего ставят еще 2 столба толщиной 10 см и длиной 2 м, которые также заглубляют на 0,4 м. Столбы соединяют косяками и перекладинами. Дверь в тамбур делают так же, как в теплицу.
Внутри теплицы у южной стороны котлована устраивают стеллаж. Его ставят на 6 пар деревянных стоек толщиной 12 см, длиной 120 см, заглубленных в землю на 40 см. Стеллаж делают из досок толщиной 4 см, высота борта 20 см. Между досками по дну стеллажа оставляют щели до 0,5 см, чтобы не застаивалась вода.
В пристенной теплице можно оборудовать обогрев при помощи радиаторов, установленных у каменной стены, и труб, расположенных под стеллажами. Полезную площадь теплицы можно увеличить, оборудовав полки.
Май
Май – пора цветения садовых культур. В этом месяце возможны поздние весенние заморозки, поэтому надо уметь бороться с ними, чтобы защитить урожай от гибели. Необходимо следить за температурой, слушать прогнозы погоды. По наблюдениям фенологов, верная примета прекращения ночных заморозков – всплывание на поверхности воды листьев водяной лилии, белой речной кувшинки.
Молодой сад. Следует провести первое рыхление приствольных кругов. При необходимости у плодовых культур можно начинать бороздование. При помощи кисти продезинфицировать раны 2–3 %-ным раствором медного купороса.
В начале месяца заканчивают посадку плодовых культур. Обычно их надо высаживать в первую неделю после начала полевых работ. Осматривают саженцы яблони, высаженные осенью, и осторожно приподнимают заглубившиеся. Почву вокруг посаженных осенью или весной деревьев мульчируют.
На бедной почве молодые яблони, груши, сливы, вишни нужно подкормить азотом. Если осенью не были внесены фосфорные и калийные удобрения, то это не поздно сделать в первой декаде мая. Внесенные удобрения надо заделать в почву. Деревья с корой, поврежденной грызунами, морозобоинами или пораженной раком, необходимо привить мостиком. У молодых деревьев раны диаметром до 10 см хорошо зарастают после заравнивания краев, обмазки петролатумом и обвязки черной полиэтиленовой пленкой (мешковиной и др.).
Плодоносящий сад. В первой половине мая следует закончить перепрививку яблонь малоценных сортов черенками лучших сортов, перепривить косточковые культуры нужно до распускания почек. Перед цветением сад необходимо полить. После первой весенней обработки надо сразу замульчировать почву приствольных кругов (слоем 8 – 10 см). В конце мая провести вторую подкормку азотом, если листья плодовых культур светло-зеленые. До цветения подготовить дымовые кучи (дымовые шашки) для защиты цветков и завязей от заморозков. При наступлении заморозка можно начинать дымление или дождевание сада. Корневую и штамбовую поросль вырезать на кольцо.
Земляника. Проверить приживаемость растений осенней и весенней посадки (в последнем случае через 10–12 дней после высадки), поправить посаженные высоко и глубоко. На место погибших посадить новые.
В конце месяца прополоть осенние новопосадки и прорыхлить почву в ряду на глубину 3–4 см.
Чтобы предохранить цветки от повреждения поздними весенними заморозками, необходимо укрыть землянику соломенными матами, рогожей, старыми газетами (в три-четыре слоя), полиэтиленовой пленкой. Утепляющий материал следует класть на каркасы из проволоки или деревянных реек. Хорошие результаты дает полив дождеванием цветущей земляники перед заморозком. Во время цветения следует провести третье рыхление почвы, после чего ее замульчировать (соломой, пленкой, мульчбумагой, мхом, сухими листьями).
Черная смородина, крыжовник. Отгрести почву от саженцев осенней посадки, окученных на зиму. Почву содержать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии, для чего рыхлить ее не реже одного раза в две-три недели на глубину до 5–8 см около кустов и до 10–12 см между рядами. Если после рыхления замульчировать почву торфом, перегноем, навозом, то обрабатывать ее придется значительно реже. От повреждения поздними весенними заморозками цветущие кусты можно защитить дымлением или дождеванием или укрыть их полиэтиленовой пленкой. Для размножения высокопродуктивных кустов ветви нужно уложить на отводки, пришпилив их крючками к почве.
