Message: Чусовая

Некрупные угольные месторождения есть и в других районах бассейна Чусовой — например, Вашкорское и Обманковское месторождения на соседних речках Вашкор и Обманка; небольшое Ломовское месторождение в 10 км от села Кын; выходы угля на склоне горы Головашки в урочище Илим и т. д. Обзор «Россия. Полное географическое описание нашего отечества» (СПб., 1914) говорит: «На западном склоне месторождения каменного угля заключены в глинисто-песчаниковой толще нижнего отдела каменноугольной системы, образующей несколько складок с чрезвычайно крутым западным и весьма пологим восточным падением в бассейнах pp. Усьвы, Косьвы, Кизела, Пышмы, Вашкура и Чусовой».

В районе новых Чусовских Городков в долине речки Рассошки в 1929 году при бурении скважины для поиска края пласта калийной соли на глубине 325 м неожиданно обнаружили нефть.

Первооткрывателем приуральской нефти считается геолог П. И. Преображенский, который открыл и месторождения калийных солей, и йодобромные воды камского курорта Усть-Качка. Поначалу запасы нефти на Чусовой преувеличили, даже стали называть окрестный район «Уральским Баку». Открытием нефти, согласно путеводителю Ф. Опарина 1936 года, Чусовая обязана товарищу Сталину: «Оппортунистические элементы вопреки всем фактам утверждали, что промышленной нефти на Урале нет. Они повели борьбу против развёртывания разведочных работ. Прозорливое указание Великого Сталина, предложившего с трибуны XVII съезда партии „взяться серьёзно за организацию нефтяной базы в районах западных и южных склонов Уральского хребта", расчистило путь уральской нефти. Карты оппортунистов и саботажников были биты». С 1936 по 1945 год на Рассошке работала нефтеперерабатывающая установка. «Всю свою нефть, до последней тонны, маленький риф пермского возраста отдал стране и Победе», — писал пермский поэт и геолог Семён Ваксман. Запасы нефти здесь оказались незначительны. В 1953 году (видимо, сразу после кончины «главного нефтяника» государства) добычу прекратили, но скважине «Бабушка», давшей в 1929 году первый нефтяной фонтан, установили памятник. Всего скважина дала 79 тысяч тонн нефти.

Нахождение нефти у Верхнечусовских Городков послужило толчком для открытия в Приуралье целой нефтегазоносной области. Нефтяные вышки «Лукойла», плавающие в Камском водохранилище в заливе у посёлка Полазна и стоящие вокруг города Краснокамска, — «внуки» чусовской «Бабушки». От устья Чусовой вниз по Каме в недрах земли лежит гигантский коралловый риф, пропитанный нефтью. С. Ваксман писал о нём: «Под нашими ногами, под зелёным одеялом травы, с юго- запада на северо-восток протянулись мощные хребты, сложенные рифовыми породами и пропитанные нефтью. На их склонах когда-то цвели подводные сады, а по песчаным дорожкам между ними разгуливали морские ежи. Вот образ пород, в которых спрессована древняя жизнь. Это девонские барьерные рифы».

Самый нефтеносный район Чусовая ныне утратила. Наиболее активно добыча нефти ведётся на реке Ирень, притоке Сылвы.

Земные богатства Урала народная поэзия часто объясняет легендой о некоем великом боге или даже Илье-Пророке, которые несли в мешке все сокровища мира, да мешок зацепился за вершины гор, порвался, и сокровища высыпались на Урал. Но есть и ещё одна «сказка» или «поэма» — научно- фантастическая. Она гласит, что около двух миллиардов лет назад «в западный бок» Уральского хребта ударил астероид. Образовался огромный кратер радиусом около 550 км. Такие древние сверхгигантские кратеры наука называет «звёздными ранами» или «астроблемами». Эпицентр уральской «астроблемы» находится на стыке нынешней Пермской области и Республики Башкортостан — южнее посёлков Чернушка и Октябрьский. По окружности кратера образовались трещины, постепенно заполнившиеся осадочным материалом. Эти трещины — русла рек Белой, Чусовой и Камы от устья Чусовой до устья Белой. Материю астероида и жидкое содержимое земных недр тоже «выбило» на периферию взрыва. Поэтому вдоль всего течения Чусовой сгруппировались рудные залежи, а по нижней Чусовой, Каме и нижней Белой сконцентрировались нефтяные месторождения. Может, всё это и неправда, но приятно думать, что Чусовая сброшена на Землю со звёзд.

ДЫРОВАТЫЕ КАМНИ

Кто в вагоне коротает время за преферансом и курицей- гриль, тот и не заметит, что от Перми до Екатеринбурга железная дорога прошла по горному хребту. Урал невысок, а Средний Урал — наиболее пониженная и сглаженная его часть. Здесь порою даже не верится, что вокруг — горы. Но Чусовая позволяет в этом убедиться воочию. Ещё В. Геннин в своей работе «Абрисы» (1728) писал: «А высокие горы имеются близ Чусовой реки… называются Уральскими».

Средняя часть реки, где Чусовая течёт «в камнях», и есть разрез Уральского горного хребта. Долина Чусовой здесь пролегает по сильно разрушенной низкогорной стране. Высшая точка этого древнего низкогорья — гора Северный Басег (995 м). Наибольшие высоты в окрестностях Чусовой — гора Сабик в районе посёлка Староуткинск (528 м) и гора Старуха в районе села Усть-Утка (467 м). А в среднем высота Чусовой — 450–500 м над уровнем моря. Величина падения от истока до устья — 170 м, то есть 45 см на 1 км.

Со времён посещения Чусовой Родериком Мэрчисоном (1841) — геологом, открывшим пермский геологический период, — считалось, что Чусовая протекает в гигантской тектонической трещине, то есть по разлому Уральского хребта. Только в конце 80-х годов XIX века русский геолог Ф. Чернышёв доказал, что поперечные долины Уральского хребта — эрозионные, то есть разработанные водой и ветрами, и формировались они одновременно с поднятием хребта.

Ледники до широты Чусовой не доползли ни разу, поэтому здесь нет ледниковых форм рельефа — сглаженных валунов, погребённых морен, впадин приледниковых озёр. Рельеф чусовской долины сформировали три силы — тектонические подвижки пластов, эрозия и карст.