Малина. Удалить часть молодых побегов, если они излишне загущают куст. Прополкой и мотыжением уничтожить сорняки на ранних фазах развития.
С 1 по 5 мая сажают яровой чеснок. Расстояние между рядами 20 см, глубина заделки зубка 2–3 см, расстояние между зубками 6–8 см. Сажают во влажную почву. После появления всходов подкармливают азотным удобрением: на 10 л воды – 1 ст. ложка мочевины, стакан коровяка. Расходуют 3 л раствора на 1 м2. Через 12 дней подкормку повторяют. В начале формирования луковиц подкармливают фосфорно-калийной подкормкой: на 10 л воды – 2 ст. ложки двойного суперфосфата и 1 ст. ложка сульфата калия или хлористого калия. Расходуют 3 л на 1 м2. Через 10 дней подкормку повторяют.
С 1 по 10 мая высаживают лук-севок (маленькие луковички) для получения лука-репки. На вскопанную грядку добавляют полведра навозного перегноя, 1 ст. ложку измельченного суперфосфата и 1 ст. ложку нитрофоски (или нитроаммофоски). Разрыхляют граблями, чтобы удобрение перемешалось с землей на глубину 10–12 см. Расстояние между бороздками 20 см. Луковички сажают на расстоянии 8 – 10 см друг от друга на глубину 2 см от поверхности почвы. В мае-июне поливают регулярно 1 раз в неделю. В июле – 1 раз в 10 дней. В конце июля за 20 дней до уборки урожая полив прекращают. Регулируют полив в зависимости от погоды.
С 1 по 10 мая сеют листовой и кочанный салаты.
С 1 по 10 мая высаживают в теплицу на постоянное место рассаду высокорослых томатов февральского посева. Сажают из расчета 3 растения на 1 м2. Формируют (т. е. оставляют) 1 главный стебель и оставляют на нем 7–8 плодовых кистей. Растения подвязывают шпагатом к проволокам.
С 10 по 15 мая в открытый грунт сажают рассаду низкорослых томатов мартовского посева. Формируют в 1 или 3 стебля. На кусте оставляют по 4–5 плодовых кистей. После посадки прикрывают пленкой.
С 1 по 15 мая в открытый грунт на теплую грядку сеют огурцы семенами или высаживают рассадой на расстоянии 50 см друг от друга.
С 5 по 10 мая высевают семенами или высаживают в теплицу рассаду огурцов апрельского посева. Рассаду сажают на расстоянии 60–70 см в один ряд, формируют главный стебель длиной 1,8–2,0 м. Нижние боковые побеги оставляют длиной 20–30 см, верхние побеги – 40–50 см и прищипывают им верхушки. Шпагатом подвязывают к проволоке. Все усы удаляют. До цветения огурцы поливают умеренно теплой водой 25 °C с 10–11 часов утра, когда уже тепло. Поливают только почву! Почву не рыхлят, растения не окучивают, чтобы не повредить корневую систему!
С 1 по 10 мая посадка в открытый грунт рассады ранней белокочанной и брюссельской капусты мартовского посева.
С 1 по 15 мая высаживают в открытый грунт рассаду кабачков, тыквы, патиссонов апрельского посева для получения ранних овощей. До 12 июня рассаду закрывают пленкой.
С 1 по 20 мая сеют в открытый грунт семена кабачков на расстоянии 100×100 см, патиссонов на расстоянии 80×80 см, тыквы на расстоянии 120×120 см, на глубину 3–4 см. Перед посевом семена замачивают на 3–4 дня.
С 5 по 10 мая сеют репу и редьку для летнего употребления. На 1 м2 почвы добавляют ведро перегноя или компоста, 2 ст. ложки нитрофоски. Семена редьки сеют на расстоянии 30–40 см, репы – 20–25 см.