Мамин-Сибиряк писал, что береговые скалы являются главным украшением Чусовой. А скалы эти в течение тысячелетий гигантскими напильниками обтачивали вода и ветер, создавая подлинную природную галерею скульптурных шедевров. Для людей с воображением плаванье по Чусовой — это путь «сквозь строй» гигантских каменных химер. На Чусовой есть «Баба Яга», «сокол», «конёк», «олень», «курица», «ёрш», «филин», «медведь» и много кто ещё, не считая разнообразных «гребней», «котлов» и «печек» и не упоминая какие-нибудь совсем уж экзотические «Афонины Брови» или «Девичьи Слёзы».

КАМЕНЬ СТОЛБЫ

Чусовские Столбы — это гряда утёсов длиной около километра. Некоторые утёсы-останцы стоят совершенно отдельно, башнями. Общая высота горы — более 70 м, высота останцев — от 20 до 50 м. Не все останцы видны с реки. На вершине горы — карстовые воронки, в одну из которых уходит ручей, выходящий родником уже у подножия. На Столбах кроме воронок можно наблюдать и другие карстовые формы рельефа — слепые пещеры (так называемые пещеры Столбовские глубиной не более 5 м), одна из них имеет арку-окно. В толще пород встречаются окаменелости — рецептакулиты (то ли губки, то ли мшанки, ещё точно не определено). Местные жители говорили о Столбах филологам УрГУ так: «Дальше там Столбы о четырёх углах. С одного угла — старик в тулупе, с другого — старуха с котомкой. Может, были молоды когда-то, а теперь состарились совсем». Этому рассказу вторит пермский турист и краевед С. Торопов: «На одном из столбов видно глыбу, напоминающую издали сгорбившуюся над книгой старушку. Этот столб так и называется — Старушка». Мамин-Сибиряк описывает Столбы по-другому: «Это почти правильной круглой формы известковые колонны в 20 сажень высоты; около них поднимаются несколько меньших колонн. Можно подумать, что это остатки какой-то гигантской колоннады, заваленной мусором; только благодаря героическим усилиям Чусовой выглянул на свет божий один угол этой скрытой в земле постройки». Особенно явно выделяются два «столба». Столбы — геолого-ботанический памятник природы.

* * *

Первая скала на Чусовой — камень Караванный на Волчихинском водохранилище, последняя — камень Гребешок за 5 км до города Чусового. Скал, имеющих свои названия, всего штук двести. Сосчитать трудно, потому что скала — не тумбочка, не всегда поймёшь, есть она или нет её. Названия скалам даны ещё в XVIII веке сплавщиками, а сплавщики обращали внимание лишь на те утёсы, которые имели какое-либо значение при сплаве — или были необычны. Поэтому на Чусовой собственные имена имеют какие-нибудь невзрачные осыпи (например, камень Осыпь вблизи деревни Курья), а 20—30-метровые громады могут оказаться безымянны. Бывает, что одна и та же скала имеет два названия (боец Плакун, он же боец Баюн), или две части одной скалы называются по-разному (бойцы Узенький и Мостовой).

Достаточно пренебрежительно к названиям скал отнеслись первые авторы путеводителей, а последующие авторы только усугубили их ошибки. Так, например, вряд ли кто сейчас установит, какая группа скал изначально называлась Большими Глухими камнями, а какая — Малыми. Сейчас считается, что сначала идут Большие, потом — Малые, но по размеру Малые больше Больших. «Рекордсменом» является камень Шаков вблизи устья речки Поныш. В разных путеводителях он прыгает с правого берега Чусовой на левый; то появляется выше устья Поныша, то ниже; раздваивается, получая второе название — Стенка. Своеобразную топонимическую революцию совершил в своём путеводителе Е. Ястребов, который взял да и назвал-переназвал многие скалы. Боец Печка превратился в Львиную Пасть, камень Пегушин — в Свинки. Камень Гардым развалился на две части — на собственно Гардым и камень Корабли; камень Стерляжий Омут тоже располовинился, превратившись в два камня — Стерляжий и Омут. Топографы на картах послушно рисуют этот «камень Омут» — а камня-то и нет, как нет и омута. Порою новые названия даже неграмотны: есть речка Поныш — есть скалы Понышские; есть речка Кумыш — но скалы почему-то названы не Кумышскими, а какими-то Кумышанскими. Ещё одна нехорошая привычка у авторов путеводителей — склонность к упрощению названий. Был боец Шилков, стал боец Шило; был боец Дужной — стал Дуга; был камень Коровий — стал Корова. Ну и так далее. Претензий много. И главная среди них — даже не к названиям скал, а к счёту километров. Первый и единственный промер расстояний сделали в 1934 году к открытию Коуровской турбазы. Видимо, главным измерительным прибором был зоркий взгляд. На некоторых скалах висят таблички с обозначением километра от турбазы и с названием камня (таблички повешены ещё во времена действия Всесоюзного лодочного маршрута № 58А), и указанный километраж вопиюще противоречит опыту того, кто плывёт по Чусовой. Километры растягиваются и сжимаются, как резиновые жгуты, и на одном участке два километра можно плыть два часа, а на другом — две минуты.

Горные породы, которыми сложены чусовские скалы, активно карстуются. Вообще, доломиты и известняки по степени растворимости занимают соответственно 3-е и 4-е место после солей и гипса, хотя их растворимость меняется в зависимости от геологических условий. Чусовской карст в основном сульфатно-карбонатный. По глубине залегания он бывает и мелким, и глубоким. Наиболее типичен «покрытый» карст: то есть карстующиеся породы сверху прикрыты нерастворимыми. Профессор-гидрогеолог И. Печёркин указывает: «В бассейне Камы, в долинах Чусовой, Сылвы и некоторых других рек Западного Урала породы растворяются даже под покровом речных отложений — камский тип». Например, одно из устьев речки Поныш — карстовая воронка на дне Чусовой.