5 мая и 20 мая сеют повторно редис.
С 5 по 12 мая сеют свеклу и морковь для зимнего употребления. Сорта свеклы: Бордо, Одноростковая, Красный шар и др. Перед посевом семена (клубочки) замачивают на
С 10 по 15 мая – посадка картофеля. Расстояние между рядами 60 см, в ряду между клубнями 25–30 см, глубина 8 – 10 см. Под картофель в лунки добавляют 2 ст. ложки древесной золы, 1 чайную ложку суперфосфата (размельченного) и 1 ч. ложку нитрофоски. Все перемешивают с землей.
С 10 по 15 мая высаживают рассаду или сеют семена мелиссы, базилика и других теплолюбивых зеленных культур.
С 15 мая приступают к высадке рассады среднепоздней белокочанной капусты, а также цветной, красно-кочанной, савойской, кольраби.
С 20 по 25 мая начинают сажать рассаду баклажанов и перцев в теплицу (см. Виды теплиц) из расчета 4 растения на 1 м2.
С 20 мая по 1 июня сеют семена фасоли. Подготовка семян, грядки, посев так же, как и у гороха или бобов.
Цветы на приусадебном участке
В мае цветут и в конце месяца заканчивают цветение мелколуковичные (подснежник, крокус, сцилла). Сцилла размножается сама – самосевом. Семена высевают в грунт сразу после сбора, сеянцы зацветают на 2 – 3-й год.
В мае зацветают тюльпаны и нарциссы. Во время цветения растения осматривают и удаляют экземпляры с вирусными заболеваниями, если вдруг они обнаружились (мозаичность, пестролепестность на листьях, цветках); с признаками фузариоза, отставания в росте, а также преждевременно засыхающие растения (листья таких цветов окрашены в фиолетовый цвет). Все больные растения вместе с луковицами осторожно выкапывают и сжигают.
У отцветших тюльпанов удаляют цветы, оставляют стебель со всеми листьями для развития луковицы. Если тюльпаны выращивались только для получения цветов, при срезке оставляют 2 нижних листа, чтобы не ослабла луковица.
Начало мая – время посадки роз. Участок для них выбирают хорошо освещенный и защищенный от северных ветров. Лучше, чтобы место было возвышенным. Под куст копают яму глубиной и диаметром 40–50 см. На дно ее кладут битый кирпич (дренаж). Почва должна быть питательной. К садовой земле добавляют навоз, песок и костную муку. Привитые розы сажают так, чтобы место прививки было ниже уровня почвы на 8 – 10 см. Также заглубляют и корневую шейку корнесобственных роз.
В первых числах мая появляются бутоны у раннецветущих видов и сортов лилейников (Миддендорфа), а во второй половине мая они уже распускаются. В это время им не требуется особого ухода. Взрослые и правильно посаженные растения (на расстоянии 60–80 см) по времени цветения листьями закрывают землю около себя, и сорняки не развиваются так активно, как на открытых участках.
В конце мая зацветает лилейник малый и его сорта с ярко-желтыми цветками небольших размеров. Эти лилейники не пересаживают весной, чтобы не нарушить цветение. А вот все остальные лилейники пересаживают в первых числах мая. Если позволяет теплая весна, их можно пересаживать и в конце апреля. Старый куст окапывают лопатой со всех сторон. Лилейники могут расти на одном месте до 20 лет, и такие кусты очень трудно разрубить лопатой. Иногда делают это при помощи топора. Куст делят на «деленки» с несколькими побегами и корневищем. Перед посадкой почву хорошо обрабатывают. Яму делают глубиной 40 см и заполняют ее плодородной садовой землей с добавлением песка. Питания для растений хватит на несколько лет.