Карстом называется процесс растворения водою тех горных пород, которые способны растворяться. Этот термин пошёл от названия югославского плато Крас, которое вдоль, поперёк и вглубь изрыто провалами и пещерами. «Классическим карстом» особенно известна Сылва — «бывший» приток Чусовой. Здесь есть и поля карстовых воронок на Ледяной горе — словно следы бомбёжки; и гигантские системы пещер — например, знаменитая Кунгурская пещера длиной 5,6 км. В бассейне Сылвы находится самый длинный в России «сифон» — подводный тоннель: это Ординская пещера, которую аквалангисты исследовали более чем на километр, но так и не добрались до конца прохода. Сылвенский карст масштабен, как стихийное бедствие. Кишертская карстовая депрессия провалилась под землю десятью озёрами, причём в одно из них угодила старинная церковь, которая, по легенде, и сейчас тревожно звенит колоколами на дне, как Китеж-град. Мазуевская карстовая депрессия обозначена семью провалами, причём самый большой из них — Волчья Яма — глубиной в 20-этажный дом. Ещё В. Н. Татищев записал на Сылве легенду о владыке всех уральских пещер — Подземном Звере Мамонте.

Рельеф прибрежных скал на Чусовой изобилует карстовыми формами. Наиболее загадочны и таинственны подземные реки. По ним нельзя проплыть ни в подводной лодке, ни с аквалангом, потому что они текут не по тоннелям, а сквозь «поноры» — эдакие каменные «поры». На Чусовой такие реки называют «обманками». Весной, в половодье, когда пропускной способности поноров не хватает, чтобы пропустить всю талую воду, эти реки текут и по поверхности; летом уходят в недра земли. Таких рек и ручьёв много — речка Макарова, ручей Колган Лог, речки Бедька, Обманка, Семёновка, Глухая. В большинстве своём эти речки текут под землёй только какую-то часть своего пути; например, река Поныш — 4 км. А, скажем, в районе камня Пещерный (за 2 км до деревни Волеговки) ручей Пещерный не смог найти путь в обход камня и «поднырнул» под скалу, выскочив родником у самого берега Чусовой. Место, где река уходит под землю, называется нырок, где выходит — вынырок (по научному — воклюз).

РЕКА КУМЫШ

Длина реки 48 км. Исток находится в 8, 4 км от станции Кумыш Западно-Уральской ветки железной дороги; в 1991 году он объявлен ландшафтным памятником природы. Почти весь свой путь Кумыш бежит в лесах. Русло его извилистое, с резко выраженными перекатами и плёсами. Дно песчано-илистое. Летом на плёсах Кумыш зарастает. В верховьях река проходит через станционный посёлок Кумыш, затем через деревню Большой Кумыш. В среднем течении Кумыш уходит под землю, постепенно исчезая среди камней. 6 км Кумыш течёт под землей и выходит бурным потоком из-под скалы за 14 км до своего устья. Рядом со скалой стоит деревня Вынырок. Расход выходящей из-под скалы воды — 1 кубометр в секунду. В 1991 году вынырок Кумыша объявлен гидрологическим памятником природы. По берегам Кумыша есть и другие скалы. На Кумыше спелеологи отмечают 6 пещер: Нырок Кумыша (5 м), пещера Бабьего Луга (5 м), Вынырок (5 м), Гремящий Воклюз (70 м), Кумыш-5 (33 м) и Кумыш-6 (15 м). Пещера Бабьего Луга (правый берег Кумыша, 9 км от посёлка Кумыш) и территория в радиусе 100 метров от входа в неё в 1991 году объявлены охраняемым историко-природным комплексом. Здесь археологами обнаружено святилище каменного века — жертвенное место и магический «монумент» из вертикально установленного черепа дикой лошади.

Крупнейшие притоки Кумыша — речки Нижняя и Верхняя Талка. причём Верхняя Талка сама 3 км бежит под землёй. У Кумыша есть не названный на картах приток длиной около 20 км; из них около 15 км он бежит под землёй и под землёй же впадает в Кумыш в районе нырка. Устье Кумыша в урочище Усть-Кумыш.

Происхождение названия «Кумыш», возможно, от личного татарского имени (у сибирского хана Кучума был сын Кумыш). Местные татары называют речку «Кумыш-Елга». «Елга» — значит «серебряный», в смысле «богатый». Возможно, название речки происходит от татарских слов «кум» — «песок» и «чишмы» — «родник», «ключ», «небольшая речка, вытекающая из-под земли». Во всяком случае, к названию народного алкогольного напитка «кумышка» или к выражению «шиш да кумыш» этот Кумыш отношения не имеет, потому что ударение ставится на первый слог.

Раньше в урочище Усть-Кумыш стояла деревня с таким же названием. Возникла она, видимо, в XVIII веке. Здесь был государственный постоялый двор для зимних обозников. Главные фамилии жителей были Бугрин и Долматов. Мамин-Сибиряк в очерке «Бойцы» писал: «Деревня Кумыш не представляет собой ничего особенного среди других глухих чусовских деревушек». На 1 июля 1969 года в Усть-Кумыше ещё проживали 110 человек. Сейчас в урочище безлюдный покос.

* * *

Разновидностью «вынырков» — воклюзов — являются карстовые озёра. Чаще всего это просто воронки, заполненные водой. Самое большое и глубокое карстовое озеро на Чусовой — Голубое.

ГОЛУБОЕ ОЗЕРО

Голубое озеро находится на правом берегу Чусовой в районе Больших Глухих камней. Чаша его почти круглой формы; в ширину она имеет 25 м и в длину 32 м. Вода в озере поражает необычным цветом: то она ярко-голубая, неестественного химического оттенка, а то сине-зелёная, зелёная, белёсая, бурая. Цвет воды зависит от атмосферных осадков в районе станции Всесвятская в 10 км от озера. Вода в озере сильно минерализована, очень жёсткая. Температура её постоянная — около +4,2 °C.

Первое погружение в Голубое озеро было совершено в 1979 году. Оказалось, что глубина карстовой воронки Голубого озера — 18 м. В склоне воронки на глубине 6 м имеется трещина, из которой и выходит водоток. Лабиринт трещин, пустот, галерей и гротов, затопленных водой, подводные спелеологи осмелились исследовать только на 200 м. Но и на этом участке были обнаружены провалы до 56 м глубины. По этому неведомому лабиринту и пробирается речка Большая Глухая, которая выходит воклюзом в Голубое озеро. Длина речки около 13 км. Она начинается районе посёлка Скальный, 6 км течёт по поверхности земли, потом уходит под землю и после 7-километрового странствия выныривает в Голубом озере. От озера до Чусовой всего 200 м. Большая Глухая речка изливается из озера и впадает в Чусовую. Её светлая вода долго течёт отдельной струёй, не смешиваясь с тёмной водой Чусовой.