В начале мая высаживают клубнелуковицы гладиолусов в грунт. Температура почвы должна быть около 10 градусов. Небольшие заморозки не страшны, так как в течение 20–25 дней у гладиолусов сначала растут и развиваются корни, а когда почва основательно прогреется, появится стебель. Чем раньше посажено растение, тем раньше зацветут гладиолусы, полноценнее будут замирающие клубнелуковицы и лучше разовьются детки.
Гладиолусы любят рыхлую плодородную почву и очень требовательны к свету. Особенно не выносят растения затемнения в ранние утренние часы. На таких участках задерживается цветение. Любят гладиолусы участки, хорошо заправленные навозом, но не выдерживают свежего навоза.
Очень плохо растут гладиолусы на кислых почвах, поэтому такие почвы известкуют. Делают это под предшествующую культуру, чтобы не произошло ожога луковиц. При перекопке почвы можно внести золу (100–200 г на м2). За время вегетации проводят две подкормки комплексным минеральным удобрением (40–50 г аммофоски на м2).
За 2–3 недели до посадки луковицы очищают и раскладывают в теплом помещении (25 градусов), больные луковицы удаляют. Если они поражены незначительно, острым ножом вырезают пораженные участки и смазывают порезы зеленкой. Перед посадкой луковицы выдерживают 15–20 минут в малиновом растворе марганцовки. Детки гладиолусов тоже выдерживаются в марганцовке, но не их не нужно очищать от чешуй.
Высаживают гладиолусы через 25–30 см на глубину от 8 до 15 см, деток – на глубину 5–8 см. Чем реже посадки, тем быстрее зацветут растения, но места они займут гораздо больше. Деток высаживают в одно время с луком-чернушкой, луковицы – одновременно с луком-репкой, 1–5 мая.
Сразу после посадки участок мульчируют перегноем, чтобы не появились сорняки и подольше сохранилась влага. Гладиолусы любят влажную почву, поэтому поливы обязательны. Полив проводят отстоявшейся водой, причем только поздно вечером. Отцветшие соцветия срезают, все стрелки, появляющиеся на участке с деткой, выламывают.
Георгины до высадки на участок выносят на закаливание в парник. В случае заморозков их накрывают укрывным материалом. Высаживают в открытый грунт к концу мая с укрытием на ночь. Высаженные в грунт георгины развиваются лучше, цветут обильнее, чем посаженные в ведра. К посаженным растениям обязательно устанавливают прочные колья, к которым по мере роста и подвязывают георгины. Колья в диаметре 3–4 см, 1,5–2 м в длину.
В начале мая на закаливание выставляют и ящик с укоренелыми черенками корейской хризантемы. Высаживают это теплолюбивое растение в конце мая. К этому времени черенки достигают в высоту 8 – 10 см. Кусты хризантем разрастаются быстро, поэтому сажают их по схеме 30×35 см. В первое время после посадки растения обильно поливают утром и вечером.
В конце мая выкапывают луковичные. Сигналом для выкопки является высыхание листьев тюльпанов и появление коричневого оттенка у 1/3 кроющих чешуй. Выкопку проводят ежегодно, иначе происходит загущение посадки и тюльпаны перестают цвести. На легких почвах луковицы выкапывают раньше, на более плотных – позже. Очистив луковицы от земли и листьев, их просушивают при температуре 25–30 °C, аккуратно укладывают в ящики и держат так до новой посадки осенью – в сентябре.
Все декоративные многолетники различаются по отношению к свету. Растения с темно-зелеными листьями тенелюбивы, а со светло-зелеными и пестрыми листьями светолюбивы. Чем больше хлорофилла содержат листья, тем меньше им нужно света. Но чем меньше хлорофилла в листьях, тем больше растения нуждаются в солнечных лучах.
Теневыносливые растения хорошо развиваются как при полном освещении, так и в полутени. На освещенных участках они быстрее достигают декоративного эффекта, а в полутени цветут дольше. Это белоцветник, мускари, пушкиния, рябчик, астра, бруннера, колокольчик, купальница, гравилат, гелениум, безвременник, люпин, тюльпан. На солнце тенелюбивые растения угнетаются, особенно страдает корневая система. Это барвинок, подснежник, ландыш, морозник, темнолистые хосты, папоротники. Все эти особенности нужно учитывать при размещении декоративных растений у себя на участке.
Июнь
В первой декаде в средней полосе еще возможны заморозки. В этот период у плодовых культур заканчивается цветение и образуется завязь.
Молодой сад. По мере необходимости прорыхлить почву мотыгой, ручным культиватором (типа трезубки) на глубину 8 – 12 см (после дождей, полива, внесения удобрений, перед мульчированием). Молодые деревца надо поливать четыре-пять раз за сезон (лучше реже, но обильно, чтобы увлажнить почву на глубину размещения активных корней). Неправильно растущие побеги следует прищипнуть для ослабления роста, вырезать поросль на кольцо. Нужно хорошо ухаживать и за междурядными культурами (овощами, земляникой, цветами).
Плодоносящий сад. В год с высоким урожаем яблони и груши после июньского осыпания завязей обязательно подкормить азотом и полить, чтобы обеспечить хороший рост побегов и плодов. На песчаной и торфяной почвах вместе с азотом внести калий. Если междурядья сада содержатся под культурным задернением, сразу после цветения и спустя две-три недели деревья надо подкормить раствором мочевины (40–50 г на 10 л воды, одно ведро раствора на два-три дерева). Периодически уничтожать сорняки и рыхлить почву после дождей или поливов.
Земляника. В первой декаде июня в средней полосе еще возможны заморозки. В случае их наступления необходимо укрыть посадки утепляющими материалами. В третьей декаде начинает созревать урожай. В это время рыхлить почву не рекомендуется, чтобы не повреждать цветоносы и не загрязнять ягоды (лучше под цветоносы подстелить соломенную резку). В конце цветения или перед созреванием ягод землянику надо полить.
Черная смородина, крыжовник. В первой декаде, когда идет активный рост, по зеленой завязи полить смородину и крыжовник по бороздам или в канавки вокруг кустов. Через два-три дня прорыхлить почву.
Малина. В начале месяца провести первую нормировку поросли, в кусте оставить восемь-десять лучших молодых побегов, остальные удалить.
С 1 по 10 июня продолжают высаживать в открытый грунт 25 – 30-дневную рассаду огурцов, не менее 65 – 70-дневную рассаду томатов.
С 1 по 10 июня повторно сеют редис, редьку, укроп, салат. На рассаду сеют цветную капусту (для употребления ее в октябре). Продолжают высаживать белокочанную позднюю капусту.
С 1 по 15 июня – посадка рассады перцев, баклажанов в открытый грунт. Рассада должна быть с цветочными бутонами. В летний период поливают теплой водой 30 °C, иначе рост не будет интенсивным. В этот же период повторно прореживают морковь, свеклу, репу. Морковь прореживают после очередного полива только вечером; для исчезновения морковного запаха, который привлекает морковную муху, опудривают грядку молотым черным или красным перцем.
Часто с 1 по 10 июня бывают заморозки до минус 5 °C. Растения, уже высаженные в открытый грунт, можно сохранить так:
– перед похолоданием, вечером, грядку полить теплой водой 35 °C, из расчета 3–4 л на 1 м2;
– каждое растение закрыть колпаком из газеты;
– сверху на грядку надеть дуги и накрыть ее двойной пленкой.
Для растений, высаженных в теплице. Надо прежде всего внимательно посмотреть, нет ли в теплице щелей. Все остальное сделать так же, как и для растений, высаженных в открытом грунте.
Июль
Июль – самый жаркий месяц в средней полосе. В это время созревают земляника, малина, смородина, крыжовник, а также вишня.