С 40-х годов XX века в Глухую речку сбрасывались шахтные воды угольных шахт в районе посёлка Половинка; это безобразие прекратилось только в 1998 году с закрытием шахт.

* * *

С древнейших времён используемая человеком форма карстового рельефа — грот. Самый большой грот на Чусовой — Театральный (или грот Колчака) в верховьях Палаточного лога на правом берегу Чусовой почти напротив устья речки Поныш. Вход имеет 16 м в ширину и 6 в высоту; глубина грота 35 м. Общая конфигурация грота напоминает амфитеатр — отсюда и название.

Туристам особенно нравятся такие гроты в подножии скал, куда можно заплыть на лодке. Подобные гроты имеются в бойцах Боярин, Большой Владычный, Печка, Плакун.

БОЕЦ ПЛАКУН

Боец находится на левом берегу Чусовой в 11 км ниже по течению деревни Усть-Койва. Плакун — это гряда различных скал, сложенных рифовыми известняками. В скалах есть небольшая карстовая арка. Первым в гряде идет массивный утёс высотой около 25 м. В его подножии у воды — грот шириной 6 м, высотой 2, 5 м и глубиной 3 м. С потолка грота всегда капает вода — камень „плачет", за что и прозван Плакуном. А. Матвеев в книге «Нёройки караулят Урал» так описывает камень Плакун, смешивая его «в одну кучу» с горой Плакун в посёлке Кын: «Есть на Чусовой камень Плакун. В нём много трещин. Грунтовые воды стекают по трещинам и выходят где-то на поверхности. Камень «плачет». До чего ярок этот образ, и легенда не может пройти мимо. Но народной фантазии мало одних слёз, нужна их причина. И на свет появляются легенды о жёнах и детях ссыльных. Они плакали на вершине этого камня, глядючи в ту сторону, где в рудниках маялись их мужья и отцы. В другом варианте предания здесь матери плакали по детям, которых в крепостные времена силой отбирали у них и увозили неведомо куда». Забраться на утёс с гротом очень трудно, и плакать на нём негде — слишком крутой склон. Местные жители объясняют название, игнорируя «классовый» аспект: мол, парни из окрестных деревень, катая девок на лодках, завозили своих подруг сюда и оставляли здесь, пока те не согласятся отдаться. Девки, понятно, плакали от досады. «Баюном» же Плакун называют потому, что в дождь местные рыбаки укрываются в его гроте и «бают» — рассказывают разные байки, коротая время. А вариант «Боюн» сближен со словом «боец»: то есть скала, о которую разбивались барки; впрочем, Плакун опасным бойцом не был.

Кроме утёса с гротом, Плакун — это ещё три скалы в лесу почти у вершины горы, и скала-гребень, наискосок спускающаяся с вершины к реке и заканчивающаяся 10-метровым выступом-бойцом. Массив Плакуна выходит и на речку Большая Исаковка, впадающую в Чусовую перед камнем. Над этой речкой на высоте 42 м находится карстовый Плакунский мост с «пролётом» длиной около 20 м (возможно, его же именуют и Плакунской карстовой аркой). Также спелеологи отмечают на Плакуне пещеру Боюн длиной 10 м.

Исследования Плакуна начались в 1889 году. В известняках Плакуна учёными обнаружено 17 новых видов ископаемых организмов (окаменелостей). Плакун — стратотип (классический образец) рифов ассельско-сакмарского времени Приуральского барьерного рифа, который на 1800 км протянулся вдоль западного склона Урала по границам Русской платформы и Предуральского краевого прогиба. В 1965 году Плакун был объявлен геологическим памятником природы. На нём произрастают 74 вида растений, из которых 2 занесены в Красную Книгу.

* * *

Ещё одна неизменно впечатляющая человека природная форма — карстовые арки или мосты. Самой большой считается арка Царские Ворота в бойце Дыроватые Рёбра в 2 км выше деревни Усть-Койва.

БОЕЦ ДЫРОВАТЫЕ РЁБРА

Дыроватые Рёбра — это 800-метровая гряда утёсов из вертикально поставленных пластов известняка карбона высотою около 50 м. Ближе к концу гряды между двумя выступами скалы видно сквозное отверстие карстовой арки Царские Ворота. «Царскими вратами» называется проход сквозь иконостас — величественные двери-портал, украшенные резьбой. Официальное название арки — Усть-Койвинская. Арка находится на высоте 24 м над рекой; из-под неё спускается осыпь. Форма арки — ромбовидная: ширина проёма 9 м, высота 11 м (по другим данным — 10 на 12 м). Арка является остатком свода огромной, уже обрушившейся пещеры, на месте которой теперь образовался лог.

Ещё в утёсах Дыроватых Рёбер имеются три пещеры Дыроватских длиной 30, 7 и 18 м. В одной из них обнаружены древние кости, в другой — несколько медных наконечников копий. На Дыроватых Рёбрах произрастает 106 видов растений, из которых около 30 — реликтовые; 4 вида растений занесены в Красную Книгу. На скалах обитают 30 видов позвоночных, из которых летучие мыши тоже занесены в Красную Книгу. В 1965 году камень Дыроватые Рёбра был объявлен ландшафтным памятником природы. На берегу Чусовой под аркой был установлен щит: «Памятник природы. Охраняется государством».

Дыроватые Рёбра иногда называют камнем Филин или Филинки. Эти названия можно объяснить от мансийского словосочетания «филим-ки», где «филим» значит «кусок, отдельная часть», а «ки» — «камень». Дыроватые Рёбра действительно состоят из отдельных утёсов. А сравнивать зияющую арку Царские Ворота с глазом филина и отсюда производить название камня — скорее всего, народная этимология.

* * *

Автором сего труда обнаружен ещё один карстовый мост — возможно, самый большой на Чусовой. Он находится на вершине камня Новиков (за 6 км до устья реки Серебряной). Подход к нему идёт по крутому, замшелому, засыпанному валунами склону, а затем — вверх сквозь гигантский карстовый колодец. Высота колодца около 20 м. Колодец начинается в глубокой воронке на плоской вершине скалы и выходит у подножия отвесной стены. Карстовый мост представляет собой ровную, как по циркулю, изящную каменную арку высотой около 8 м, толщиной около 2 м и длиной пролёта около 20 м.