Молодой сад. В первой половине месяца прищипнуть лишние сильные побеги для превращения их в последующем в обрастающие ветви. В конце июля на молодых деревьях следует прищипывать побеги, у которых надо ускорить окончание роста и вызревание древесины. Если рост побегов закончился, можно отгибать и подвязывать лишние сильные однолетние ветви для ослабления роста последних и ускорения плодоношения. При засушливом лете сад нужно поливать. Число и сроки поливов зависят от выпадения осадков, влажности почвы. При появлении сорняков, а также после дождей и поливов почву надо про-рыхлить.
Плодоносящий сад. По оставшимся плодам после опадения завязей определить ожидаемый урожай яблок и груш, а также потребность в инвентаре для съема и таре. Подпоры под обильно плодоносящие яблони необходимо ставить, когда плоды достигнут величины грецкого ореха. В первой половине месяца созревает вишня сортов Кентская, Багряная, во второй половине – сортов Владимирская, Жуковская, Россошанская черная, Тургеневка, Молодежная, Шубинка, Полевка, Прима. Плоды следует убирать по мере созревания.
В первой половине июля в междурядьях (если они свободны) можно высеять сидераты (горчицу, фацелию, горох, вику) на зеленое удобрение. Лучше это делать после хорошего дождя или сочетать посев с поливом. Через 15–30 дней после первой провести вторую некорневую подкормку с добавлением микроэлементов.
Земляника. После уборки предшественника надо подготовить почву для посадки: внести органические и минеральные удобрения (кроме азота), провести перекопку. Вторая половина месяца – лучший срок посадки земляники. На плодоносящих плантациях нужно своевременно собрать урожай, после чего сразу полить землянику (если земля сухая), прополоть сорняки, внести удобрения и прорыхлить почву. В междурядьях усы следует удалить, в рядах можно оставить.
Если растения жируют или сильно заражены земляничным клещом, пятнистостями, листья рекомендуется скосить (сразу после сбора ягод) и закомпостировать, ряды обработать пестицидом против клеща. После 3–4 лет плодоношения все растения необходимо удалить, почву перекопать и один-два года использовать под овощные культуры или газон. Молодым плантациям нужен хороший уход.
Черная смородина, крыжовник. Во второй-третьей декаде месяца можно приступать к сбору черной, белой, красной смородины ранних и средних сортов, крыжовника. Черную смородину следует снимать за два сбора в небольшую тару вместимостью 2–4 кг. В период от начала цветения до уборки урожая все ягодные культуры нельзя опрыскивать пестицидами. В первый год после посадки кусты со светло-зелеными листьями в начале месяца надо подкормить азотом.
Малина. Во время налива и созревания ягод нужен полив. Созревшие ягоды собирать не реже чем через два дня в драночные корзины вместимостью 1,5–2 кг.
С 1 по 15 июля сеют редьку для зимнего хранения. Сорта: Зимняя черная круглая, Зимняя белая круглая. Расстояние между растениями 50×50 см, глубина 4 см. Сеют в гнезда по 3–4 семени. После всходов оставляют по 1 растению. Следят за поливом, особенно в жаркие дни.
10 июля – повторный посев салата.
С 20 июля по 1 августа – убирают урожай озимого чеснока. Выкапывают его вместе с ботвой и подвешивают в проветриваемом помещении для просушивания на 2 недели. После просушивания часть чеснока отбирают для посадки под зиму, остальной чеснок – для употребления. В июле идет уборка огурцов, редиса, зелени, ранней моркови, репы, ранней капусты, томатов и других овощей.
С 20 июля по 1 августа – томаты в открытом грунте (под пленкой) полностью сформировались. На каждом кусте следует оставить не более 4–5 плодовых кистей, остальные цветочные кисти удалить.
Уход за растениями. Борьба с болезнями
Холодные ночи, полив холодной водой, несоблюдение севооборота (посев огурцов после огурцов), использование старой пленки могут привести к грибковым заболеваниям.
Огурцы от мучнистой и ложной росы опрыскивают раствором «Топаза» (1 ампула на 10 л воды).