С этой аркой на камне Новиков вообще дело тёмное. Ни в каких путеводителях, каталогах памятников природы или справочниках про неё ничего не сказано. Намёк на неё можно встретить лишь в статье известного учёного-карстоведа Г. А. Максимовича «Природные мосты и арки» («Памятники природы Пермской области», ПКИ, 1983): «Несколько мостов и арок известны по берегам Чусовой. Можно назвать Усть-Койвинскую арку (Царские Ворота в камне Дыроватые Рёбра)… Мост есть на высоте 42 м над рекой Малой Исаковкой, левом притоке Чусовой, а ниже, в пос. Пермяково, в одной из скал находится карстовая арка Теремок. А. Бураковым обнаружена природная арка в районе пос. Кын». Имеют ли вышеприведённые слова отношение к арке Новикова камня? Речка Малая Исаковка, левый приток Чусовой, находится не выше, а на 150 км ниже исчезнувшей деревни Пермяково, почти в районе города Чусового, а других Малых Исаковок нет. (К тому же арка Плакуна находится не над Малой, а над Большой Исаковкой.) И вообще, сама давно исчезнувшая деревня Пермяково находилась в Свердловской области (следовательно, всё, что выше её по течению, тоже), а книга называется «Памятники природы Пермской (!) области». От Пермяково до камня Новикова и по реке, и по прямой более 15 км; от Кына до Новикова по прямой около 10 км (тропы нет), а по реке — около 25 км. «Теремок» ли эта арка «в пос. Пермяково» или «обнаруженная А. Бураковым в районе пос. Кын»? Невозможно разобраться, хотя чего уж проще было указать: «арка на камне Новиков». Может, никто об новиковской арке и не знает? В путеводителях она не упомянута, туристским причалом берег под Новиковым не отмечен, тропы к пещере нет, толстая перина мха возле арки не нарушена ни единым следом… Тёмное дело.

Хотя, конечно, самое притягательное из всех карстовых явлений — это пещеры. Они образуются в карстующихся известняках и доломитах девона, карбона и перми. В 1978 году по Чусовой прошла экспедиция Свердловского архитектурного института, которая обмерила и составила карты наиболее крупных пещер на Чусовой. Самой глубокой пещерой оказалась Большая Понышская. Её протяжённость 180 м, а глубина — 60 м. Самая большая пещера в бассейне Чусовой — Пашийская пещера в камне Большие Воронки над рекой Вижай. Длина Пашийской пещеры 522 м. Эта пещера трёхэтажная, с подземным водопадом высотой 12 м. А самая большая пещера непосредственно на Чусовой — Чудесница.

ПЕЩЕРА ЧУДЕСНИЦА

От Чусовой до пещеры Чудесница 2 км; ведёт тропа. Вход в пещеру находится под скалой Кладовый Камень на высоте 42 м на левой стороне ущелья речки Поныш. Вход очень маленький, и пробраться в него можно, только сильно изогнувшись. За входом открывается лабиринт гротов, тоннелей, «слепых» нор, лазов-«шкуродёров». Гроты Чудесницы называются Раковина, Дьявол, Надежда, Дельфин, Ледоруб. Своё название пещера получила за красоту и причудливость кальцитовых натёков. Кое- где они застыли целыми рядами, занавесями, гирляндами, каменной бахромой. Особенное удивление вызывает 2-метровый массивный сталактит на тоненькой ножке; он называется Торт. Жаль, что туристы разрушают хрупкое убранство пещеры. Также в пещере можно различить русло древней реки. В пещере имеются «лунное молоко» и мелкий пещерный жемчуг, гнездятся летучие мыши. Суммарная длина запутанных ходов Чудесницы 512 метров.

По рассказам местных жителей, пещеру открыли заключённые, бежавшие из лагерей, что стояли выше по реке Поныш; они прятались в пещере от розыска. Однако официально считается, что Чудесница открыта спелеологом В. Сыропятовым в 1974 году. Кладовый Камень вместе с пещерой в 1991 году объявлен геологическим памятником природы. Здесь произрастает 61 вид растений, из которых 2 занесены в Красную Книгу.

* * *

Чудесница эффектна только внутри, а на Чусовой есть пещеры, один только вид которых учащает биение сердца. Это пещеры, вход в которые располагается над водой посреди отвесной стены утёса. Такие пещеры недоступны без специального снаряжения. Впрочем, их недоступность компенсируется тем, что они невелики. Наиболее заметны две такие пещеры: пещера Ермака в бойце Ермак и пещера Скалолазов в бойце Дыроватом.

А мелких, «слепых» пещерок на Чусовой тьма-тьмущая. Неслучайно несколько скал на Чусовой так и называются: Дыроватые. Г. Максимович пишет: «На некоторых участках Чусовой и других рек Пермской области можно встретить „дыроватые камни". Откуда такое название? Если вглядеться, то в почти отвесной стене известнякового или доломитового берега можно увидеть чернеющее отверстие входа в пещеру. Это природные или карстовые мосты и арки — свидетели сравнительно древней геологической истории нашего края».

МОРОЗ И СОЛНЦЕ

Если уж обычный человек, сидя перед телевизором в предвкушении боевика, может переждать раздел «Погода» в программе новостей, то и несколько слов о климате Чусовой он тоже сумеет пережить.

Последнее оледенение на Урале закончилось около 10 000 лет назад, хотя и доныне продолжаются колебания климата. Так, X–XIII века называют «малым климатическим оптимумом», а XIV–XIX века — «малой ледниковой эпохой». Ныне на Урале (и на Чусовой) климат вновь постепенно смягчается.

Климат на Чусовой континентальный, с достаточно долгой — почти полгода — зимой и недлинным — около двух месяцев — летом.

Зимы на Чусовой холодные. Мороз порой может доходить до — 50 °C, но такие холода стоят недолго. Средняя температура самого студёного месяца, января, — 17 °C. К весне толщина снега достигает 60–70 см; в логах он может скапливаться слоем до 1,5 м. Зимние ветра в основном западные. На зиму приходится наибольшее количество солнечных дней и наименьшее количество осадков — всего десятая часть от их общего объёма.

Весна начинается с середины марта, хотя от заморозков и снегопадов даже в середине мая никто не застрахован. К концу апреля сходит снег и вскрываются мелкие речки.

Лето длится с середины июня до середины августа. Даже в середине июля, на пике лета, по ночам может быть холодно. Средняя температура июля +16 °C. Дневная жара может превышать +30 °C. Преобладающие ветра — северо-западные. На июнь — август приходится максимальное в году количество осадков: почти половина годовой нормы. Так что лето на Чусовой обычно дождливое.

С середины августа начинается мокрая, холодная и слякотная осень. Две недели «бабьего лета» выдаются в начале или в середине сентября. В начале ноября выпадает первый снег.

Общее количество осадков в год — 500–550 мм.

Погода на Чусовой неустойчивая: одна и та же погода не держится больше трёх-четырёх дней подряд. (Впрочем, по «закону подлости» это касается лишь хорошей погоды, а вот обложных дождей почему-то не касается вовсе — они могут моросить хоть неделю без передышки.)

Катастрофические явления погоды — на Чусовой редкость. Можно привести перечень всех погодных катастроф, что случились в бассейне Чусовой в XX веке: особо крупный град — в 1909 году (в Кунгурском районе); шквал — в 1909 году (на Межевой Утке), в 1928 году (в Чусовском районе), в 1966 году (в Кунгурском районе), в 1989 году (в Кунгурском районе); смерч — в 1910 году (на Межевой Утке); сильнейшая метель со снежными заносами — в 1911 году (в Кунгурском районе); летние заморозки — в 1914 году (в деревне Каменка), в 1916 году (на Койве), в 1984 году (в Ревдинском районе), в 1995 году (на Межевой Утке); ливни и грозы с пожарами от молний — в 1966 году (в Ревдинском районе); морозы ниже — 50 °C — в 1984 году (по всему Среднему Уралу).

Для туристского сезона (май — сентябрь) характерно хорошее, солнечное начало, затяжные дожди конца мая и первой половины июня, в середине лета — жара, перемежающаяся редкими ливнями. По утрам и вечерам обычны туманы, иногда очень густые. Перелом наступает 2 августа, в Ильин день. В этот день всегда гремят грозы, а потом начинаются дожди, прерывающиеся лишь ясным «бабьим летом». После 2 августа, как говорится в народе, «вода дрогнет» и купаться уже не рекомендуется.

ОТ ЛЕДОХОДА ДО ЛЕДОСТАВА

Самое интересное на реке — это сама река. А какая она, Чусовая, с точки зрения сухих фактов и вычислений? «Поверим» её гармонию алгеброй гидрологии.

После впадения Койвы, Усьвы и Лысьвы Чусовая становится крупной рекой. На устье среднегодовой расход воды в ней 226 кубометров в секунду. Площадь водосбора (без Сылвы) 23 000 км2. Объём среднегодового стока до посёлка Кын — 2,2, а после впадения реки Усьвы — 6,9 км3. Средняя высота водосбора — 356 м над уровнем моря. Средний уклон — 0,4° на %. Ещё не зарябило в глазах от цифр?

Вокруг Чусовой очень благоприятная для водности реки обстановка: 89 % площади территории бассейна занимают леса, 9 % луга, заболоченный лес занимает только 2 % площади, озёра и болота — 0 %. Распаханность берегов тоже 0 %. Питание реки на 60–80 % снеговое; оставшаяся доля приходится на подземные и дождевые воды. В межень на Чусовой в среднем течении глубина на перекатах может сокращаться до 7—15 см.

Наиболее катастрофическое время на Чусовой — весенний паводок. Ледоход проходит за 3–5 дней в конце апреля. Бывают ледовые заторы с подъёмом воды перед ними до 3 м выше пикового паводкового уровня, а пиковый паводковый уровень — 3–4 м. Расход воды на пике паводка у Чусовских Городков может быть в 20 раз больше среднегодового и достигать 4600 кубометров воды в секунду. Кто будет плыть по Чусовой летом, обязательно обратит внимание на то, что почти все скалы снизу светлые. Их подножия каждый год вытирают ледоходы, и по высоте светлой полосы можно представить, насколько высоко подымаются вешние воды.

Межень наступает в июле, а осенью — незначительное половодье, вызванное дождями. Ледостав занимает 15–20 суток. В зависимости от морозности осени и зимы он может начаться и в начале ноября, и в середине декабря. Осенью могут быть зажоры с подъёмом воды перед ними на 0,7–1,2 м. Лёд нарастает до середины марта; средняя его толщина — 55–75 см, но в особенно тёплые зимы толщина его может быть и 30 см, а в холодные — более метра.

Видимо, в недалёком прошлом Чусовая была более многоводна. Старинные фотографии запечатлели довольно крупные пароходы на Чусовой, а в Кунгуре (на Сылве) даже был кораблестроительный завод. Но на рубеже XIX и XX веков произошло сильное обмеление рек. Систематическое изучение гидрологического режима реки началось в 1846 году, когда на Чусовой был основан первый водомерный пост.

По туристской классификации Чусовая имеет минимальную категорию сложности — первую. Никаких непроходимых препятствий или порогов на ней нет. Главные трудности — донные камни-валуны, которые по старинке называют «ташами», и острова-«огрудки», которые высокая вода затопляет «с макушкой». Самый глубокий омут на Чусовой находится под бойцом Высокий (или Великан) за 2 км до посёлка Кын; его глубина 4 м. Правда, местные жители охотно нарассказывают сказок о бездонных ямах, а все туристы дружно считают, что самый глубокий омут находится под бойцом Омутным. Не верьте.

Знаменитый французский спелеолог Н. Кастере в книге «Моя жизнь под землёй» делился с читателями своим изумлением, когда после долгих сомнений наконец убедился, что местные жители знают свои края весьма приблизительно. Крестьяне рассказывали Кастере истинные чудеса о пещерах, которые он собирался исследовать. Кастере залезал в пещеру и видел, что ему попросту соврали. На Чусовой (да и везде) всё обстоит точно так же. Автор сам слышал байки о том, что чусовские пещеры соединяются с Кунгурской, то есть по размеру не уступают Московскому метрополитену. Омуты на своей реке чусовляне измеряют десятками метров. О том, что километр — это достаточно конкретное и точно промеренное расстояние, они и не догадываются; для них размеры километра зависят от вдохновения. Поэтому как бы ни ошибались порой авторы путеводителей, но их книжки точнее, чем все расспросы местных рыбаков и «бывалых» туристов-доброхотов.

В народе метко называют «тягунами» долгие, нудные плёсы: Илимский, Сулёмский, Волчник. Извилистая Чусовая знаменита своими «дугами» — такими излучинами, где ширина «перемычки» бывает всего-то 100–200 м, а длина дуги — 5–7 км. Такова Мартьяновская дуга возле деревни Мартьяново (она начинается от камня Востренького и кончается у камня Переволочного); такова дуга Круглый мыс (перед устьем речки Кумыш); такова дуга Журавлиное Горло (перед селом Сулём).

Но особо известны чусовские «переборы»: участки с крутым падением реки, быстрым течением и подводными камнями. К примеру, на Кыновском переборе уклон реки виден «на глаз». В старину сплавщики побаивались переборов Шилкова, Пегушей, Цветников, Стерляжьего, Вашкурского. Самым сложным считается Кашкинский перебор под бойцом Дождевым. Но для туристов переборы не представляют никакой опасности.

Из туристских средств сплава на Чусовой весной наиболее целесообразны катамараны. Скорость течения высокая, и плыть не скучно. Байдарку же может опрокинуть мощным ходом воды, а надувную лодку — захлестнуть волной. Летом, когда течение замедляется, лучше всего плыть на байдарке или надувной лодке. Однако не зря чусовское дно сплавщики прозвали «ершом»: галька и щебень легко протирают и прорезают резиновые днища туристских судёнышек.

ЦАРЬ-ЛЕС

Мамин-Сибиряк писал, что леса составляют «вторую красоту» Чусовой, и во многих произведениях повторял описания их «траурной зелени». Леса в бассейне Чусовой занимают около трех четвертей всей территории.

Растительный покров, близкий к современному, сформировался в долине Чусовой примерно 8 тысяч лет назад (в субатлантический период). Коренным типом лесов на Чусовой являются сосновые боры всех видов: брусничники, черничники, с папоротником-орляком, нагорные, сфагновые и т. д. Чусовая протекает в южно-таёжной и средне-таёжной подзонах низкогорной мохово-травянистой тайги. Леса такого типа обусловлены характером Среднего Урала: низкогорным рельефом, широкими межгорными долинами, хребтами, вытянутыми по меридиану, продолжительностью безморозного периода, значительной величиной годового осадка.

Однако если вам с выпученными глазами начнут рассказывать о «дикой таёжной глуши», то знайте: это выдумка. Массовые рубки XVIII–XX веков уничтожили былое великолепие чусовской тайги. Ныне она сохранилась лишь незначительными «островами» на труднодоступных склонах водораздельных хребтов. А леса, украшающие Чусовую сейчас, хоть и горно-таёжные, но вторичные елово-берёзовые.

Понятие «вторичные» на Чусовой не означает «однажды срубленные и выросшие во второй раз». «Вторичные» — это мягкое, дипломатичное выражение. На самом деле чусовские леса были вырублены по два-три раза.

А ведь их берегли… Даже не руда, а леса были главным фактором существования горных заводов. Лес — это и строительный материал, и топливо. Д. И. Менделеев сформулировал просто блестяще: «Железное дело — есть только средство с выгодой и верно пользоваться множеством лесов». В 1899 году вместе с группой учёных Менделеев совершил большую поездку по Уралу с целью комплексной оценки уральского горного дела. Огромную часть научных трудов этой экспедиции заняло изучение уральских лесов. Результаты экспедиции были опубликованы в книге Д. Менделеева «Уральская железная промышленность» (1900). И в этой книге Менделеев предупреждает: «Имея в виду… очень медленный годичный прирост леса на Урале, нужно ожидать не развития, а сокращения железного производства на Урале, даже и в ближайшем будущем, если оно будет ведено, как теперь, почти исключительно на древесном топливе. Нужно также иметь в виду, что леса Урала эксплуатируются не исключительно только для заводских целей, а вырубаются в громадных размерах для сплава в очень отдалённые местности. Для этих целей служат леса, расположенные по Каме и её притокам: Вишере, Яйве, Чусовой с Сылвой и др.».

Каждый горный завод имел «лесную дачу» — огромную территорию, где ему разрешалось рубить деревья. Но рубить только по правилам, чтобы не допустить полного исчезновения леса. Ещё в 1722 году горный начальник В. Н. Татищев для уральских заводчиков составил первую инструкцию по лесопользованию с целью «бережения лесов от хищнического истребления и от пожаров». Татищев написал нормативные документы «О сбережении лесов», «О содержании лесов» и «О сеянии лесов». Впрочем, как всегда, промышленники на эти документы не особенно-то и обращали внимание. И уже в 1734 году Татищев с горечью писал в своём дневнике: «Дело дойдёт до того, что лесов и в пятьдесят лет дождаться надежды нет».

В 1728 году преемник Татищева В. де Геннин учредил должность лесного надзирателя (лесника), которому «в сбережении лесов от напрасной порубки и от пожаров… надлежит поступать по инструкциям… Чтобы… лесу стоячего соснового или берёзового в стороны от заводов в двадцати верстах рубить ни за что не дерзал под штрафом за каждое дерево… Дрова рубить заводским жителям из валёжнику и пенья… из лесу осинового и талового». О лесах заботился и преемник де Геннина горный инженер Никифор Клеопин. И не только в хозяйственных, но и в эстетических целях: «Приказано оставлять — около завода и пруда, а также при дорогах, и посредине оных. Посылаемым для лесных работ людям незабвенно приказывать, чтоб ни единого кедра никогда срублено не было. Да и других родов деревья в пристойных и видимых от завода местах для украшения надлежит по нескольку из лучших оставлять. Что не без приличности учредить и при всех казённых заводах… Да и при поселённых деревнях должно по тому ж исполнять».

Лесное законодательство петровских времён отличалось редкой суровостью. Например, за порубку леса по берегам рек, отчего реки мелели, порубщикам попросту отсекали головы. Даже легендарный Никита Демидов подался на Урал вовсе не из-за богатства уральских руд, а потому, что Пётр запретил рубить дубовые рощи вокруг Тулы, и демидовский завод оказался на грани банкротства. Не выдумывая никаких заповедников, государство железной рукой наделяло некоторые территории статусом «божелесья». На Чусовой это были земли манси-вогулов и земли раскольников (Весёлые горы). Здесь не то что лес рубить а даже хворост собирать воспрещалось.

Во многих деревнях главным человеком считался вовсе не приказчик, староста или артельный начальник, а лесообъездчик. Он следил за сохранностью лесов, с ним крестьяне согласовывали свои порубки. Бесплатно крепостной крестьянин мог срубить только такое дерево, какое в состоянии вытащить из леса на своей спине, без лошади. Если крестьянин не мог этого сделать, то или платил за бревно, или считался вором и нёс наказание.

Впрочем, историк Н. Корепанов язвительно (и справедливо) замечает: «Так что правильные и велеречивые указы, которые любят со слезой цитировать потомки, далеко не всегда что-то там гарантировали; требовался кто-то ещё — попроще и поконкретнее составителей указов, кто ездил бы и прозаично тыкал носом в огрехи, как и вот в этот гниющий, зряшно поваленный лес».

Систематическое изучение и учёт лесов в России начались с 1842 года. Впрочем, до Урала руки у государства дошли слишком поздно. В конце XIX века Мамин-Сибиряк, проплывая по Чусовой, печально констатировал: «Владельческие участки накануне полного обезлесивания». Причиной тому были хищнические рубки частных заводчиков. Одетыми в леса оставались только «казённые дачи».

Надзор и управление казёнными горнозаводскими лесами были сосредоточены в Горном управлении, где служили главный лесничий и лесные ревизоры. Все леса Урала были разделены на пять округов, которые в свою очередь подразделялись на 21 лесничество. В каждом лесничестве имелся лесничий, а в некоторых и помощник. Всего «лесной стражи» во всех «дачах» насчитывалось от 500 до 1000 человек. Лесничий ежегодно получал от горного начальника смету на необходимые заводам дрова, уголь и другие лесные материалы (даже с указанием среднего расстояния перевозки этих материалов от заводов). Руководствуясь этими сведениями, лесничий по соглашению с управляющим данного казённого горного завода составлял смету на отпуск материалов. За лесами горнозаводских посессионных владений наблюдали особые «заведывающие».

На Чусовой наиболее обустроенными лесными дачами считались казённые Уткинская и Илимская. К казённым дачам принадлежала и дача Серебрянского завода. Дачи, принадлежавшие заводам Строгановых, Голицыных, Шаховских, Шуваловых, были частными. Все остальные — «посессионными», то есть, попросту говоря, арендованными.

Все исследователи и путешественники неизменно указывали на образцовое ведение лесного хозяйства в Билимбаевской даче Строгановых. Менделеев писал о билимбаевских лесах: «Сам я видел в билимбаевских лесах прекрасно содержимые дороги и много бравых лесных сторожей и досмотрщиков. Есть тут прямо и пожарная команда для тушения начавшихся лесных пожаров. Дороги, просеки и канавы, очистка лесов, чередование молодых зарослей с возрастными и, главное, хороший досмотр — вот те средства, которыми борются, с возрастающим успехом, с пожарами лесов, которые прежде губили их массами, потому что пахоты нет и леса только изредка чередуются с покосами». С Менделеевым был солидарен и обзор «Россия. Полное географическое описание нашего отечества» (1914): «Правильное лесное хозяйство началось здесь с 1840-х годов».

Причинами этого благополучия Менделеев считал мудрую рачительность владельцев и научную организацию хозяйства: «Издавна графы Строгановы для этой цели посылают от себя молодых людей — чаще детей своих же служащих — учиться и отправляют способнейших за границу, чаще всего именно в лесные академии. Отец известного специалиста Ф. А. Теплоухова, главного лесничего в имениях графа, тоже был учёный лесовод у гр. Строганова, и во всяком заводском управлении имеются главные, учёные лесничие, забота которых состоит не в том одном, чтобы присматривать за объездчиками лесов и определять количество леса, который можно безопасно (т. е. не истощая общего лесного запаса) вырубать каждый год, но также и в том, чтобы разводить леса, проводить в них дороги, охранять их от пожаров, таксировать (определять запас древесины) — словом, ухаживать хозяйственно за лесами, как коренным источником доходов, возможных от земли на Урале».

Главными лесничими Строгановых были отец и сын Теплоуховы — Александр Ефимович (1811–1885) и Фёдор Александрович (1845–1905). Оба они учились в Германии и в Санкт-Петербурге. Их трудами были обустроены леса строгановских вотчин. Сейчас в бассейне Чусовой осталось два памятника природы, буквально созданных Теплоуховыми, — Теплогорский сосняк (близ посёлка Тёплая гора на реке Койве) посадки 1880 года и роща Могилыцина посадки 1888 года в посёлке Билимбай на Чусовой.

Но, разумеется, далеко не везде всё было так безоблачно, как в Билимбаевской даче Строгановых.

Главной причиной «убывания» лесов было отсталое производство, которому требовался древесный уголь. О древесном угле обзор «Россия…» говорит: «Получение последнего на казённых заводах велось самым примитивным способом, растрачивая лесные богатства».

С приходом Советской власти настало самое страшное для чусовских лесов время. Повсюду развернулась массовая и масштабная рубка. Наибольшую долю в лесозаготовки внесли предприятия Шалинского, Билимбаевского, Висимского, Кыновского и Горнозаводского лесохозяйств. Иногда лес вырубался избирательно, но чаще — подчистую. Иногда вслед за рубкой проводились посадки молодняка, но чаще лесосека просто оставлялась на прихоть судьбы: зарастёт — хорошо, не зарастёт — плевать. Лесорубами были заключённые и спецпереселенцы. Их гигантской армии не было дела до чусовских лесов. И когда леса по берегам Чусовой и её притоков были скошены, «ударные бригады» подняли топор даже на леса по водоразделам.

Пермский поэт Владимир Радкевич писал:

Прощай же, зелёное чудо! Всё громче стучат топоры И около камня Полюда, И около Думной горы. К молчанью природы привыкнув, Ты сам расстоянье проверь От нынешних скорых прибытков До будущих долгих потерь.