Тля повреждает огурцы, тыкву, кабачки и другие растения. Огурцы (и в открытом грунте, и в теплице) подвязывают на шпалеру, так как растения, лежавшие на земле, больше повреждаются тлей. Опрыскивают следующими растворами.
1-й способ: полведра луковой шелухи заливают кипятком, добавляют 1 ст. ложку жидкого мыла, 1 стакан древесной золы и оставляют на сутки. Процеживают. Опрыскивать начинают от нижней части растения к верхней, а потом наоборот. После этого почву разрыхляют на глубину 1 см, чтобы упавших вредителей смешать с землей: они не смогут повторно забраться на растения.
2-й способ: на 10 л кипятка – 1 стакан табака, 1 стакан золы, 1 ст. ложка мыла. Оставляют на сутки. Процеживают и опрыскивают только через опрыскиватель (не веником). При массовом размножении тли можно применить более сильный раствор: на 10 л воды – 1 ст. ложка карбофоса. После опрыскивания грядку наглухо закрывают пленкой на 2 часа без проветривания.
Перед опрыскиванием надо обязательно снять плоды! И нельзя опрыскивать в вечернее время.
Август
Последний месяц лета, в саду и на огороде наступает уборочная страда: созревают яблоки летних сортов, груши, вишня поздних сортов, сливы ранних и средних сортов.
Молодой сад. Продолжать отгибать, подвязывать, скручивать лишние сильные однолетние побеги и ветви.
Плодоносящий сад. В первой декаде месяца убрать вишню поздних сортов (Любская, Горьковская), в первой половине – яблоки сортов Квинти, Июльское Черненко, Панировка, сливы (Скороплодная). Во второй половине снять яблоки сортов Грушовка московская, Мантет, Горноалтайское, Брусничное, Конфетное, Оттава 341, Мелба, груши сортов Северянка, Космическая, Памятная, Чижовская, Московская и сливы сортов Рекорд, Волжская красавица, Евразия 21, Ренклод колхозный, Награда, Скороспелка красная. Перед съемом плодов надо собрать с земли опавшие (в отдельную тару). Затем снять их с нижних ветвей, начиная с периферии, потом – со средней и верхней частей кроны.
Земляника. Первая половина месяца – оптимальный срок посадки рассады, укорененной под пленкой. Следует периодически удалять усы между рядами или сдвигать и направлять их в ряды.
Черная смородина, крыжовник. В первой декаде убрать ягоды поздних сортов черной смородины. В третьей декаде после сбора урожая – полить кусты смородины и крыжовника. Затем, как только почва подсохнет («созреет»), провести рыхление.
Малина. После сбора урожая вырезать отплодоносившие побеги у самого основания, не оставляя пеньков, а также слабые и поврежденные молодые. В конце месяца для ускорения вызревания тканей прищипнуть точки роста.
С 1 августа все теплолюбивые культуры (огурцы, томаты, перцы и др.) прикрывают пленкой, чтобы продолжилось плодоношение до сентября.
С 1 по 5 августа проводят профилактическую борьбу с фитофторой (поражаются томаты, картофель): на 10 л воды – 1 ст. ложка медного купороса и извести-пушонки, 1 ч. ложка жидкого мыла. Опрыскивают рано утром. Перед опрыскиванием зрелые и бурые плоды снимают.
Продолжают уход за овощными растениями. Во время плодоношения подкармливают огурцы, томаты, тыквы, кабачки, перцы, баклажаны. На 10-ведерную бочку: ведро мелко нашинкованной крапивы, 1–2 ведра других нашинкованных трав (подорожник, мокрица, листья одуванчика, чистотел, иван-да-марья, мать-и-мачеха, тысячелистник), добавляют 1 кг коровяка или куриного помета (можно обойтись и без них), 1 кг древесной золы, 1–2 стакана нитрофоски. Заливают 3–5 ведрами горячей воды, тщательно размешивают и оставляют на неделю. Затем бочку доливают доверху водой. Размешивают, обязательно процеживают. Растения поливают теплым настоем 25 °C.
Поделиться книгой: